Скрип в передней подвеске volvo s80

Обновлено: 26.01.2025

Скрипит подвеска при переезде через "лежачего полицейского" ⇐ MPV II (LW). Ходовая

Модераторы: LeskovIG, BMV

Вот у меня с момента покупки есть такой дефектик. Пока машина холодная, после долгой стоянки, то проезжая медленно через лежачий полицейский слышится скрип (резиновый (но не хруст!)) вверх и вниз.
Кто в курсе что это может быть?
Вся подвеска перебрана и заменена, кроме шаровых и опорных подшипников стоек.
После проезда небольшого расстояния или с пяток лежачих, скрип пропадает. Летом такого нет или если есть то выражен заметно меньше.

マツダ MPV DX 2000/2.5/Sand Mica - фром ЮСА (изуродована под калифорнийскую экологию)
Когда я перестану возмущаться, это будет значить, что я старею.

sema, летом новые ставил, только из-за того, что искал причину скрипа, но не помогло (абсолютно ничего не изменилось), скрип остался.

Sol: проезжая медленно через лежачий полицейский слышится скрип (резиновый (не не хруст!)) вверх и вниз.
Кто в курсе что это может быть?

Абсолютно та же хрень. Замена сайлентблоков в рычагах не помогла. Замена стоек стабилизатора не помогла. Замена резинок стабилизатора помогла на 2 недели. Резинки были фирменные.
Звук похож на мега-отрыжку после обеда.

А если исключить замененные детали и подумать о том, что осталось?
Подозрение на шаровую опору. Опорный подшипник скрипеть не может на "полицейских".
Есть мысля. Просверлить снизу шаровую, вкрутить маслёнку и прошприцевать. Если поможет, то придётся подумать о замене.

У всех по-разному.
У меня список заметно меньше.
1. Опорные подшипники.
2. Шаровые
3. Рулевые наконечники

Наиболее подозрительный узел при существующих симптомах - шаровая опора.

У меня тоже скрип был когда проезжал леж.полицейских, хотя поменял до этого стойки и втулки стаб. (спасибо Sol что прислал) и задние с/блоки передних рычагов, прошел скрип после замены точнее восстановления шаровых, рул.наконечников перед с/блоки и во втулки стаб. добавили вставку мастер сказал что хоть они и новые но скрип скорее из за них.

Ребята машинки у нас не новые , а вы втулки стабилизатора меняете и думаете что все проблема исчезла ? Нифига , Ерлану мастер правильно сказал. Стабилизаторы почти всегда с выработкой и просто замена втулок в зависимости от выработки стабилизатора либо вообще никакого толку не дает либо ненадолго. Общая проблема всех минивенов. В зависимости от износа стабилизатора либо сразу ставить проставку(лучше из кожи -ремень и т.д. можно и просто из резины от грузовой камеры.) Если износ небольшой то можно сначала так поставить , начнет стучать поставить "прокладку" . Но эта проблемка больше по ушам на зубодробилке играет , независимо только ты тронулся или давно едешь .
Думаю тут при полностью исправных аморт. наиболее логичный вариант это шаровые. Рулевые точно скрипеть небудут , они в первую очередь на руле проявляются. А вот то что на всех наших авто стоят родные шаровые которые на американских просторах толком то и не работали это 100%. И попадая в наши условия они начинают работать на все 150% . Если получится смазать то хотелось бы поподробней. На лежачем полицейском каждое утро таж фигня. Он у меня на выезде со стоянки у нового олимпийского центра по фигурному в кол-ве 2х штук. Утром при переезде скрип , вечером нету скрипа. Это точно не втулки. Либо сайленты , либо шаровые , либо амортизаторы ( аммы , опоры). Выбирайте сами. У кого что исключено.
У меня аммы рабочие , не новые но не они , втулки и не менял но не они. Чего чего а втулки стабилизатора проверять на караване научился. Просто ставишь на яму и друга покрепче просишь покачать за передок. Сразу видно как железо с резиной работает. Если втулка по железу елозит ставь прокладку. Про сайленты не думаю , поскольку каждые 10 000 при замене масла получаю один ответ- все в норме.
Сайленты если скрипят то мнеб давно об этом сказали(не то что скрипят а что менять надо).
С шаровыми сложнее , проверяют их на люфты , нет люфта и ладно.
А вот что там со смазкой кто его знает. Снимать забивать смазку смысла нет , прощще новые поставить. На караване есть на шаровых технологическое отверстие под масленку залитое пластмассой. Я выковырял , закрутил масленки купленные в магазине за первым углом сразу после покупки , а вот тут чей то даже и не подумал , обленился совсем.

Тоже ездил с мелким стуком на неровностях при малой скорости. Поменял сегодня втулки стабилизатора, стук пропал, но заскрипел сайлентблок верхней опоры. Проверяется просто: кто-нибудь встает на порог и раскачивает машину из стороны в сторону. Резиновый скрип
хорошо прослушивается.
Кстати болты хомута втулок стабилизатора удобней откручивать и закручивать накидным ключом со встроенной трещоткой. Правда стоит такой ключ около 300 рублей. А один болт я откручивал головкой с карданом и удлинителем на 1 метр сверху через моторный отсек.

Всем привет, давненько не заглядывал (возможности не было), соскучился. По поводу резинок. А вот есть такие - с возможностью смазки без снятия . Они идут на разный диаметр и есть точно на МПВ (я мерил, но сам не поставил а посему - скрипело и скрипит по утрам). А по поводу подложить чего и убрать выработку - мне как то мастера подложили из ремня безопастности кусочек - сказали что будет ездил вечно Но я не вытерпел больше 3 недель - скрипела машина на неровностях так что хоть уши затыкай. Снял я те прокладки - а стабилизатор блестит в том месте как у кота чего то, прям зеркало, так ремешок то притирался. Так что это на любителя.

Они б тебе еще из пенопласта поставили , с железом должна работать резина втулки . Ее обязательно подрезаешь перед установкой проставки из резины от грузовой камеры или кожаного ремня. Эту проставочку всовываешь с наружней стороны втулки , у втулки подрезаешь ту часть которая работает в заход , сообразишь на месте , смысла ставить проставку без подрезания втулки нет.

А по поводу смазки втулок это круто , скоро еще придумают сайлентблоки с масленками .

Боюсь, коротко описать проблему не получится, но всетаки попробую как смогу.
Пациент - машина XC90 2005 года, пробег 100 миль.
Началось у меня эта проблема примерно с середины весны, когда уже немного посуше стало, да и ездить побыстрее начал. При торможении, в момент когда машина начинает "клевать носом" появляется очень неприятный и довольно сильный скрежет, как будто металл по металлу скребет (даже с какими-то неравномерными рывками, как будто цепляется и вновь срывается что-то там) и продолжается это до момента полной остановки, после чего, когда нос машины начинает возвращаться в исходное положение слышится как-бы "возвратный" скрежет, словно что-то на место встает, но короче чем первый. Как в детстве, не пружинной кровати прыгали - вниз один звук, вверх немного другой. Кстати по характеру звук очень похож, но только не такой высокий. При этом если тормоз отпустить, тронуться и снова на тормоз нажать, звук не повторяется, не зависимо от резкости нажатия. И повторить этот звук можно только после того, как проедешь примерно до следующего светофора с ускорением. Сразу оговорюсь - звук самих тормозов при этом слышен параллельно и с этим звуком его не спутаешь. Какой-то явной связи с прямым движением или с поворотом тоже нет. Ну разве, что если начать тормозить поворачивая, этот звук появится с большей вероятностью. Да, еще пару раз замечал, при трогании назад этим звуком сопровождался первый момент движения. Еще одна характерная особенность заключается в том, что проявляется это при относительно невысоких температурах, где-то до 20 - 22С. И прогрев самой машины на него тоже влияет. Т.е. при нынешних погодах (+32/36С) его практически нет, только изредка, когда по утру со стоянки выезжаю. И главное, зараза, пропадает, стоит только до сервиса доехать - никак толком специалистам показать не могу, а "на пальцах" они не понимают. dash2 Я сначала на подрамник стал думать, ну мало-ли что, не затянут или еще что, может "гуляет" немного. Но проверили, протянули всё - нет, не он. На слух в этом скрежете прослеживаются какие-то "пружинные" нотки, да и то, что появляется он именно в момент кивка и сжатия пружин наводит на такие мысли. Но простым раскачиванием повторить его не удается. Да и осмотр пружин (в нижней части стоек, в седлах пружин) не выявил каких-либо признаков "трения". Могут ли сами стойки издавать что-то подобное? Или в верхней опорной части есть что-то, что может так скрипеть при износе?

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается - устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах. Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны. Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип. Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом. Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь - износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу - амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора. Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально - на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет. Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один - установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние - нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя. При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником - слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов - тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место - подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка - затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже - от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук - свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) - указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист - это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг - вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи - стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой.

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Качество дорожного покрытия во многих местах России оставляет желать лучшего. В связи с этим, к подвеске следует относиться практически как к “расходнику”. Оперативная реакция на возникшие посторонние шумы в подвеске позволит избежать дорогостоящего ремонта, ДТП, ухудшения ездовых характеристик, своевременно выявив причину неисправности. Появление скрипа в подвеске в большинстве случае предвещает скорый ремонт.

Подвеска автомобиля

Когда может появиться скрип в подвеске?

Исправная и правильно настроенная ходовая часть не издает посторонних звуков. В группе риска, в основном, находятся автомобили с пробегом от 100-150 тысяч километров. В зависимости от марки и модели, неприятные звуки могут возникнуть и раньше. Скрип может возникать в любых условиях – при повороте руля, езде по неровной поверхности, проезде лежачих полицейских, движении с определенной скоростью и т.д.

Из-за чего может появиться скрип:

• Качество дорожного покрытия, на котором эксплуатируется автомобиль;

• Стиль езды водителя;

• Попадание песка, грязи, и воды в подвижные соединения, что снижает срок службы элементов;

• Пробег и возраст авто;

• Качество деталей (если уже производилась замена элементов подвески).

По статистике, чаще всего скрипы возникают в передней подвеске. В этой части авто расположено большое количество узлов и соединений – рулевая рейка, тяги, наконечники и т.д. Спереди расположен силовой агрегат и другие необходимые узлы и агрегаты, что увеличивает нагрузку на переднюю подвеску. Из-за чего её ресурс зачастую меньше, чем у задней части.

Передняя подвеска

Сайлентблоки и втулки стабилизатора

Претенденты на источник скрипа №1. Резиновые элементы объедены с металлическими, при их взаимном перемещении возникает трение. Это вызывает неприятный и раздражающий звук.

Слева — втулки стабилизатора, справа — сайлентблоки

Основные причины скрипа сайлентблоков:

• Износ. Трещины, наличие люфта и другие механические повреждения свидетельствуют о необходимости замены элемента. Выработанная “резинка” перестает гасить нагрузку. Эта роль переходит на рычаг, из-за чего страдает управляемость и повышается нагрузка на другие элементы ходовой части.

Неисправный сайлентблок

• Неправильный монтаж. Затягивание сайлентблока на подвешенном авто может привести к неприятным звукам. В некоторых случаях помогает смазывание специальными пролонгированными смазками.

• Особенность конструкции. Подвеска некоторых бюджетных моделей может издавать скрипы в дождливую или холодную погоду. А иногда и просто так. Яркий пример – Lada Vesta, у которой с завода скрипят задние втулки стабилизатора. Помогает смазка или замена на аналоги с более мягкой резиной.

Втулки стабилизатора Лада Веста

Конструкция некоторых автомобилей не предполагает возможность замены сайлентблоков по отдельности на некоторых или всех рычагах. В таком случае придется потратиться на новый рычаг.

Скрип втулок появляется от естественного износа, когда пространство между резинкой и металлической частью увеличивается, появляется люфт. Несвоевременная замена грозит износом стабилизатора. В некоторых случаях это особенность конструкции, решить которую помогает смазка или замена на более мягкую резинку.

Втулки стабилизатора

Наличие в конструкции полиуретановых сайлентблоках, особенно там, где они не предусмотрены может давать скрип из-за жесткости резинки. Старайтесь избегать приобретения сайлентблоков и втулок с низкокачественной резиной. Даже при обильном смазывании вероятность появления скрипа присутствует.

Шаровые опоры

Появление противного скрипа при повороте руля или в движении указывает на износ шаровой опоры. Срок эксплуатации данного узла составляет от 30 до 150 тысяч, в зависимости от дорожного покрытия, манеры езды и качества детали. Провести замену рекомендуется как можно быстрее, так как велика вероятность “потерять” колесо на скорости или при резком повороте руля. В лучшем случае пострадает арка, в худшем – траектория полета покрышки может быть какой угодно.

Шаровые опоры Ford Focus II

Чтобы продлить срок эксплуатации шаровой опоры, рекомендуется наблюдать за резиновым защитным кожухом – пыльником. Он предотвращает попадание грязи, пыли и прочего мусора внутрь элемента. Если пренебречь пыльником, то срок службы шаровой опоры значительно сократиться.

Наружные ШРУСы

Проверить износ наружной “гранаты” не сложно. Достаточно вывернуть на месте руль в одну, а потом в другую сторону. При наличии неисправности подобные манипуляции будут сопровождаться скрипом и хрустом.

Порван пыльник Шруса Hyundai Accent

Главная причина износа – порванные пыльники, из-за чего в конструкцию попадает пыль, вода и грязь. При таких условиях деталь может выйти из строя за считанные дни. Как правило, рекомендуется менять их в паре.

Амортизаторы и пружины

Плохое дорожное покрытие, неаккуратный проезд неровностей, ям, лежачих полицейских ведет к поломке этих элементов подвески.

• Неисправный амортизатор можно определить визуально – по подтекам маслам. Из-за трения штока об уплотняющий элемент происходит неприятный скрип. Еще одна причина – отсутствие гашения колебаний. Достаточно попробовать вручную покачать машину и посмотреть, как быстро кузов перестает качаться. При сильном раскачивании вердикт один – под замену.

• Пружины. Возникновения скрипа при езде по плохому покрытию или проезде лежачих полицейских и других неровностей может быть причиной изношенных пружин. Из-за износа и старения металла ломается один виток, что приводит к неприятным звукам. Не стоит тянуть с заменой, так как острый край может разрушить пластиковую или резиновую опоры пружины.

Сломана пружина в подвеске Skoda Octavia A7

Рулевые тяги и наконечники

Износ рулевых тяг можно определить по отчетливому скрипу при повороте рулевого колеса на месте. Выход из строя происходит из-за порванных пыльников. Внутрь попадает грязь и мусор, что приводит к быстрой поломке. Менять наконечники рулевой тяги рекомендуется в паре. Если в ходе диагностики подвески заметили порванный пыльник, его следует заменить и проверить наконечник на работоспособность.

Сверху — рулевая тяга, снизу — наконечник

Подшипники

В момент вращения руля может доноситься скрип из области поворотного кулака. Появление неприятного звука связано с попаданием мусора внутрь или малым количеством смазки. Решается качественной очисткой с последующей обильной смазкой. Или заменой на оригинал или качественный аналог.

Подшипники в поворотном кулаке Nissan Primera

Рулевая колонка и рейка

Скрип при поворотах руля и маневрировании может возникать из-за неисправной рулевой рейки или колонки. Причин целое множество – поврежденные пыльники (попали грязь и мусор), износ основных элементов, потекшие сальники и многое другое. Рулевой механизм – сложная вещь, особенно в современных авто. Поэтому провести самостоятельную диагностику попросту не получится ввиду отсутствия технической возможности.

Места, которые нужно было смазать. Рулевая колонка Toyota Corona 1994 года

Как действовать при обнаружении скрипа?

Следует заехать на диагностику, чтобы мастер начал поиск источника неприятного скрипа. В некоторых случаях найти раздражающий звук может стать целым квестом. Хорошим решением станет использование вибростенда. Он позволяет создать нагрузку, которую испытывает автомобиль при езде по дороге. Тем самым отчетливо послушать все инородные звуки в ходовой части.

Проверка на вибростенде

Не стоит забывать, что помимо элементов подвески издавать скрип могут и другие составляющие:

• Тормозные колодки. Издают крайне неприятный звук при торможении. Причин достаточно много – попадание грязи, износ, неправильная установка, низкое качество материалов.

Тормозная колодка с нанесенной смазкой против скрипа

• Крепление глушителя. Крепление банки осуществляется с помощью резиновых элемент, которые со временем могут изнашиваться. Образовавшийся люфт может издавать скрипящие звуки.

Соединения выхлопной системы

Чтобы найти причину, следует тщательно проверить резиновые элементы ходовой части на целостность.

Что делать: элементы подвески в рабочем состоянии, но есть скрип?

Если в ходе диагностики не было выявлено поломок вышеперечисленных элементов, то следует искать источник шума в другом месте. Например, издавать неприятный звук могут трущиеся о колесную арку покрышки, задевая подкрылки. Подобная ситуация возникает из-за превышения размеров, установленных производителем. Негативно влияет на износ шин и арок.

Еще одной причиной может стать избыточное давление внутри колеса. Тем самым на поворотах может быть слышен скрип. Кроме того, могут скрипеть и сами шины. Неприятными звуками “грешат” бюджетные модели “липучки”. А некоторые производители покрывают новую резину тонким слоем масла, который тоже может издавать скрип. Но, как правило, через 100-200 км он исчезает.

Могу только посочувствовать. Тоже купил в июне 2007 года S-80 2.5. Имеется клацкающий стук передгней подвески и слева и справа. Проявляется при проезде ямок с отвесными краями, крутобоких бугорков. Ремонтировался в Мейджере. Поменяли по моему настоянию : оба амортизатора, потом чашки опоры, потом опрные подшипники вверху подвески. После каждого ремонта, что-то изменялось, но не кординально. Сейчас стучит тише и слева меньше. Но после того как я обнаружил легкую царапину на капоте, а потом мне криво поставили руль, после регулировки схода-развала - плюнул, смирился и просто езжу. Хотя обидно за их непроффесионализм.

Насколько я успел заметить, у Volvo изначально подвеска шумная, еще от предыдущего поколения осталось. Ощущение, что едешь внутри сабвуфера (по сравнению с Ауди А6). Все, что Сергеевич отписал, так оно и есть. Не запаривайтесь. Volvo - это машина, которая никогда не ломается, она все время сломана:-)

Chelovek писал(а): Насколько я успел заметить, у Volvo изначально подвеска шумная, еще от предыдущего поколения осталось. Ощущение, что едешь внутри сабвуфера (по сравнению с Ауди А6). Все, что Сергеевич отписал, так оно и есть. Не запаривайтесь. Volvo - это машина, которая никогда не ломается, она все время сломана:-)

Да вот и я пересел с новой А4, может поэтому и придераюсь.
С другой стороны Вольво позиционирует себя как премиум-сегмент, и поэтому ничего не должно стучать в подвеске.

у каждой машины свои недостатки. Ауди тоже не без греха. У Вольво их не так много и не настолько раздражающие.

Она и не должна стучать. Т.е., она как бы не стучит, а такой звук не явный, как что-то глухое - тук-тук, при перезде рельсов, ям и люков с острыми краями - ровно то, что описал Сергеевич. Стуков нет при заезде на бордюр и съезде с него, при езде по брусчатке, плитке, бугристой поверхности, попадании в ямы со сглаженными краями.

Не парься. Не пускай в машину корявые руки российских мастеров без необходимости.

в подвеске любой машины ломается
стойки стабилизаторы, шаровые, стойки, опорные подшипники, опорные чашки, сайлент блоки.
в такой последовательности.

SKA_69 писал(а): в подвеске любой машины ломается
стойки стабилизаторы, шаровые, стойки, опорные подшипники, опорные чашки, сайлент блоки.
в такой последовательности.

У меня передняя подвеска тоже издает звуки на низких скоростях. По итогам изучения вопроса сложилось впечатление, что это конструктивная "особенность" данной модели.

А к другому дилеру конечно съездить стоит. За вполне умеренные деньги убедитесь, что все работает как надо :).

прямо с конвеера машина долго до нас добирается.
и какими бы хорошими не были официалы и диллеры, машина едет на автовозе. и произойти с ней может все что угодно. а например таже перегрузка с автовоза? машина заводится и сразу. (даже в мороз, без прогрева) начинает съезжать. а может и соскользнуть и долбануться. а может и автовоз в дтп попасть.

кстати у меня тож стучит. Ща буду разбирать и смотреть. постараюсь и зафотографировать и отчетик написать.

SKA_69 писал(а): прямо с конвеера машина долго до нас добирается.
и какими бы хорошими не были официалы и диллеры, машина едет на автовозе. и произойти с ней может все что угодно. а например таже перегрузка с автовоза? машина заводится и сразу. (даже в мороз, без прогрева) начинает съезжать. а может и соскользнуть и долбануться. а может и автовоз в дтп попасть.

А все остальные автомобили (у которых подвеска не издает никаких звуков) чудесным образом телепортируются с конвейров производителей прямо на площадки официальных дилеров :).

Нет, судя по тому, что все высказвшиеся в теме владельцы S80new в той или иной мере указывают на наличие звуков в подвеске, это конструктивная "особенность". Другое дело, что наличие этого звука пока никак не препядствует нормальной эксплуатации автомобиля. Так что не вижу повода для беспокойства.

Читайте также: