Ремень грм вольво хс60 когда менять

Обновлено: 28.01.2025

Продемонстрируем правильный процесс замены ремня ГРМ на Volvo XC60 (D3) с дизельным мотором 2.4, 2012 года выпуска. Согласно технических данных процедура замены ремня входит в регламент ТО. Для человека, который хоть раз в жизни держал ключи в руках поменять самому будет не сложно.

Периодичность замены и выбор комплекта ГРМ

Ремень ГРМ на Вольво ХС60 2.4 дизель менять нужно раз в 180 тыс. км пробега. Комплект ГРМ состоит из ремня, двух роликов и водяного насоса (помпы). Рекомендуем к установке ниже представленные комплекты от известных производителей.

Артикулы комплекта ГРМ:

Contitech CT1010WP1,
Hepu PK09800,
Dayco KTBWP5920,
INA 530 0582 30.

Инструмент и материалы для работы

два домкрата;
молоток;
ключ для колесных болтов;
вороток с трещоткой;
шестигранник на шесть;
головка на восемь, десять, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, тридцать;
Torx T30, T25;
накидной ключ на двенадцать;
двухлапый съемник;
динамометрический ключ;
шланг с внутренним диаметром 10 мм, длинной 50 см;
тазик для сбора охлаждающей жидкости;
деревянный брусок;
охлаждающая жидкость.

Устанавливаем автомобиль на яму и открываем капот. Далее откручиваем крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости чтобы не создавался вакуум при сливе жидкости.

Откручиваем по периметру восемь винтов крепления защиты двигателя под Torx T30. После откручивания винтов снимаем защиту.

Одеваем на выход возле краника слива охлаждающей жидкости из радиатора шланг и выводим его в посуду для сбора ОЖ. Кран расположен слева радиатора по ходу движения автомобиля.

Против часовой стрелки поворачиваем кран и сливаем ОЖ.

Пора ОЖ сливается, нам нужно демонтировать передний правый подкрылок. Поддомкрачиваем и демонтируем колесо.

Откручиваем пять винтов крепежа подкрылка к бамперу под Torx T25, а также с противоположной стороны три винта, которые крепят подкрылок к накладке порога. Еще откручиваем три пластиковые гайки под головку на десять, а также вынимаем заглушку которая крепит подкрылок к подрамнику. После откручивания всех точек крепежа, демонтируем подкрылок.

Снимаем приводной ремень, тот который на шкиву коленчатого вала. Вставляем в механизм натяжения ремня звездочку T60 и отгибаем механизм против часовой стрелки тем самым ослабляя приводной ремень. Если вы не будете менять этот ремень, то перед снятием сделайте метку как он стоял.

Отсоединяем шланг и закручиваем кран слива ОЖ.

Подставляем домкрат под двигатель, но не подпираем его, ставим его где-то на расстоянии 1 сантиметра. Желательно подставить доску чтобы не пробить поддон.

Теперь нам нужно демонтировать расширительный бачок ОЖ. Начинаем с того что отсоединяем трубку обратного тока. Сжимаем по бокам фиксаторы и стягиваем.

Отворачиваем болт крепежа бачка под головку на восемь.

Сдергиваем вверх бачок с боковой защелки.

Сжимаем по бокам фиксаторы и отключаем датчик уровня ОЖ.

Пассатижами сжимаем хомут крепежа патрубка и уводим его в сторону. После снятия хомута, снимаем патрубок и убираем бачок в сторону.

Откручиваем два болта и убираем в сторону косточку. Болты под головку на тринадцать.

Откручиваем болт крепежа переднего кронштейна к опоре двигателя. Болт под головку на семнадцать.

Поддомкрачиваем двигатель так чтобы он отошел от подушки.

Откручиваем кронштейн передней опоры от силового агрегата. Два болта под головку на пятнадцать, один на тринадцать.

Для лучшего удобства отворачиваем 3 болта крепежа опоры и убираем ее. Болты под головку на пятнадцать.

Теперь нам нужно снять кожух ремня ГРМ. Откручиваем головкой на восемь гайку крепежа кожуха и по периметру отщелкиваем кожух. После снятия кожуха обратите внимание на сальник распредвала, если он подтекает, его обязательно нужно заменить.

Отворачиваем гайку крепежа шкива коленчатого вала. Гайка под головку на тридцать. Если у вас нет пистолета, нужно застопорить коленчатый вал. Сделать это можно подложив что-то в зубцы венца маховика или другим способом зафиксировать маховик.

Откручиваем еще четыре болта крепежа шкива коленчатого вала. Два противоположных болта откручиваем не полностью, а где-то наполовину. Все они под головку на тринадцать.

Одеваем съемник и даем натяг на страгивание шкива коленчатого вала. После того как дали натяг, стучим молотком по головкам болтов. Это нужно для того чтобы шкив снялся, а звезда осталась на месте. Проделываем эту процедуру пока шкив освободится.

Выкручиваем два болта полностью и снимаем шкив.

Теперь нужно установить метки. Совмещаем риску на звезде распредвала с риской на задней части защиты ремня ГРМ. Наживляем гайку крепежа шкива на вал и вращаем двигатель по часовой стрелке до совпадения отметок.

После совмещения меток звезды распредвала, должны совместиться метки звезды коленчатого вала.

Накидным ключом на двенадцать откручиваем и демонтируем натяжной ролик. Также откручиваем и демонтируем обводной ролик.

После того как демонтировали ролик, снимаем ремень.

Переходим к замене помпы. Откручиваем семь болтов крепления помпы и снимаем ее. Болты под головку на десять.

Подготавливаем место для новой прокладки и устанавливаем ее на направляющие.

Устанавливаем новую помпу и равномерно поджимаем болты. Затягиваем их с усилием 10 Нм.

Монтируем натяжной ролик. После установки вилка ролика должна обходить выступ на блоке двигателя с двух сторон. Ставим ролик, закручиваем болт почти до упора, но так чтобы центральный механизм свободно вращался.

С помощью центрального механизма отводим ролик так, чтобы он был максимально близок к помпе.

Ставим обводной ролик и затягиваем болт крепления с усилием 24 Нм.

Смотрим, чтобы метки не сбились и начинаем установку ремня. Начинаем со звезды коленвала, далее одеваем на обводной ролик, затем натяжной, звезда помпы и распредвала. После установки ремня убедитесь что метки не сбились.

Переходим к натяжке ремня. С помощью шестигранника на шесть поворачиваем против часовой стрелки механизм натяжки до тех пор пока флажок натяжителя не совместится с прорезью.

Далее удерживая шестигранником механизм натяжки в правильном положении рожковым ключом на двенадцать подтягиваем болт крепежа.

Делаем два оборота коленвала двигателя, затем совмещаем метки распредвала и коленчатого вала. После проворота двигателя смотрим натяжение ролика. Если ролик перетянут, отпускаем болт и отпускаем натяжение ролика. Если флажок не доходит нужно немного подтянуть механизм шестигранником. В конце протягиваем болт натяжного ролика с моментом 24 Нм и можно еще раз на всякий случай провернуть двигатель и посмотреть на правильность установки натяжки. Если все в порядке производим обратную сборку.

У каждого автопроизводителя есть свой регламент замены ремня ГРМ на Вольво ХС60, и сравнивать их нельзя, так как каждый производитель закладывает свой ресурс прочности в данный узел автомобиля. На автомобилях Volvo регламент замены ремня ГРМ составляет: 120 000 км или 5 лет с момента начала эксплуатации автомобиля.

Однако следует учитывать, что при эксплуатации автомобиля Вольво в городских условиях (тем более, в Москве), рекомендуется производить замену ремня ГРМ ранее указанных выше нормативов.

Также следует наблюдать за тем, не попадают ли на ремень ГРМ вашего Вольво какие-либо посторонние жидкости — масло, антифриз и прочее. Технические жидкости могут разъесть и размягчить ремень ГРМ, что приведет к его преждевременному выходу из строя.

Последствия пропуска срока по замене ремня ГРМ

Ремень газораспределительного механизма обеспечивает синхронное вращение распределительных и коленчатого вала для своевременного открывания и закрывания клапанов двигателя. Несвоевременная замена ГРМ может привести к проскакиванию ремня или его обрыву. Обрыв ремня ГРМ, в некоторых случаях, приводит к серьезному повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту. В любом случае, автомобиль с перескочившем или оборванным ремнем ГРМ будет обездвижен.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ Вольво ХС60 непростая процедура, характеризующаяся рядом тонкостей. В связи с этим, замену ремня ГРМ рекомендуется проводить у официальных дилеров или в специализированных сервисах Вольво. Незначительное отклонение от регламента замены может привести к прокручиванию или обрыву ремня ГРМ и последующему дорогостоящему ремонту.

Ниже приведено поэтапное описание замены ремня ГРМ на примере Volvo XC60 (дизельный двигатель).

После замены ремня ГРМ на Вольво ХС60, рекомендуется первые 100 км пробега ездить без резких ускорений, перегазовок и со скоростью не более 100 км/ч.

У каждого автопроизводителя есть свой регламент замены ремня ГРМ на Вольво S60, и сравнивать их нельзя, так как каждый производитель закладывает свой ресурс прочности в данный узел автомобиля. На автомобилях Volvo регламент замены ремня ГРМ составляет: 120 000 км или 5 лет с момента начала эксплуатации автомобиля.

Однако следует учитывать, что при эксплуатации автомобиля Вольво в городских условиях (тем более, в Москве), рекомендуется производить замену ремня ГРМ ранее указанных выше нормативов.

Последствия пропуска срока по замене ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ Вольво непростая процедура, характеризующаяся рядом тонкостей. В связи с этим, замену ремня ГРМ рекомендуется проводить у официальных дилеров или в специализированных сервисах Вольво. Незначительное отклонение от регламента замены может привести к прокручиванию или обрыву ремня ГРМ и последующему дорогостоящему ремонту.

Ниже приведено поэтапное описание замены ремня ГРМ на примере Volvo S60 (бензиновый двигатель).

Для начала нам необходимо поднять машину на подъемнике и снять переднее правое колесо. Затем, снимаем брызговик и подкрылок. Таким образом мы увидим шкив ремня генератора и ремень генератора.
Снимаем расширительный бочек охлаждающей жидкости со штатных креплений и правую растяжку ДВС
Вывешиваем двигатель на домкрат и снимаем кронштейн правой опоры и опору ДВС
Затем снимаем защитный кожух ремня ГРМ
После снятия защитного кожуха поднимаем автомобиль на необходимую высоту для удобства, снимаем ремень генератора и шкив ремня генератора. Под шкивом ремня генератора находится шкив коленчатого вала, который приводит в действие ремень ГРМ.

После замены ремня ГРМ, рекомендуется первые 100 км пробега ездить без резких ускорений, перегазовок и со скоростью не более 100 км/ч.

ВОльво V50 2007 года.
Официалы говорят, что надо менять на 90 тыс.
В то же время нашел противоривочивую информацию о том, что надо менять на 90 тыс, а в другом случае на 120 тыс. либо после 5 лет эксплуатации.

Если верить ссылке, на листок, в котором галочки надо ставить, то получается что на 120 тыс.

bars12

Ironbutt, ради подстраховки заменить на 90 т.км и забыть про него. если не ошибаюсь, то меняется он на шестом (большом) ТО. То есть в зависимости от модельного года (до 2008 или после 2008г.) это или 90, или 120 т.км.

Ironbutt

Постоянный участник сообщества

Volkvo

Менять на 90 тыщ. Это колесо у тебя прошло 120, а двигун в пробках все 150 тыков. Дважды уже перебирал головы на сорокетах, не добежали оне до 120-ти. Одна на 108 тыщах финишировала ремнем ГРМ, вторая на 112-ти

gadykas

Постоянный участник сообщества

Rom242

дантист 33

влезу в тему. а у меня пробег 127 тыщ сейчас,ремень и ролики судя по сервисной книжке меняли на 60 тыщах. когда мне теперь его менять?7 тыщ назад или на 150 тыщах. машин 2001 года,если это нужно.

Volkvo

Я бы поменял сразу при покупке авто. Когда свою купил, сразу ввалил 70 тонн несмотря на все заверения продавца что все поменяно

АлекСаша

Vicc67

Хороший подход, но не в нашей волшебной стране, ИМХО.

ГРМ-то уж не та деталь, на которой экономить стоит. 10000 экономии, против 150000 ремонта, не тот случай, когда экономия оправдана.

Если верить ссылке, на листок, в котором галочки надо ставить, то получается что на 120 тыс.

Верить надо себе. Я себе установил порог в 70-80 т.км. для замены ремня. Меняя ремень -поменяйте ролики чтобы наверняка.

АлекСаша

дело в том что купил то что "знаю" все запчасти покупались у раксарио. делались работы частично под нашим присмотром. с машиной забрал задний стабилизатор "в зубах"

[email protected]

на своем авто поменял на 75тыс. км. решил не ставить эксперименты. Когда сняли ролики и ремень был виден уже хороший износ на них.

Akhmed

Постоянный участник сообщества

Alex300

Вопрос, вроде бы понятно ГРМ вещь серьезная, у меня пробег 125 тыс. купил вчера 2,5 Т. Машина ухоженная все поменяно все работает, но ремень ГРМ, надписей нет, но нет ни трещин ни какого то намека на какой то износ, по логике если 125 пробега его же должен был хозяин поменять он же не маньяк перекатывать 120тыс? И если менял даже на 60 или 90 тыс, то получается следующая замена как минимум 60+90 = в 150 тыс, а если поменял в 90 то 90+90 = в 180 тыс или опять же 90+60 = в 150. Если же не менял его вообще то как ремень прошедший 125 тыс не имеет значительного износа?:facepalm кстати, сняли пластиковый чехол и там на шестерне стоит атметка белого цвета, мастер сказал что их ставят при замене грм. вот и думаю

Помпа выработавшая определеннй ресурс по техническим меркам считаться нормальной уже не может. Скорее всего после выработки этого ресурса близка кончина сальников или подшипников. Соответственно нормальные фирмы рекомендуют замену после пробега ресурса , а не ремонт накрывшегося узла.

vahmur

Постоянный участник сообщества

helex

Проходил ТО 120 в Независимости, машина s60 2004г, соответственно пробег 120тысяч, при приеме машины скачали что скорее всего помпу под замену. но по факту получил машину и счет на замену только ремня грм ролики + ремень генератора.

PS: Кстати ремень тоже менялся первый. все 120т машины прошла на заводском ремне.

Так что, видимо, если она(помпа )в нормальном состоянии ее менять не обязательно.

kai555

vahmur

Постоянный участник сообщества

спасибо всем, кто отписался. Если есть лишние 100 евро - нужно менять. Если нету - пусть старая остаётся mf_popcorn

Чингис-Хан

Просто чтобы поменять помпу, надо ещё и проделать все операции, которые проделываются при замене ремня. Поэтому при определённом пробеге сервисмены и рекомендуют заменить заодно и помпу, чтобы "два раза не ездить".
Так же как при замене сцепления рекомендуют заодно и поменять задний сальник коленвала.

Чингис-Хан,
+100

Все правильно, стоимость работ по замене ГРМ составляет 90% стоимости замены помпы. После замены всех роликов, натежитьеля, меняются условия работы той же помпы, что увеличивает вероятность ее выхода из строя.
Вот и посчитайте экономию.

helex

До s60 был обладателем Москвича 214145 :bugoga с двигателем renault 2.0l F3R так при пробеге в 211тысяч, поменял грм 3 раза, каждые 60т и не разу не трогал помпу.

jackt

А я вот не поменял один раз, по незнанию.
Разорвало радиатор .
Главное, что термо датчик нихрена и не покажет, а температура уже за 120, так как циркуляции нет, хорошо голову не повело.

Andry XC90

jackt

Гришеньka

jackt,
Крыльчатка может. и вообще раствориться в ноль. Зависит от материала оной и химсостава антифриза, при использовании непроверенных производителей помп и жидкости. При этом снаружи будет полный ОК ни люфтов ни течи.

Стас 0878

Помпа это промежуточный ролик ремня грым.Если не хочеш менять гнутые клапана то меняй помпу.Ты даш себе гарантию что она второй ресурс отходит. Есть хорошая поговорка:"Краилово приводит к пападалову".

tripivan

Всем привет! У меня хс90 2004г, пробег 180 000. Я не знаю менялась ли помпа на 90 000, завтра буду звонить узнавать. Я собрался менять грм, вот думаю менять ли помпу? Помпа работает нормально, не течет. Подскажите пожалуйста что делать? В сервисе конечно говорят менять, т.к. помпа меняется на второй замене грм.

Уходя, гасите всех.

я бы поменял, она стоит не таких великих денег (по сравнению с работой по её замене) зато будете уверены что ещё 180 к в неё заглядывать не надо

Vicc67

Четкого регламента по замене помпы по пробегу нет, поэтому "на второй замене ГРМ помпа меняется" это как-то не алё.

Меняют, реально, по трем причинам:
1. Перебдеть лучше, чем недобдеть. Потому как в среднем, 90% пользователей машин 1 раз туда лазят за весь период владения, редко кто больше 100 тыс на одной машине ездит, поэтому, что б голова не болела, можно поменять и без наличия каких либо симптомов.
2. Сейчас хорошо, а потом будет плохо. Т.е., как писали выше, редко, но встречается ситуация, когда помпа начинает гудеть, точнее жужжать, еще реже - течь, в скором (10-20 тык) времени после замены ремня с роликами. Меняются нагрузки, сила на кручение и так далее, только это не от ремня и роликов, мое ИМХО, а оттого, что из-за слабого натяжения старого ремня помпу не было слышно просто, т.е. не ремень ее убивает новый, а она уже не алё.
3. Вытекает из первого, в прямом и переносном смысле. Недопустимы перекат, подтеки, свист, люфт (осевой ооооочень небольшой допускается). Как правило, чтобы не было пункта 2, имеет смысл прежде чем разобрать ГРМ и деловито пошатывать помпу, диагностируя люфты, послушать еЁ на рабочем двигле при снятой крышке ГРМ, как со стороны ремня, так и со стороны выпускного коллектора. Если никаких подозрений нет, и Вы не сторонник п.1, то можно не менять.

Кстати, я бы не сказал, что это экономия. Для меня помпа, как и все в ГРМ - существует только в оригинальном виде. И при оригинальной помпе увеличивать бюджет ремня на пятак-девятьпицот (тут как от алчности продавца и честности появления у него детали, так и от владельца зависит, для меня, например, неприемлемо заливание старого антифриза, даже если он совсем новый, а если уж антифриз меняем, то почему бы и термостат не чик-чик? ) из-за возможной (!) экономии когда-то в будущем на работе (двепицот-пятьпицот) странно.

Еще кстати, новый ремень и ролики натянуты, при абсолютно правильной постановке натяжителя по температуре и т.д. сильно-сильно. Есть особенность Т6-х натяжных роликов, они гудят новые )))) несколько раз меняли по гарантии, толку ноль, новые такие же. Пару дней проходит и вуаля, тишь да гладь )

Читайте также: