Газ 3308 греется двигатель

Обновлено: 04.02.2025

4 . На холостых оборотах печка греет но очень слабо, а при увеличении оборотов начинает греть нормально.

Естественно, это не все возможные неисправности, а основные, с которыми людям приходятся сталкиваться. Если кому-то знакомы неисправность, отличная от указанных, прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить как описание ее симптомов, так и указать ПРИЧИНУ данной неисправности и, желательно МЕТОДИКУ ее поиска.

Теперь я постараюсь рассмотреть наибольшее количество возможных вариантов указанных неисправностей с симптомами и возможными методами проверки.

1 . Данная неисправность в основном связана с неправильно работающим термостатом. Данное устройство заклинило в приоткрытом или полностью открытом состоянии.

Симптомы следующие:
- долгий прогрев
- повышенный расход
- значительное падение температуры при движении

Метод проверки пожалуй один: запустить холодный двигатель, дать ему прогреться минут 5-7, чтобы у него появилась хоть какая-то температура, и проверить рукой НИЖНИЙ шланг радиатора у самого радиатора. При данной неисправности он будет теплый. При исправном термостате он будет холодный и останется таковым до момента открытия термостата.

2 . Данная неисправность может быть вызвана следующим:
а) плохо натянут ремень привода помпы (для автомобилей, у которых помпа приводиться не ремнем ГРМ). Как правило, ремень привода помпы так же является и приводным для генератора, поэтому при данной неисправности будет так же наблюдаться недостаточная зарядка АКБ
б) неисправна сама помпа. При данной неисправности будет наблюдаться следующее: несмотря на высокую температуру двигателя, печка будет холодной, поскольку через нее нет циркуляции. Шланги на радиатор печки могут быть слегка теплые
в) неисправен термостат. При этом печка будет горячей, не будет срабатывать вентилятор охлаждения радиатора, будет выбрасывать ОЖ из расширительного бачка или из-под пробки радиатора, в зависимости от конструкции
г) недостаточный уровень ОЖ. При этом возможно следующее: на холостом ходу машина начинает перегреваться, вентилятор охлаждения радиатора включается, но его не хватает, печка, как правило, холодная, но стоит прибавить оборотов, правда значительно, как температура начинает ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО опускаться и начинает слегка греть печка. Однако, это не всегда помогает, т.е. даже на оборотах температура может продолжать расти.

3 . При нормальной работе системы С/О в целом, т.е. поддержание нормальной рабочей температуры двигателя, такая неисправность возможна в следующих случаях:
а) закрыт или неполностью открыт кран печки, при его наличии
б) воздух в радиаторе печки. Как правило такая проблема возникает при сливе ОЖ из системы и повторным ее заполнении
в) недостаточный уровень ОЖ
г) забит радиатор печки

Методики поиска :
а) проверить температуру патрубков до крана и после. Должны быть одинаковой температуры, близкой к температуре двигателя. Если это не так, открыть кран вручную, если у него механический привод тросиком, или замена крана, если привод электрический
б) не совсем корректно указывать здесь это как "поиск". При данной неисправности будет следующее: шланги, идущие к патрубкам радиатора печки будут Значительно холодней, чем остальные шланги С/О. Как правило проблема решается так: нужно заехать на горку, чтобы задрать морду машины. При этом радиатор печки окажется ниже уровня головки блока и основного радиатора, и воздух выйдет сам по себе в силу того, что он "легче" воды. Для однозначного выхода воздуха рекомендуется так же подержать повышенные обороты двигателя, 1500-1800, в течение 2-5 минут. После этого опустить машину и при необходимости долить ОЖ до уровня МАХ
в) ситуация очень схожа с ситуацией б, поэтому все действия примерно такие же
г) при данной неисправности будет наблюдаться следующее: один из шлангов на радиатор печки будет горячим, как правило подводящий, а второй значительно холоднее. При этом печка не греет. Здесь либо замена радиатора, если он алюминиевый, либо можно промыть, если он медный

4 . Данная неисправность может возникнуть в следующих случаях:
а) плохо натянут ремень привода помпы. Будет наблюдаться ситуация, описанная в пункте 2.а
б) недостаточная производительность помпы. Ситуация описана в пункте 2.б
в) недостаточный уровень ОЖ
Методики такие же, как и в пункте 2

Машина ГАЗ-3307 с V-образной восьмёркой. Рабочая температура двигателя 100-120 градусов по указателю температуры. При этом тосол в радиаторе не кипит и не выбивает пары.
Установлен термостат.Менял на новый и проверял старый-открываются и закрываются.Менял датчик температуры в блоке.Зимой попробовал ездить без термостата-выше 60 градусов не нагрелся и прогевался очень долго.
Сейчас, при езде, температура постепенно доходит до 100 градусов, а иногда и до 120. При движении накатом температура чуть падает,но ниже 90 не опускается.
Грешил на помпу. Но не пойму почему тосол в блоке 120 градусов, а из радиатора не кипит и не парит?
Может у кого была похожая ситуация или есть дельные соображения по этой проблеме?

У моего друга было, что-то похожее на ГАЗели, там расслоился патрубок. Сверху новый, а внутри. В конечном итоге, одна внутренняя часть стенки патрубка отошла от основания и совсем перекрыла поступление тосола в радиатор. Патрубки горячие, а радиатор теплый. Хоть может конечно это не Ваш случай, но посмотреть не так долго.
Кстати, а на 3307 рабочая температура не 80-90, как на 53?

1. Новые - не показатель.
2. По аналогии. При перегреве на волге вскрытие показало некондиционность прокладки гбц. Отверстия тока ОЖ были частичны перекрыты.
В общем у тебя возможно отсутствие нормальной циркуляции ОЖ.

Про прокладки, попадались мне такие, где заместо расово-верного "треугольничка" имели место тупо дырки диаметром приблизительно 10мм (что в разы меньше чем отверстия в головке).

А неисправность (повышенная температура ОЖ) появилась недавно али после ремонта (замены деталей, прокладок и т.п.) ДВС (радиатора, термостата и т.п.)? Прошлым летом были аналогичные проблемы?

Патрубок по которому ОЖ из радиатора засасывается помпой в блок пережимается если жать на газ, тем самым уменьшая проходное сечение. Стенки у него достаточно мягкие. Туда можно подходящую по диаметру пружину поместить для жесткости. У меня такое было с мотором 5311

хмм, таки вставлю свои 5 копеек - а ремни-шкивы -ОК? мож просто ремень помпы ослаб или шкив изношен?
Хоотя. если открываешь радиатор - а оттуда никакого намека на кипение .
Да и кстати. Ты без термоса ездить летом пробовал?
Может просто термостат клинит?

А радиатор имеет одинаковую температуру или есть различия температуры верхнего и нижнего бачков? Если есть различие то можно грешить на термостат(не открывает). Если нет различия то тоже можно грешить на термостат(постоянно открыт) и о.ж. в основном идет по малому кругу. Думаю у тебя как раз и есть эта проблема. Успехов.

Как всегда зимой мёрзнем и пытаемся поставить термостат на 90* а летом кипим, извечная проблема!
В первую очередь надо продуть сжатым воздухом все перегородки между сотами радиатора, потом установлен ли диффузор над лопастями и правильно ли эти лопасти установлены(от чего и сколько шесть или четыре), помпа механическая или термо-муфта, если термо- косяк в ней может быть, ну и остальное о чём писали выше!

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

.
В первую очередь надо продуть сжатым воздухом все перегородки между сотами радиатора, потом установлен ли диффузор над лопастями и правильно ли эти лопасти установлены(от чего и сколько шесть или четыре), .

Ваш совет правильный, но он больше подходит, когда вся система охлаждения ДВС "не справляется" с охлаждением двигателя. В таких случаях и радиатор горячий, и из его горловины (в т.ч. и из расширительного бачка) идет пар. Но топикстартер прямо указывает на то, что, цитирую:

Машина ГАЗ-3307 с V-образной восьмёркой. Рабочая температура двигателя 100-120 градусов по указателю температуры. При этом тосол в радиаторе не кипит и не выбивает пары.
.

А это значит, что горячая ОЖ не проходит (или проходит, но в оч. малых кол-вах ) через радиатор. И засорены ли соты радиатора; или нет диффузора, или он неправильно установлен; 4 или 6 лопастей на крыльчатке - большой роли в данном случае (в данной неисправности) играть не будет.
А так - да, совет правильный, из серии "больной должен соблюдать постельный режим". Ничего личного!

Если газончик на тосоле или антифризе то никакого пара не будет т.к. температура кипения этих жидкостей как раз 110-120*.

Тоды, давйте попросим Владимира (Ежика) ответить на пару вопросов:
1. Что залито в систему охлаждения а\м (антифриз или вода)?
2. Что конкретно он подразумевает под понятием ". При этом тосол в радиаторе не кипит и не выбивает пары."?
Т.е. какая (примерно!) температура радиатора охлаждения (по отношению к температуре в ДВС - насколько ниже, чем в ДВС?)?

Попробую сам ответить на первый вопрос - залит тосол. А вот на второй вопрос просьба ответить Ежику (Владимиру)

1. Про то что залит тосол я нуказал ещё в самом начале.
2.Температуру в радиаторе сказать не могу. Это же надо чем то померить.
Вольдемар(Тихомир) про вискомуфту на Газоне первый раз слышу.Стоит обычный карлсон.Ремни натянуты. Согласен, что температура кипения тосола выше,чем у воды.Но когда стрелка показывает 120 градусов и заглушить мотор,то тосол,по моему дожен забурлить. В этот момент открываешь радиатор,а там всё в ажуре-не бурлит и не выбивает наружу.
С мотором ничего не делали,только меняли помпу(как выяснилось позже).
Снял верхний патрубок-нормальный.
Термостат на 80 градусов. Зимой,когда его вынул машина еле до 60 нагревалась. Сейчас снова снял термостат-посмотрю что будет.
Контрольная лампочка перегрева радиатора не загорается.(она исправна).

Чисто теоретически (без привязки к данному а\м):
1. Если верить штатным приборам а\м (указателю температуры, датчику и всей эл.схеме), то:
1.1. ОЖ циркулирует только по малому кругу ;
1.2. ОЖ циркулирует и по большому кругу, но "самотеком", т.е. без помощи помпы (неисправность помпы) - соответственно через радиатор ОЖ проходит в малых кол-вах;
2. Если не верить приборам:
2.1. Приборы (или один из них) врут и на самом деле температура ДВС (ОЖ) нормальная (приборы "завышают", искажая истинную "картину").
Покатайся без термостата. Отпишись, плиз, чо и как

На этой модели радиатора стоит типа экранчика под заливной горловиной и тосол выходящий из патрубка невидно. Но всё равно,когда открывается термостат, видно,что в верхнем бачке радиатора началась"движуха" тосола. Так же,когда менял термостат,на холостых (даже при закрытых жалюзях) температура дошла до 80 и остановилась. По этим признакам я подумал, что термостат всё таки работает.
Так молотил минут 30, а когда поехал прокатиться, то дошло до 120.
Уже не знаем куда лезть. Решили,что барахлит показометр. Но как то уж плавно он работает-в такт прогрева двигателя. Стрелка не трясётся.Боюсь, что показометр не врёт, а мотор скоро клина словит

Попробую проверить теорию Тихомира и залить воду.

У нас есть газончик с будкой на котором виско-муфта.
Вот если на воде не будет кипеть значит датчики врут!
Ну а сам то чувствуешь что двигатель перегрет? Ведь всегда при перегреве сильная детонация, если заглушить мотор на горячем (перегретом) его потом стартер еле крутит, на восьмёрках это постоянно.
На моём ПАЗике температура летом (второй сезон) под сотню днём, термостата нет, на воде, и ничего не кипит и если заглушить на горячем завести проблема, на холодном с пол пинка! Но его давно пора под пресс, старенький он, радиатор забит, двигатель масло жрёт 5л. в месяц.Новый жду!

Хммм, если со снятым термосом трабл - хммм. я бы снял помпу и посмотрел чо там. Мож забыли в сампоальной прокладке отверстия где надо пробить?

4 . На холостых оборотах печка греет но очень слабо, а при увеличении оборотов начинает греть нормально.

Симптомы следующие:
- долгий прогрев
- повышенный расход
- значительное падение температуры при движении

Как обнаружить и устранить причины перегрева двигателя?

При перегреве двигателя прежде всего проверьте количество охлаждающей жидкости и доведите до нормы. Уровень воды в радиаторе должен быть на 15—20 мм ниже заливной горловины. Антифриз наливайте на 6—7% меньше воды по объему, ввиду того, что он расширяется значительно больше, чем вода. Доливайте воду в радиатор перегретого двигателя лишь после того, как двигатель немного остынет. Если двигатель работает, то доливать воду нужно тонкой струйкой, чтобы не вызвать появления трещин в цилиндрах.
При испарении антифриза в систему охлаждения следует добавлять только воду, а если антифриз вытек, то долить его. По возможности течь устраните затягиванием хомутиков или заменой прокладок.
Помните, что эффективность охлаждения двигателя сильно зависит от натяжения ремня вентилятора. В случае ослабления — отрегулируйте его, а если ремень неисправен — замените его запасным.
Регулировка натяжения ремня вентилятора производится изменением положения генератора, а на автомобиле ГАЗ-5ЗА (натяжного ролика). В двигателях ЗИЛ-130 один ремень регулируется изменением положения генератора, а другой — перемещением насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Величины прогиба правильно натянутого ремня при нажатии на него с силой 3—4 кг приведены на рисунках и в таблице. Если ремень привода вентилятора замаслен, его необходимо протереть бензином.
Перегрев двигателя может быть вызван и засорением шлангов системы охлаждения, проходов для воздуха в сердцевине радиатора, большом отложении накипи на стенках системы охлаждения, неисправностью клапана термостата или плохой работой водяного насоса и др.
Для устранения этих неисправностей вначале проверьте водяной насос. Если через контрольное отверстие водяного насоса выходит вода, значит, сальник неисправный и его следует заменить.
Нельзя заглушать контрольное отверстие, когда через него идет вода. Это приводит к порче подшипников водяного насоса. Если водяной насос неисправный и отремонтировать в пути невозможно, необходимо заменить его исправным. Засорившиеся проходы для воздуха в сердцевине радиатора продуйте сжатым воздухом.

Проверка натяжения ремня вентилятора двигателя автомобиля ГАЗ-53А:
1 — шкив коленчатого вала; 2 —ремень; 3 — генератор; 4 — вентилятор

Проверка натяжения ремня вентилятора двигателя автомобиля ЗИЛ-130:
1 — шкив коленчатого вала; 2 — шкив насоса гидроусилителя;
3 — шкив водяного насоса; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора; 6 — насос гидроусилителя рулевого управления.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Читайте также: