Штатная сигнализация ауди а4 б7 плюсы и минусы

Обновлено: 29.01.2025

Штатная сигнализация

Помогите кто-нить с советом
С машинкой достался один ключ, который с лампочкой, приходится постоянно в замке ковыряться, что-бы открыть машин.
Звук из-под заднего крыла и лампочка на панели имеются. Не знаю был дистанционный ключ или нет. И возможно такой сделать. (Про установку сигнализации - на стадии проектирования)

Жизнь нужно прожить так, что бы у других была депрессия.
Лучше АУДИ есть только новая АУДИ, если новая не хуже старой !

Дистанционный брелок предусмотрен. Или пробовать искать б/у и нарезать+привязывать, или у официалов по ВИНу.

У меня есть несколько таких брелков и сам электронный блок, включаемый в разрыв цепи блока ЦЗ. Стояли на моей A6Q C4 2,5TD i . Могу удружить.

A6Q C4 2,5TD i 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
"Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу". © Беня

Думаю, что зависит от комплектации.
Свою предыдущую А6С4 покупал с комплектом из 3-х оригинальных ключей, но дистанционного управления ц/з в машине не было, хотя заводская сигнализация была.

ребята подскажите,похожая ситуация вроде
у меня Ауди А6С4 1996г.в 2.5 . стоял слабый акум,симой машина стояла на улице и мало была в эксплуатации,а в сильные морозы я ее вообще не трогал. когда потеплело я ее не мог открыть с брелка штатной сигналки.пришлось с ключа открывать. А аккумулятора хватило только на пол оборота стартера.
Получается сигналка перестала работать из-за аккумулятора? и как ее вернуть? батарейку в брелке менял

Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-200.000 км

сигналка

Паша,добрый день,ты писал что имеешь штатную сигналку в ауди с4, у меня стоит заводская и пищит при постановке с ключа,но нет брелка и не могу найти место установки,может поможешь?

Некоторые модели оборудованы противоугонной сигнализацией, установленной на заводе.

Дистанционное управление противоугонным устройством

Сигнализация включается через 10 сек. после того, как автомобиль запирается с помощью пульта дистанционного управления, при этом индикаторы поворота мигают один раз. В течение этих 10 сек. (время задержки) двери, капот и багажник могут быть открыты без срабатывания сигнализации.

Во время задержки светодиод горит в течение 10 секунд, а затем мигает с частотой один раз в две секунды, пока включена сигнализация.

Если какая-либо из дверей, капот или крышка багажника открыты, или если имеется какой-либо электрический дефект в модуле управления сигнализацией, то при запирании автомобиля с помощью пульта дистанционного управления светодиод мигает с частотой один раз в секунду в течение 10 секунд, показывая, что имеется неисправность.

Датчик, срабатывающий на разбивание стекла

Для охраны окон автомобиля противоугонная сигнализация оснащена датчиком, срабатывающим при разбивании стекол, который помещается в переднем плафоне освещения салона.

Противоугонная сигнализация не может быть включена при открытой двери водителя, если какая-либо из других дверей остается открытой, либо она открывалась в течение задержки и не была закрыта к ее окончанию, эта дверь исключается из-под охраны.

Когда дверь закрывается, светодиод горит 10 сек., а затем переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.

Если капот остается открытым, либо он открывался в течение задержки и не был закрыт к ее окончанию, он исключается из-под охраны.

Если после этого капот будет закрыт, то для него начнется свой период задержки, и после его окончания капот будет принят под охрану.

После закрывания капота светодиод горит в течение 10 сек., а затем переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.

Если крышка багажника остается открытой, либо она открывалась в течение задержки и не была закрыта к ее окончанию, она исключается из охраны.

Если после этого крышка будет закрыта, то для нее начнется свой период задержки, а светодиод горит в течение 10 секунд, после чего переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.

После окончания задержки крышку багажника всегда можно открыть с помощью правой кнопки пульта дистанционного управления. Остальные двери и капот будут оставаться под охраной.

Противоугонная система автомобиля оснащена устройством, которое делает невозможным запуск двигателя путем отключения модуля управления двигателем.

Отключение происходит в следующих случаях:

— При обычной активизации противоугонной системы.
— Через 30 секунд после того, как ключ вынимается из замка зажигания (противоугонная система при этом не должна активизироваться).
— Через 3 минуты после отпирания автомобиля, если не включается зажигание.

Для того чтобы повторно завести двигатель, нужно нажать на левую кнопку пульта дистанционного управления (активизация / отключение).

Срабатывание противоугонной сигнализации

Если противоугонная сигнализация включена, она срабатывает при открытии крышки багажника, капота или любой из дверей. Специальный датчик вызывает срабатывание сигнализации при разбивании любого из оконных стекол. Сигнализация срабатывает также при любой попытке включить или закоротить зажигание. При срабатывании противоугонной сигнализации подаются следующие сигналы:

— В течение 5 минут мигают все указатели поворота.
— В течение 30 секунд звучит сирена.

Штатка может иметь, а может не иметь датчики крена и движения в салоне, обычно если они есть - есть кнопки их оперативного отключения (в двери, на средней стойке со стороны водительской двери, на центральной консоли, в меню БСК - это общее правило, без привязки к конкретной машине, тут оно насколько я помню в двери водителя). Датчика удара не бывает по определению. Может не быть концевика открытия капота. Концевики берутся под охрану сразу после постановки, остальные датчики - с задержкой 10-40 секунд (может и больше), это стоит помнить при проверке. Звуковое и световое подтверждение постановки-снятия обычно программируются (из меню БСК или сканером), зачастую - раздельно по постановке и по снятию. Светодиодик на двери или на панели приборов, моргающий после закрытия машины радиоканалом - далеко не всегда означает штатную охрану :-). Также бывает разное поведение штатной охраны при открывании двери механически ключем - может сниматься с охраны (худший случай если нет нештатной системы), может начинать орать сразу и отключаться только радиоканалом (редко) или по включению зажигания по опознанию ключа в замке, может не орать секунд 10-15 после открывания двери водителя давая возможность опознать ключ в замке и не тревожить окружающих, варианты поведения либо зашиты жестко, либо могут программироваться.

В данном случае - опустить окно, закрыть машину кнопкой на ключе, подождать секунд 40, после чего всунуть руку-тело в окно, заорет - есть ультрасоник, нет - нету (или не работает, хотя у кого-то попадалась ситуация что ультрасоники не работали при открытых стеклах, тут остаться в машине и посидеть смирно после закрывания при закрытых стеклах, потом дернуться). Далее вместо всовывания в салон при тех же исходных откренить машину - заорала - есть датчик крена, не заорала - нету (или не работает), если молчала по ультрасоникам - сунуть руку в салон и дернуть открывание капота, молчит - нет там охранной зоны капота и скорее всего нет и охраны, орет - есть. Двери дергать бесполезно - не даст второе запирание (если не американка - там его нет). Либо смотреть сканером или по вину по комплектации.

> И еще впрос до кучи , зачем отдельно кнопка открытия багажника ведь можно и так открыть вместе с деврями ,зачем ее вывели в отдельную функцию ?? да еще и датчик отделный к ней который любит ломаться как я понял??

концевик багажника прокисает если в аванте течет задний омыватель, в седане они живут достаточно долго, сравнимо с дверными, а отдельное открывание удобно - дабы пока человек грузит добро в машину сзади кто-то не начал разгружать ее спереди, через дверь :-). Опять же, после захлопывания багажника если машина была закрыта - более не открывается просто так, только с ключа.

Всем спасибо.
Нашел.
В багажнике справа за обшивкой.
Вот номер с нее 8L0951605
В первом же магазине в Калининграде цена — 11472р.
А этот магазин считается одним из самых дешевых.((
В экзисте — 6 917,65р.
Будем разбирать, но об этом потом в БЖ.

Тут как, после себя удалять или оставить?

Вот тоже так подумал, но решил хватит уже малышку наугад разбирать))
Ей это не на пользу, да и у меня времени не так много.

моя к статьи тоже не пиликает, но ценник на нее в эзисте уж больно нарядный…7 рублей с копейками…

пока надое ее найти))
а там может и реанимируем

да, есть вариант…ее корпус не разборный, но люди разбирали, в ней стоят батарейки, они садятся и вытекают, жидкость попадает на микросхему, а батарейки не простые, вобщем подбирают по вольтажу другие, иногда помогает и она оживает если не сильно микрушку залило…
а вообще пищать она перестает из за севших батареек в ней.

у меня ошибка весит замыкание на корпус.
думаю просто севшими батарейками тут не обойдется.

а вообще от чего он должен срабатывать? у меня стоит сигналка томогавк, автозапуск, турботаймер и прочее, последнее время перестал ей пользоваться, потому что глючит. открываю и закрываю машину со штатной сигналки, кнопкой на ключе. Как заставить сработать штатную сигналку?

Ну это она и есть. Просто с кнопок ключа ставится и снимается.
У меня на ключе есть кнопка паники, можно ей. Можно попробовать закрыться в машине потом дверь открыть, например

на кнопку паники только лишь аварийкой моргает. может тоже не работает сигнал?

может, а может его вообще и не быть.
еще может программно отключена

А это что? и где?

это звуковой сигнал по каталогу…) не знаю, правда, сигнал чего…)) либо бибики, либо сигналки…)) написано, что один за низкий тон отвечает, а другой за высокий…под описание звука сигнализации подходит, т.к. сигнал бибики однотонный…)
по картинке получается, что эти два сигнала находятся в заднем бампере(?)…
может ошибаюсь…

Спасибо.
Подожду еще вариантов. Вечером буду искать уже на авто.

помоему это схема под передним бампером, потому что при открытом капоте я у себя вижу два клаксона один справа, другой слева, как на схеме

Сегодня рассмотрим процесс программирования, в частности займемся изменением программных настроек установленной сигнализации в автомобилях семейства VAG.

Перед выполнением программирования функционала сигнализации, давайте проверим как она работает изначально на нашем автомобиле. Для этого ставим автомобиль на охрану, подождем примерно одну минуту и попробуем теперь открыть дверь стандартным ключом.

Если при этом ваша машина успешно снимается с режима охраны, то необходимо задуматься о целесообразности внесения изменений.

Получается заложенный алгоритм охранной сигнализации автомобиля позволяет снять авто с охраны при прокручивании личинки замка двери, не важно поворачиваем мы ключом или злоумышленник будет использовать для этого отмычку или простую отвертку. В этом случае нам не просто потребуется ремонт замка в двери, но и злоумышленник легко снимет авто с режима охраны.

Вася диагност - проверка штатной сигнализации VAG

Запускаем программу и выбираем 6 байт 9-го блока и выключаем 2-ой бит:

Программный режим снятия с охраны через дверной замок автомобиля

Изменив данный параметр рекомендую произвести проверку. Для этого поставим автомобиль в режим охраны, подождем некоторое время, так как в течение первой минуты автомобиль все-равно будет сниматься с охраны ключом. Через пару минут делаем попытку открыть дверь автомобиля ключом и наблюдаем за результатом наших действий с программированием алгоритма.

Если вы все сделали правильно, то теперь автомобиль не должен сниматься с режима охраны при открывании дверного замка ключом. Для более надежной работы охранной сигнализации автомобиля, рекомендую внести еще несколько измиенений в алгоритм работы программного обеспечения - давайте уберем временную задержку срабатывания сигнализации на открытие водительской и пассажирских дверей.

Для этого отключаем 6-ой бит в 5-ом байте:

И 4-ый бит в 6-ом байте:

На большинстве новых машин концерна Volkswagen изначально активна функция снятия с режима охраны при открытии водительского дверного замка ключом. Но если внимательно изучить данный функционал в мануале, то можно найти описание, что снятие автомобиля с охраны возможно только с использованием радио брелка или включением зажигания в течении 15 сек после открывания двери.

Именно по этой причине я рекомендовал изначально провести тестовую проверку какая функция активирована именно в вашем автомобиле. Возможно у вас уже все активировано и не потребуется изменять программные настройки авто.

В программном комплекте автомобиля доступна еще одна опция — это отключение сигнализации кнопкой на двери водителя или стойке:

Но данный функционал присутствует далеко не в каждом автомобиле, тоже надо смотреть и проверять. На большинстве машин кнопка на двери попросту отсуствует, а кнопка на стойке автомобиля не реагирует и не позволяет произвести отключение режима охраны автомобиля. Если у вас нет кнопки и не получается отключать с кнопки на стойке, то оставляем этот бит отключенным.

Перед тем как вносить изменения в алгоритм работы программного обеспечения автомобиля, всегда сохраняйте стандартные режимы. Можно просто записать старый код на листочке, например мне проще сфотографировать на смартфон или сделать скриншот. В том случае если что-то пойдет не по намеченному сценарию, используя старые данные, мы всегда сможем вернуться к исходной точке.

Для всех тех у кого в 18 байте стоят 00 это не означает, что кодировка вашего автомобиля полностью соотвествует указанной в данном примере. Если вы производите манипуляции с данным значением и заменяете его на другое, то при последующем возврате в 00 возврат к исходному состоянию не гарантирован;
Если что-то "перекрутили", то всегда можно зайти в папку Debug (в директории установленной программы Вася Диагност), находим и открываем на просмотр файл - CodingLog.TXT. В этом файле ведется лог всех действий в программе Вася диагност и мы всегда можем пошагово отследить, что мы делали. Внимательно изучив лог программы, мы всегда сможем вернуться к исходным данным, чтобы не нарушать работу програмы нашего автомобиля. "Вернитесь" для начала "назад";
И пожалуйста не забудьте после изменения параметра и активации какой либо рисковой функции автомобиля установить его в режим охраны и проверить результат работы. Дело в том, что после того как вы установили свой автомобиль под охрану, Гейт производит мягкую перезагрузку электронной системы, а после того как вы произведете снятие с охраны - ваши измененные параметры в виде установленных галочек считаются с оперативной памяти программы! Только после этого можно считать, что внесенные изменения в алгоритм программы полностью активированы.

Для автомобиля Skoda Octavia FL необходимо учитывать, что нет блока комфорта по адресу 46, его функции выполняет блок центральной электроники, который отмечен как адрес 9.
Необходимо учитывать, что данный блок имеет свою особенность - если автомобиль был в движении, то он не будет отвечать на команды. Для получения ответа от данного блока потребуется выбрать ключ из замка зажигания автомобиля Skoda Octavia и вставить его обратно или произвести запуск двигателя.

Только после этих манипуляций блок будет соединен и можно будет получить ответ от него. Если вы находитесь внутри автомобиля и заблокировали его, блок также откажется коннектиться, учитывайте это при программировании данного автомобиля.

Блок комфортна - это механизм управления в автомашине, отвечающая за правильную деятельность подъемников стекол, деятельность света в автомашине, и еще регулирование и обогревание зеркалец в ней, как открывать и закрывать замки. В представленном отчете с фотографиями самому показано как сменить блок комфорта на новенький в автомашине Ауди А4 с кузовом Б6.

Перед тем, как начать эту работу, советуем начинать с ВСДС и проведите сканирование всего авто. Так вы узнаете о наличии всех ошибок, которые могут возникнуть после вмешательств, и вы не будете мучиться с поиском ошибок. К тому же, это нужно для кодирования и адаптирования каналов для входа в комфортный блок (ВСДС представит авто свойства для этих целей). Не испугайтесь, после изменений, дистанционный пульт авто не будет более функционировать. Но новенький комфортный блок придется научить. Это легко делать. Процесс смены прост, нужны лишь отвертка в виде креста и новенький блок. Делаем так: снимаем подставочку под ногу слева, снимаем крышечку предохранительного блока (с левой стороны от консоли), после при желании можете убрать кресло водителя, затем убрать накладку на порожек и достать обшивочку пола. Затем мы увидим сам комфортный блок.

Кодировка блока: нами сделана копия, и кодируем блок также, можете что-то поменять (как хотите). К тому же адаптирование каналов должно соответствовать и должно быть скорректировано. Для кодировки нужно взять меточки файлов из ВСДС.

Учим ключик: комфортный блок был сменен, ключики не узнают авто. Чтобы устранить эту проблемку, ключи учим. Этот процесс делает или с, или без ВСДС. Взять обучаемый ключик и вставить в зажигательный замок, включить авто и зажать на две минуты каждую кнопочку. Провести этот процесс для всех ключиков.

Начинаем. Комфортный блок находится под креслом водителя. Добираемся до него двумя путями: снять кресло и не снять кресло (так удобней). Сперва снимаем подножечку внизу левой ноги. Закреплена она 1 болтиком наверху, после откручивания тянем ее к себе.

После идем с левого бока от консоли. Снять крышечку блока.

Под крышечкой вот такая картина.

После убрать планку с порожка и обшивочку пола. Все это не прикрутилось, может быть, останутся зажимчики в кузове. Не бойтесь этого! Плоскогубцами без сложностей выдерните их из кузова и посадите назад.

Убрали планку с порожка.

После поднять обшивочку пола. После срывания ковра с беленьких клипс, приподнимаем и задираем в бок, чтобы он не мешал при функционировании с блоком.

Под ковриком есть блок комфорта, прикрыт он крышечкой, держащейся на клипсах. Снять крышечку.

В этой статье мы рекомендуем сигнализации и иммобилайзеры для Audi, рассказываем как сделать запуск бесключевым. Даём рекомендации по защите от угона.

Нужно признаться, что количество угонов Audi пока невелико, но мы хотели бы обратить внимание на тревожную динамику – в 2017 году, по сравнению с 2016 –м. Количество угонов выросло, почти, в два раза. При скромной статистике, лидерами являются Audi A6, A4, Q7, 80.

Если с 80 –м кузовом всё понятно, то выросшее количество угонов премиальных моделей, вызывает интерес. Обратите внимание, что наибольшему риску подвергаются модели до 2015 года выпуска. Дальше я поясню, с чем это связано.

Штатная охранная система очень приличная и состоит из нескольких блоков. Более того, в самой свежей версии иммобилайзера, практически, невозможно прописать дополнительные ключи с использованием оборудования для изготовления чип копий. Требуется оригинальный ключ.

Дело в том, что кроме передачи информации с чипа, родной ключ посылает дополнительную команду (код авторизации) на разблокировку рулевой колонки и команду для блока управления двигателем. Этот код хранится только в самом ключе и вычитать его с помощью диагностического оборудования, подключенного к OBD2, пока не представляется возможным. Однако, для моделей 2010-2014 года выпуска пакет этих данных можно перехватить кодграббером и дальше использовать для программирования “своих” ключей.

Эта возможность появилась в 2015-2016 году. Массовое применение сдерживает высокая стоимость оборудования (от 300 000 руб). Чуть раньше, в 2015 году появились специальные отмычки для немецких автомобилей, которые позволяют невандальным методом открыть водительскую дверь. Именно с этими изменениями и связан рост угонов.

Я выделю несколько самых распространённых способов угона Audi.

Вскрытие автомобиля с установленным ключевым запуском.

В большинстве случаев, автозапуск на Audi в салонах реализуется с помощью сервисного ключа или чип копии, которые прячутся в ключевой обходчик. Угонщики знают, для каких автомобилей реализован бесключевой запуск у именитых производителей охранных систем, а для каких нет. Если ключ спрятан в автомобиле, достаточно воспользоваться отмычкой, попасть в салон, найти ключевой обходчик и далее спокойно уехать.

Совершенно очевидно, что при реализации ключевого запуска, фактически, обезоруживается сильная штатная охрана, и для компенсации, рекомендуется устанавливать охранный комплекс защиты с замками на капот. При реализации бесключевого запуска, вложения в защиту будут существенно меньше. Кстати, не забывайте и про штатный догреватель. Его можно перенастроить для работы в качестве предпускового подогревателя.

Запись подготовленных ключей через OBD2 сервисный разъём.

У угонщиков есть возможность прописать дополнительные ключи (болванки) специальным оборудованием, подключившись к OBD2. Такому электронному взлому подвержены, практически, все модели до 2011 года. В некоторых случаях (2011-2014 г.), потребуется ещё и скопировать кодграббером сигнал штатного брелка.

Защита от этого способа угона будет заключаться в блокировке OBD2, установке скрытого реле или схожего устройства.

Угон с помощью “удочки”, или ретрансляции ключей, стал достаточно популярным. В этом случае, за водителем следует один злоумышленник с передающим устройством, а его подельник находится рядом с автомобилем с принимающей антенной-блоком. Если в автомобиле есть бесключевой доступ, то повторив сигнал штатного ключа хозяина, можно открыть автомобиль и запустить двигатель. Этот способ угона используется для всех Audi до 2015 года, кроме одной модели. У нас нет достоверной информации, что и Q7 можно так угнать. По крайней, мере, на всех сайтах, продающих специализированное оборудование, стоит похожая отметка – кроме Q7.

Обновление 10 июня 2018 г. Увы, и для Q7 появилась возможность ретрансляции штатного брелка.

Блокировка Keyless системы – достаточно сложная процедура. И главное здесь - не вызвать ошибки в штатной системе. Иначе, после многих повторов, не миновать поездки к официальному дилеру. Поэтому, и стоимость данной услуги будет, увы, нестандартной. При ограниченном бюджете, лучше вложиться в установку дополнительного замка на капот.

Резюмируя выше сказанное, для защиты от угона подойдёт иммобилайзер, в идеале, усиленный замком на капот. Что касается сигнализаций, то в случае отсутствия запуска или при реализации бесключевого запуска, будет достаточно усилить её беспроводным скрытым реле блокировки. А при автозапуске с использованием ключа, нужно обязательно установить и замки (замок) на капот.

Выбор иммобилайзеров для Audi.

Приоритетным иммобилайзером для Audi будет выбор IGLA. При правильной скрытой установке, достаточно будет и базовой версии IGLA 200

с авторизацией штатными кнопками, или IGLA 231 с управлением штатными кнопками или метками. Для ряда новых моделей (Q5, Q7, A5, A4) игла умеет отключать функцию ECO Start Stop Audi.

Более бюджетное решение с аналогичным функционалом - Призрак 510 и Призрак 530.

Выбор сигнализации для Audi.

Невозможно не дать информацию по бесключевому запуску с помощью сигнализаций Starline Pandora и модуля Idatalink Start - SOLO.

И аналогичного модуля от компании Fortin

Модели Pandora Immo в таблице, ограничивают список сигнализаций до нескольких:

По функционалу управления по цифровой шине (дожим стёкол, кодовый иммобилайзер), Starline несколько обгоняет Pandora, компенсируя отставание в поддерживаемых автомобилях с бесключевым запуском. Однако, работу с предпусковым подогревателем, стоит отдать Pandora. К тому же, эти сигнализации умеют отключать функцию ECO Start Stop Audi для моделей Q5, Q7, A5, A4.

Что касается конкретных рекомендаций, то я бы делал выбор так:

Для дистанционного бесключевого запуска – Pandora DX90BT, DX91BT, X3150, X1900BT, Pandora DXL 4970 или Idatalink + Starline (любые модели 6-й серии).
Для ключевого запуска – более комфортные решения будут у Starline, а вот наименее опасный вариант будет таким

Pandora X-1900 BT + DI-04BT. Беспроводной ключевой обходчик можно действительно безопасно спрятать. Конечно, я рекомендую установить дополнительную блокировку Pandora RHM-03BT

В случае желания управлять предпусковым подогревателем без запуска двигателя, я бы выбрал Pandora DXL-3910. Если Вы хотите прогревать и салон, во многих случаях. потребуется модуль управления климатом автомобиля ТЭК Fancontrol U2

Для реализации запуска, управления предпусковым подогревателем, и серьёзном усилении защиты, я бы сделал выбор в пользу Pandora DXL-4910|4970.

В качестве защиты OBD разъёма, я рекомендую самостоятельный модуль IGLA OBDII block.

Заказывайте установку сигнализаций на Audi в нашей компании, у нас накоплен большой опыт работы с этими автомобилями.

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Ауди А4 третьего поколения выпускалась с 2004 по 2007 год, представляя собой глубоко модернизированную предшественницу. Обновленная Ауди получила внутренне обозначение В7.

Двигатели

Линейка двигателей была представлена бензиновыми и дизельными агрегатами. Бензиновые: атмосферные рядные четверки 1,6 л (102 л.с.), 2,0 л (130 л.с.), 2,0 FSI (150 л.с.), а так же V6 3,0 л (218 л.с.) и 3,2 л (255 л.с.), и V8 4,2 л (344 л.с). Бензиновых с турбонаддувом два – 1.8 T (163 л.с.) и 2.0 TFSI (200 л.с.). Линейка дизелей представлена семью агрегатами рабочим объемом от 1,9 до 3-х литров, но наибольшее распространение получил 2-х литровый турбодизель мощностью 140 л.с.

Наиболее часто встречаются Ауди А4 В7 с бензиновыми моторами емкостью 2,0 л и турбированными 1,8 и 2,0 л. Все двигатели имеют привод ГРМ с помощью зубчатого ремня и гидравлические толкатели клапанов, не требующие регулировки.

Турбированный 1,8 достаточно надежный двигатель. 2-х литровый TFSI может доставить проблемы. Его болезнь – образование выработки на толкателе ТНВД и распредвале при пробеге более 100 – 130 тыс. км. С 2007 года толкатели доработали, и их ресурс немного увеличился.

Турбодизель 2,0 TDI, скорей всего, порадует своей надежностью. Форсунки редко ходят более 150 – 200 тыс. км.

Потекший или отказавший термостат, возможно, придется заменить после 140 – 160 тыс. км. Нередко дает течь и тройник охлаждающей жидкости за двигателем. Насос системы жидкостного охлаждения двигателя ходит около 160 – 180 тыс. км. Топливный насос прослужит не меньше 160 – 200 тыс. км.

Трансмиссия

Через 120 – 150 тыс. км может подкинуть проблем Multitronic из-за отказа блока управления АКПП. В этом случае коробка уходит в аварийный режим, а на приборной панели мигает линейка PRNDS. Как правило, ремонт обходится малой кровью 15 – 20 тыс. рублей.

Трансмиссия полноприводных Quattro довольно надежна. Главное следить за сальниками и своевременно устранять подтекание. При пробеге более 160 – 200 тыс. км возможно появление люфта в опорном подшипнике кардана. Подшипник рекомендуется менять вместе с карданом. Кардан обойдется в 20 – 30 тыс. рублей, вся работа замены с подшипником потребует около 15 - 20 тыс. рублей. ШРУСы отхаживают около 160 – 200 тыс. км.

Ходовая

Передняя подвеска Ауди А4 В7 - четырехрычажная, задняя - на трапециевидных рычагах. Вопреки всеобщему мнению, подвеска Ауди далеко не нежная и по нашим дорогам отхаживает не менее 120 – 150 тыс. км. Замена застучавших рычагов разом потребует около 35 – 40 тыс. рублей. Стойки стабилизаторов ходят около 80 – 120 тыс. км, примерно столько же вытягивают и втулки стабилизатора. Амортизаторы потребуют замены при пробеге более 140 – 180 тыс. км (2 – 4 тыс. рублей за штуку).

При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко начинает подтекать рулевая рейка. Ремонт ее обойдется в 12 – 15 тыс. рублей.

Кузов и салон

Проблемы с центральным замком чаще вызваны окислением контактов на блоке управления замками водительской двери или обрывом проводов в гофре, соединяющей кузов с дверью. Со временем может подглючить и электронный блок управления системами обеспечения комфорта, в таком случае возникнут проблемы с управлением центральным замком, зеркалами, освещением салона, стеклоподъемниками, обогревом зеркал или лючком топливной горловины. Датчики парковки начинают сдаваться при пробеге более 140 – 160 тыс. км. На ключах определенных моделей от автомобилей первых лет выпуска возникали проблемы с откликом Ауди на нажатие кнопок на брелоке. В таком случае придется заменить ключ на новый, который обойдется в 8 – 9 тыс. рублей за оригинал и в 3 – 4 тыс. рублей за аналог из Китая.

Со временем начинают лязгать наружные накладки на дверных ручках, и закисает механизм привода стеклоочистителей.

Ксеноновые лампы отсвечивают свое на 100 – 120 тыс. км. Неоригинальная лампа обойдется в 3 – 4 тыс. рублей, оригинальная – в 5 – 7 тыс. рублей.

В салоне побегавших А4 начинает плохо работать замок бардачка и выходит из строя фиксирующий замок спинки задних сидений.

При пробеге более 120 – 150 тыс. км начинают отказывать заслонки управления потоками воздуха в салоне, чаще - заслонка рециркуляции. Причина в износе сервоприводов. Проблемы с кондиционером могут возникнуть примерно в это же время из-за отказа датчика давления кондиционера. Для устранения неисправности придется отдать 1500 – 2000 рублей за датчик и 500 рублей за работу.

Заключение

Вот и вся подноготная Ауди А4 В7. В целом все не так уж и плохо, да и вероятность появления перечисленных неисправностей на одном автомобиле невысока. Главное внимание уделить автоматической трансмиссии, а при выборе автомобиля с турбонаддувом – на состояние турбины, помня при этом, что 1,8 Т гораздо надежней 2,0 TFSI.

Почему берем сразу два поколения? Да потому, что В7 – это, по сути, глобальный рестайлинг модели с индексом В6. Тем не менее различий хватает, особенно в том, что касается агрегатов. Но обо всем по порядку.

Факты

К слову, после окончания выпуска Audi A4 (B7) эта модель производилась в Испании до 2013 года как SEAT Exeo – правда, только с передним приводом, ограниченным набором двигателей и коробок, а также с более скромным оснащением. Зато теперь есть возможность взять "ту же Audi" cвежих лет выпуска за относительно небольшие деньги.
Семейство включало версии с кузовом седан, универсал и кабриолет. Бензиновые и дизельные двигатели – рядные "четверки" и V6, расположенные продольно. Соответственно полноприводная трансмиссия Quattro – с межосевым самоблокирующимся дифференциалом Torsen, как и у "старших" моделей.

В 2001 году по итогам краш-теста EuroNCAP седан Audi A4 заработал четыре балла, что в тот момент считалось весьма приличной оценкой: как раз в 2001-м впервые было получено пять звезд (первой моделью стала Renault Laguna II). Скажем, предыдущее поколение Audi A4 в 1997-м получило всего две с половиной звезды. Также заметим, что в 2010 году SEAT Exeo подтвердил четырехзвездный рейтинг, что можно считать хорошим результатом.

Рынок

Сейчас на вторичном рынке представителей поколения В6 несколько больше, чем В7, но перевес не так велик. Машин с механическими и автоматическими коробками примерно поровну, а вот на долю дизельных двигателей приходится всего треть предложений. Это же касается и универсалов. Зато каждый пятый автомобиль – с полным приводом. Ну а что с ценами?

Если отбросить подозрительно дешевые и несуразно дорогие варианты, можно сказать, что стоимость Audi А4 (B6) варьируется в пределах 4500-7500$, В7 – в пределах 5500-10.000$. Причем год выпуска особого значения не имеет, куда важнее заявляемое состояние, оснащение и двигатель с трансмиссией.

Практически все машины, представленные на "вторичке", были в свое время пригнаны б/у из Европы и США. Классика жанра – европейские дизельные универсалы на "ручке" и американские седаны 1.8 Т Quattro с АКПП.

Кузов, салон, электрика

Оцинкованный кузов может и вовсе не иметь следов ржавчины, но при условии, что предыдущие владельцы следили за целостностью ЛКП. Между тем довольно часто встречаются машины (особенно В6) с запущенным кузовом: отслоения краски и коррозия, хорошо еще, что обычно не сквозная, для А4 этих лет вполне возможны.

Состояние салона также зависит от аккуратности бывших владельцев. Износ обивки, состояние пластика – все это укажет на то, как на машине ездили, как за ней ухаживали. Качество материалов вроде и высокое, но умопомрачительной износостойкостью они точно не отличаются. Чтобы салон был как новенький, за ним надо или очень хорошо следить, или действительно пользоваться автомобилем не очень интенсивно.

Бензиновые двигатели

Одна из сильных сторон модели – старые добрые двигатели родом из 1990-х. Конечно, не все, но выбор был. Так, самый простой и неприхотливый – 102-сильный 1.6 (ALZ) с распределенным впрыском топлива. Самый дешевый в эксплуатации, обслуживании и ремонте, но и самый скучный – а разве ради этого мы хотим автомобиль премиум-класса?

Правда, и 2,0-литровые "атмосферники" звезд с неба не хватают, а нюансов с ними уже достаточно. Например, 2.0 ALT с распределенным впрыском (130 л.с.) всем хорош, кроме масложора: в запущенных случаях он может достигать литра на 1000 км! А 150-сильный 2.0 FSI (AWA) с непосредственным впрыском имеет довольно нежную топливную аппаратуру.

Лучшим же для А4 считается турбомотор 1.8, который предлагался в версиях на 150, 163 и 190 л.с. (AVJ, BFB, BEX). Да, он довольно "прожорлив" (особенно с "автоматом" и полным приводом), у активных водителей еще и масло любит "подъедать", да и конструктивно сложнее. И все же именно это оптимальный бензиновый двигатель с точки зрения баланса мощности, надежности и стоимости содержания. Слабые места – катушки зажигания, система вентиляции картерных газов, да и турбина после 200-250 тыс. км уже требует ремонта или замены. Учитывая возраст, с этими проблемами предыдущие владельцы уже сталкивались. Вопрос в том, как их решали.

Еще на А4 (В6) ставили двигатели V6 объемом 2,4 и 3,0 л. Но с ними компоновка в моторном отсеке плотная, поэтому, например, замена привода ГРМ оказывается довольно сложной процедурой. И вообще стоимость этих моторов выше, чем 4-цилиндровых. Из характерных проблем бензиновых V6 можно отметить течи и запотевания в районе клапанной крышки, ГБЦ и масляного поддона, недолговечную переднюю опору двигателя, механизм изменения фаз газораспределения.

На В7 появился 2,0-литровый турбомотор TFSI (130-220 л.с.), который заменил версии 2.0 FSI и 2.4V6 и потеснил мощные 1.8 Т. На фоне последнего новичок выглядит не так убедительно: да, мощнее и экономичнее, но сложнее, капризнее, дороже в ремонте. Ранние версии к тому же отметились масложором из-за залегающих колец.

Довольно редкий 3.2 FSI V6 с "одноразовым" алюминиевым блоком и вовсе не рекомендуем к покупке: изначальное недешевый в обслуживании, "нежный" во всех отношениях – для возрастного (и уже не очень дорогого) автомобиля далеко не лучший вариант.

Дизельные двигатели

Если говорим про 1.9 TDI с насос-форсунками, то наилучшей репутацией обладает 115-сильный BKE, а более настороженно следует относиться к 130-сильной модификации (AWX/AVF), где отмечен небольшой ресурс кулачков распределительных валов. Основное внимание при осмотре следует уделить насос-форсункам, при этом стоит помнить, что разбивающиеся гнезда под их установку также относятся к недостаткам этих моторов. А еще нужно убедиться в работоспособности системы изменения геометрии турбонаддува, которая со временем начинает подвисать, из-за чего двигатель не развивает всей мощности или вовсе переходит в аварийный режим работы. Собственно при больших пробегах и сама турбина – фактор риска.

Также на А4 в различных модификациях устанавливали 2,5-литровый TDI V6 с непосредственным впрыском топлива (155, 163 и 180 л.с.). У них уже доработан привод ГРМ, что свело к минимуму проблему износа рокеров. Но ТНВД Bosch VP44 все так же считается слабым звеном топливной системы. Остались проблемы с ресурсом поршневой, что тоже актуально, учитывая возраст модели. И здесь также может потребовать к себе внимания турбина с изменяемой геометрией.

На В7 появились моторы 2.0 TDI (140 и 170 л.с.), тоже с насос-форсунками. Самая опасная их потенциальная проблема – износ шестигранника масляного насоса, что грозит масляным голоданием и капитальным повреждениями двигателя. Конечно, история старая и хорошо всем известная, тем не менее надо быть начеку. Остальные вопросы могут быть связаны с насос-форсунками, турбонаддувом. При диагностике стоит уточнить, какова ситуация с сажевым фильтром: уже удален или еще есть, в последнем случае – в каком он состоянии.

Дорогие версии А4 (В7) могли оснащаться моторами 2.7 TDI и 3.0 TDI. Эти V6 ценятся, и они действительно неплохи с точки зрения как ресурса, так и надежности. Но и им в моторном отсеке "четверки" тесно, что затрудняет обслуживание. Система Common Rail надежна, но форсунки требовательны к качеству топлива и до сих пор недешевы. Слабые места? Например, недолго служат вихревые заслонки во впуске, течет теплообменник. Но опять же основная проблема – возраст и пробеги.

Трансмиссия

Если говорим про механические коробки, то тут все просто: проблем нет, расходов практически тоже. Но на ряде версий уже шел двухмассовый маховик, что увеличивает стоимость замены сцепления.

Переднеприводные версии оснащались вариатором Multitronic. Вариатор по определению не любит ударных нагрузок, требователен к своевременному обслуживанию, а еще важно не затягивать с заменой цепи, которая обычно служит около 100 тыс. км. Свою лепту могут внести вышедший из строя электронный блок управления, основной насос и гидроблок, а эти узлы, особенно на ранних версиях трансмиссии, долговечными не назовешь. В общем, чем позже год выпуска автомобиля с вариатором, тем лучше, в том числе и потому, что со временем Multitronic избавили от слабых мест, хотя он остался требовательным к манере вождения и качеству обслуживания. И здесь B7 выглядит предпочтительнее предшественницы.

Автомобили с полным приводом оснащали классическими "автоматами". При этом более выносливой и надежной считается 5-ступенчатая коробка ZF 5НР24, которую ставили на В6, тогда как В7 получила более прогрессивную, но "нежную" 6-ступенчатую ZF 6HP19. На самом деле, конечно, все относительно, и в случае со старой машиной большее значение имеет то, как на ней ездили и как обслуживали. А в данном случае обе коробки чувствительны к чистоте масла, особенно при агрессивном стиле вождения.

Вот полноприводную трансмиссию практически не убить, хотя мы все же рекомендуем и ее проверить перед покупкой.

Ходовая часть

Обычно мы пишем, что подвеска не бьет по бюджету. Но спереди у А4 – по четыре рычага на колесо, их замена может стоить недешево. Это особенно актуально для старых машин, владельцы которых уже в определенной мере стеснены в финансах: качественные детали обходятся дорого, а дешевые заменители имеют куда меньший ресурс. Учитывая это, подвеску стоит хорошо проверить, заодно посмотрев, запчасти какого уровня в ней установлены. Раньше других деталей сдаются шаровые опоры и нижние рычаги. В задней подвеске в первую очередь тоже выходят из строя нижние рычаги.

Наш вердикт

Главные преимущества А4 рассматриваемых поколений – крепкий кузов, проверенные временем ресурсные моторы. И вообще большинство агрегатов можно рекомендовать к покупке. Даже наименее удачные просто требуют более внимательного к себе отношения и оказываются дороже в обслуживании/ремонте. То есть у дотошного владельца тоже ходят без проблем.

Главные враги В6 и В7 – возраст, пробеги и нерадивые владельцы. Если наиболее свежие, ухоженные и соответственно дорогие экземпляры еще пребывают в хорошем состоянии, то более возрастные и "уставшие" машины представляют собой жалкое зрелище. В том числе и потому, что далеко не все готовы или желают вкладывать средства в поддержание их безупречного технического состояния, особенно если говорим про версии с V6. Тут сказываются конструктивные особенности и требовательность агрегатов к качеству применяемых материалов и обслуживания. Следовательно, и стоимость содержания остается довольно высокой, притом что цены на саму модель давно упали.

Читайте также: