Шкода октавия пропали тормоза
Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.
Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.
Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно
напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, которая со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной
жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 — 210-260 ‘С. При частых интенсивных
торможениях дисковые тормоза очень сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.
Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя…
3. …с обратным клапаном А…
4. …с электровакуумным насосом усилителя тормозного привода…
5. …с обратным клапаном Б…
6. …и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см «Замена вакуумного усилителя).
В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.
7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.
Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
Что ни день, то сюрпризы.
Вечером вчера пришлось резковато тормознуть (при повороте налево чуть не выехал наперерез дурику на мчащейся на мигающий зеленый колымаге), после этого еще ездил и при торможении на мокром асфальте, политом битумом, машина натурально пошла юзом, тормозной путь увеличился заметно.
Ночью, ставя машину на стоянку, заметил, что педаль тормоза при нажатии почти дубовая и тормозов оооочень мало. Утром история повторилась: жму - не продавливается, тормозит плохо.
ГТЦ и задние цилиндры - новые. При нажатии на педаль на незаведенной тоже почти не продавливается, при запуске двигателя - немного.
Что это может быть: вакуумник? ГТЦ? еще про некий клапан от вакуумника читал, может он?
За любые дельные советы буду благодарен
Motto
Технически здравомыслящий
Дык понятно же.
Ваккума нет, вот педаль и дубовая.
Или дыра большая где то в ваккумных шлангах или ваккумник помер (что вряд ли).
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.
f.isher
Постоянный участник
Дык понятно же.
Ваккума нет, вот педаль и дубовая.
Или дыра большая где то в ваккумных шлангах или ваккумник помер (что вряд ли).
да, это ясно.. Думаю шланг "вакуумник-двигло" посмотреть (в правильном направлении двигаюсь?) Там, знаю, клапан есть. Как его работу проверить?
И почему маловероятно, что вакуумник накрылся? Все мы смертны..
HardFlash
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
Вакуумник сам по себе не умирает, разгерметизация происходит обычно после переборки или ещё чего, когда он физически трогался каким либо инструментом. Клапан проверить легко, в одну сторону должен продуваться воздухом свободно, можно таже ртом дунуть, а в другую с очень большим трудом или вообще не продуваться, на нем кстати, стрелка, вроде должна быть направления продува. В общем этот клапан должен стоять в направлении свободного продува в сторону двигателя.
А вообще при разгерметизации вакумника или шлангов к нему, обычно на холостых движок начинает троить на 4-ую свечу, где на впускной коллектор подключен шланг от вакумника.
f.isher
Постоянный участник
2 HardFlash
Благодарю за пояснения!
Для проверки клапана надо шланг полностью снимать (отсоединять от двигда и вакуумника) и продувать? И еще я читал, что от ВАЗа шланги подходят - мало ли менять придется. От каких моделей конкретно, знает кто?
Кстати, про "троение на 4-ю свечу" - двигло уже продолжительное время работает на холостых неустойчиво, было даже глохло на холостых при торможении. Хочу все шланги заменить, дабы исключить одну из причин. Кроме шланга к впускному какие еще от\к вакуумнику идут?
f.isher
Постоянный участник
yogavich
Постоянный участник
У меня была проблема частично исчезла.
До истины я разбирался неделю т.к. по 2 часа после работы и нет гаража.
Предистория:
садился АКБ за 1-2 дня. в очередной раз сажусь машина не заводиться, зарядил АКБ поставил, завелся трогаюсь а педаль тормоза жесткая невозможно нажать только при очень сильном усилии нажать машина начинала тормозить, разворачиваюсь еду на стоянку чтобы зайти домой и читать форум.
На следующий день сажусь пробую завестись незаводиться пробовали с толкача, на трос брали но появились тормоза нормальные и загорелась АБС.
в результате после убитого времени (снятие бензонасоса с прочисткой) к блоку где релюхи и предохранители попала вода (ищу объяснения). (были дожди).
Вышли из строя:
1. реле бензонасоса (предохранитель на реле 30А остался целый)
2. Реле АБС (предохранитель на реле 30А остался целый)
были куплены и заменены на новые.
Машина завелась благодаря новуму реле бензонасоса, но загорелась лампочка АБС и не погасла раньше такого не было.
Что делать с АБС у моей машины нет диагностического разъема?
HardFlash
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
Уже про блоки АБС писалось много раз, если нет дигностического провода, то придется разбирать мозги АБС и паять провод прям на плату, но вот куда - хз, сам ни разу не делал, а потом просто читаются блинк коды.
Самый не простой вариант, но чтобы никуда не лезть и не паять, для начала проверить все предозранители и реле от АБС, слазить промерить проводку от датчиков АБС до блока, сопративление датчиков должно быть в райоде 1.05 - 1.2 КОм, если больше или меньше, то по хорошему в помойку. Если после переборки все все станет нормально, то лампочка сама погаснет при начале движение со скоростью выше 40 км/ч и пары троек торможений, чтобы мозги поняли, что все снова работает. B)
HardFlash
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
f.isher
Сори, я просто мимо топика проскакивал, но ты и сам во всем разобрался
Эта дырочка, куда ты шланг подальше натянул на клапане-тройнике это отломаный штуцер, в оригинале должен быть заглушеный, который добрые люди просто умудрились замотать изолентой. К слову, я у себя тоже его отломал однажды, и не долго запариваясь, также натянул шланг повыше на тройник
При торможении педаль проваливается почти до пола. В то же время чувствуется,
что тормоза схватывают сразу после нажатия, но очень слабо. Чтобы остановить
машину приходится давить на педаль до конца ее хода, и только когда педаль почти у пола происходит торможение. Просмотрел форум и протестировал своими
силами. Что обнаружилось: - при пуске движка педаль тормоза мягчеет и уходит
- во время нажатия педали кратковременно подскаки вают обороты движка, аналогично проиходит когда педаль отпускаешь.
- уровень тормозной жидкости такой же как и был
( менял этой весной)
Теперь вопросы : - Это кончается ГТЦ ?
- насколько сложно и как дорого заменить его?
- какой фирмы предпочтительней взять ГТЦ ?
Спасибо. Всем удачи.
Все по делу
Для начала,я бы сначала попробовал прокачать систему.
Если поможет ищи место подсоса воздуха,если нет тогда почти наверняка ГТЦ.
Какой брать не знаю,точно не самый дешевый,можно например ATE,по-моему неплохие.
Просто заглянул
Не стоит торопиться прокачивать тормоза, если при выключенном двигателе педаль жесткая.
Если шум воздуха есть при проваливании педали, то может быть негерметичен вакуумный усилитель тормоза или трубки
ventok
Мастер советчик
Не стоит торопиться прокачивать тормоза, если при выключенном двигателе педаль жесткая.
Если шум воздуха есть при проваливании педали, то может быть негерметичен вакуумный усилитель тормоза или трубки
Где обычно происходит подсос или утечка воздуха? Куда смотреть и где слушать
наверняка?
Прослушал на работающем движке - есть звуки при нажатии и отпускании педали.
Разлаются они из области ГТЦ, но нигде внешне нет следов. Может это внутри вакуумного усилителя происходит *перекачка* воздуха и этот процесс слышен снаружи?
АндрейЕТ
Оракул
Не стоит торопиться прокачивать тормоза, если при выключенном двигателе педаль жесткая.
Если шум воздуха есть при проваливании педали, то может быть негерметичен вакуумный усилитель тормоза или трубки
А как связана неисправность вакуумника и мягкая педаль?
Скорее тогда педаль должна быть жесткая.
Нужно проверить подводку задних колодок и попробовать опустить клинья вручную (если сзади барабаны) или работу механизма автоматической подводки (если диски), ну и прокачать не мешало бы, иногда воздух появляется после нескольких хороших торможений из-за перегрева жидкости или когда машиной долго не пользуются. А также проверить все шланги на предмет вздутий при нажатии педали.
Все по делу
Если шум воздуха есть при проваливании педали, то может быть негерметичен вакуумный усилитель тормоза или трубки
Ты знаешь,чтобы учувствовать шум воздуха нужно чтоб вообще оторвало какой-нибудь шланг.
Не путай всех,вакуумный усилитель никак не связан с герметичностью системы.
ventok
Мастер советчик
Все, все проблемы позади!
Сначала в сервисе заменил задние тотмозные колодки, т.к. были уже на
пределе, но педаль все равно оставалась мягкой. Заменил ГТЦ (поставили немецкий
-MEYLE) и после прокачки тормоза стали образцовыми. Советую всем обратить
внимание на цвет тормозной жидкости в бачке над ГТЦ. Если слишком темная,
готовьтесь к замене ГТЦ, это резинки отдали часть себя на благородное дело томожения и окрасили тормозуху.
Всем удачи на дорогах!
Big John
Профессиональный советчик
ventok
Мастер советчик
Не без этого конечно. Все сервисы этим грешат. Но вмоем случае было иначе. Я меняю тормозную жидкость регулярно, последний раз - в июне этого года. Так вот за это время цвет стал практически черным. Как будто в тормозухе растворили резину. Никогда такого небыло. Но главное - после замены ГТЦ тормоза
стали просто супер!
Спасибо всем кто откликнулся!
Big John
Профессиональный советчик
Да прокачали нормально и было бы всё ОК. Цилиндр старый куда дел? В сервисе оставил он же не рабочий да?
ventok
Мастер советчик
Приветствую всех форумчан и приближенных к этому действу!
Прошло два с половиной месяца после замены ГТЦ и задних колодок. Что имеем за это время: Педаль поначалу была жесткой и тормоза схватывали практически сразу, теперь же свободный ход значительно увеличился(2-3см), и усилие для торможения приходится прикладывать больше. Кроме того опять начали скакать обороты при нажатии/отпускании педали тормоза ( причем при нажатии поднимаются с 800 до 850, а при отпускании - до 950-1000 оборотов). В движении это не чувчтвуется, только когда движок работает на ХХ. Прверил
мыльной пеной герметичность шланга от коллектора до вакуумника - все нормально
- подсоса или травления воздуха вроде нет. Уровень тормозной жидкости вроде
на месте. Но заметил запотевание вокруг штуцеров тормозных трубок в ГТЦ.
Вопрос классический - ЧТО ДЕЛАТЬ ?
kirushkin
suba-lomaster
Педаль поначалу была жесткой и тормоза схватывали практически сразу, теперь же свободный ход значительно увеличился(2-3см)
привет коллеге по заморочке!
я вот тоже слегка парюсь по поводу свободного хода педали тормаза.
также поменял вот только-только ГТЦ(ибо чернила были в бачке), прокачал всё. ожидал прочувствовать жесткую педаль, когда торомоза берут достаточно высоко(педаль в смысле уходит совсем мало). Но этого не произошло. педаль становится жесткой приблизительно на середине ее рабочего хода(что по мнению некоторых авторитетных людей является нормой). Однако тормозить субъективно стало лучше, но ща особо не проверишь-на дороге снежная каша. также съездил на ГТО.там проходил через ихний торомзной стенд. тамошние инспекторы подивились над моими тормозными усилиями. редко видят такую старинную машину с такими показателями.
а на счет твоего случая:
-проверь ручник-сколько щелчков до затяжки? при необходимости подтянуть тросики(либо замена)
-сколько пробег составил за это время? возможно колодки подтерлись? (почему-то такая мысля у меня появилась-ведь цилиндрам приходится дальше вылезать при торможении-соответственно и ход педали).
-проверить педальный узел на предмет целостности и деформаций+ возможен износ втулок, где педаль со штоком вакуумника соединяется, где педаль крепится к кронштейну. немного свободного хода удастся отыграть.
Motto
Технически здравомыслящий
Автору темы нужно было просто прокачать тормоза и всё.
Все признаки, что система завоздушена.
Проверяется это элементарно. Если с 3-го, 4-го качка педалью, тормоза уже тормозят нормально, значит точно воздух в системе.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.
ventok
Мастер советчик
Доброго времени суток, коллеги!
то kirushkin
Проверил рекомендованное и отвечаю:
- ручник затягивается на семь щелчков
- пробег небольшой, порядка 5 тыс, чтобы сказываться на ход педали
- не проверил, не было условий, но это тоже маловероятно. Вообще меня больше
напрягает динамика ухудшения. Слишком быстро это .
Что еще заметил, то что со второго качка педали тормоз схватывает как и было
сразу после замены ГТЦ. Так что возможно прав Моtto, есть воздух в системе.
Как туда он попал ? Возможно ли через штуцера тормозных трубок, ведь вокруг них на ГТЦ запотело .
Спасибо.
АндрейЕТ
Оракул
Затяни ручник и при включенном двигателе нажми на педаль несколько раз, затем проверь еще раз, если свободный ход педали уменьшился,то ты знаешь где смотреть, если нет, то качать.
После замены колодок пропали тормоза
всем привет! пмогите может моя "паника" не обоснованна, но у меня чЁ то не то.загрелась лампочка износа накладок, купил накладки с датчиком, начал менять. менять оказалось ничЁ сложного.но терь педаль тормоза "проваливается" и тормоза в конце самом, хотя срабатывание абс пашет. жидкость никуда не уходила и порывов нету.может есть что надо ещЁ поменять и в "мозгах"?
всем привет! пмогите может моя "паника" не обоснованна, но у меня чЁ то не то.загрелась лампочка износа накладок, купил накладки с датчиком, начал менять. менять оказалось ничЁ сложного.но терь педаль тормоза "проваливается" и тормоза в конце самом, хотя срабатывание абс пашет. жидкость никуда не уходила и порывов нету.может есть что надо ещЁ поменять и в "мозгах"?
всем привет! пмогите может моя "паника" не обоснованна, но у меня чЁ то не то.загрелась лампочка износа накладок, купил накладки с датчиком, начал менять. менять оказалось ничЁ сложного.но терь педаль тормоза "проваливается" и тормоза в конце самом, хотя срабатывание абс пашет. жидкость никуда не уходила и порывов нету.может есть что надо ещЁ поменять и в "мозгах"?
Да прибудет с вами сила !
всем привет! пмогите может моя "паника" не обоснованна, но у меня чЁ то не то.загрелась лампочка износа накладок, купил накладки с датчиком, начал менять. менять оказалось ничЁ сложного.но терь педаль тормоза "проваливается" и тормоза в конце самом, хотя срабатывание абс пашет. жидкость никуда не уходила и порывов нету.может есть что надо ещЁ поменять и в "мозгах"?
новые колодки притрутся к дискам и тормозап вновь появятся.километров 50-150 обычно нужнопроехать,чтоб новые колодки притерлись к не новым дискам.главное ездить в этот период плавно,дабы ничего не перегреть
ну или. частый совет-езжай к дилеру
При замене колодок не нужно ничего прокачивать. Можно только наоборот немного тормозухи из бачка убрать. Если по мере износа ты её доливал (а по другому не могло быть т.к. ход поршня увеличивается постепенно), а теперь ход опять стал обычным и возможно уровень выше максимальной отметки.
Возможно не притерлись колодки раз эффективности маловато.
Что за колодки стоят?
интересный вопрос! не помню! помню цену 1300 за передние (задние в нашей глуши ещЁ не нашЁл),
предложили прокачать тормоза. а зачем? я же в томозные "трубопроводы" не лез же.
А нет ли после замены колодок, какого нибудь обнуления в "мозгах"?
Кстати, а что будет если уровень тормозной жидкости выше максимума?
ЕщЁ конечно 150 км не проехал, но тормоза не те!
Прокачка тормозов не всегда заключаеться в выводе О2(кислорода) из тормозной системы,а еще становление поршня в прежнее состояние,короче чаще жми на тормоз,но не *тормози* и резко не жми.
Да прибудет с вами сила !
При замене колодок не нужно ничего прокачивать. Можно только наоборот немного тормозухи из бачка убрать. Если по мере износа ты её доливал (а по другому не могло быть т.к. ход поршня увеличивается постепенно), а теперь ход опять стал обычным и возможно уровень выше максимальной отметки.
Возможно не притерлись колодки раз эффективности маловато.
Что за колодки стоят?
ну ход у поршня не меняетсяя от износа колодок.просто поршень вылезает из супорта и уровен в бачке падает.по идее доливать не нужно,ибо кмпенсационный объем на это расчитан,по идее
зы тормозуху хорошобы менять хотябы раз в два года..она гидроскопична,во первых теряет свои свойства в виде понижения точки кипения,и что самое главно,офигенно от нее все что алюминиевое ржавеет.закусивший супорт итд
И у меня прошлой весной такая надпись выскакивала при резком разгоне. Просто убрал ногу с педали газа, и, тормозя двигателем, начал смещаться к обочине, что бы остановиться. Секунд через 5 надпись пропала, нажал на тормоз - всё в порядке, тормозит, как обычно. В общем, аккуратно поехал дальше. К дилеру попал недели через 3 после этого случая. Ошибок никаких не нашли.
Почитал последние посты и задумался. Столько фигни вылазит, дилеру потом фиг че докажешь. Надо ставить видеорегистратор, направленный на валеру)))
Прочитал заголовок темы, и понял, что я такой не один, и мне это не показалось!
Значит докладываю текстом.
1) Вводные:
Машина 1.2, 14 года, дсг, пробег 45.
2) Описание проблемы:
На улице мороз -5-10, завёл, минуту поработала, начал движение. Проехал несколько перекрёстков, несколько раз останавливался, практически до полной остановки(тормоза работали хорошо, поэтому можно сразу исключить фактор заледенелых/грязных тормозных дисков).Проехал где-то 5-7 км. Затем, выехал на прямой участок, решил совершить обгон. Обгоняю, все хорошо, появляется встречка, нужно вернуться в свой ряд. Начинаю без доли сомнений и колебаний давить на педаль тормоза, а она ДУБОВАЯ, я ещё раз давлю-ДУБОВАЯ. И тут посыпались из меня кирпичи, вспомнил детство, родителей, и что жить на свете белом в общем-то не так уж плохо было бы дальше. Каким-то чудом вернулся в свой ряд, сбавил скорость, съехал на обочину, вывалил кирпичи. Заглушил -завёл, нажал тормоза, все работает. Подумал что схожу с ума, и все это был сон. Но это же не сон. Поехал к дилеру, рассказал ситуацию, почитали ошибки-все ок. Развели руками, взяли денег за диагностику и я уехал. Пока ситуация не повторялась, но езжу аккуратно.
И тут наткнулся на эту тему. Вот принимайте, получается, в свои ряды.
Прочитал заголовок темы, и понял, что я такой не один, и мне это не показалось!
Значит докладываю текстом.
1) Вводные:
Машина 1.2, 14 года, дсг, пробег 45.
2) Описание проблемы:
На улице мороз -5-10, завёл, минуту поработала, начал движение. Проехал несколько перекрёстков, несколько раз останавливался, практически до полной остановки(тормоза работали хорошо, поэтому можно сразу исключить фактор заледенелых/грязных тормозных дисков).Проехал где-то 5-7 км. Затем, выехал на прямой участок, решил совершить обгон. Обгоняю, все хорошо, появляется встречка, нужно вернуться в свой ряд. Начинаю без доли сомнений и колебаний давить на педаль тормоза, а она ДУБОВАЯ, я ещё раз давлю-ДУБОВАЯ. И тут посыпались из меня кирпичи, вспомнил детство, родителей, и что жить на свете белом в общем-то не так уж плохо было бы дальше. Каким-то чудом вернулся в свой ряд, сбавил скорость, съехал на обочину, вывалил кирпичи. Заглушил -завёл, нажал тормоза, все работает. Подумал что схожу с ума, и все это был сон. Но это же не сон. Поехал к дилеру, рассказал ситуацию, почитали ошибки-все ок. Развели руками, взяли денег за диагностику и я уехал. Пока ситуация не повторялась, но езжу аккуратно.
И тут наткнулся на эту тему. Вот принимайте, получается, в свои ряды.
Читайте также: