Шумоизоляция тойота премио 240
Езда на автомобиле часто сопровождается шумом дорог, который нравится далеко не всем. Если вы являетесь обладателем автомобиля, в котором слышен гул от проносящихся мимо машин, значит, шумоизоляция вашего автомобильного салона оставляет желать лучшего.
Почему в автомобиле появляется посторонний шум
Со временем многих водителей начинает беспокоить шум в салоне автомобиля. Комфортными такие поездки уже не назовешь. К сожалению, даже если вы являетесь владельцем очень дорогого автомобиля, который имеет качественно выполненную шумоизоляцию, избежать потери ее свойств не удастся. Приходит время, и различные составляющие автомобиля постепенно приходят в негодность, вследствие чего в салон вашей машины проникают посторонние шумы. Это не значит, что двигатель или подвеска стали плохо функционировать. Водитель, имеющий опыт, определит, что этот шум не имеет отношения к неисправностям системы, а новички, напротив, могут потратить немало денег на технические осмотры деталей машины, но в итоге выяснится, что виной всему – потерявшая свои защитные свойства шумоизоляция.
С течением времени причиной потери изоляционных свойств салона становится микродеформация кузова.
Данную проблему можно устранить, если обновить старую шумоизоляцию или сделать новую.
Тишина в салоне автомобиля является важным условием комфортной езды:
- вы бережете свои нервы, так как посторонние шумы вас больше не раздражают и не отвлекают от вождения;
- в тихом салоне гораздо качественнее и приятнее звучит музыка;
- шумоизоляция поглощает дребезжание и вибрации, возникающие при движении машины;
- в машине значительно снижается шум, который исходит от двигателя и неровных дорог;
- теплоизоляционные свойства материалов сохраняют в автомобиле комфортную температуру.
Услугу шумоизоляции охотно оказывают во многих автомастерских и автосалонах. Но сделать это под силу и автолюбителю, ведь ничего особо сложного в этой работе нет. Достаточно вооружиться желанием и необходимыми знаниями, которыми мы поделимся с вами в этой статье.
Как измерить уровень шума в автомобиле вы можете из этого видео:
Как сделать шумоизоляцию своими руками и какие материалы для этого понадобятся?
Кузов автомобиля является преградой, которая отделяет вас от дорожного шума. В целом все участки кузова в ответе за ту или иную изоляцию. Крыша автомобиля защищает как от постороннего шума, так и от холода. Задняя и средняя части пола кузова ответственны за защиту от вибраций, а передняя кузовная часть должна делать так, чтобы мы не слышали скрипы.
А теперь разберем детально, какими материалами отделана каждая часть кузова.
Низ кузова оклеен вибропластом, стизолом и визоматом. Крыша – изотоном и битопластом.
Для того чтобы вибро- и шумоизоляция была сделана верно, нужно правильно подобрать необходимые материалы. Сначала следует определить, какая изоляция вам нужна – полная или частичная. Полная шумоизоляция охватывает весь автомобиль: багажник, двери, салон, подкапотное пространство и даже колесные арки.
Перед проведением шумоизоляции подготовьте к этой процедуре свой автомобиль. Сначала нужно демонтировать обшивку машины там, где вы планируете наклеивать материалы. Все части салона, которые находятся внутри, также подлежат разборке. Далее снимите подкрылья из пластика.
Шумоизоляция своими руками
Начинаем процесс. Шумоизоляция своими руками – это проведение целого комплекса действий, где самым первым является подготовка необходимых материалов. Что вам понадобится?
Материалы, поглощающие вибрацию:
- мастика;
- визомат;
- вибропласт;
- биомаст;
- эко и т. д.
После этого подготовьте материалы, способные поглощать звук. Ими являются несколько видов мастики, акцент, битопласт и изотон.
В качестве звукоизолирующего материала используйте вибротон. Не забывайте про теплоизоляцию. В этом помогут изолонтейп или сплен. Противоскрипным материалом нам послужит моделин.
Каждый материал имеет свой коэффициент механических потерь (КМП). Чем выше показатель КМП, тем лучше материал будет защищать от шума, сдерживать вибрации и сохранять в салоне тепло.
Шумоизоляция дверей своими руками
Для качественной шумоизоляции дверей вооружитесь следующими инструментами:
- гипрочный нож;
- ножницы;
- прикаточный валик;
- строительный фен;
- обезжириватель;
- маркер;
- рулетка.
Снимать обшивку на дверях можно разными способами, применение которых зависит от модели и марки вашего автомобиля. В основном обшивка прикреплена к двери шурупами, которые нужно откручивать. В большинстве случаев местонахождение шурупов – ручки дверей. Далее нужно открутить клопы. Для их извлечения используйте шлиц-отвертку.
Как правильно снимать обшивку показано на этом видео (на примере Toyota Corona Premio):
В том случае, если вы не совсем точно знаете, где находятся клопы, во избежание повреждения дверной краски оберните отвертку изолентой.
После того как вы удалили клопы, поднимите обшивку вверх, чтобы отстегнуть ее полностью. Затем отстегните провода и тросик дверной ручки, которые поднимаются к стеклоподъемнику.
На этом первый этап работ по шумоизоляции двери можно считать законченным. За ним следует нанесение шумопоглощающих материалов, для чего необходимо убрать заводскую полиэтиленовую пленку, приклеенную к двери.
Обезжириваем поверхности дверей и проклеиваем их внутреннюю площадь вибропластом, который нужно предварительно нарезать по размеру. Проклеивать абсолютно всю поверхность не обязательно, важнее обхватить больше дверной территории. Вибропласт необходимо плотно прикатить прикаточным валиком или тыльной стороной отвертки. Если это сделать недостаточно плотно, то при нагреве он может начать отваливаться.
Далее следует заделать отверстия. Таким способом можно сделать из двери замкнутую по объему акустическую колонку, которая значительно усилит звук динамиков. Для этого используйте бимаст. Лекала можно сделать из бумаги, начертив на ней линии маркером и вырезав формы ножницами.
Проклейку бимаста нужно осуществлять строительным феном. Но, чтобы не утяжелить дверь, делайте это не во всех ее частях. Бимаст отлично нагревается и выравнивается по поверхностям. Благодаря большой плотности материал приобретает эластичность при нагреве.
Таким же способом проводим шумоизоляцию остальных дверей. Чтобы повторно не снимать обивку (когда это понадобится), заодно можно установить и акустические провода.
Затем нужно проклеить обшивку в местах прилегания к двери. Для этого возьмите битопласт, нарежьте его полосками шириной 2 или 3 см и приклейте в местах соприкосновения с дверью.
Небольшой совет: чтобы надежно проклеить материал, вырезайте полоски на 2 см больше.
Как правило, проклеивают в местах, где находятся клопы, или по самым краям обшивки. Некоторые автолюбители считают, что нужно обклеивать всю поверхность, но практика показывает, что это не обязательно.
Шумоизоляция дверей на видео:
Шумоизоляция салона своими руками
Приступая к работе с салоном, нужно до основания разобрать его обшивку. Это сложный процесс, который потребует от вас сноровки и определенных знаний. Для облегчения этой задачи не помешает напарник и, конечно, надежные инструменты.
После того как вы удалите обшивку салона, можно наносить первый слой вибропласта. Вибропластом проклеивается вся поверхность кузова, арок, пола и крыльев. Когда отвечающий за защиту от вибраций первый слой материала просохнет, приступайте к нанесению второго слоя. Вторым слоем выступает стизол, и предназначен он для поглощения шумов. Стизол имеет свою липкую основу, с помощью которой он и приклеивается к поверхности.
Далее следует сборка обшивки салона, находящейся внутри. Крепить ее следует на клопы, как и дверную обшивку.
Видео о том, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками:
Настало время для уточнения одного важного нюанса. В машинах немецкого производства старые клопы повторному использованию не подлежат. После установки в салоне шумоизоляции они ломаются, и в этом случае нужно приобретать новые клопы. Как правило, производители немецких автомобилей используют разные виды клопов, что может существенно осложнить сборку. Кроме того, в некоторых местах обшивка примыкает слишком плотно к кузову, поэтому качественная шумоизоляция может оказаться довольно сложным процессом.
Поскольку наша статья об изоляции салона автомобиля подходит к концу, несколько полезных рекомендаций будут как раз кстати.
Так или иначе многие владельцы автомобилей приходят к ситуации, когда необходимо обновить или сделать новую шумоизоляцию. Проводя этот процесс своими руками, вы экономите немалые средства.
Привет, мой дорогой читатель, спасибо тебе, что до сих пор читаешь мой бортжурнал!))
Вопрос о шумо-виброизоляции переодически возникал в моей больной голове, но всерьез я никогда не задумывался об этом. И вот в один из рабочих дней звонит мне одноклубник по имени Олег с просьбой помочь ему зашумить двери. Ну я естественно согласился, хоть ни разу никто из нас этого не делал, но теории я много читал и более менее знал что делать. Приехал вечером Олег ко мне в гараж и за вечер мы успели сделать только 2 передние двери. Время было много и он довез меня до дома и вот тогда я был поражен эффектом шумки, насколько хорошо заиграли штатные динамики. И все, я загорелся сделать себе так же. Начал читать более подробно в интернете все, пришел к выводу, что нужно шумить сразу всю машину.
Через пару дней еду в магазин и покупаю материалы.
Виновник торжества, т.е. Олег согласился помочь мне с шумкой. И вот мы начали работу.
Рассказывать подробно как и сто делалось смысла нет наверное никакого, до меня это писали миллион раз. Распишу вкратце по затратам на материал.
1. на двери ушло 7 листов вибропласта и 3 сплена ( клеил внутреннюю часть вибриком, далее технологические отверстия тоже вибриком и потом сверху сплен)
2. На крышу ушло 3 листа вибрика и 1,5 сплена примерно ( еще запихал обратно заводскую типа шумку)
3. На пол вместе с арками и стойками ушло еще 10 листов вибрика и 4,5 листа сплена. Задние арки проклеивал со стороны салона и со стороны багажника. (На пол так же положил стандартную типа шумку)
4. Весь багажник целиком проклеивать смысла не видел, т.к. саб ставить не собираюсь. В наличии оставалось несколько листов вибры и сплена, решил проклеить крышку багажника, хоть закрываться лучше будет, чтоб не хлопать. Под своим весом теперь сама спокойно закрывается. Проклеил виброй изнутри и верхную часть, где технологические отверстия. В целях практичности сплен наклеил на обшивку изнутри. Ушло 1,5 листа вибры и поллиста сплена.
Остатками проклеил полку багажника, давно там что то брякало под самой обшивкой в районе стопоря.
Ну и еще карты дверей обклеил битопластом.
По времени на все в целом ушло 2 вечера, 1 полный день и еще полдня на сбор.
Обезжиривал водкой, прокатывал валиком, где не доставал в помощь отвертки приходили и все что попадалось под руку.
Теперь про ощущения и впечатления:
На удивление ничего не скрипит и не бренчит, в машине стало заметно тише и комфортнее. Стандартные колонки заиграли совсем иначе, появился глубокий приятный басс. Массы прибавилось примерно на 35-37 кг. По деньгам на материал ушло 6900.
После шумки решил устранить все оставшиеся скрипы под торпедой. Торпеда (верхняя часть) снимается очень просто, буквально за 5 минут. Далее снял воздуховоды и те, кто читает меня с самого начала могут помнить, про косяк при установки сигнализации. Установщики забыли соединить один воздуховод.
Проклеивал спленом и битопластом все места контактов и соприкосновений деталей.
Дополнительно еще битопластом по периметру обклеил все вставки под дерево (тоненькими полосочками медленно и методично), чтобы полностью устранить все возможные скрипы.
P.S. для тех, кто сомневается делать шумо-виброизоляцию или нет, мой ответ — однозначно делать! В этом нет ничего сложного, все возможно сделать самому. Нужно запастись свободным временем и терпением.
Хорошая шумоизоляция не является коньком модели Тойота Премио и мною было принято решение немного доработать данный момент.
Для начала решить узнать стоимость данной процедуры у себя в городе, в частности сколько стоит зашумить 4 двери. Был не очень приятно удивлен. В разных сервисах цены колебались от 8000 до 12000 р., что показалось мне дороговато. Решил делать сам, так как ничего сверх-сложного в данной работе я не нашел. Технологию высмотрел в интернете на разных сайтах…изучил различные варианты…начал просчитывать количество материала и его стоимость…
Решил сильно не утяжелять двери и выбрал вибропласт потоньше… (STP Silver или М1, я взял Noise Control, но не принципиально).
на каждую дверь ушло по одному листу. Сразу хочу сказать, что клеить одним листом, как советовали на одном форуме, ну ОЧЕНЬ не удобно! передние двери делал проше — резал на 3 куска и клеил внахлест на 2 см.
Затем заклеил все возможные технологические отверстия
и отложил до лучших времен и свободного времени.
В воскресенье свалив с работы по-раньше заскочил в Гипер-авто и докупил 4 листа СПЛЭНа 4мм, ну и параллельно захватил задние колодки и ремешок на навесное)))
И вот я вышел на финишную прямую принялся наклеиваль шумопоглащающий СПЛЭН.
Тут тоже особо ничего сложного. Приложил, прикрепил клипсами, прорезал отверстия под проводку, тяги и крепежи, обрезал лишнее и аккуратно приклеил. После все тщательно прокатал валиком и собственно ВСЕ!
Собрал все обратно и пошел домой)))
Сегодня утром поехав на работу ощутил значительные изменения) В машинке стало на порядок тише и комфортней! Штатная акустика зазвучала совершенно по-новому! Появился хороший бас.
Итого понадобилось:
— валик пластмассовый строительный (35 р);
— Бутылка "Уайт спитита" (110 р);
— ветошь (0 р);
— перчатки (0 р);
— 5 листов вибропласта (по 200 р) + 1 лист еще докупал (еще 250 р);
— 4 листа СПЛЭН 4 мм ( по 140 р);
— 3 дня времени (по 3-4 часа вечерами).
После долгого блуждания и чтения различных форумов в поисках "как все-таки правильно сделать шумоизоляцию" для себя вывел основные ошибки и как их избежать…
Для начала искал, где можно дешевле приобрести материал, нашёл вибропласт 30х50см по 95 рублей за лист и сплен 0.5х100х150 по 50 рублей за лист. Взял 20 листов вибропласта (с таким расчетом, чтоб не кататься второй раз и в дальнейшем обклеить крышу) и 4 листа сплена. Затем приобрел раскаточный валик (из опыта других понял следующее, лучше брать прокатку у которой деревянная ручка и железный валик. Теперь почему-так как усилие осуществляется достаточно сильное, то пластмассовая ручка ломается и возможно получить травму, а валик железный — так как резиновый проминается и деформируется от этого будет не плотное прижатие виброплита), и взял обезжириватель (смотреть фото).
На первом фото
передняя дверь вне разобранном виде, чтобы снять обшивку переходим в фото 2
Разборку начинаем с того, что убираем декоративный пластик, держится он на защелках, откреплять начинаем с верхней части, после того как его убрали переходим к фото 3.
Вся обшивка держится на трех болтах.Один находится под декоративной "крыжечкой" там где ручка открывания двери, рекомендую ее отщелкивать в месте от рычежка запирания/отпирания двери. Два других в ручке двери под серым декоративным элементом.
Затем открепляем кнопку стеклоподъемника фото 4,
начинать откреплять его нужно СТРОГО с верху (с закругленной стороны), потом небольшого преподнятия и движения в перед(так как с другой стороны крепление выполнено в виде скобочки которая ломается на раз)и отсоединяем фишку питания. После всего этого начинаем отдяргивать обшивку от двери но не снимая ее сразу так как нужно будет еще отсоединить два тросика.
Вот мы и добрались до фото 5.
Перед нами штатная шумка(возможно чтобы не летела пыль в салон). Отдираем эту пленку (чтобы не увазюкать руки рекомендую иметь под рукой тазик с холодной водой, смачив руки к ним не будет прилипать гудрон). По итогу у нас получается фото 6.
Весь гудрон оттирать не стал поскольку на это же место будет клеиться вибропласт. Моем внутреннюю и внешнюю сторону от грязи и пыли теплой водой, затем протираем сухой ветошью.
После, обрабатываем всю поверхность обезжиривателем (фото 7). На этом подготовка к работам завершена.
Теперь делаем основную работу… Для удобства проклейки я рекомендую взять либо газету либо ватман и сначала на нем нарисовать и вымерить размер куска который вы собираетесь клеить, либо резать полосами как на фото 8.
По низу двери рекомендую оставлять 4-5см не заклеенной части так, чтобы вода (либо грязь которая может попасть в дверь) могла выливаться через отверстия снизу.
Еще один нюанс при проклеивании вибропластом-не спешите отрывать защитный слой с вибрика, (при запихивании вибропласта будет клейкой стороной клеиться ко всему и есть шанс испортить кусок) запихиваете лист в дверь и начинайте одновременно отклеивать защитный слой и приклеивать с одного края во избежании попадания воздуха. В итоге получаем фото 9,10.
Затем заклеиваем все внешние отверстия как на фото 11.
Теперь завершающий этап:
Заклеиваем спленом…тут как оказалось тоже много гемора(внимание он очень клейкий). Начинаем с того, что открепляем все провода от двери, затем приложив лист к двери делаем в сплене отверстия где находятся провода, крепления и прочее (так как я делал один получилось не очень аккуратно). Клеить так же как и вибрик нужно с одного края постепенно снимая защитный слой. Чтобы облегчить себе работу и сократить время рекомендую по этому шаблону сделать сразу на второю дверь (только не перепутайте стороны).
Вот и всё, почти готово, но не спешим все собирать, так как еще нужно подрезать пенопласт на обшивке так как он из-за своей длинны не даст встать,
а вот теперь можно все собирать в обратном порядке.
P.S. поскольку делал это впервый раз то по времени у меня ушло два дня, первый день я делал передние двери (7 часов с подготовкой), во второй задние (5 часов).
Цена затеи:
20 листов вибры=1900р.
+
4 листа сплена=200р.
+
обезжириватель= 95р.
+
валик= 40р.
В планах специализированная шумоизоляция Toyota Premio? Великолепные решения от автостудии StyleGarage предполагают применение прекрасно зарекомендовавших себя материалов и видов обслуживания зон салона. Премиум шумоизоляция автомобиля позволит до нужного уровня уменьшить количество раздражающей акустики в восприятии пассажиров.
Примеры шумоизоляции от Style Garage
Сегодня мы выполняем шумоизоляцию Mercedes-Benz GLE (W166) - знакомого незнакомца, который является идейным преемником легендарного М-класса. Просторный, комфортный и достаточно проходимый SUV отлично ведет себя в качестве семейного автомобиля, справляется с нечищенными дорогами, не допускает пробоя энергоемкой подвески с приличным ходом стоек. Машина радует плавным переключением передач, ладной работой полного привода 4matic и добротно выполненным салоном. Но можно ли назвать кроссовер идеальным? Достаточно ли тихо на водительском сиденье и в области заднего дивана? Наш клиент посчитал, что ситуация далека от идеала: похоже, что даже такие мастера премиальности, как Daimler, слишком осторожничают в плане шумки - ее явно недостаточно!
Компактный кроссовер Honda CR-V IV - одна из самых популярных марок автомобилей в сегменте SUV. Современный, наиболее привлекательный дизайн, как кузова, так и элементов интерьера эти автомобили в четвертом поколении. С момента начала их выпуска - 1995 г. и до сегодняшнего - 2014г. конструкторы Honda вносят коррективы не только в рамках конструктивных особенностей авто. Меняется стиль и характер машины.
Американские пикапы – это не просто удобный инструмент для повседневности. Это стиль жизни, который включает запас дорожного просвета, неубиваемость подвески и открытый кузов за спиной. Если бы кабина была тоже открытой, то в этот список можно было бы добавить шум ветра в волосах. Но перед нами солидный пикап, а значит, шумоизоляция Ford Ranger T6 должна быть на высоте. Так как заводская шумка не способна дать хорошую защиту от внешних звуков и скрипов пластика, единственный путь к тишине – это комплексная шумоизоляция в ателье StyleGarage.
Солидные технические характеристики при скромных размерах. Вот что выгодно отличает Solaris. Бензиновый двигатель Gamma обладает большой мощностью и крутящим моментом. Эта модель обеспечит вам новые впечатления от вождения
В нашу автостудию StyleGarage на (г. Москва) приехал внедорожник Mitsubishi Pajero. Основная проблема этого автомобиля, как и всех японских авто - отсутствие шумоизоляции. Это мы и будем исправлять, а именно - будет произведена полная шумоизоляция машины.
В автостудии StyleGarage (г. Москва) проведена полная шумоизоляция BMW X6. BMW X6 во всем мире считается заслуженной иконой стиля, динамики, технологичности. И новый кузов F16 лишь укрепляет позиции немецкой модели в сегменте премиальных SUV. Инженеры здорово потрудились для того, чтобы кроссовер стал послушнее, быстрее и тише. Например, получилось повысить жесткость кузова за счет применения большего числа экструдированной стали и метода горячей штамповки панелей. За счет использования облегченных материалов (капот сделан из алюминия, в боковых панелях – термопласт) получилось довести развесовку до пропорции 50:50.
Внешность нового X6 не только красива, но и эффективна: лобовое сопротивление снизилось до 0,32. Чтобы уменьшить вибрации и гул в колесных арках, разработчики нового поколения заменили подшипники ступиц почти бесшумными моделями с пониженным трением. Кроме того, в BMW даже отказались от технологии RunFlat, утяжелявшую каждое колесо в среднем на 2 кг. Все это положительно сказалось на характере F16. Машина и впрямь стала немного тише и комфортней. Правда, назвать такой результат кардинальным язык все же не поворачивается. Шумоизоляция BMW X6 по-прежнему нуждается в серьезных доработках, чем мы сегодня и займемся.
Читайте также: