Пандора сигнализация ток потребления

Обновлено: 04.02.2025

Современные авто напичканы различного рода электронными помощниками, системами и устройствами , плюс электроусилители руля , обогревы, электроотопители в клматконтролях и прочее . Плюс системы старт/стоп и разного рода интеллектуальные контроллеры заряда авто на минусовых клеммах, которые в значительной степени разгружают генератор но нагружают штатный аккум. В морозные зимы на северах и дальнем востоке это часто выливается в недозаряженный аккумулятор и танцы с бубнами зимним утром вокруг незаведенной авто.
В свете чего возник вот такой вопрос : какое реальное потребление электроэнергии сигнализацией в режиме охраны ? Кто нибудь замеряет утечку сигналтщации после установки ? Какие реальные цифры у сигнализаций с трактом LoRa и bluetooth 5.0 (в частности интересует DX90/91 LoRa) ? А если еще и + GSM модем ? Официальные цифры везде озвучивают просто фантастические учитывая дальность LoRa, 6-9 мА , по факту мне кажется там в несколько раз выше . Естественно звонки в техподдержку ничего не дали , девушка божий одуванчик таких данных не имеет , а техспециалисты традиционно забили болт и не перезванивали. Хотя если бы и перезвонили то цифры бы озвучили вышенаписанные.
Интересует реальный замер на авто . Неужели никому это не важно ? Зимой в -20 ..-30 каждый мА ночью на стоянке на вес золота

SinnerLike

Audi Q5 8R 2015 года.
Стоит X-4G, до нее стояла DXL 3945 Pro.
Потребление тока не мерил.

Живу в ХМАО. Для нас -30 вообще не новость. -40 нормально. -50 и ниже бывает, но не часто.
Проблем с севшим АКБ из-за сигнализации не было. До -35 на улице подогреваю сначала вебасто 30 минут, затем 10-15 минут отдыха и затем автозапуск.
При ниже -35 на улице включаю автозапуск по температуре двигателя -18 градусов. За ночь запускается один раз. В морозы -50 и ниже бывает запускается по два раза. При такой температуре ветра не бывает от слова совсем.

При забытом диагностическом адаптере в OBD разъеме - авто ругается на "левое" потребление в спящем режиме. Пишет ошибку.
На сигнализацию авто не ругалось ни разу.

Минувшей зимой стал зачечать, что после простоя в пару морозных ночей стартер недополучал желаемого (хотя в морозы до запуска всегда двигатель греется Бинаром), а после запуска — геннадий срывал ремень в проскальзывание, источая визг, хотя ремень подтягивался. Это говорило о том, что аккум жадно поглощал ампер-часы, что были потрачены на питание допоборудования. А его немало. Измерив ток, я понял, что давненько я его не контроллировал — в сумме 90…95мА с периодическими подскоками до 100, и совсем редко, примерно раз в минуту — вовсе до всех 200мА. Короче, много.

Итого по слагаемым:
НТА-1/2 (подогреватель АКБ, причём с отключенным светодиодным подулем) — 13мА (светодиоды добавляют 10мА, поэтому я его сразу отключил);
Бинар 5Б (автономный подогреватель) — 17мА;
2din магнитола Bonroad — 10мА;
сигнализация Pandora 1870i- 38…44мА;
штатная электрика — 12мА.

Потребление штатных устройств разбросано по блокам и бороться с ними нет смысла (например, ЦЗ — 0.9мА, блок стеклоподъёмников — 3мА, часы — 0,65мА и т.д.)

Поэтому было решено пойти от самого крупного потребителя — Pandora.

Совсем недавно компания представила новую модель, основным козырем которой было дежурное потребление в 9мА. Точнее как. эта же модель сначала жрала те же 40, а потом якобы перевели начинку на другой МС и она стала жрать 9ма. Короче что покупать — не ясно.
Но сама суть — чему там столько жрать? Если пинг периодический (+100мА к основному).
Погуглив тырнет по этой теме, пришёл к двум выводам: никто вопросом потребления не занимался и у нормальных сигнализаций ток и так в порядке. Например весь ряд бюджетного барахла типа Tomahawk, Starline, sheriff жрёт в пределах 20мА, а Cenmax какой-то — вообще 10мА. У can-сигналок "Призрак" тоже всё в порядке. Это у "лакшери" брендов типа нашей пандоры, шерхана — потребление как у роты. Защита ведь важнее. Севший аккум — тоже ведь защита от угона. )))

Пришло в голову некоторое предположение: наверняка микроконтроллер, который питается от каких-нибудь 3 вольт, пусть и прошит неоптимизированно, без попыток снизить потребление, так и питается обычным линейным стабилизатором. Всё вело к вскрытию. И вуаля! Микроконтроллер ATMega324 питается посредством 78L05. Из крупных потребителей на этой шине питания есть ещё MXR7202 от производителя MemSic — 4мА по даташиту. Это газовый 2D датчик ускорения. При включении с фильтрами короткого интегрирования работает вообще как микрофон. На нём и построены датчик удара (оба) и датчик перемещения (наклона).

Т.е. в отличие от линейных стабизизаторов, импульсные не имеют потерь на линейных компонентах, и их КПД часто выше 90%, особо вне зависимости от разницы входного и выходного напряжений.

Сам по себе этот модуль поедает 230мкА.

Включаем такой модуль вместо 78l05 на напряжении около 3В. Получаем общий ток потребления до 23…27мА. Почти в два раза!

Но есть два НО. Приёмо-передающий модуль также имеет линейный стабилизатор для питания своего микроконтроллера PIC18F1220 и микросхемы приёмника-передатчика Si4421. Если и их запитать от того же dc-dc конвертера, убрав линейный стаб (5-выводная микросхемка), то общий ток получится около 13мА. Т.е. избавившись от линейных стабов, мы получили выигрыш в три раза!

И второе НО. При снижении напряжения питания микроконтроллеров, заметно снижается и их ток потребления. И при выставлении минимального для всех микросхем напряжения (я пробовал 2.77В), общий ток составил 9.1мА.

Вот тебе и оптимизация, и параметры новой модели. =)

Правда не без ложки дёгтя в бочке.
Датчики температуры 18DS20 работают от напряжения от 3В. Поэтому было два выхода решения: датчики температуры, т.к. их ток потребления ничтожный, посадить на линейный стабилизатор, а всё остальное — посадить на 2.7В; и второе — просто всё посадить на 3 вольта. В первом случае ток получился 9.82мА, а во втором — 10.15мА. В общем, почти никакой разницы. Поэтому было решено просто всё посадить на 3 вольта.

Другая незадача — измерение бортового напряжения в прошивке ATmega стоит относительно не фиксированного внутреннего стабилизатора, а от делителя на аналоговом входе. Поэтому от снижения напряжения питания контроллера, значения напряжения бортовой сети сильно уползли в положительную сторону. Блин! Вот нахрена так программировать! Погрешность такого метода в любом случае чудовищна. Но есть что есть и поэтому необходимо было занизить напряжение на входе ADC2 (35pin) от делителя, подключив к нему подстроечный резистор в 10кОм для тарировки (на место под отсутствующий конденсатор C18).

К тому же, вслед за снижением напряжения питания, выползли ложные срабатывания 1-го уровня удара. Раз в пару минут — точно. Виной этому служила плохая фильтрация опорного напряжения аналоговых компараторов (Aref, pin29). После установки туда конденсатора побольше, к имеющемуся 3нФ — 4.7мкФ, ложные срабатывания ушли. Правда я сначала установил конденсатор, который был у меня — на диэлектрике Y5V. Дома было всё нормально. Но при понижении температуры окружающего воздуха ложные срабатывания вернулись. Причина в том, что у недорогого Y5V есть сииииильная зависимость ёмкости от температуры и приложенного к нему напряжения. Например, замороженный в морозиле Y5V конденсатор потерял в ёмкости 80%! Короче, в такие устройства нужно ставить только X7R. Проблема ушла.

Есть ещё одна беда. Весь приёмо-передающий блок нельзя запитать только от 5 или 3 вольт. Для работы выходного передающего ключа нужно как можно большее напряжение, напряжение бортовой сети.

Тут есть лазейка — в кабеле модуля 6 проводов, из них два — для земли. Я взял один из них (жёлтый) под 3-вольтовую шину от DC-Dc конвертера:

И вывел разъёмное соединение к блоку. Не очень эргономично, но работает:

Сильно менять конструкцию в виде выноса антенны на крышу, изменения длины антенны и прочего не захотелось, но вот сделать две простых вещи просто ничего не стоило. А именно убрать кембрики со спираелей и вытянуть их максимально, чтобы они заняли всю длину в корпусе:

Такие манипуляции увеличили дальность заметно. Например это позволило уйти от дома с экспериментальным столом в полтора раза дальше: вместо 140м, на 240м (в помехонагруженном месте). На установленной сигнализации на авто, например, я спокойно управляю сигнализацией из своей аппаратной комнаты на работе, когда раньше приходилось выходить в фойе с окнами с видом на парковку. Возле дома, брелок более не теряет периодически связь, когда авто запаркован на обочине главной улицы (150м через бугор с забитым другими авто двором).

Но главное, за что мы боролись — ток на охране теперь 10.5мА:

Но так считать некорректно, потому что нужно учитывать периодические пингования, которые происходят раз в 53.2сек продолжительностью в 2.2сек с током до 113ма. Это прибавляет к постоянной величине почти 4мА. Т.е. нунжно считать Итого: 14…15мА. Вместо 44мА — вполне неплохо! =)

НТА я подключил через реле, которое управляется зажиганием — совсем нет смысла ему постоянно быть включенным. Здесь мы выиграли ещё 13мА.

А в магнитоле, оказывается, нужно было просто покопаться в настройках. Sleep time нужно выбрать хоть какое-нибудь значение вместо Auto sleep. Просто в auto sleep она вообще не выключает процессор и система andriod не выгружается. А в остальных значениях, процессор выключается через заданное время. Я поставил на 1час. И через час потребление падает до 500мкА. Т.е. у китайцев всё нормально, в отличие от… Мораль басни в том, что ничего отечетственного не работает без доработок… =(

После проделанных переделок общий ток потребления на охране составляет 38…42мА (вместо бывших 95мА).
Т.е. раньше столько ела только пандора, а теперь — всё в целом. =) Напряжение на АКБ дольше висит, близкое к 13 вольтам. Часто на утро в морозы напряжение 12.8В.

Кстати, у Бинара такая же беда — линейные стабы. Но проблема в том, что блоки залиты герметиком. И ради уменьшения потребления на, скажем, 8мА, расковыривать две платы как-то не сильно тянет. Но я ещё подумаю об этом. =)

UPD 28.01.2019: Этой зимой одолели ложные срабатывания при наступлении морозов холоднее -20 градусов. Причём ложно срабатывал датчик перемещения, да и датчик предупредительного удара бывало срабатывал, но редко. Причина была в моей невнимательности при выборе напряжения. Датчик ускорения питается посредством интегрирующего RC фильтра. При потреблении микросхемой 4мА на резисторе 100 Ом падает около 0,4В. А минимальное напряжение MXR7202 — 2.7В. При общих 3В на неё оставалось 2.6В. Что и вызывало эти казусы. Почему прошлой зимой такого не наблюдалось не знаю. =)
В общем, хотел было вообще поднять до заводских 5В, но как-то сильно потребление вырастает — около 22…27мА. В итоге выставил 3,3В, что даёт потребление на охране 11,8мА и на всякий случай уменьшил чувствительность предупредительного датчика удара. Теперь всё замечательно.

Всегда вызывал непонимание тот факт, что в автомобили с завода не ставится автозапуск. Объяснение этому я нахожу в том, что потребность в автозапуске имеется только у владельцев из холодных краёв, таких как наша Родина (вряд ли где-нибудь в солнечной Италии люди задумываются о такой необходимости). А это небольшой процент от всех владельцев. Значит и особо париться производителям не надо. Но имей автомобиль такую функцию, я думаю, у нас в стране это считалось бы солидной плюшкой в комплектации авто, явно уж поважнее люка или очечника.

Вообщем, я быстро созрел на установку сигнализации с автозапуском. Выбор пал на Pandora DXL 3910. С установкой и с GPS-модулем обошлась в 22 500р.

Рассказывать все плюсы и минусы сигнализации я не буду, всё это расписано на многих ресурсах. Скажу только, что сигнализация имеет много настроек и возможностей и в зависимости от них может стать очень классным и удобным инструментом, а может оказаться бесполезной, бесящей пищалкой. Поэтому советую ставить её тем, кто сам любит и умеет обращаться с техническими девайсами и хочет идти в ногу с новыми технологиями, либо тем, у кого есть проверенные грамотные установщики.

Хотелось бы отметить большой для меня плюс в Пандоре – у неё очень много настроек, которые легко изменять самому владельцу, тем самым тонко настраивая под себя различные нюансы системы.
Собственно, хочу просто рассказать, как Пандора работает в моём случае, и какие интересные плюшки она даёт.

1. Slave-режим.
Это очень крутая штука, которая позволяет открывать машину не брелоком или меткой сигнализации, а штатным ключом автомобиля. Да-да просто подходишь с ключом от авто и жамкаешь по кнопочке – одновременно открывается центральный замок и снимается с охраны сигнализация. Не надо иметь связку ключей и брелоков. Носишь обычный штатный ключ – легко, удобно, эстетично!

Метка – это специальная таблетка (как от домофона) с одной кнопкой, которая позволяет не только поставить/снять сигнализацию на охрану, но и создаёт второй уровень защиты по типу иммобилайзера. Т.е. если у тебя в машине нет метки, то ты недалеко уедешь. Лично я положил метку в папку с документами, которые всегда ношу с собой, ну и на всякий случай запасную батарейку сунул.

3. Hands free.
Специальный режим, который позволяет ставить/снимать сигнализацию с охраны в зависимости от нахождения метки в определенном радиусе от автомобиля – метка есть, значит надо снять с охраны, метки нет в радиусе, значит надо поставить на охрану. Для кого-то это удобная вещь, я же для себя настроил так: на постановку такой режим работает, на снятие с охраны я отключил этот режим (т.е. если подойти к авто он не откроется сам), но если авто заведён, то режим работает (в этом случае подходя к авто – он открывается). Таким образом в случае, если я забываю закрыть авто ключом, сигнализация видит, что метка вышла из зоны видимости (около 10 метров) и ставит сигнализацию на охрану. На снятие режим отключил, чтобы не было ложных срабатываний в случае, если я просто прохожу мимо или нахожусь рядом с авто, но в здании (например, в Макдональдсе) и т.п. Если автомобиль заведён с автозапуска, то штатным ключом он не открывается (такая вот особенность), поэтому на этот случай снятие с охраны с помощью Hands free я оставил.

4. Бесключевой обходчик.
В отличии от Старлайна в комплекте Пандоры уже имеется бесключевой обходчик – его не надо докупать. С обходчиком не надо встраивать второй ключ в машину, а это серьёзный плюс, т.к. штатный иммобилайзер один из главных уровней защиты. У старлайна за доп.плату есть обходчик, но он поддерживает на порядок меньше вариантов автомобилей, чем обходчик Пандоры. Смысл обходчика в том, чтобы получить автозавод.

5. GSM и GPRS.
Но если нет брелока, то как получать информацию о тревоге? Как заводить авто на расстоянии? Как получать обратную связь? Для этого в сигнализации имеется GSM-модуль, который позволяет получать всю информацию о состоянии автомобиля сразу по нескольким каналам:

• Телефонные звонки.
Звонишь на номер – Пандора тебе рассказывает о состоянии авто, вводишь код – сигнализация его выполняет, в случае тревоги сигнализация сама звонит тебе. По-моему, не очень удобно так управлять, но как неосновной вариант подходит. Можно настроить, чтобы нельзя было управлять сигнализацией с телефона.

Прямо с сайта наблюдаешь за текущим состоянием автомобиля. Можно управлять состоянием авто и сигнализации. Можно настроить, чтобы нельзя было управлять с сайта. Для идентификации используется специальный логин-пароль. Вещь удобная – сидишь на работе, открыл сайт, запустил двигатель, допил кофе и в машину. На сайте доступны основные настройки.

• Мобильное приложение Pandora Online.

6. GPS.
Модуль GPS в комплекте не идёт, устанавливается дополнительно. Я себе поставил. Позволяет отслеживать текущее местоположение автомобиля через сайт и мобильное приложение. Функция трекинга фиксирует все движения авто. Можно отслеживать время выезда/приезда, траекторию пути, остановки, максимальную скорость.

Вещь полезна в случае угона и наверно удобно, если на авто ездит жена (зашёл, посмотрел в каком магазине она сейчас шопится).

7. Настройка.
Как уже писал, у сигнализации имеется много настроек. Основные настройки можно увидеть на сайте и в мобильном приложении.

Остальные настройки доступны только через режим программирования. Наиболее удобно входить в такой режим через специальную программу на ноутбуке, подключившись к сигнализации через mini-USB.

Перед выбором этой сигнализации у меня были вопросы, на которые я искал ответы, возможно я кому-то помогу пояснив некоторые моменты:

2. Если потерял телефон, какие проблемы могут быть?
Если телефоном захочет воспользоваться злоумышленник, тогда он сможет открыть машину и что-нибудь из неё взять. Угнать машину сможет только если у него будет штатный ключ. Собственно тут получается, что телефон приравнивается к обычному брелоку в обычной сигнализации. Поэтому полезно, чтобы на телефоне был какой-нибудь код доступа (пароль, графический ключ и т.п.) и плюсом на приложение поставить пароль. Ну и при потере конечно лучше сразу заблокировать симку телефона.

3. А что если нет связи?
Это самое слабое место. Сигнализация не работает при отсутствии связи, т.к. канал обмена это GSM-сигнал. Соответственно в глухой деревне, на трассе, в бетонном паркинге сигнализация не будет работать. Точнее сигналы от машины не будут поступать на телефон.

4. Можно доукомплектовать брелоком?
Да, можно докупить брелок и привязать к сигнализации.

Напоследок отмечу. Каждый дополнительный канал связи с сигнализацией (телефонные звонки, мобильное приложение, сайт) – это не только красиво и удобно, но и дополнительный риск попадания важных данных в руки злоумышленников, поэтому парольте возможные входы, меняйте зоводские пин-коды и будьте внимательны.

Вобщем поставил я машину на 8 дней у подъезда, через 8 дней машина не заводится говорит аккумулятор сел(. До этого сигнализации не было. Каково энергопотребление этого комплекто пандоры 3000 и пандекта 590? Сам ретронслятор у меня отключается при выключении зажигания и через несколько секунд замок капота запирается иммобилайзером. Дайте мне пожалуйста данные о потреблении сигнализации и иммо аккумулятором. И почему так сильно сел аккумулятор за неделю? до установки сигнализации машина 3 недели стояла в феврале на стоянке и заводилась с пол оборота, а тут аккумулятор сел совсем.

Может ли быть такое, что из за того что ретранслятор у меня отключается при выключении зажигания, а радио реле пытается его увидеть и из-за этого радиореле в поиске ретратслятора и из-за этого сильное потребление?

Astra 1000 написал же модель в заголовке темы ! У него пандект 590.

Ждем ответа от технических представителей.

Astra 1000 написал же модель в заголовке темы ! У него пандект 590.

Ждем ответа от технических представителей.

аВТОМОБИЛЬ honda hr-v, аккумулятор 55 Ампер, меня вот что интересует-
ретранслятор у меня отключается при выключении зажигания, радиореле не может пытаться постоянно найти его? и тем самым разряжать аккумулятор?

А Вы эта. замерять ток утечки, ну там. тестером, не пробовали? Экспериментировать (с отключением питания блока) так по взрослому.

Еслиб я знал как и чем мерять утечку тока, расскажите как это замерить, тестер у меня есть! До установки сигналки токи не утекали.
В отношении организации работы двигателя сказать ничего не могу, на брелке во время работы двигателя гарит только ключ. Автозапуск я не ставил.

Зарядил аккумулятор и поставил его на машину, 13.2 вольта когда ставил, завтра утром посмотрим что будет.

Еслиб я знал как и чем мерять утечку тока, расскажите как это замерить, тестер у меня есть! До установки сигналки токи не утекали.

Astra 1000, померяйте ток утечки при подключенной сигнализации и при отключенном разьеме сигнализации.
Сама по себе ваша охранная система садить аккумулятор не может. А вот некоторые подключения могут мешать машине "заснуть", и тогда авто само будет высасывать аккумулятор.
Но если вы не знаете что куда подключено, самостоятельно разбираться будет тяжело.

Я бы контрольно-тренировочным циклом померил ёмкость аккумы. Вешается лампочка с известным током (55w/12v=4,58A) и определяется время разряда до 10,8v. Произведение тока на время дает реальную ёмкость аккумы. После чего надо зарядить током 1/20 ёмкости.

У меня к примеру вместо 80Ач -50Ач.

Профи такую процедуру рекомендуют делать дважды в год - продляет жизнь аккумы.

asn,
Не могу утверждать, но интуитивно, лампа 55Вт просадит АКБ 55А/ч до 10,8 В приблизительно за 2 часа. То есть, ёмкость по этой формуле получится около 9А/ч. Где я не прав? Где косяк?

А кто нибудь может сказать, сколько по времени машина может стоять на сигнализации(пандора3000+пандект590) и потом завестись, аккумулятор 55 ампер? 3 недели 4 недели? какой срок?

Вам нужен HR-V-шник с той же комплектухой (влияет на емкость аккумулятора) и охранным комплексом. ИМХО, проще все-таки самому измерить.
По паспорту, встречал, пишут, что если автомобиль не планируется использовать больше месяца, аккумулятор следует отключить. По этому 3-4 недели, думаю, это не плохо было бы.

без охраны машину оставлять как то опасно! для угонщика не проблема найти аккумулятор.

не понимаю на что сигналке есть ток. диод если только.

А вообще можно закрыть машину без постановки на сигнализацию?

Сменил недавно аккумулятор, думал дело было в нём, но всё также продолжается, разряд за 7 дней до 12 вольт, ещё через 2-3 дня становится 11.7 и запуск двигателя это 50 на 50, пару раз стартер крутится, если не завелась то хана. Потребление сигналки от прошивки зависит? у меня прошивка пандоры 3.43, пандекта 0.5. Помогите не знаю что делать, сама сигналка работает отлично, все датчики работают замечательно. Хотябы подскажите как долго весь этот набор сигнализации должен разряжать аккумулятор, до 12 вольт?

вы ток замеряли?
- в режиме охраны
- с отключенной сигнализацией, но включенным Пандектом
- с отключенным Пандектом, но включенной сигналкой
- полностью все отключив.

без этих манипуляций сложно что-то советовать дальше

нет, не замерял, у моего прибора замер тока очень маленький
а пандект можно отключить с пин кода(он не будет потреблять)? или его демантировать нужно?

Отключить можно, но он будет каждую минуту пищать, я когда встал на дороге с ним, отключил и срау поехал на демонтаж, парой едешь забываешь про пищание и хоп писк, иногда даже пугался:-d

Замерял.
При включенной сигнализации и пандекте потребление 125 мА, если брелком снять с охраны пандору, то 100 мА. Что скажите это нормально?

Многовато. Судя по всему авто Astra где штатный режим энергосбережения вкл. через 20-30 мин. Попробуйте замерить ток потребления сначало после закрытия со штатного пульта через 30 мин. только откл. концевик капота а затем замерте после постановки Пандорой через 30 мин.Если после постановки Пандорой ток утечки больше значит она не вкл. штатный режим энэргосбережения.Возможно не запрограммирован режим вкл.штатной сигнализации по CAN.
Ток потребления 3100 в охране 40мА,радиоуправляемого реле 16мА,блока 590 10мА.Ну если есть ещё ВМ каждая по 1.5 мА.Можете всё сами посчитать ну и разделить Ач Вашега акаммулятора на полученные мА и получите время за которое полностью заряженный акаммулятор сядет в ноль.Также не забывайте что у Пандоры происходит контроль канала связи и переодично потребление возрастает.То что при снятие с охраны потребление падает говорит о том что перестаёт работать светодиод если у Вас не вкл.режим перепостановки.

Машинка Honda HR-V, CAN у неё нету, стоит Pandora 3000, BM-103, Пандект 590 с радиореле, пандект управляет HM-05, блок бандекта отключается при вытаскивании ключа из зажигания, да и ещё стоит автономноя сирена, которая как я понимаю подзаряжает свой аккумулятор, стоит магнитола с подпиткой памяти. И всё это кушает 125 мА в режиме охрана. До установки всего комплекса аккумулятор не садился вообще! машина месяц могла стоять в гараже с аккумулятором подключенным и завестись без проблем. Я понимаю что нужно отключать и смотреть, но времени и места особо нет. Но будем искать.

Всем добрый день. У меня тойота камри 2015 года.
установлена сигнализация Пандора 3910 с Фортином.
При наступлении холодов заметил проблему потребления энергии когда машина закрыта. Ставлю машину вечером на охрану напряжение 12.7в. через часов 10 оно падает до 12.3 . Уже много раз была ситуация когда завожу машину через приложение а машина звонит и говорит Тревога по отключению питания. и все больше с приложения не реагирует. Выхожу машина стоит заведенная. Садился глушил и кнопкой и рычаг на драйв а потом она далее с пуш старта не заводилась. Иногда писала Неудачная попытка запуска Нет нейтрали. поехал к установщику говорит меняй аккум. машинка новая. .. ну думаю ладно вдруг брак. купил новый акум и ничего не меняется все снова и снова повторяется. потом замеряли потерю через разрыв на минусе.. показала 0.7 А . Отключили предохранитель на сигналке упало до 0.2 А. тоесть сигналка жрёт 0.5 А что очень много. У друга померяли такая же сигналка не жрет. 0.07А показывает. Кто что посоветует? ?

И вопрос не в тему. . можно ли сделать на камри так что бы при открытии двери машина не глохла. сказали именно на камри если ставить с Фортином то будет полюбому глохнуть либо при открытии дверей либо при нажатии на тормоз.

Dm_NSK

"Потребление в телематических системах можно измерить весьма условно. Оно зависит от интенсивности использования системы, наличия сервера (облачного сервиса), возможности активной охраны или наличия контроля канала связи, а так же таких факторов, как условие хранения автомобиля. К примеру при нестабильной работе GSM сети будет проихсодить регулярная перезагрузка модема, либо включения поиска сети, что повлечет дополнительное потребление тока.

Мы измерили потребляемый ток основного блока системы в течении 20 минут после постановки в охрану:"

АКБ что штатную, что новую лучше занести в тепло, отогреть часов 5 и тщательно зарядить малым током около 1А

Yugin

Nasty

Потребление зависит от многих факторов-котороткие поездки,температура.сам у себя заметил ,что в среднем 12.3-12.5 показывает.после поездки естесственно 12.8,т.к.я гонял акб и он подзарядился.плюс многое зависит от состояния акб.новая машина не означает новый акб.частенько переставляют их.проходили такое.советую понаблюдать за машиной дня два когда не ездите,если 12.3 держит,то все гуд.также можно проверить состояние самого акб вольтметром.

z777zzz

Я наблюдал. заряжал. потом снова заряжал. потом новый купил акб. и через дня 3 и на новой начал получать звонки о отключении питания . потом в родной батарее выставили плотность 1.29 . проверили заряд 13.8 при нагрузку вилкой 11.3

Забрал от мастера машину. он снял в пооолке и багажники установленные диодные лампочки и заменил на родные. говорит они виноваты. якобы какое то реле под бардачком не засыпало. не знаю как оно есть но я не верю. может быть кто знает можно ли вообще отключить эту функцию чтобы машина реагировала на снятие клемм аеб и не зворила с речью о отключении питания. машина заводится лкгко но все равно звонит. самое странное что 2 друзей установили сигналку без фортина и у них нет такой проблеммы.

влад_нск

коллеги, готов поделиться своими исследованиями по потреблению

машина Mitsubishi Pajero Sport 2014г.в
(кстати стоят два аккумулятора по 55)

аккумуляторов этих для этой машины впритык
аккумуляторы однозначно живые!
(утверждаю потому что заряжал перед исследованиями)

когда сигнализация настроена на периодическую связь GPRS с сервером (я ставил период раз в сутки, уменьшение времени связи только усугубляет проблему) во время морозов аккумулятор разряжался до 12.1В за 2 недели простоя

причем я говорю о проблеме именно использования зимой (на улице ниже -25градусов)
В это время и так падает емкость аккумулятора и при коротких пробегах обычный (не навороченый аккумулятор) не успевает оттаивать и не заряжается

анализ расшифровки затрат с сатйа оператора (у меня МТС личная карта)
показывал, что при включеном GPRS поднимается связь GPRS два раза в сутки и раз в сутки приходит смс от пандоры (наверно коррекция времени)
плюс я раз в несколько дней, а иногда и чаще звоню и спрашиваю что с машиной (тепло ли тебе девица? ) )

чтобы снизить разряд я напроч отключил GPRS и коррекцию времени
анализ расшифровки с сайта оператора теперь показывает, что связь только по событиям или когда я звоню машине

удалось загнать разряд аккумулятора в нормальные рамки. Две недели стоит и нормально (разряд до 12.4В)

причем учитывайте, что при плюсовой температуре на улице, аккумулятор нормально держит емкость и такими проблемами не страдает

конечно можно решить вопрос и установкой более продвинутых аккумуляторов, которые будут брать заряд в более холодном состоянии. (например Варта силвер или блю)
ну или более мощным аккумулятором и/или длинными пробегами, чтобы он успевал заряжаться

короче: любит наша сигнализация покушать! любит!
наверно это еще осложняется плохой связью GPRS, и сигналка старается что-то передать по этому загруженному каналу у оператора (а это мои домыслы)

Читайте также: