Шумоизоляция ланос своими руками шевроле ланос

Обновлено: 04.02.2025

Приветствую всех читателей. Я думаю что у многих владельцев до сих пор всё-же возникает вопрос по поводу ШВИ своего автомобиля, хоть эта тема достаточно изъезжена!
Хочу сразу предупредить, что хрустящий ШРУС хрустеть тише не станет, стучащая стойка стабилизатора всё также продолжит стучать, изъезженые шаровые опоры также будут доставлять дискомфорт при вождении, ну и конечно же писк колодок не уберёт никакая шумка, так что несомненно шумоизоляция и музыка в машину рекомендуется как финальная доработка, а не как способ снизить шум убитого автомобиля.
На собственном опыте убедился в том, что лучше делать всё сразу, а не по частям, если покупать шумоизолирующую продукцию пачками — в некоторых магазинах выходит дешевле, если катать всё одним разом, то эффект ощутим сразу, и длительнотсь привыкания к этой приятной тишине будет дольше, чем если катать всё по отдельности а потом отвечать на вопросы знакомых : Ну шо как, лучше стало ? смысл есть?
Смысл есть всегда, Но его намного больше при комплексном подходе!
Тем более если уж и разбирать салон, то разбирать полностью, потому что со снятыми сиденьями легче снять потолок и весь прилегающий пластик. Торпеду кстати тоже не забудьте, шумка салона без шумки моторного щита, это постоянный рёв мотора в тихом салоне.

Данный процесс подразумевает минимум 2-3 полных дня без 4хколёсного друга.
Если делать полную шумоизоляцию автомобиля, то этот процесс можно разбить на несколько времязатратных этапов, а именно:
1) Шумоизоляция салона, дверей, арок изнутри салона, крыши, шумоизоляция пластика салона — это если всё один раз разобрать, и потом неторопясь один раз собрать. ( при этом запастись сразу тремя-пятью десятками новых клипс, благо они практически на всех элементах пластика одинаковые)
2) Шумоизоляция полов и крышки багажника, задних крыльев, задней консоли багажника изнутри. Хоть она выпонена в виде коробки, но всё же вибрации даёт нехилые.
Я делал шумоизоляцию всего автомобиля сам и не без помощи друзей. скажу сразу подробно про все плюсы и минусы этого процесса при выполнении работ своими руками:
Плюсы :
1) Это конечно же комфорт и пониженный уровень шума в салоне.
2) При правильной укатке виброизоляция выполняет роль герметика для швов и стыков.
3) Защита металла от коррозии при правильном монтаже ШВИ материала. Даже когда полы начнут прогнивать, ноги еще будет держать большой слой шумоизоляции в совокупности с ковриками :)
4) В салоне заметно теплее в холодное время года.
5) Звучание акустики, музыка звучит намного чище.
Минусы:
1) Высокая стоимость на любые виды ШВИ. Ориентировочная круглая сумма в районе 15-20 к рублей
2) Прибавка в весе, которая слегка повлияет на расход топлива.
3) Время, это большие затраты по времени, если брать в учёт полный комплекс работ, — разборку, сборку и сам процесс в целом. В среднем весь процесс может затянуться не менее чем на 3-4 дня.
Итак, счёт 5:3. Поехали

Основной и очень важной задачей для правильного результата является выбор материала. На горизонтальные поверхности я предпочёл фирму шумофф, у них достаточно приятный герметик, мне нравится запах, нравится их адгезия к металлу.

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ
Не могу отдать предпочтение той или иной фирме. У меня в автомобиле раскатан и заклеен материал обеих конкурирующих фирм по шви материалам. У каждой есть свои интересные материалы, которые можно грамотно применить на каждый вид поверхности

предпочтительная виброизоляция от шумофф 2-3 мм, хороший слой фольги, приятный запах герметика, чем-то напоминающий жвачку.

Я предпочёл эту вибру на все открывающиеся части автомобиля. минимум веса, хороший коэффициент вибродемпфирования.

Полы, дно, арки салона

Рекомендую укатывать на большие площади 2мм,
Если укатывать 4мм, то лучше в два слоя, так вы получите наилучший результат, потому что будет 2 слоя фольги и два слоя смолы, лучше демпфирования за счёт многослойности а не за счёт толщины. на арки изнутри и на низ моторного щита 3мм
Расход материала для модели Ланос :
Пол салона: 4 листа 2мм виброизоляции, пол над баком 2 листа виброизоляции.
Арки из салона, нижняя часть моторного щитка — 5 3мм вибры. Обрезки можно укатывать на звонкие части металла. находящегося под пластиком. Как определить что звонко стучит, думаю не сложно.
Итого на все конструкционно неподвижные поверхности салона:
Вибра 2мм — 6 листов 750х540мм
Вибра 3мм — 5 листов 750х540мм
Полы, арки из салона, низ моторного щита.

Крыша -2.5 листа шумофф м2, либо Stp aero +
Итого на поверхность крыши:
Виброизоляция 2мм — 2.5 листа 750х540мм

При шумоизоляции крыши на ланосе лучше запаситесь одним тюбиком кузовного герметика, ибо производитель экономит и наносит его между листами и рёбрами жёсткости в достаточно малом количестве!
Подробнее

Пол багажника, пол под запаску, задняя консоль : 6 листов шумофф М2, арки из багажника 2 листа шумофф М3
задние крылья и перегородки крыльев можно закатать из обрезков.

Итого на все конструкционно неподвижные поверхности багажного отделения:
Вибра 2мм — 6 листов 750х540мм
Вибра 3мм — 2 листа 750х540мм

Двери, Капот, Крышка багажника. Как уже говорилось, на эти поверхности дабы не сильно нагружать петли и навесы, целесообразно применять Stp Aero либо aero +
капот вибра 2мм — 1.5 листа
крышка багажника вибра 2мм — 1 лист
Двери: 5 листов 3мм виброизоляции на внутреннюю поверхноть, 5 листов 2мм виброизоляции на поверхность крепления обшивок.

Итого на подвижные открывающиеся кузовные части :
9 листов виброизоляция 2мм
5 листов виброизоляция 3мм

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ
Рекомендуемые к использованию материалы:
Я больше отдаю предпочтение шумопоглощающим материалам фирмы STP, потому что при тех же результатах ценник более гуманный:

Хорошо подойдёт для пола в салоне, можно стелить сплошным ковром лист через лист, 6мм не помешает сборке пластика и центральных консолей.

Здесь главное не переборщить в выборе толщины. Много вы не выиграете, потому что результат больше зависит не от общей толщины шумки, а от правильности комбинации.
Оптимальные комбинации для горизонтальных поверхностей:
Виброизоляция 3мм, шумоизоляция accent 6мм.
Виброизоляция 3мм, войлочная шумоизоляция 4-6мм.

На хороших изгибах лучше всего применять сплэн. Он очень хорошо кладётся на любые углы и прекрасно держится, при условии правильной подготовки поверхности.
Аналог сплэна это шумофф комфорт м3, этой толщины вполне достаточно поверх вибры.

По расходу материала могу сказать что шумопоглощающий материал идёт 1:2 по соотношению шумка:вибра, включаем калькуляторы, и начинаем считать.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Полы Noiseblock 3 слой после шумки — оптимально, но не обязательно. Укладываются только на ровные горизонтальные поверхности
Я укладывал нойзблок только на дно автомобиля:

Также спешу заметить, что на оффициальном сайте STP я нашёл наборы непосредственно для Chevrolet lanos седан, разделённые на три конфигурации, эконом, стандарт, премиум:

Также по расчёту материала выходит вот такая вот таблица

Обратите внимание, в наборе сразу идёт мастика и листы для виброзоляции арок с рекомендацией монтажа и нанесения снаружи.
Я бы не рекомендовал закатывать арки с наружней стороны кузова, потому что этим можно ускорить коррозию арок. Идеально вы их всё-равно не прокатаете ввиду сложного конструктива, а в пузырьках воздуха будет скапливаться конденсат.
Против мастики ничего не имею, но как по мне проще гравитекс, либо пушсало+ обычный битум.

Спасибо за внимание. Побольше вам тишины и комфорта, а ровные дороги сделают это вместо шумки. Удачи ребят.

Шумоизоляция дверей Ланос вызвана крайней необходимостью. На заводском уровне она практически не осуществлена.
На Ланос шумоизоляция двери поможет значительно повысить акустические характеристики. Теперь динамики, установленные здесь, уже будут играть как надо.

О процессе подробно

Стоит знать, что изначально через двери проникает масса лишних звуков и неприятного, раздражающего шума. Помимо того, скрипы самой обшивки – не такое уж и редкое явление, даже у карт достаточно дорогих и эксклюзивных моделей авто.
С этой целью многие автомобили, в том числе и Деу Ланос, нуждаются в проведении шумоизоляции.

Ланос шумоизоляция дверей

Без тщательной обработки дверей представить себе какой-либо потенциал фронтальной акустики практически невозможно.
Сегодня передние колонки многими устанавливаются в двери, но в этом случае придется учитывать нюансы следующего свойства:

Вопрос акустического КЗ. Объясняется выходом волн, которые излучает внутренняя поверхность диффузора и двери, что в итоге сказывается на противофазе;
Нюансы различных призвуков, что собственно говоря, объясняется излучением филенок, дребезгом различных механизмов двери и замка.

Примечание. Важно знать, что двери не стоит шумоизолировать чересчур, так как это сказывается на весе. Если двери утяжелить больше стандартной нормы, со временем они провиснут. Именно с этой целью надо знать, какие материалы подбирать. При сравнительно меньшей толщине они должны обеспечивать нужный эффект.

Бюджетный вариант проведения шумки дверей на Ланос

Шумоизоляция двери ланос

Рассмотрим этот способ, дающий возможность сэкономить на материалах:

В данном случае внешнюю филенку двери желательно виброизолировать и заклеить теми же материалами технологические отверстия. Идеально подойдет Вибропласт М1;
Вместо Вибропласта нередко используют при данном варианте Бимаст, которым заклеивают всю площадь под обшивкой двери;
Dynamat Extreme тоже вариант, который позволяет избежать утяжеления и неплохо сэкономить.

Примечание. Что касается использования второго слоя, то он нежелателен не только в целях экономии, но и по причине впитывания влаги или отлипания слоя со временем, опять же, по причине повышенной влажности.

Вариант акустический

Шумоизоляция ланос двери

В данном случае шумоизоляция подразумевает проведение тех же манипуляций, что и выше, но с дополнением следующий действий:

Добавляется слой шумоотражателя под обшивку. Этим материалом может стать Сплэн или Битопласт-5Л. В крайних случаях, если подразумевается соревновательный уровень обработки, то эти два материала кладутся вместе.

Филенка двери обрабатывается одним слоем виброизоляционного материала;
Площадь под обшивкой обрабатывается в два слоя: какой-либо виброизолятор и тонкий шумоотражатель;
Обрабатывается сама обшивка в один слой.

Подробный алгоритм проведения

В первую очередь при проведении самостоятельной шумоизоляции рекомендуется подготовить нужные инструменты:

Комплект отверток разного типа. Инструменты помогут снимать и крепить все виды современных саморезов и винтов;
Ключи, трещотки, головки и так далее;
Технический фен;
Инструменты для резки материалов: канцелярский нож со сменными лезвиями или ножницы;
Обязательно монтажный валик для прикатки материалов;
Перчатки для защиты рук ХБ;
Чистые тряпки, ветошь;
Обезжириватель, лучше Уайт-Спирит.

Крайне желательно обеспечить среднюю температуру воздуха в гараже, где будет проводиться шумоизоляция.

Отковыриваем заглушки на 4-х саморезах по всему периметру двери, используя тонкую шлицевую отвертку;
Демонтируем треугольник зеркала;
Поддеваем специальной пластиковой отверткой обшивку двери снизу, чтобы автоматически отстегнулись 7 пистонов;
Дергаем обшивку вверх;
Теперь отсоединяем разъемы стеклоподъемников и фар в дверях;
Защитная пленка с двери также снимается (можно ее уже выбросить, так как она больше не пригодится).

Продолжаем, виброизолируя внутренний слой, филенку двери:

Дверь сначала хорошенько отмываем от грязи и пыли. Снимаем старые остатки антикора, но только не с нижней части двери;
Обезжириваем поверхность;
Наносим выбранный вибродемпфер, к примеру, Вибропласт М2;
Хорошо греем и раскатываем материал, чтобы он плотно сел на поверхность.

Примечание. Второй слой, как и говорилось, лучше не ставить. С другой стороны, если есть желание,можно проклеить поверх первого слоя полосы на 15-20 см.

Клеим Битопласт 5 на металлическую кромку (на нее надевается обшивка), дабы исключить возможные дребезжания от стекол;
Создаем акустический экран, демпфируя раму двери. Используем в данном случае цельный кусок Вибропласта;
Обрабатываем обшивку. В некоторых местах можно подстраховаться силиконом.

Практически все сделано. Остается наладить акустику в дверях, подключить ее. Инструкция, представленная выше, будет в несколько раз эффективнее, если изучить видео и фото – материалы хорошего качества. Цена на услуги подобного рода в СТО довольно высока, что делает актуальным процесс проведения операции своими руками.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

В моем БЖ есть целый ряд статей про шумоизоляцию. В свое время я ей посвятил много сил и довел машину до такого состояния, что она по уровню комфорта могла сравниться с неплохими иномарками. По брусчатке мой ланос двигался без единого сверчка! На трассе в авто шумел только двигатель и звук ветра из уплотнителей. Думаю, это ответ на частый вопрос: действительно ли шумка помогает?

Да, шумка помогает, и очень сильно. Но лишь при условии, что сделана она ГРАМОТНО! Увы, в 80 процентах на драйве я вижу, как люди стелят шумку абсолютно неверно, думая, что главное — это количество материала, а не качество работ. Конечно, эффект будет, но совсем не тот, который можно получить.

Поэтому в этой, резюмирующей статье, я решил собрать все, что знаю о шумке и о том, что же с ней делать. Если Вы считаете себя спецом по этой части — проходите мимо. Если Вы — любитель коментов "и так сойдет" или же "а мне и так нравится" — тоже можете не задерживаться.

Итак, шумоизоляция. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ 2110 или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт. Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию.

Сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне. В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Либо же простая борьба со сверчками. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину.

Из чего состоит шумоизоляция

Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний достигает 20Гц (20 колебаний в секунду), мы начинаем слышать гул. Таким образом, как бы странно это ни звучало, большую часть шумов создает именно Ваш автомобиль. Поэтому напихать вату в двери — эффекта не даст. Первым делом нужно применить виброизоляцию. Это — битумный материал, бывает разной толщины и плотности. Он обволакивает металл, не давая ему вибрировать, тем самым создавая тишину.

Вторая часть — это, собственно, шумоизоляция. Это — мягкий пористый материал, который поглощает в себя шумы, приходящие извне. Отдельно тут можно выделить еще термоизоляцию — это в случае, если шумка имеет фольгированный слой. Фольга создает эффект термоса. Однако, насколько значительный эффект — сложно судить, я его не почувствовал. Через стекла как грело солнце, так и греет. Мне больше помогает тонировка. Однако, кто живет на севере, отмечают, что с фольгированной шумкой в машине дольше сохраняется тепло.

И третья часть, не менее важная — это антискрип. Это — самоклеющаяся ткань, которая клеится на торцах и в местах стыка разных элементов авто, чаще всего пластика с кузовом. Таким образом, при езде по кривой поверхности между двумя соседними элементами существует мягкая прокладка, они не трутся друг об друга и не скрипят.

Каждой из этих трех частей стоит уделить особое внимание. Если Вы создаете авто для автозвука, то уделите внимание виброизоляции — выбирайте брендовые материалы и не жалейте их. Если у Вас старая машина, шумящая на кочках — постарайтесь по максимуму проклеить весь пластик антискрипом. Если Ваша цель — комплексная шумоизоляция — следуйте моим советам, и все получится.

Какую выбрать вибру

Раньше на рынке материалов выбор был не столь велик. Когда я начинал, в моей стране из вибры были только STP и Vikar. Из шумки брендом был Сплен. Сейчас же ларьки, торгующие шумками, впечатляют разнообразием. Материалы внешне очень разные. Соответственно, у них и разные свойства.

Выбирая виброизоляцию, отталкивайтесь от того, что Вы ею будете обрабатывать. Определите, какие элементы у Вас больше всего подвержены вибрациям. Обычно это моторный отсек, пол, колесные арки. В авто с автозвуком стоит хорошо провибрить двери возле динамика, заднюю полку, а также крышку багажника, задние тонкие крылья.

Меньше вибрациям подвержены двери, стойки. Еще меньше — крыша. Сюда можно выбрать в целях экономии что-нибудь подешевле.

Какую выбрать шумку

Если речь идет о шумоизоляционном материале, то тут можно их комбинировать. Возьмите шумку разного состава и разных производителей. Проклеивая двери, наклейте на наружную филенку одну шумку, на внутреннюю — другую. На пластик можно третью наклеить. Проклеивая моторный отсек или колесные арки, можно их клеить друг на друга. Смысл заключается в том, что разные шумки удерживают разные частотные диапазоны. Поэтому, используя шумки разного состава, можно достичь лучшего эффекта.

Еще шумки отличаются тем, что есть поглощающие шумы, а есть — отталкивающие шумы. Увы, я не компетентен в этом вопросе. Может, кто-то другой дополнит статью информацией.

В целях экономии люди нередко прибегают к строительным материалам — изолон, полифом, алюфом. Я сам такие использовал и остался доволен. Они, в общем-то, по свойствам ничем не хуже автомобильных, однако стоят дешевле. С другой стороны, строительные материалы хуже клеятся, а в авто могут со временем и отклеиваться. Поэтому, при использовании лучше обрабатывать их дополнительно клеем, хотя бы края.

Так же стоит отметить, что некоторые дешевые материалы могут впитывать влагу, что со временем приведет к коррозии. Поэтому постарайтесь у продавца выяснить, что из представленного им ассортимента может навредить автомобилю.

Однажды провел небольшой эксперимент — валялись у меня дома кусочки сплена, изолона и полифома. Я по очереди клеил их на динамик телефона и включал музыку. Конечно, эксперимент не точный, правильнее было бы заклеить этими материалами коробочки и положить туда телефон. Но столько материала у меня не было.

По итогу полифом тест провалил — он слабо поглощал звук. Изолон и сплен оказались примерно на одном уровне. Однако стоимость изолона на порядок дешевле.

При выборе антискрипа у меня особых отметок не было. Тут стоит выбирать между толстыми и тонкими материалами.

Куда какую клеить вибру

Выше я уже написал, что виброизоляцией стоит хорошо обрабатывать элементы, больше всего подверженные вибрациям — моторная перегородка, пол, колесные арки. В случае с автозвуком — это задняя полка, багажник. Сюда лучше выбрать дорогой и толстый материал. Можно руководствоваться правилом "чем больше, тем лучше". С другой стороны, для дверей, крышки багажника и потолка это правило стоит забыть. Двери и крышка багажника — подвижные элементы. Если наклеить толстую и тяжелую виброизоляцию, они со временем начнут проседать. Потребуется регулярная подтяжка и смазка. Поэтому на эти детали лучше взять материал толщиной не более 2мм.

На потолок же толстую вибру лучше не клеить, так как летом на солнце она может просто начать под своей же массой отпадать. Да тут толстая и не надо — основная цель шумки потолка — защита от капель дождя. Вибра толщиной полтора-два миллиметра вполне справится.

Клея вибру, стоит помнить, что наша цель — не давать металлу вибрировать. Чтобы ее достичь, достаточно заклеить 75-80% поверхности. Поэтому, чтобы не сильно утяжелять авто и сэкономить деньги, вибру режут на куски (размер произвольный) и клеят с отступом друг от друга. Отступ в полтора-два сантиметра вибрировать не будет либо эта вибрация будет незначительна. Также не надо заклеивать технические отверстия — это пустая трата денег. Клея вибру, стоит выбирать прямые тонкие участки. Места с изгибом, швы, утолщенные — само собой, вибрируют меньше, чем ровные и тонкие.

С другой стороны, если Вы подготавливаете авто для автозвука, лучше заклеить всю поверхность (особенно на дверях и багажнике), включая эти самые технические отверстия. Таким образом создается так называемая "акустическая коробка". За динамиком можно приклеить кусок самой толстой вибры, чтобы не давать металлу и шанса на вибрации. Сделав это, Вы получите сочный, глубокий бас.

Куда какую клеить шумку

Наклеивая шумку, можете тоже определить для себя, откуда больше шума. Из моторной перегородки — звук двигателя. Из колесных арок — шум резины. Из-под пола — стук камней и гул дороги. Из дверей — шумы окружающего мира.

На крышу лучше взять что-нибудь тоненькое, чтобы не мешало установке потолка на место. На двери лучше шумки не жалеть, это основной источник шума в данном случае. Подготовьте разные материалы и каждым из них заклейте свою филенку, и даже пластик. Пол, пороги, моторную перегородку можете клеить даже друг на друга, хуже от этого не будет. В багажник чаще всего люди экономят шумку, тут сами сидухи защищают от шума. Но если финансы позволяют — то никто не мешает постелить шумку и там.

Как правильно клеить вибру

Первое, что мы наносим — это виброизоляцию. Очень часто вижу ошибку, где материал просто приклеивают, и все. Это неправильно, таким образом мы получаем вибрирующий металл, к которому приклеен кусок битума. Давайте действовать по инструкции.

Во-первых, вибру надо хорошо разогреть. Она должна стать мягкой, а если хорошо перегреть, то вообще будет тянуться. Для этого лучше производить все работы летом, на солнце. Полежав 5 минут под палящими солнечными лучами, материал достигает нужной кондиции. Если Вы работаете не на солнце, то вибру стоит прогревать промышленным феном. Можно также ее ложить на обогреватель. В общем, она должна стать мягкая и тягучая.

Сейчас есть материалы, которые не надо греть, они и так мягкие. Можете воспользоваться ими. В любом случае просто приложить материал — недостаточно. Его надо вдавить в металл. Для этого нам поможет валик или тупой конец большой отвертки. Везде, где можем достать — вкатываем материал. Текстура фольгированной поверхности должна исчезнуть. Качество оклейки можно проверить со временем — плохо вкатанный материал отрывается от поверхности, хорошо вкатанный остается на ней, и его ничего оторвать невозможно. Битум тянется, рвется, но от металла не отлипает.

Важной особенностью вибры является защита от коррозии, но только в том случае, если все сделано правильно. Если материал вкатан плохо, да еще местами скопились пузырьки воздуха — там может начать собираться влага, которая приведет к ржавчине. Обратите на это особое внимание.

Если Вы решили клеить вибру цельными листами, то в местах стыка клейте ее внахлест друг на друга. Именно так получится закрытое пространство.

Как правильно клеить шумку

Что касается шумоизоляции, то здесь, наоборот, надо клеить ее максимально цельными листами. Ни в коем случае не режьте шумку на куски. Не зря ведь она продается не листами, а рулонами! Если Вы порезали шумку на кусочки, и, как и вибру, поклеили с расстояниями друг от друга — эффект будет минимален. Материал не может сдержать шум, для распространения которого изначально были оставлены щели. Кроме того, маленькие куски со временем на плохих дорогах просто отпадут.

Отметьте на рулоне поверхность (например, контур дверной карты или багажника) и вырежьте шумку по этому шаблону. Далее, чуть-чуть оторвав защитную пленку, приклейте край, и после, отрывая шаг за шагом пленку, приклейте шумку на всю поверхность. Обращайте внимание на пузыри — их не должно быть. Шумка должна хорошо прилегать. Если по какой-то причине приходится клеить ее из нескольких кусков — клейте вплотную друг к другу, без отступов, чтобы шуму не оставалось ни миллиметра пустого пространства.

Далее торцы проклейте антискрипом. Тут все просто, отдельных тонкостей я не выделил. Главное -уделить внимание всем элементам, даже самым мелким и незначительным. Клеить надо аккуратно, чтобы антискрип не торчал на видных поверхностях — это просто не красиво.

Что мы имеем? Если все правильно сделать, то машина становится более цельной по ощущениям. Стыки на дороге проходит, как одно целое, а не каждая деталь в отдельности. Звук двигателя (после шумки моторной перегородки) отдаляется на несколько метров вдаль. При этом появляется ощущение дорогого авто. Открытые стекла вызывают антипатию. Музыку не надо громко включать — ее слышно на минимальной громкости. За пределами авто музыку, наоборот, не слышно — мы не мешаем окружающим людям. Задних пассажиров так же лучше слышно, не надо кричать через весь салон. После 7-часовой поездки голова не трещит от постоянного гула.

Хлопаем сначала шумленной дверью, потом — пустой. Очень сильно отличается момент удара и последующее затухание. По-русски: первый звук более глухой. Второй — звонкий

Что так и не смог победить — это надоедливый свист ветра на скорости. По всем остальным параметрам тяжело достигнуть полной тишины. Побеждая одного сверчка — появляется другой. Но, тем не менее, никто не мешает стремиться к идеалу. Главное — не превратиться в маньяка. Ведь, придя в очередной раз в автомагазин с желанием что-нибудь прошумить, можно словить на себе взгляд продавца, говорящий: "может, хватит уже"?

Вместо эпилога

Маленький "совет домохозяйки": если у Вас двери закрываются звонко, просто намотайте на петлю замка немного изоленты. Это смягчит удар и сделает звук более глухим.

Акустическая полка на Chevrolet Lanos имеет несколько задач, с которыми она успешно и справляется. Если это задняя полка, то она значительно повышает эффективность тыловой акустической системы, если же акустическая полка Chevrolet Lanos подразумевается, как подиум для передних дверей – раскрывает весь потенциал фронтальной АС.

Важные сведения о полке на Ланос

Особенно хорошо себя зарекомендовала именно деревянная полка. Если она используется сзади, то в зоне багажника как бы создается эффект акустического ящика.
Помимо этого, акустическая полка позволяет проводить скрытую установку, что для многих является большим преимуществом.

Акустическая полка в chevrolet lanos

Примечание. Чаще всего полка покрывается карпетом, который удачно скрывает посадочные места динамиков, не сказывается на увеличении звуковых искажений и в целом себя оправдывает на 100 процентов.

Обычные характеристики магазинной полки таковы.

Тип	Предназначение	Материал
Акустическая полка	Шевроле Ланос	Фанера и карпет
Толщина	Размер динамиков (которые можно поставить), см	Скрытая установка
20 мм	6х9/13/16/20	Да

Акустические полки и подиумы для этого популярного автомобиля всегда отличаются элегантным дизайном, дабы соответствовать интерьеру салона. Внутри они смотрятся естественно, натурально и создается впечатление, будто это заводская полка.

Полка акустическая шевроле ланос

Не будем повторять, что они значительно улучшают акустические характеристики звучания акустической системы. А благодаря натуральным материалам, таким как дерево, полки всегда в приоритете с точки зрения экологии.
Установка купленной полки на Ланос ограничивается всего 3-я действиями:

Демонтажу подвергается штатная, заводская полка;
Динамики устанавливаются в новую полку;
Купленная акустическая полка ставится вместо заводской.

Недостатки автомобиля Ланос и установка заводской полки

Речь идет о недостатках в плане акустики. Производитель позаботился, с другой стороны, о многом.
Так, в передних дверях (очень уж гремучих) предусматриваются подиумы заводские под 13 см акустику, что очень даже неплохо. Заводская задняя полка позволяет ставить аж 16 см динамики.
Все это хорошо, только вот все это дело располагается на железе, все скрипит и невероятно шумит. Добавим, что железо прикрыто лишь символически задней полкой, похожей больше на картон.

Акустическая полка шевроле ланос подиум на передние двери

Одним словом, проводить акустический тюнинг на Ланос придется, никуда от этого не денешься.

Подиумы на передние двери

Итак, начнем с подиумов, которые бывают нескольких видов.
Ставятся они так:

Сначала снимаются карты дверей;
Затем вырезается сеточка, закрывающая динамики;
Все тщательно очищается и шлифуется;
Подиумы подгоняются по размерам;
Если все сидит хорошо, акустические подиумы крепятся с помощью саморезов прочно к двери;
Так же поступают и со второй дверью.

Примечание. Рекомендуется перед тем, как начать установку, провести шумоизоляцию дверей. Это позволит создать мощную акустическую подготовку и динамики будут звучать заметно лучше.

Полка задняя

Шевроле ланос акустическая полка

Что касается установки полки, то делается это так:

Снимаются задние стойки из пластика, но очень аккуратно, чтобы потом не мучиться с контактами обогрева заднего стекла;
Задние сиденья откидываются;
Защелки снимаются;
Задняя заводская полка снимается со своего места;
Новая полка примеряется.

Примечание. Перед этим не забываем все тщательно зачистить и отшлифовать.

Если все подходит по размерам, то ставятся в полку динамики;
Ставится полка на место заводской;
Прочно закрепляется акустическая полка из багажника.

Примечание. Надо будет переместиться в багажное отделение, принять удобную позу и постараться накрепко привинтить саморезы с 4-х сторон. Желательно чтобы саморезы были длинными. Крепление осуществляем через технологические отверстия в металлической части полки.

Подиум на передние двери

Как и в случае с дверями, здесь тоже рекомендуется перед установкой провести вибро- и шумоизоляцию(см.Шумоизоляция дверей в домашних условиях). Одного листа вибропласта тоже будет достаточно. Им надо проклеить металлическую поверхность полки. Примерно 180 рублей придется потратить на 1 лист вибропласта, зато эффект будет что надо.
Помимо этого, рекомендуется воспользоваться еще и материалом антискрип, который поможет устранить многочисленные скрипы полки.
Монтаж акустической полки в Ланос принесет только плюсы:

Объемность звучания станет в разы лучше;
Тыловая акустика заиграет совсем по-другому. Так, если не уделить достаточного внимания фронту (не провести акустическую подготовку передних дверей), тыл заиграет ярче переда, что по законам автомобильным не очень-то и хорошо.

Акустическая полка своими руками

Естественно, русский человек не пройдет мимо темы самостоятельной установки полки. Зачем платить лишние деньги (хотя и всего 1 тыс. рублей), если полку можно сделать своими руками?
Как и говорилось выше, штатные, заводские места под установку акустики обеспечить полноценного звука не способны.Не удастся построить акустической сцены, чтобы удовлетворить вкусы меломанов среднего и высокого звена, да и вообще, скрипы и всякие шумы сведут на нет все удовольствие от прослушивания музыки.

Вид на металлическую часть задней полки

Некоторые автовладельцы решаются устанавливать на заднюю полку большие динамики, а в багажнике прячут гигантской мощи буфер, но добиться хоть какого-то эффекта никак не удается. Паразитные шумы, резонансы и всяческие искажения дают о себе знать. Пора действовать.
Итак, не отходя далеко от темы, решимся на самостоятельное изготовление подиумов и полки.

Подиумы или полка на передние двери

Подиум на двери Ланос и его отделка

Подиум, как правило, сам по себе не ставится. Его изначально делают вместе с вытянутой частью и получается полка. Следует знать, что конструктивно подиумы могут быть разнообразными. Что касается самого простого варианта, то делается он из обычной монтажной пены.

Для начала надо определить форму будущего изделия. Картонный шаблон поможет осуществить начатое. По нему проводят предварительные замеры, он отвечает за форму, которую вырезают уже из фанеры.

Следующий этап подразумевает изготовление арматуры, на которые будут крепиться динамики. Два кольца, вырезанные из той же фанеры, станут кольцами для колонок определенного размера (как правило, 16 см);
Первое из колец делается с таким размером, чтобы диаметр подходил к защитной сетке, второе кольцо – диаметра под динамик. Схватить кольца между собой удастся с помощью саморезов, брусков и клея ПВХ.

Примечание. Бруски определят угол наклона динамика. Если автовладелец желает, чтобы динамики смотрели немного вверх, то соответственно нижние бруски кольца должны быть длиннее верхних.

Каркас подиума готов, но ему надо еще придать форму. Вот тут и понадобится монтажная пена, из которой после высыхания вырезается нужная форма, а с помощью шпаклевки и шкурки придается гладкий внешний вид;
Следующий этап – отделка. Она подразумевает разные сценарии: автоэмаль, карпет, кожзаменитель и так далее. Сделать выбор в пользу того или иного варианта несложно, достаточно сопоставить подиум с интерьером Шевроле Ланос.

Шумоизоляция дверей Ланос

Несмотря на кажущуюся простоту процесса изготовления, подиумы из монтажной пены имеют целый ряд недостатков:

Примечание. Есть вариант размещения полки не в двери, как это предполагалось, а на торпедо или под передними сиденьями. Последний способ был широко распространен в начале 80-х годов прошлого века.

Задняя акустическая полка на Ланос

Схема акустической полки задней

Как и говорилось выше, она придаст объемное звучание всей тыловой акустике, создавая в салоне машины эффект отраженного звука. Ничего сложного – динамики смотрят на заднее стекло, происходит отражение звука , что сказывается на усилении стереоэффекта и объемности звука. Не пострадают также и басы, если все сделать правильно.
Теперь о том, что самодельная задняя полка гораздо лучше магазинной. Доказательством тому служит тот факт, что динамики, поставленные в полки из магазина, смотрят не на стекло, а вверх. При воспроизведении любимой музыкальной композиции немалая часть и без того ценного в тесном салоне звука, гасится ворсом мягкого потолка.
Сделать полку своими руками не так сложно, как изготовить подиумы на передние двери. Хотя разницы особой между ними нет, задняя полка может быть сделана и без подиумов.

Акустическая полка для нескольких динамиков

Но обо всем по порядку. Итак, мы сделаем акустическую полку в салон Ланос под коаксиальные динамики размера 6х9.
Приступаем:

Салон тщательно убирается от лишнего, включая утеплитель и декоративную полку;
На куске фанеры размечается форма будущего изделия. Вместо лекала может быть использована сама заводская полка.

Совет. Важный момент: самодельная акустическая полка должна быть короче заводской на 0,5 см с каждой стороны, чтобы она без проблем влезла на место.

С помощью электролобзика выпиливается изделие;
Проводится примерка;
Намечаются отверстия под динамики;
Вырезаются овальные отверстия;
Делается заново шаблон и вырезается такая же форма;
Поворачивается и крепится еще один слой на полку.

Примечание. Все должно быть сделано так, чтобы динамики имели наклон на заднее стекло. Все это легко осуществить с помощью второго уровня.

Два уровня акустической полки стягиваются между собой клеем и саморезами;
Полка заново примеряется в салоне;
Затем делаются насечки для пропила больших отверстий в железе;
В полке вырезаются отверстия с помощью болгарки. Отверстия должны быть не меньше, чем в акустической полке;
Обеспечивается свободный доступ в багажное отделение. Чем меньше там лишнего, тем лучше будет звучать бас;
Обрезаем где надо, зашкуриваем;
Обтягиваем полку карпетом;
Ставим динамики и полку на место.

Примечание. Шумоизоляцию можно провести непосредственно в багажнике.

Ну вот и все дела. В процессе работ будет очень полезно изучить фото и видео – материалы, различные схемы и чертежи. Пошаговая инструкция из других источников также не помешает. Цена акустической магазинной полки составляет около 1000 рублей.

Сразу после покупки у меня не осталось денег на нормальную аудиосистему, поэтому пришлось ездить со стандартными динамиками. Однако потом я накопил деньги и приобрел себе что-то стоящее. Казалось бы, можно теперь наслаждаться хорошим, качественным звучанием, но не тут-то было. Из-за мощных колонок я начал слышать дребезг и скрип пластиковых элементов салона.

Денег на хорошую шумоизоляцию у меня не было, все же хватит уже вкладываться в машину, пора бы и о других вещах подумать, поэтому нужно было найти бюджетный вариант и я его нашел. Купил материал изолон, его толщина 6 миллиметров, а длина 5 метров. Кроме этого приобрел средство уайт-спирит и 25 метров двухстороннего скотча, плюс суперклей. За все это заплатил меньше 500 рублей, вот это бюджетный тюнинг! А то иногда изначально пишут про дешевизну доработки, а потом начинаешь подсчитывать расходы и получается, что это вовсе не дешевый тюнинг.

Удалил с дверей пластиковые карты, потом проклеил их двухсторонней лентой, на неровностях залил клеем. Постарался приклеить абсолютно все, свободных участков не оставил. Перед тем, как приступить к приклеиванию, поверхносить помыл, потом протер уайт-спиритом, то бишь обезжирил. Как только карты проклеил принялся сами двери шумоизолировать.

Изнутри также обезжирил, частично удалил антикоррозийное покрытие. Далее всю площадь поверх проклеил. Не забываем при этом отверстия для проводов оставить. Все примерил, доклеил, срезал излишки и выполнил обратную сборку. Получилось очень даже хорошо. После сборки включил музыку, запустил ее на полную громкость, добавил басы - дребезга и скрежета больше не слышно. А еще во время движения шума со стороны улицы стало меньше, да и сами двери стали захлопываться приятнее, как на настоящей иномарке.

Кстати, между задними динамиками и металлом сделал прослойку из шумоизолирующего материала. Вот только долго ли будет держаться эффект от моей работы, ведь все приклеено на двухстороннюю ленту, а особо надеяться на ее долговечность не стоит. В любом случае это мера временная, так что пережить этот сезон мне хватит.

Читайте также: