Признаки неисправной муфты vvti тойота
в общем проблема такая, при нажатии на педаль газа на "N", слышен звук исходящий из головки, похожий на побрякивание цепи, цепь греметь точно не может т.к. она новая и менялась 4 тыщи назад со всеми прибамбасами, вскрыл крышку клапанов, и обнаружил что муфта VVTi вращается на небольшой угол относительно распредвала, тем самым маленько приослабляя цепь. Вопрос в следующем, так и должно быть? и если нет, то муфту менять отдельно от распредвала, или все-таки вместе?
как тяга двиги?если окей Давай от vvti пока отойдём, посмотрим на натяжку цепи и ремня. как вы описали что цепь провисает между распред. валами?вот так? красного провиса не должно быть. если так то надо копать в сторону натяжителя цепи, вытащи посмотри рабочее полож. и максим-о положение натяжителя цепи,на штоке должен быть след,метки проверь на р\валах с к/валом.
и проверь натяжитель ремня при разбитых втулках тоже может издавать похожий звук
ну друг расписал, огромное спасибо что откликнулся. Так вот, тяга двиги слабоватая (не смотря на то, что менялись поршня и кольца на доработанные, т.е. после 2003 г), машина словно по настроению, хочу еду, а хочу и еле еду. газ когда мягкий, когда твердый - "еле нажмешь" (не тросик точно), на холодную авто заводится на отлично, а вот на горячую как то не так, будто схватывает, потом в дагонку стартером заводится. ну и еще появляются пинки от коробки так же то есть то нет. склоняюсь к тому, что не хватает тяги двигателю, вот и будрит мне мозги. метки на к/валу и р/валу совпадают. по поводу цепи и натяжителя тоже предполагал что причиной может быть натяжитель, брал новый оригинальный. и натяжитель ремня смотрел визуально держа в руках, пощупывал и постукивал по нему, но никаких похожих признаков на его непригодность не обнаружил.
_________________
Toyota Vista, 1998, 1ZZ-FE (Shell Helix Ultra 0W30), АКПП (U240E), литье в порошке, табло с тахометром,
Машины меняются, друзья и форум остаются.
_________________
Желаю Всем удачи.
RAV 4, 2001г-1ZZ-FE, ГБО Альфа+ЛОВАТО 4-пок. вариатор 60-2 MODEL 1
_________________
Желаю Всем удачи.
RAV 4, 2001г-1ZZ-FE, ГБО Альфа+ЛОВАТО 4-пок. вариатор 60-2 MODEL 1
Да конечно не против про обсуждение этой темы, просто никто не присоединяется и все!
1.про ДМРВ сначала чистил его без изменений, потом контракт купил-без изменений, либо оба датчика не работают, либо что то другое!
2. про систему топливную-чистил тока форсунки сам, и замена фильтра в баке.
3. про свечи, за иридиевые я обеими руками ЗА, но пока поставил стандартные DENSO, проехал 4тыщи беленькие, как новые. ВВ-провода хочу вот поменять, хотя с виду целенькие и гарью не пахнут, внутри надсвечника контакты все беленькие.
4. по кислороднику и катализатору ни чего не делал (((
Но была одна маленькая радость, купив машину, машина ездила в натяг, как сейчас, поездил, решился на капиталку, откапиталил, без изменений. но через пару дней, машину как будто подменили, двига попер как ненормальный, чуть на тапку, а на спидаке уже за 80, коробка мягко делает свои дела, город всетаки да и режим обкатки, сильно не поддавал! неделю радостный я был, потом все на круги своя вернулось. так и осталось, пока. буду бороться до конца!
_________________
Toyota Vista, 1998, 1ZZ-FE (Shell Helix Ultra 0W30), АКПП (U240E), литье в порошке, табло с тахометром,
Машины меняются, друзья и форум остаются.
может быть такое,что из-за нерабочей муфты не срабатывает клапан при подаче на него12вольт и двиг не глохнет или он должен глохнуть в любом случае(при подаче 12в) или всё таки при замене цепи могли неправельно поставить метки---как можно узнать правильно ли стоят метки на распредвалах?
А если снять клапанную крышку,то увидеть эти метки можно или нет.
и ещё,почему двиг работает с перебоями?
такое ощущение,что при запуске происходит смещение фаз газораспределения и на этом месте заклинивает, мотор начинает тарахтеть как 2-х тактный мопед или это всё из-за неработающего клапана? хотя как мне кажется двигатель должен работать нормально просто без vvti,ведь некоторые даже и не замечают,что он не работает,просто говорят,что ухудшилась динамика,а у меня после езды на высоких оборотах тарахтение пропадает и мотор начинает работать нормально(без рывков,дёрганий,но и без vvti,т.к. ухудшается динамика,разгон становится вялым),мне просто кажется,что при выс оборотах фазы смещаются в среднее положение и там остаются,ну как-то так.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ ,ПЛИЗЗЗ
а БДЗ чистил? бронепровода могут быть причиной твоего тарахтения двигателя! если снять клапанную крышку, то можно увидеть метки, и проверить их совпадение!
_________________
Toyota Vista, 1998, 1ZZ-FE (Shell Helix Ultra 0W30), АКПП (U240E), литье в порошке, табло с тахометром,
Машины меняются, друзья и форум остаются.
БДЗ чистил,а как можно проверить их совпадение. как крутить валы до совпадение меток(если можно поподробнее)
БДЗ чистил,а как можно проверить их совпадение. как крутить валы до совпадение меток(если можно поподробнее)
Всех приветствую.Просмотрев тему с начала не увидел проверки самой муфты.В книге по ремонту определен порядок ее проверки без разбора но со снятием.Что касается самого клапана то выше уже говорилось как его проверить но опять же лучше снять и подавая 12 вольт на его разьемы визуально убедиться в его работоспособности.
Прошу прошения за невнимательность. цепь меняли я так понял.Именно после замены ухудшилась работа двигателя?Это сразу явно выражено было?
Евгений, как писал koles-84 в другой ветке, косяк проявился после замены цепи. но всё как то странно у него, или не сразу обратил внимание
_________________
Случайности не случайны.
Прошу прошения за невнимательность. цепь меняли я так понял.Именно после замены ухудшилась работа двигателя?Это сразу явно выражено было?
Евгений, как писал koles-84 в другой ветке, . но всё как то странно у него, или не сразу обратил внимание
Вот и я про то же.Непонятно как то.Если не сразу обратил внимание значит небыло повода.Сама цепь не могла сбиться.
Теперь все понятно.Первым делом на полную диагностику нужно ехать.Проверять все датчики и комп.двигателя.Пока сказать что то определенное сложно.То что клапан ввти с дефектом не здорово.Но утверждать что в нем дело и в системе ввти однозначно пока нельзя.На диагностику.Ждем ее результатов.
_________________
Vista Ardeo, 1998, 1ZZ-FE - продана Ipsum-красавец куплен.
По словам "автоматчиков", в случае проблемы именно в коробке пинки должны быть постоянно, "то есть, то нет" - так коробка не умеет.
Вот пример: неделю назад еду из соседнего региона (300км) от моего города. Еду по трассе, условно 100км - есть пинки, следующие 100 - пытаюсь их "вызвать", уловить зависимость, условия их появления - все нормально переключается, проезжаю, условно, еще 100км - снова замечаю появление. тут же с трассы еду к "коробочникам", садимся и едем на ближайшую трассу, благо рядом, катались около 15-20 км - пинков нет, и так и сяк пытался симитировать условия появления.
Я сейчас тщательно порыл форум и наткнулся вот на эту тему, в которой обсуждается именно такая же проблема, только на другой коробке и двигателе:
АКПП на четвертой передаче пинок при отпускании газа
В этой теме много обсуждений, в процессе выявляются несколько человек, у кого такая проблема возникала и они ее решили. проблему ребята решили по-разному:
Была похожая тема после замены масла на стенде! там фильтр заменили ну и масло! начались пинки при отпускании газа на 4-й передаче, при скорости выше 60 км/ч! проверил уровень жижи в автомате, все в норме! Но потом выснил, что она в норме тока тогда, когда мотаюсь по выходным по Бердску (живу тут), а работаю в Новосибирске. Так заехав в гараж после работы (проехав около 50 км. с работы + Бердское шоссе), выяснил что жижи по щупу мм. на 7 больше, чем надо. Купил большой шприц и капельницу и за 5 мин слил излишки! в иттге о проблеме забыл.
сегодня подвинул пломбу на тросике намного ближе к мерталлическому кожуху, толчек почти пропал!! и переключения 1-2-3 стали намного мягче, просто удовольствие кататься стало! чудо какое то. как этот трос может влиять на толчек при отпускании газа на 4-й педераче, ума не приложу..
У человека была такая же проблема и он произвел регулировку тросика АКПП.
Всем привет, решил поднять вот эту старую тему, потому что проблема у меня была такая как у Сереги из Питера, точь в точь, двойной пинок на 4 передаче при отпускании и нажатии газа. На 1-2-3 все было отлично.
Советовали много и декстрон поменяй, и подушки смотри, и мол у тебя соленоиды типа накрылись, и тросиком поиграть,и короче еще до кучи. все лажа
Почитал поис, всякие ФАКи, и другие ветки, решил надо попробывать отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Взял у соседа тестер, снял БДЗ, (потом подумал, можно то и не сымать было) думаю процесс известный, и далее все по книге, щупами 0,5 и 0,9 проверил датчик, а дальше его отрегулировал, и все по книге, открутил винты ругулировочные и против часовой стрелки его крутишь до начала показаний на тестере.
Делов на час с небольшим. и один делал. да еще и на улице, Толчки пропали, и по резвее стала.
Следовательно стоит:
1. Проверить уровень жидкости в АКПП. Я в ноябре менял жижу аппаратно и в январе доливал, когда за бортом было -35, возможно там уровень чуть завышен, надо проверить.
2. Проверить работу датчика дроссельной заслонки. Тут есть некоторая сложность: ребята (выше) проблему решали регулировкой тросика, в моем случае датчик положения дроссельной заслонки электромеханический и не имеет тросика. Причем когда я не так давно снимал БДЗ для очистки, то этот датчик снять не смог, т.к. он прикручен к БДЗ хитрыми болтами типа "звездочка, а в центре стержень", у меня такого ключа нет. Вероятно сделано для того, чтобы его и не снимали, т.к. можно настройки там сбить, ХЗ.
Надо кумекать.
Какие существуют признаки неработоспособности системы VVT-i ?
Ребята, кто знает какие существуют признаки неработоспособности системы VVT-i? Либо же, если кто знает, отдельно клапана и муфты VVT-i?
Жесткая работа коробки (пинки), ощущение спада мощности при разгоне, вибрация ощутимая, нажатый тормоз и R\В порой понижают обороты до 300-500 с перспективой заглохнуть. Сделаны раскоксовка, компрессия хорошая, промывка форсунок, все жидкости и фильтры поменяны. Недавно при диагностике на сканере при включении, кажется, чего-то, связанного с системой VVT-i, машина должна заглохнуть, вместо этого обороты падают низко, сильная вибрация, хочет заглохнуть, но работает, не глохнет. Предстоит разборка клапана, возможно очистка фильтра поможет. Но на данном этапе хочется все же понять в VVT-i ли дело. Если да, то в чем: клапане или муфте?
Жесткая работа коробки (пинки), ощущение спада мощности при разгоне, вибрация ощутимая, нажатый тормоз и R\В порой понижают обороты до 300-500 с перспективой заглохнуть
Свечи тоже новые. При переключении на прогретой АКПП с P на D\R не ощущается толчка вообще.
Дело в том, что коробка была показана специалистам, катались 2 раза, эти пинки "плавающие" с падением оборотов, то есть, то нет, как назло, когда катались их почти не было, они есть преимущественно при езде в плавном режиме. По мнению мастера по АКПП, коробка ТАК делать не умеет. Пинки, то есть постоянно, то их нет вообще, все плавно. По мнению этого специалиста дело не в коробке, а в двигателе. После чего машина была продиагностирована на сканере, после чего мне было сказано, что система VVT-i не работает. Возможно она то работает, то нет.
Если ввт умерла или близка к этому, то сразу же отметит соответствующим кодом. Машинка станет тупая (овощная) и небольшой расход топлива. При появлении ошибок, ввт тупо блокируется штифтом (клапан ввт не открывается и не подает давление масла для отжатия фиксирующего штифта) и распредвал остается в поздним углу, который соответствует положению для запуска двигателя. На коробке никак не отражается. Просто исчезает подхват на низких оборотах = обычному без ввт двигателю.
Подключали несколько сканеров, один ничего не показал, второй - чуть обедненную смесь, третий - чуть обедненную смесь и неработоспособность VVT-i. Все показали остальные - все в норме.
PS: блок дроссельной заслонки почищен, датчик расхода воздуха почищен, форсунки промыты, в баке фильтр-стакан и сеточка заменены.
Жесткая работа коробки (пинки), ощущение спада мощности при разгоне, вибрация ощутимая. Недавно при диагностике на сканере при включении, кажется, чего-то, связанного с системой VVT-i, машина должна заглохнуть, вместо этого обороты падают низко, сильная вибрация, хочет заглохнуть, но работает, не глохнет.
Вырасти конечно.
Я с вас фигею. Уже сколько муфты мусолим а воз по ныне там. Как про муфты так я ссылку на прогу диагностики кидаю, но реально никто пользовать ее не хочет а зря. В этой проге (жаль графики свои стер давно) Есть параметры - заданная фаза распредвала, реальная фаза распредвала и ход клапана ввт. ВЫ ездите и наблюдаете за графиками, как видите расхождение между заданной фазой и реальной то смотрите как работает клапан ввт. Если у него провалов нет -то виновата муфта а если есть то клапан или эбу.
Дак вот у меня расход в городе 17-19 литров 95го. Это при отсутствии прогревов по таймеру, езда очень спокойная, обороты выше 2500 не поднимаются вообще.
Вот думаю сейчас пойти отключить питание от клапана и попробовать прокатиться, почувствовать разницу, если почувствую.
И толчки в коробке появляются при езде, например, на малом газу, с малым ускорением, потом отпускаю газ. секунда. пинок. едем дальше. Особенно это выражено, по ощущениям, при переключении с 4ой скорости на 3ю. При этом за секунду до пинка обороты были 2000, во время пинка они быстро подскакивают до 2100 и падают до 1200 где-то и тут же быстро возвращаются на 2000 и едем дальше, это все происходит в секунды. При этом проехав, например, 100км по трассе могу пытаться вызвать этот пинок такими же условиями, скорость та же, ускорение то же, обороты те же, а его не будет, переключение плавное, падения оборотов не будет.
Отсоединил питание от клапана VVT-i, что я заметил:
1. Загорелся check.
2. После отключения машина заводилась в гараже "на холодную". С включенным клапаном ранее после старта обороты двигателя поднимались сразу до 1600 где-то и падали за несколько секунд до 1000, далее плавнее до нужных. С выключенным клапаном обороты также поднялись до 1600 и зависли на 1500. Далее очень меедленно опускались. (см. фото), чего с клапаном не было.
3. Без клапана тянуть стало плохо. Если с клапаном при 2000 оборотов надо разогнаться дальше, жмешь немного на газ, обороты почти те же, а скорость выросла, то без клапана обороты заметно поднимаются, чтобы машина тянула.
3. Мне показалось, что переключение передач с 1-2 и 2-3 стали более четкими, но не уверен.
4. Пинки при тех же 80 км\ч остались, но менее выраженные что ли. Сначала их даже не было, по мере езды, они стали появляться.
Так я проехал по трассе километров 15.
Далее остановился, сбросил клеммы с аккумулятора на 10 минут, подключил питание клапану VVT-i. что заметил:
1. Check не горит.
2. На низах машина тянет.
3. Имеются пинки со стороны АКПП причем именно при следующих условиях: едешь равномерно на скорости 50-100 км\ч, педалью газа держишь обороты постоянными. и отпускаешь либо ослабляешь газ. 1 секунда. пинок. При этом во время 1 секунда обороты поднимаются вверх на 100-200 и во время самого пинка падают значительно, упав, поднимаются вверх. При этом во время пинка ощущается как будто тебя "схватили за бампер и придерживают" и в момент поднятия оборотов вверх снизу - "отпускают". При этих же условиях порой едешь, убираешь ногу с газа, пинка нет, обороты лишь опускаются сразу вниз на 100-200 и все. Вот такая вот картина.
Чего делать, ума не приложу.
[QUOTE=ALEKSEEV A.A.;1087513085]характерный звук (легкий скрежето-тарахтеж), небольшая потеря динамики, изменение расхода. у мэнэ так было.[
Все симптомы на лицо- и треск, и динамики ни какой,тока ещё масло стало хавать причём резко,раньше дажн не доливал. Вытаскивал соленоид VVT-i, 12В кидал всё работает. Самодиагностика покажет неисправную муфту? У меня ошщибок никаких нет.
чек только неисправный клапан показывает. муфту по звуку не факт что определишь стопудово, тут только вскрытие покажет. компрессию для начала проверь.
чек только неисправный клапан показывает. муфту по звуку не факт что определишь стопудово, тут только вскрытие покажет. компрессию для начала проверь.
да тоже этот вопрос беспокоит.
тоже вопрос про ВВТаЙ. а где там сеточка которую можно помыть на клапане.
сейчас ставил новый клапан. выкрутил старый. а сеточки так и не нашел. или оно под болтом только с другой стороны.
характерный звук (легкий скрежето-тарахтеж), небольшая потеря динамики, изменение расхода. у мэнэ так было.[
Все симптомы на лицо- и треск, и динамики ни какой,тока ещё масло стало хавать причём резко,раньше дажн не доливал. Вытаскивал соленоид VVT-i, 12В кидал всё работает. Самодиагностика покажет неисправную муфту? У меня ошщибок никаких нет.
да тоже этот вопрос беспокоит.
тоже вопрос про ВВТаЙ. а где там сеточка которую можно помыть на клапане.
сейчас ставил новый клапан. выкрутил старый. а сеточки так и не нашел. или оно под болтом только с другой стороны.
У меня глохла периодически, чек выдавал, неровный холостой ход, иногда едишь как даст 2000 оборотов резко. Клапан поменял на новый, все ок стало.
У меня глохла периодически, чек выдавал, неровный холостой ход, иногда едишь как даст 2000 оборотов резко. Клапан поменял на новый, все ок стало.
ну там надо крышку клапанов снимать и наверно ремень ГРМ (не уверен) и руками проворачивать её и смотреть что-бы не закусывало ничё и свободно проворачивалось. зубчатый шкив ремня должен поворачиваться на несколько градусов относительно распредвала.
Я узнал что у меня муфта навернулась только тогда, когда долго ездил с чеком 1349, то есть 59 ошибка, и с утра не завелся и вообще не могли завести машину. Только разбор показал. распредвалы в 1 сторону, муфту на замену. Кстати масла обжирался тоже. После замены муфты ошибка так и не ухдила. все таже, но там уже клапан, так вот я снял его вымочил в банчке с промывкой лавровской, поменял масло на тойотовскую сл 5-30, через пару дней ошибка перестала появляться во время движения. До этого вскакивала на прогретом двигле.
Я узнал что у меня муфта навернулась только тогда, когда долго ездил с чеком 1349, то есть 59 ошибка, и с утра не завелся и вообще не могли завести машину. Только разбор показал. распредвалы в 1 сторону, муфту на замену. Кстати масла обжирался тоже. После замены муфты ошибка так и не ухдила. все таже, но там уже клапан, так вот я снял его вымочил в банчке с промывкой лавровской, поменял масло на тойотовскую сл 5-30, через пару дней ошибка перестала появляться во время движения. До этого вскакивала на прогретом двигле.
Муфту снимать довольно геморно,нужно скидывать грм,крышку головки блока,и полностью откручивать распредвалы.будешь в руках держать выпускной подергаешь Муфту,если хлямкает то ей хана.Заодно можно и мск поменять,коль все разберешь.
У меня муфту заклинило, да так неудачно, что оборотов было 2000-2500 на холостом и плавали, когда переключался на передачу зимой трогался с буксой, нажимая на тормоз движка думала что глохнет и поднимала обороты, из-за этого начинала разгонятся :). Я жму на тормоз, а она не останавливается, поэтому на нетраль переключался на светофорах, тяжело было до СТО доехать. Ошибка чек горела, расход дикий. Еще может клапан сломаться, ошибка одна, у меня и клапан нагибался, там просто проверить, провод скидываешь с клапона, чек загорается и горит всегда, машина ведет себя нормально, только прет хуже гораздо, как будто ты с прицепом ездишь ну и расход увеличивается тоже.
Двигатели
Клапан VVT-I на двигателе 1ZZ-FE может иметь разборную или неразборную конструкцию. Он предназначен для плавной регулировки газораспределения, что способствует устойчивой работе мотора во всех режимах. В данной статье рассмотрим принцип действия датчика, возможные неисправности и способы их устранения.
Принцип работы системы
Принцип действия системы VVT-I способствует плавному изменению фазы газораспределения, в зависимости от условий работы силового агрегата. Это происходит за счет поворота распредвала впускных клапанов по отношению к приводящей шестерне в пределах от 40 до 60 градусов.
Привод VVT, оснащенный лопастным ротором, монтируется на впускном валу. Если мотор находится в состоянии покоя, то нормальный запуск обеспечивается специальным фиксатором, удерживающем распределительный вал в положении максимальной задержки.
За счет электромагнитного клапана, управляемого электронным блоком, осуществляется регулировка подачи масла в полости задержки и опережения привода VVT. Информация по дозировке подаваемого масла берется от сигналов датчика положения распределительных валов. Максимальный угол задержки на заглушенном моторе, создается благодаря золотнику, который перемещается специальной пружиной.
Команды на электромагнитный клапан поступают от блока управления двигателем. В зависимости от конкретного режима мотора, может происходить следующее:
- клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая распределительный вал;
- клапан переходит в режим задержки и перемещает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости задержки, что приводит к вращению распредвала в туже сторону;
- удержания клапана в нейтральном положении при отсутствии изменений.
Некорректная работа VVT-I
Проблемы VVT-I могут сопровождаться следующими признаками:
- периодическое проявление нестабильной работы мотора, которая сопровождается затяжным набором оборотов. Проблема кроется в подклинивающем штоке;
- при включении нейтральной передачи, обороты двигателя резко повышаются до значения от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом выпадает ошибка № 59. Это единственный признак неисправности датчика VVT-I, который сопровождается выдачей ошибки;
- рост показателя расхода топлива. При условии, что проверены такие элементы, как свечи зажигания, дроссельный узел, датчик лямбды и так далее;
- пропадание тяги силового агрегата при работе на пониженных оборотах;
- проявление плавающих оборотов на включенной передаче, при нахождении в пробках. Предварительно потребуется проверить другие узлы топливной системы;
- при старте с места, наблюдается резкий рост оборотов силового агрегата, с последующим понижением до нулевого значения. Как итог, мотор глохнет;
- неравномерный набор оборотов при разгоне автомобиля, сопровождающий резкими рывками.
Перечисленные проблемы могут возникать по причине выхода из строя следующих элементов VVT-I:
- клапан – к поломке приводит применение не качественного масла или механический износ;
- муфта – также прихотлива к качеству используемого масла. Неисправность сопровождается посторонним стуком. Сам элемент может иметь разборную или не разборную конструкцию. В большинстве случаев, при установке разборной муфты, достаточно заменить резиновую прокладку;
- датчик температуры – от температуры силового агрегата напрямую зависит правильное функционирование системы. При поломке датчика наблюдаются проблемы с работой VVT-I.
Заблуждения
Работа системы VVT-I вызывает множество вопросов, которые влекут за собой возникновение различных заблуждений. Среди них можно выделить:
- VVT-I функционирует исключительно при высоких оборотах, поэтому неисправности холостого хода никак не связаны с ней. На самом деле система участвует в работе двигателя на холостом ходу. На высоких оборотах должно наблюдаться раскрытие клапана, а при холостом ходу угол поворота распределительного вала становится максимальным. При неисправностях в штоке механизма, указанный угол нарушается, что сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу двигателя; может спокойно работать и с неисправным клапаном VVT-I, без потери мощности. Такое мнение считается не совсем правильным. В случае, если регулятор будет отключен, то мотор действительно будет работать практически без изменений. Но при подключенном и неисправном устройстве, будут наблюдаться проблемы в функционировании силового агрегата.
- Проверка клапана VVT-I на двигателе 1ZZ-FE осуществляется следующим методом: отключается питающий шлейф; запускается мотор; на датчик подается питание 12 В. Если проделанные операции приводят к остановке силового агрегата, то VVT-I исправна. На практике указанная методика действует только при очевидно неисправном клапане. Если наблюдается его подклинивание, то результат может быть противоречивым.
- Неисправная деталь поддается ревизии. Данное утверждение считается ошибочным. Это обусловлено тем, что бывают как разборные, так и неразборные устройства. Максимум, что можно сделать – это почистить клапан. Настроить сжатие пружины, согласно заводским требованием, практически невозможно;
- Можно сэкономить, купив датчик VVT-I на разборке. Такой вариант конечно можно использовать, но вероятность риска приобретения изношенного клапана весьма велика;
- Дешевый аналоговый датчик работает не хуже оригинала. Здесь все зависит от качества аналога, как правило, при его установке наблюдается слабая тяга силового агрегата на пониженных оборотах.
Для того, чтобы наверняка убедиться в неисправности клапана VVT-I, понадобится попробовать установить заведомо исправный датчик, и опробовать работоспособность мотора.
Чистка
Для того, чтобы проверить на чистоту клапан на двигателе 1ZZ-FE необходимо проделать следующие действия:
- на силовом агрегате 1ZZ смонтирован один клапан VVT-I. Он фиксируется единственным болтом. Поэтому для его снятия, достаточно выкрутить указанный болт. Вынимать датчик понадобится крайне осторожно, чтобы не повредить его;
- непосредственно под деталью расположен масляный фильтр, через него осуществляется подача масла в муфту. Он также фиксируется одним болтом. Фильтр лучше снять для проверки его состояния;
- в дальнейшем потребуется промыть клапан VVT-I, и проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 В. Подача питания на датчик сопровождается втягиванием штока, при снятии напряжения шток отпадает. Потребуется обратить внимание на свободу перемещения штока. Если он ходит легко, то датчик исправен.
Ремонт
Причиной ремонта клапана VVT-I могут стать следующие факторы:
- обрыв в катушке, что сопровождается отсутствием какой-либо реакции при подаче напряжения на датчик;
- механическое подклинивание штока, наблюдается из-за попадания грязи во внутреннюю полость устройства или износа внутренне резиновой прокладки.
Перед проведением ремонтных работ, понадобиться приобрести соответствующий ремкомплект. Произвести ремонт можно только при условии, что датчик имеет разборную конструкцию. Для двигателя 1ZZ Toyota используется клапан системы смазки 15330-22030. Далее снимаем датчик VVT-I, процесс демонтажа описан в предыдущем пункте, и приступаем к выполнению следующих действий:
- наносим метки для фиксации расположения штока. Это понадобится, чтобы исключить ошибки при обратной сборке;
- приступаем к разборке клапана с двух сторон. Для этого потребуется его развальцевать с помощью отвертки. Это позволит проверить состояние катушки и штока устройства;
- демонтируется шток и проверяется состояние резиновой прокладки. Если она находится в неудовлетворительном состоянии, то выполняем замену;
- в дальнейшем контролируется состояние пружины и сальника, при необходимости осуществляется их замена;
- элементы разобранного клапана VVT-I тщательно промываются. Далее выполняется сборка в обратной последовательности.
Заключение
На двигателе Тойота 1ZZ установлен один клапан VVT-I. При проявлении неполадок, понадобится произвести чистку или ремонт. Если планируется полная замена датчика, то рекомендуется использовать оригинальные запчасти.
Читайте также: