Ремень грм порвался на мазде
Сегодня порвался ремень, читал что клапана не гнуться. Пробег движки 193тыс(по любому еще и скручен). Масло двигатель жрал.
Есть ли смысл поставить ремень и дальше ездить? Или уже откапиталить? Может вообще купить контрактный и поменять?
Что посоветуете?
И может кто-то делал капиталку, менял двиг, подскажите во сколько вам вылилось сие удовольствие?
Узнавал давненько что разобрать-собрать двигатель 18000. Хотя контрактные продаются вроде тоже от 18.
Капиталка дело хлопотное.
. если масложёр был небольшой и тебя устраивал, то не парься, замени ремень и езди дальше.
Сначала определись, сам будешь дальше ездить или продашь..
Даже замена ремня с роликами, сальниками и помпой (да именно так - пробег большой) встанет в круглую сумму. Зачем тратиться два раза? Или капиталка, или замена - решай сам, смотри по деньгам.
А если просто забить, то жор масла точно меньше не станет..
Комплект ГРМ - 8000 р.
Комплект для замены колпачков, колец - 10000 р.
Работа все это поменять 10000-12000 р.
Контрактный мотор - 15000 р.
Сальники 2000 р. По надобности и комплект ремня ГРМ.
Замена 6000-8000 р.
Капиталка дело хлопотное.
. если масложёр был небольшой и тебя устраивал, то не парься, замени ремень и езди дальше.
Сначала определись, сам будешь дальше ездить или продашь..
Даже замена ремня с роликами, сальниками и помпой (да именно так - пробег большой) встанет в круглую сумму. Зачем тратиться два раза? Или капиталка, или замена - решай сам, смотри по деньгам.
А если просто забить, то жор масла точно меньше не станет..
Комплект ГРМ - 8000 р.
Комплект для замены колпачков, колец - 10000 р.
Работа все это поменять 10000-12000 р.
Контрактный мотор - 15000 р.
Сальники 2000 р. По надобности и комплект ремня ГРМ.
Замена 6000-8000 р.
вот и встает вопрос? капиталка 30р и контрактный двигатель также. Что лучше? за сегодня я столько наслушался. Во общем 50%-50%.
Сегодня порвался ремень, читал что клапана не гнуться. Пробег движки 193тыс(по любому еще и скручен). Масло двигатель жрал.
Есть ли смысл поставить ремень и дальше ездить? Или уже откапиталить? Может вообще купить контрактный и поменять?
Что посоветуете?
И может кто-то делал капиталку, менял двиг, подскажите во сколько вам вылилось сие удовольствие?
Узнавал давненько что разобрать-собрать двигатель 18000. Хотя контрактные продаются вроде тоже от 18.
Три года назад случилось у меня тоже самое, на таком же самом пробеге. Заменил ремень, ролики,(на всякий случай помпу), Сальники клапанов и кольца. Масложер исчез, и не появляется до сих пор!!
Если порвался ремень ГРМ, то дальнейшая работа и запуск двигателя будут невозможны из-за нарушения компрессии в цилиндрах. Такого рода поломка может спровоцировать серьезные повреждение группы клапанов или самого мотора, если обрыв произойдет во время движения на высоких скоростях. Основная причина, по которой (на холостом ходу или на скорости) мог порваться ремень ГРМ, заключается в естественном износе изделия.
Почему ремень ГРМ рвется?
Причины повреждения изделия:- низкое качество ремня;- ошибки, допущенные в ходе монтажа или замены;
- выход из строя роликов натяжительного устройства;
- износ зубчиков ремня (зубья изнашиваются постоянно в ходе эксплуатации авто);
- попадание инородных предметов в газораспределительный механизм.
Период эксплуатации современных новых изделий для распределительных механизмов зависит от марки автомобиля и составляет около 150 тысяч километров (на более старых авто этот показатель ниже — около 70 — 100 тыс/км). Если транспортное средство используется в условиях низких температур, ресурс эксплуатации ремня снижается до 60-100 тыс/км. В любом случае специалисты рекомендуют проводить диагностику состояния ремешка ГРМ не реже, чем каждые 15 тыс. км пробега.
Качество запчастей
Качество определяет правильность воспламенения топливовоздушной смеси, что влияет на эффективность функционирования силового агрегата. Установка и использование в машине дешевых изделий может стать причиной слабого натяжения привода, в результате которого ремень быстро лопнет.
Неправильная замена ремня
Ошибки, допущенные при установке ремня ГРМ, приводят к несинхронному отпиранию и закрыванию клапанов, в результате чего мощность двигателя снижается. Причина обычно заключается в слишком слабой или очень высокой натяжке валов. Если замена изделия была выполнена с ошибками, его может разрывать уже через 1-2 тысячи километров пробега.
Характерные признаки неправильной замены:
- изделие съезжает вбок;
- появились или стали заметны трещины на его поверхности;
- раздается необычный звук во время работы двигателя.
Поломка роликов натяжения
Натяжительные ролики предназначаются для натяжки ремня на валах двигателя, благодаря чему он не соскакивает во время работы мотора. Если натяжение окажется слабым, ремешок начнет проскальзывать, что спровоцирует увеличение температуры и быстрый износ вспомогательных агрегатов. При чрезмерном натяжении, изделие может быстро лопнуть, при этом характерным симптомом будет резкий звук из-под капота.
Разрушение зубьев ремня ГРМ
При серьезном износе происходит облом резиновых зубчиков, расположенных в зацеплении с шестеренками валов. При такой проблеме мотор может не запускаться, хотя сам ремень с виду будет целый. Работа силового агрегата в результате разрушения зубьев нарушается, поскольку это приводит к сбою системы зажигания.
Если помпу заклинило, она может не реагировать на прокручивания, что приводит к сильному натяжению и разрыву ремня во время движения ТС. Такая проблема более актуальна для отечественных транспортных средств.
Инородные элементы
При попадании инородных элементов в распределительный механизм (это могут быть — грязь, мелкие камешки, моторное масло), возможно заклинивание распредвала или коленвала. Во избежание такой проблемы, необходимо периодически выполнять проверку защитной крышки и креплений.
Какие признаки обрыва ремня?
2. После обрыва ремня работа двигателя может сопровождаться металлическим стуком и легкостью вращения коленвала стартером. Это связано с отсутствием компрессии в цилиндрах мотора, в результате чего поршни ничего не держит.
Чем грозит порванный ремень ГРМ?
Наиболее серьезным последствием обрыва ремня ГРМ является повреждение клапанов, в результате чего автовладелец сталкивается с необходимостью проведения капитального ремонта агрегата и восстановления газораспределительного механизма. Это может происходить во время работы двигателя, когда поршни без перерыва передвигаются из верхней мертвой точки в нижнюю. Разрыв происходит во время выпуска газов или впрыска топлива (в это время поршень перемещается вниз). При этом движение поршней в цилиндре продолжается и части устройства сталкиваются между собой.
Если оборвется ремень ГРМ, степень последствий будет зависеть от особенностей двигателя и условий, при которых произошла поломка:
- Из-за оборванного ремня распределительный вал перестает вращаться, в результате чего клапана останавливаются в одном положении. В этот момент коленчатый вал продолжает перемещаться по инерции и поршни идут на открытые клапана, который сразу гнет. На некоторых силовых агрегатах, к примеру, на ВАЗ 2111, 8 кл поршни оснащаются специальными выточками, благодаря которым при обрыве контакт с клапанами исключается. Но, современные двигатели устроены так, чтобы обеспечить наибольшую мощность при минимальном объеме, поэтому поршни не имеют выточек.
- В случае если ремень лопнул на холостом ходу, возможно повреждение только нескольких клапанов. При этом, чем выше скорость вращения коленчатого вала, тем выше вероятность выхода из строя направляющих втулок. Такая проблема становится причиной проведения капремонта либо замены головки блока цилиндров.
- На дизельном двигателе последствиями разрыва ремня ГРМ станут разрушения клапана, распределительного вала с подшипниковыми элементами, головки блока, шатунов и толкателей. Это обусловлено конструкцией таких моторов, из-за которой клапана практически не имеют свободного хода, когда поршень находится в положении верхней мертвой точки.
- Для автомобилей, оснащенных японским двигателем, во время обрыва ремня ГРМ характерны повреждения всех клапанов, поломка втулок, поршней и головок блока. Такие неисправности типичны при движении машины на высокой скорости.
Что делать после обрыва ремня?
Если ремень ГРМ был порван, то:1. Необходимо открыть моторный отсек и приподнять (или полностью демонтировать) защитную крышку механизма.
2. Важно внимательно оценить внешний вид ремня (порванное изделие будет видно). В случае, если оборвало в самом низу, для его обнаружения понадобится на половину оборота прокрутить коленвал.
3. Затем необходимо доставить транспортное средство в гараж или станцию техобслуживания с помощью буксировки. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, потребуется помощь эвакуатора, поскольку буксировка на таких машинах не допускается.
Источник
После обрыва ГРМ ничего не писал, чтобы не делать сантабарбару на 100 записей.
Сейчас все подробно.
Дело было так:
Вез кореша с ребёнком к бабушке, медленно, максимум 100км/ч, т.к. ребенок, ливень в основном, потому средняя была около 70км/ч. Дорога в основном через деревни и в одной из них, на скорости примерно 50км/ч зловещий хлесткий звук.
Как сказал Паша мастер (он делал машину): — "в первый раз такое вижу", пол ремня DAYCO тупо слизало.
Гонку-пулю-самолет погрузили на эвакуатор и с комфортом и музыкой Bose, нас любезно, за символические 50$ привезли в сервис, а потом и домой закинули.
Логика действий (по моему решению, как потом оказалось, в этом моторе только так) была такая: Меняем все, что можно на оригинал, либо на лучшее из того, что есть.
Вариант контактного мотора и ГБЦ был отброшен сразу, т.к. это кот в мешке, в любом случае комплект ГРМ менять, масло, сальники, прокладки 50/50 тоже.
С учётом работы — это в 1300$ встаёт минимум.
Потому делали так: находим поломку — меняем на оригинал и так до победного конца. В любом случае, это будут примерно те же деньги, но мотор будет как новый.
Логика была простая и рабочая, по итогу побило только рокера. Я был на 7м небе.
Но раз полезли, то уже попутно цепляем остальное. Мотор ссал как сука.
Сальники распредвала, клапанная крышка и еще какой-то, не помню уже.
Короче все устранили тоже. Принцип неизменный — берем лучшее из того, что есть, предпочтительно ориг, но с оригом у нас сложно как-то.
Ну и на всякий случай поменяли и ремень генератора. Хер знает, где они брали зч до этого, да и от греха, он стоит 3 копейки.
Ну и масло целебное залили. Было до этого g-energy, теперь несколько главнее. Какое сказали на СТО — такое залил. Даже хорошее говорят.
По итогу заменили:
Рокера — оригинал mazda
Ремень ГРМ — оригинал mazda
Ролики — NTN
Натяжитель — NTN
Помпа — Airtex
Ремень генератора — Continental
Прокладка — Victor reinz
Сальники — ajusa и corteco
Масло — TITAN GT PRO C2
Фильтр — FILTRON
P.S. что-то можно было и главнее поставить, но разница там не существенная, а ждать уже долго. Ремень и рокера, там понятно, почти неделю шли, но тут иначе не рискнул бы.
По ценам не помню особо уже но примерно так:
Рокера: 22$*8=176$
ГРМ комплект = около 200$
Масло и фильтр = 50$
Ремень генератора = 15$
Работа = 150$
Эвакуатор =50$)
Сальники, херальники, прокладки = какие-то волосы вообще, по 10-15$ примерно.
Короче, по итогу около 650$ получилось залета. При условии, ЧТО ВСЕ ЭТО МЕНЯЛОСЬ 2500КМ НАЗАД — обидно, досадно, но ладно)
Когда начали смотреть, стало ясно, что брата моего конкретно на.бали на СТО в минске (я у брата ее купил). Все на отъе. сделано.
Теперь ездим, тестим, наслаждаемся. Очень надеюсь, что подобное или равноценное не повторится, ибо так я ее не переварю и не покрашу.
РЕБЯТА! был свист со стороны ремней при непрогретом двигателе и большой нагрузке на генератор(печка на всю, музыка,дворники. ). я закрывал на него глаза! но сегодня завёл, посвистела немножко и сама заглохла. больше не заводится.крутит но не заводится, как будто бензы нет). Знакомый сказал что порвался ремень ГРМ и => погнуло клапана. ктонить знает что это и на скока я влетел? (((
Если загнуло клапана, то скорость вращения стартером будет выше, чем обычно. На В3 обычно не гнет.
Можно снять крышку трамблера (предварительно сбросив разъем) и посмотреть, вращается ли бегунок при вращении стартером. Если вращается, то и ремень жив.
Если загнуло клапана, то скорость вращения стартером будет выше, чем обычно. На В3 обычно не гнет.
Можно снять крышку трамблера (предварительно сбросив разъем) и посмотреть, вращается ли бегунок при вращении стартером. Если вращается, то и ремень жив.
если ремень жив то почему не заводится) ? крутит крутит, но не схватывает. надеюсь что клапана не загнуло, сегодня гляну. МОЖЕТ ПОСОВЕТУЕТЕ КАКУЮНИТЬ СТО КУДА ОТОГНАТЬ АППАРАТ ?
проще крышку верхнюю ГРМа сбросить и глянуть. а так и коммутатор мог сдохнуть - тоже не будет заводиться.
Ну-у-у. проверь искру на свече, бензин хотя бы после фильтра, как давит. Хорошо бы манометром.
В Н-ске не знаю, а ко мне дороговато - 900р за погрузку на спас + 12р за км туда и обратно.
Да ГИС посмотри, где поближе.
живу в ленинком р-не, машина щас на лесоперевалке(недалеко от димитр.моста) тащить предется оттуда до СТО, только до какой. завтра посмотрю мож клапана не загнуло тогда всё ок, хотя наврятле не загнуло((
ой как смешно получилось. ))) кароче на эвакуаторе пригнал на СТО, проверили ГРМ и говорят всё в порядке)) начали всё остальное провыерять, свечи. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР! сняли с него шланчик, начали заводить(пытаться) а он не брызгает! насос не качает! потом чето помутили поддёргали и вдруг завелась! заглушили. опять завелась.. ну я поехал домой. через час опять поехал в город, доехал до башни, встал, пошол в магазин. прихожу, завёл, поработала секунды 3 и поять заглохла! я В ШОКЕ! оттащили к другу в гараж тёплый, сегодня съездил топливный фильтр поменял, всё равно не заводится. не брызгает когда шланг снаимаю. БЕНЗОНАСОС ПОЛЕТЕЛ .
новый 8к стоит(( навено буду ставить от десятки. тут поднимали такую тему
Может просто сеточка на насосе забилась
Может вода в баке, на морозе замерзает в магистрали и привет.
На слух насос жужжит вообще?
Короче сразу шашкой рубить сразу не надо. Проверь напряжение на насосе, состояние контактов.
Похоже на насос. У меня такие же симптомы были. ПРи этом сеточка была идельной чистой и в баке ни соринки. Пробег машины какой?
пробег почти 97000. из них моих около 3,5. сеточку расскажите пожалуйста где смотреть? и вообще я даже незнаю где бензанасос смотреть)) расскажите что делать. контакты там,
напряжение. че ессли замерзала водда. у меня машина уже сутки в тепле стоит, всё равно не заводится.(((
Если машина стоит в тепле, то версия с водой не очень правдоподобна. Хотя смотря какое тепло :о)
Поднимаешь диван, убираешь с пола обивку, она там на липучках. увидишь крышку, под ней насос.. куча болтов по кругу, два шланга, кним ваше класно подлезать.. снимать еще туда сюда, но одевать я запарился, да и главное их не попутать.. насос вытаскивается вместе с крышкой. на ней же висит поплавок топливомера. с ним аккуратней желательно не гнуть, а то потом врать будет. Сеточка стоит в самом низу на самом насосе.
Ну и курить в это время не рекомендуется. ;))
ЗЫ. Ну и кто тут в соседней ветке говорил, что бензанасос это не больное место в демке? а? ;)
у меня бензонасос сдох на 152-й тысяче, перед смертью пару дней гудел. диагностика подыхания - один-в-один по книжке, меряем сопротивление и видим бесконечность. причем если его снять, прокрутить руками - он заводится, но очень быстро опять умирает.
всем спасибо. завтра в гараж с СТОшником поеду(хорошим знакомым) вместе поверим че да как. и отпишусь о результате.
купил японский насос. немножко неподошёл. поменял разъём и поставил его. Завелась с первого раза! ремень 2500р, работа бесплатно, ибо сам крутил. ВСЕМ СПАСИБО!
А перед тем как помереть насос гудел? А то у меня гудит сильно, заводится раза с 4-ого и расход большой, расход 10-15л/100км, да и подтупливает машинка чуток. Может это всё из-за бензонасоса?
Читайте также: