Шевроле круз коррозия дверей
Наверное со времен создания первого автомобиля люди заботились о трех вещах. О колёсах. О двигателе. И о важном элементе — кузове. Кузова всех автомобилей гниют, разваливаются это факт. Меняется только время через которое это произойдет.
Все хотели бы сохранить кузов стального коня как можно дольше в идеальном состоянии. Для этого мы отдаем свои ласточки на антикоррозийные обработки. Покупаем мастику и покрываем их в 4-е слоя этим составом. Затираем места коррозии и закрашиваем краской. Особо запущенные очаги ржавчины вырезаются и ввариваются вставки.
Конечно современные автомобили за счет оцинковки гниют позже. Не малую роль в коррозии кузова играет покраска.Лакокрасочное покрытие (ЛКП) это то что в первую очередь защищает металл от агрессивной среды.
К сожалению моя практика и практика моих знакомых показывают что ни предотвратить ни убрать ржавчину не получится. У вас не выйдет заметив коррозию на кузовном элементе убрать ее навсегда. Да даже на долго не получится. Вы максимум выиграете год-два.
Да многие мечтают купить вечный кузов. Алюминиевый. Да. Алюминиевые кузова существуют(Audi A8 в кузове D2 или ланд ровер и прочее) и они действительно очень долгое время не гниют. Но это не означает, что кузов не разрушимый. Алюминий не ржавеет, но . он ржавеет. Нет не опечатка и вы правильно прочитали. Дело в том что сам по себе алюминий не ржавеет, но алюминий в автомобиле выглядит иначе. В условиях соединения деталей и присутствия на нем и рядом кучи разных сплавов алюминий начинает ржаветь, и даже сильнее и быстрее чем сталь.
Выходит что единственный наш спаситель на сегодняшний момент это не мастика и антигравий, а цинк. Его накладывают слоями на кузовные элементы, а на днище например после слоев tob накладывают слой мастики.
На сегодняшний момент многослойный слой цинка закрытый качественной грунтовкой и покрытый прочным лакокрасочным покрытием дает гарантию на кузов 15 лет.
Но согласитесь 15 лет и пожизненный кузов это не одно и тоже. Но задумайтесь о том что те же 15 лет назад гарантию на кузов давали 1-3 года.
Если вы хотите что бы кузов автомобиля оставался целым как можно дольше, то не забывайте его регулярно мыть и не допускайте микротрещин.
Кто будет писать типа вот я зачистил от ржавчины, и протравил кислотой а потом загрунтовал и покрасил и у меня уже пол-года все выглядит на ура я поясню! 1-2 года вы выйграли, но на месте вашей зачистки теперь дыра которую никак не заделать. И когда пройдет 2-года вот тогда напишите мне в комментариях что вы 2 года назад все зачистили протравили загрунтовали и закрасили и уже 3-й годл у вас все нормально.
Просто поймите что ржавеет все. Ржавеет даже эйфелева башня в Париже, а вы пытаетесь остановить коррозию с баночкой мастики и грунтовки.
Особенно опасны действия человека который ни чего не понимает в антикоррозийной науке, но купил банку мастики и собирается покрыть ее этим составом. Только вот защита будет опасной, если под слоем мастики останется хоть одна капля воды или грязюка с улицы то не миновать беды. Влага и все что там еще окажется начать создавать окисление, и коррозия станет разъедать металл под покрытием.
Не спасет кузов и гараж. А если у вас проблемы с вентиляцией то кузов сгниет еще быстрее чем на улице под снегом.
Значит ли это что коррозию убрать нельзя ? Да значит. А можно ли продлить жизнь кузову? Да можно. Но только продлить.
1) При покупке автомобиля всегда делайте антикоррозийную обработку. Даже если автомобиль новый.
2) Цинковый кузов дело хорошее, но цинковый слой нарушается при эксплуатации, по этому всегда следите за ЛКП и при возможности проведите антикоррозийную обработку.
Подведем итоги. Если честно, то борьба с коррозией это безнадежное занятие. Все современные покрытия и сплавы, проигрывают частому контакту с дождём и агрессивным химикатом зимой, в результате масла в огонь подливает еще и окисление воздухом.
С вами был канал АвтомЭн-supreme .Подписывайтесь . Ставте лайки. Делайте репосты в соц. сетях. Помогайте развивать канал.
Всем привет! Круз оцинкован -да, ржавчина? — не, не слышали! Так проверьте у себя пока не поздно.
Еще 3 года назад я заметил что на всех дверях около шовного герметика появились мини вспучивания краски, поползли так называемые жучки, но они были на столько малы, около 1-3 мм в длинну, что было и не понятно а ржавчина ли это или такая не качественная покраска. Держались они в таком состоянии примерно 2 года и не прогрессировали, но за последний год прям поперли разрастаться, надо было что то предпринимать, по хорошему надо было отдать в сервис чтобы там все перекрасили, но мне не давала покоя мысль что сделают как всегда на отвали и это место снова зацветет спустя пару лет.
Думал, думал и решил отремонтировать все сам. Так как Круз оцинкованный я решил сначала восстановить цинковый слой перед покраской, этим бы точно в сервисе никто заниматься не стал)
Для покраски я сделал мини компрессор, про который была запись в предыдущем посте ( ССЫЛКА кому интересно)
и наконец то купил то что давно хотел — аэрограф, как раз для подкраски мелких косяков.
Ну и сам процесс.
Решил я поддеть иголкой эти вспучивания и ох.л, под ними ржавчина и белые окислы цинкового покрытия. В общем вот такая картина предстала предо мной.
Зашкурил всю ржавчину сначала 320 шкуркой. На фото ниже, видно что под заводским серым грунтом лежит слой цинка.
Восстанавливаем цинковое покрытие.
Для этого было куплено;
1.Солевые пальчиковые батарейки ( корпус батарейки из чистого цинка, можно проверить магнитом, цинк не магнитится)
2. Паяльную кислоту ( по сути это цинк растворёный в ортофосфорной кислоте)
3. Лампа на 21w 12v с патроном
4. Провод сечением 2,5 кв.
5. Клемму "крокодил"
6. Перчатки латексные
Разбираем батарейку, оставляем цинковый корпус, прикрепляем к нему провод и оборачиваем плотной тряпкой в несколько слоев, желательно безворсовой. Так же к этому проводу цепляем лампу и клейму, в общем как на фото ниже
Потом скидываем плюсовую клемму с аккумулятора и цепляем наш приготовленный провод к ( + ) АКБ аккумулятора, при этом ( — ) клемму не отсоединяем от авто.
Начинаем оцинковывать.
Поверхность перед цинкованием должна быть очень и очень хорошо обезжирена и как можно мельче зашлифована. Обезжириваем сначала Изопропиловым спиртом, затем обезжиривателем. Затем смачиваем паяльной кислотой обильно цинковый наконечник обернутый тряпкой и начинаем водить ; — быстро, — не останавливаясь и с минимальным прижимом к металлу, так чтобы лампа загоралась в пол накала. Только соблюдая эти меры цинковый слой получится плотный, равномерный, не рыхлый и не будет отваливаться кусками.
Вообще цинковать лучше током до 1 ампера, с лампой 21w получается 1.75 А но так как она не успевает загораться в полную мощь, получается что как раз цинкуем током около 1 ампера. Если поставить в цепь лампу помощнее и цинковать большим током, то цинк ляжет хлопьями, рыхло, не равномерно и будет очень плохо держатся на поверхности.
После цинкования корпус батарейки не хило съело.
Так как в составе паяльной кислоты ортофосфорная кислота с цинком, после цинкования нужно обязательно нейтрализовать остатки кислоты с поверхности, промыть раствором пищевой соды а затем обильно водой. при этом раствор соды будет немного шипеть.
На фото ниже сравнение до оцинковки и после.
Наложенный цинк при первом контакте с водой сразу же покрывается окислом ( белый налет), так сказать белой ржавчиной, который необходимо зашлифовать 500 шкуркой очень аккуратно, практически без нажима, для того чтобы грунт хорошо лёг на него.
Далее обезжириваем и грунтуем эпоксидным грунтом в 3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин.
Как высохнет эпокситный грунт, матуем его 400 шкуркой и покрываем сверху еще акриловым грунтом -наполнителем в 2 слоя.
Ну и после высыхания и шлифования 800 шкуркой на мокрую, получается поверхность готовая к покраске.
До этого имел небольшой бытовой покрасочный опыт и знал если не высушить воздух подаваемый в распылитель, то 2К лак без сомнения покроется кратерами ( как ямки) из за влаги в воздухе. Поэтому сразу предусмотрел сделать из подручных средств осушитель воздуха из силикагеля, сантехнических труб и нипелей.
Купил по коду краску базу + лак с отвердителем на разлив.
Подсоединил все это хозяйство к насосу
Ну и наконец то покрасил все. Ура
Но радость моя длилась не долго. Меня очень сильно терзали сомнения, что я сделал полумеру и по хорошему нужно было снимать герметик и зачищать все там, тк коррозия вылезла именно из под него.
В общем не долго я проходил с этой мыслью т решил все таки задиреть герметик и взглянуть что там под ним
Задрал и офигел.
В итоге решил все переделывать и на этот раз снимать герметик, но не весь а только где коррозия.
Зачистил все под снятым герметиком сначала щеткой на дрели
Затем зашлифовал все 500 шкуркой для дальнейшего цинкования, ну и оцинковал тем же методом.
Вот так выглядит оцинкованное место перед нанесением эпоксидного грунта
Перед нанесение шовного герметика обязательно кладется эпоксидный грунт, если положить герметик на чистый метал то он будет окислятся под ним тк герметик застывает от влажности воздуха .
Места где ржавчина была посильнее и проделала кратеры, из которых не убрать ни щеткой ни шкуркой ржавчину, я очистил эти места электролизом. Хоть поры и были микроскопические, но я знал что они там есть, решил заморочится и вычистить ржавчину на все 100%
Для этого купил кальцинированную соду, нашел лампу на 55 w и нержавеющую ложку.
Принцип очищения похож на цинкование, тот же провод, только на конце нержавеющая ложка в место цинка и раствор разведеной соды в место паяльной кислоты. Только в этом случае чем выше сила тока тем быстрее происходит очищение, поэтому лампу я взял на 55 ватт, было бы на 100 w поставил бы ее.
Смысл очищения таков;
Отсоединяем ( + ) от аккумулятора, к ( +) клемме аккумулятора подсоединяем наш провод с лампой и с нержавеющей ложкой на конце, минус оставляем как есть. Но при чистке нужно не водить, как при цинковании а держать ложку в месте очистки и при этом постоянно обильно смачивать тряпку раствором кальцинированной соды, раствор при этом будет кипеть, пузырится в месте контакта. Такой метод очистки очень при очень долгий, нужно держать на одном и том же месте по 30 мин, но метод очень эффективный и в итоге из всех микро пор вычищается вся ржавчина.
Вернёмся к готовой, загрунтованной эпоксидным грунтом поверхности. Чтобы наложить герметик так как он лежал с завода я вырезал из пластиковой карты профиль заводского герметика.
Далее заклеил скотчем места где герметик будет лишний, отрезал носик у герметика чтобы он был максимально широкий и сплюснул его плоскогубцами. После чего нанес герметик с запасом и сразу же выровнял его картой с профилем, затем удалил скотч с лишним герметиком.
Когда герметик окончательно высох я перекрыл акриловым грунтом наполнителем весь эпоксидный грунт в месте с герметиком, далее зашлифовал его 800 шкуркой, а прилегающие поверхности заматовал скотчбрайтом 1500 для перехода по лаку.
В общем дождался теплой безветрянной погоды, подготовился .к покраске.
На этот раз красил уже с помощью аэрографа подключенного к самодельному портативному компрессору.
Качество покраски аэрографом получилось на порядок лучше предыдущей покраски "пулевизатором"
Перехода вообще не заметно, даже если присматриватся, краска распыляется очень мелко.
Вот что получилось в конечном итоге. Если получше присмотреться на фото то можно конечно найти какой участок шовного герметика был заменен, но это практически не заметно, нужно было поточнее вырезать профиль на пластиковой карте.
Ну а самое главное что процесс коррозии остановлен и я могу спать спокойно)))
Да и чуть не забыл, внутри двери все стыки задул горячим пушсалом смешанным с нигролом, тк первопричина ржавчины была попадание воды под опрессовку изнутри двери.
Слабое место резиновые прокладки которые спустя несколько лет начинают бежать. Менять надо на виктор рейнц если у них есть аналог, лучше оригинала.
Надежен как мачете, толстый металл, не гниет даже там где сколы, чугунный блок цилиндров, ремонтопригоден, дорогу держит как приклеенный
Слабенький мотор 1.6 для его массы, если включить кондей, то совсем грустно с динамикой, ненадежная АКПП
За 4 года владения уже б/у автомобиля, то есть купил когда ему было 5 лет, только всякие мелочи - подогрев водительского, прокладка клапанной крышки, передние стойки, гофра выхлопной
Выдавал ошибку термостата, заменил на новый всё решилось.Сопливила прокладка крышки клапанов,заменил её вместе с крышкой.Остальное ТО как положено.
Авто крепкий, надёжный. За 3 года владения крупных поломок неё было. Всё болячки давно известны и известно как их лечить. Цена ниже чем на авто ниже классом и старше годом, похожего типа.
F16D3 с 150 по 200 мотор просто сыпался, но у моих друзей на крузах таких проблем не было
Проблему с небольшим плаванием оборотов на холостых решить не мог за полтора года
Неплохой автомобиль, но минусов в нем более чем.
Покупал в 2015г новым.
Рулится отлично. Подвеска гремучая(но не всегда, по настроению), но крепкая. По ощущениям тяжелая соответственно и дорогу хорошо держит на больших скоростях. Качественная покраска кузова, сколов совсем нет. Фары как новые, стёкла фар как новые после мойки. У меня ГБО стоит, расход также устраивает, 53л(по факту максимум 50л заправляет) бак хватает на 320-340км. АКПП пока без нареканий. Печка очень хорошо работает, но возможно у нас зимой максимум - 10 бывает и то редко.
Течь антифриза из патрубков и прочих шлангов. Шумный двигатель. Не удобно садится и выходить из салона, широкие и высокие пороги. Хотелось бы чтобы задние двери открывались чуть шире, изза того, что обшивка дверей какбы дутая назад совсем неудобно садится взрослому человеку и при посадки ты не садишься а падаешь на сиденье. Жесткие сиденья, с завода стоит кожзам. Руль к 120т км потерся и начал расходится по швам. Климат слабоват в жару(при 45град и выше). Запчасти дороговаты по сравнению с хендай акцентом.
10т км катушка зажигания.
60т км прокладки теплообменника. Катушка зажигания второй раз. Замена помпы.
90т км прокладка теромостата.
Ну и на разных пробегах, течи антифриза устраняли на стыках в основном.
Читайте также: