Ситроен с4 дергается при разгоне

Обновлено: 04.02.2025

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

1. Опоры двигателя и коробки передач

Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.

2. Уровень масла

3. Перегрев

Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.

На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.

4. Датчики двигателя

Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом иногда даже не загорается лампа Check Engine и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке.

Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).

5. Блок управления

Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его память обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.

6. Жгут внутренней проводки

Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.

7. Соленоиды

Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.

Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.

8. Гидроблок

Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.

Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.

9. Плата мехатрона

Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.

10. Механическая часть

Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.

На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.

К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.

Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.

А на 5-ступенчатом автомате Мазды 6 (первое и второе поколение машин, выпущенных до 2009 года) всплывал дефект корпуса агрегата. В нем изнашивалось посадочное место штока ленточного тормоза, вызывая утечку масла, то есть снижение его давления. В результате возникал ощутимый толчок при переключении с третьей на четвертую передачу.

При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.

всё,Всё кончилось,вчера,ошибки тоже пропали,машина рвет и летит,заводится с пол тык.Всем спасибо за помощь,дело было только в катушке.Вчера вечером правда,меня постигло еще одно горе,но это уже другая история в другую тему.

Друзья, доброго дня.
С4 2010 ep6
Пробег 98000, проблема началась с 93000
Сперва было мало заметно:
Изредка на 2,3 передаче начались поддергивания на 2500-3000, была плавающая проблема. решить ее пытался заливом присадки (от ситроена) и меной типа бензина (95, 98, всякие G и ЭКТО). Замена свечей (при ТО) не помогла.
Сейчас:
Диагностика в СТО ничего не дала, сцепление вроде живое. Дергаеться постоянно на 2,4 передачи в диапазоне 2500- 3000 оборотов, проблема иногда решается перезаводом на прогретой машине - но не всегда.
Начитался что это с большой вероятностью катушка. Если это оноситься и к моей модификации авто, то прошу совета по выбору (если можно)

_________________

грубый . нервный. не святой. в общем та еще сволочь.

свечи, дроссель, промывка форсунок, колпачки, а ужж помто смена катушки.
у меня до катушки дело не дошло.

иногда катушка очень долго умирает,с периодами нормальной работы,реагируя на влажность,температуру и обороты ДВС. На собственном опыте так сказать.

Свечи я поменял,
Из форума я вынес что ep6 дроссельную не пользует (прямой впрыск), по форсункам - это процедура штатная для СТО?
А что колпачки? Что с ними модно сделать? (точнее не могу понять где они?)

Кстати,у меня валяется в гараже на TU 5 ,кто не уверен в неисправности своей катушки,может взять и поставить себе,все сразу станет ясно.Катушка едет,но подтраивает.Обращайтесь и заберайте.

А про форсунки (их чистку) для ep6 никак не могу найти.

С моим подходом - сначала хочу проверить катушки. В теме был файл касаемо проверки катушек, но не для моего двигателя. Прошу поделить информацией для EP6 (нормативы и правила измерения)

Периодически (особенно в жару) при резком ускорении в движении при любой скорости и на любой передачи происходят толчки/дерганья (4-6 шт.) подряд. Если разгоняться плавно, то все нормально. Думал с начала сцепление, проверили там все нормально. Один раз давно, выскакивала ошибка P000B (клапан регулировки VCT), но там уровень масла был на минимуме, его сняли продули/почистили, масло долили ошибка больше не появлялась. Бензонасос, свечи, катушки все проверил, все - ок. По всем признакам, грешил на катализатор. Пока думал резать кат или нет (3 месяца). Обнаружил что клапан VCT который снимали и чистили - потек (из-под завальцовки). Сначала вспомнил диагноста который его снимал не добрым словом. Ну что делать заказал, поменял. И о чудо - ДЕРГАНЬЕ ПРОПАЛИ. хотя ошибка не выскакивала с того раза больше не разу. вот так бывает.
C4 Grand Picasso 2011, мотор 1,6 (120 л.с.) МКПП.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Машина дёргается при наборе скорости Оценка:

Привет всем. Подскажите может кто сталкивался. У меня двигатель Hp16. При наборе скорости авто начинает дёргаться, не зависимо на какой передаче. Если плавно набираешь обороты то машина едет ровно, но как только чуть чуть дал больше сразу начинает дёргаться. Едешь в гору педаль держишь в том же положении, от нагрузки скорость падает и естественно обороты, авто опять начинает дёргаться. Приходится переходить аж до второй передачи. Едешь по ровной, включил круиз-контроль авто едет нормально, но как только увеличивается нагрузки (горочка) сразу начинает дёргаться. Комп дисплей ничего не выводит. Ничего не загорается. Я взял навалил газу на первой за тем на второй, обороты двигателя более 6000об/мин (машина во время разгона подёргивалась), включилась сигнальная лампа неисправность двигателя и начала моргать, на дисплее появилась надпись неисправность катализатора. Обороны снизил до нормальных, сигнальная лампа неисправность двигателя осталась гореть (могать перестала), появилась надпись аниполюшен. Съездил посмотрел коды ошибок, показывает заедание заслонки про катализатор ни чего нет. Стёр ошибки. погазовал, проверили ошибки не выскакивали. поехал авто дёргается. Катался какое то время, дёргается но ошибок нет. Как навалил опять газу, появилось всё тоже самое включилась сигнальная лампа неисправность двигателя и начала моргать на высоких оборотах, на дисплее появилась надпись неисправность катализатора. Обороны снизил до нормальных, сигнальная лампа неисправность двигателя осталась гореть, появилась надпись аниполюшен. Разобрал заслонку всю промыл, резистор работает нормально, заеданий вроде нет. Подскажите, может кто сталкивался, я уже сломал голову. За ранее спасибо.

Проблема не простая, может быть что угодно. раз заслонку проверил и всё нормально, то ищем дальше. Сними фильтр (крышку) или отсоедини патрубок от заслонки и проверь, я вчера "утонул" фильтр намок и такая же хрень, а без фильтра всё нормально. Далее нужно проверить свечи и катушки (хотя они больше глючат на холостых) но бывает и пробои на максимальных оборотах. Когда мыл форсунки? Если они забиты, то могут просто лить а не распылять, тогда на больших оборотах просто заливают свечи. Рекомендую купить очиститель контактов, есть такой аэрозоль и промыть по максимуму все разъёмы, тоже помогает. Проверь нет ли разрыва (подсоса воздуха) гофр или трубок, если это происходит за расходомером, то такое наблюдается, причём при резком газе двигатель качается и течь увеличивается и всё проявляется сильнее. Ну вот пока из моего опыта и всё. Что вспомню напишу. А сейчас пошёл сушить машину. Устранишь неисправность напиши, многим пригодиться.

[quote name='Серге1965' date='2.7.2010, 5:23' post='433705']
. Если плавно набираешь обороты то машина едет ровно, но как только чуть чуть дал больше сразу начинает дёргаться. Едешь в гору педаль держишь в том же положении, от нагрузки скорость падает и естественно обороты, авто опять начинает дёргаться. Приходится переходить аж до второй передачи. Едешь по ровной, включил круиз-контроль авто едет нормально, но как только увеличивается нагрузки (горочка) сразу начинает дёргаться. ..
/quote]
Было такое, правда не на Ситроене. Сменил заправку. И все.

Голову ломать не надо. :) Все симптомы медленно умирающего топливного насоса (или забитого топливного фильтра если есть)
Проверь давление в магистрали и объем поступающего топлива.

Да очень похоже! У меня правда он умер сразу, но похоже!

У меня началось с зимы, полетел насос высокого давления, в нём порвались манжеты. Что только не перепробовал, пытался сделать эти манжеты из разных материалов, менял конструкцию и т.д. сутки работал, а потом всё равно выходил из строя. Любой материал который я ставил был по-просу раздавлен. Соответственно постоянно включалась лампочка неисправность двигателя и антиполюшен. Но когда насос сделаешь, четыре раза заведёшь индикация пропадает, ничего не светится до следующего раза и потом опять всё по новой. Когда выходил ТНВД из строя авто переходило в аварийный режим и набирал не более 2000об/мин дальше отсекает, приходилось ездить на насосе который в баке. Это продолжалось месяца два. Наконец до меня дошло что сделать из тех материалов которые в доступности я не смогу. Купил насос. Правда дорогой. поставил насос, четыре раза завёл индикация не пропадает, еще несколько раз всё равно не пропадает. Приехал на диагностику, куча ошибок связанных с ТНВД но я это исправил, и ошибка заедание заслонки. стёр, поездил, опять тоже самое, дёргается.
Вчера авто как подменили, если резко педаль в пол с места начинает дёргаться, если едешь на любой передаче и немного по плавнее педаль в пол обороты набирает и не дёргается, если резко то начинает дёргаться. Если едешь с оборотами 2500 и более и резко педаль в пол, то обороты набирает нормально. Это дёрганье достало надо где то быстро сорваться, а она говорит . тебе. Научился более спокойна ездить :pardon:
Спасибо за советы сегодня посмотрю насос в баке и фильтр. Бензин менял много раз не помогает. Контакты сегодня тоже почищу. Фильтр у меня стоит в месте с насосом. Но посмотрю что можно сделать. Авто прошёл 160тысяч и я думаю в нём скорее всего не кто не менял фильтр. Заодно и свечи и катушку.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Здравствуйте . Подскажите авто дергается при интенсивном разгоне. Как будьто не хватает топлива. Коробка робот. Дергается на 2,3,4,5. Передачах.плавно все нормально разгоняется .что может быть? На коробку не похоже.

C4 PICASSO 11год ep6dt 150 л.с робот. Пробег 61000

Почти наверняка - нагар на клапанах и ушедшие фазы ГРМ - отсюда подергивания на разгоне и потеря тяги.

Поможет, если там не совсем задница и если ее будет много. 2 баллона, например.

Ошибки точно будут на сканере, на приборке они будут когда уже поздно будет.

а в ручном режиме дергается? и хоть раз точки схватывания и проскальзывания выставляли?

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

in vino veritas in aqua sanitas

По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/
По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/
Общий ликбез для желающих купить С5 https://www.drive2.ru/l/9270215/
Адепт секты тракториствов-дизелистов-помазанных солярой. © Mavruc
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo

Леша вторая ссылка для очистки клапанов ТНР бесполезна, прочем как и первая(только для чистки самих инжекторов)

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

in vino veritas in aqua sanitas

еще были рывки зимой - после замены масла в РКПП они пропали как класс.

Вот лично я очень мнительный водитель - каждый рывок и не характерную работу ощущаю моментально и стараюсь не доводить до фатального.

по поводу провалов двигателя - в любом варианте при езде под нагрузкой если есть провалы и не исправность либо в топливной системе или в зажигании - выйдет ошибка - или антиполлюшн если плохая смесь ( плохой бензин или забились клапана и форсунки) или "чек енжин" - если ушли метки или растянулась цепь.

собственно сами рывки если это касается РКПП - это либо неправильно отрегулированный зазор в системе сцепления, сама система подстраивает зазоры на основе данных о количестве переключений, так же зазоры уходят на перегретом сцеплении - пробочный режим - диск сцепления увеличивается и зацеп происходит несколько раньше необходимого - возвращается в норму при охлаждении, также характерны рывки на холодную пока диск не нагрелся. Либо рывки связаны с чрезмерным износом диска - тут выскакивает ошибка по износу т.к. на нашем роботе стоит гидравлический управляемый выжимной подшипник и по его положению - т.е. подшипник невыжат, а сцепления нет - будет констатирована ошибка по износу. В большинстве случаев рывки пропадают при регулировке - т.н. "обучению робота" и при замене жидкостей в РКПП и гидроактуаторе

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

Читайте также: