Регулируемая рулевая колонка на ниву 21214 своими руками

Обновлено: 29.01.2025

Как известно всем нивоводам, посадка за рулем Нивы далека от оптимальной. Мне, вот, из-за длинных ног, приходится далеко отодвигать сиденье, но при этом рук не хватает. Приходится ставить спинку гораздо вертикальнее, чем хотелось бы. И штаны на внутренней стороне бедер в районе коленей постоянно пачкались от близкого "соседства" с рулем.

Поэтому я решил "вкрячить" регулируемую рулевую колонку от ВАЗ-2115.

Для этого приобреталось вот это:

Рулевое колесо с длинной ступицей - мне кажется что Турция, но продавец утверждал, что такие сейчас ставят на классику. Не знаю.

Вал телескопический от Вектра А, но можно использовать и от 21213. Я боялся, что не все получится, поэтому оригинальные детали не трогал, чтобы в случае неудачи, можно было вернуть всё на место и доехать домой (все делалось у друга на другом конце города)

Ну и собственно сама рулевая колонка:

Также пришлось купить маленький рулевой карданный вал старого образца от 2121.

После того, как разобрал старую рулевую колонку и примерил новую на её место, сразу стало ясно, что без сварки не обойтись:
- отверстия под крепеж на 2115 уже сантиметров на 4;
- поверху на новой колонке имеется полукруглая подштамповка, которая упирается в торпеду и не дает нормально прикрутить колонку.

Решили с помощью г-образных кронштейнов, изготовленных из 50-го уголка, соорудить новые крепления, не особо уродуя оригинальную конструкцию:

В итоге - площадка крепления стала на уровень верхней точки полукруглой подштамповки. Также реализована возможность немного передвинуть колонку к себе (что и пришлось потом сделать в итоге, потому что очень трудно сразу определить, как тебе будет удобнее, особенно держа все это "хозяйство" на весу):

Да, еще один момент - на той стороне рулевой колонки, что обращена к "рулевой машинке", имеется утолщение подштамповки, поэтому кронштейны изготавливались так, чтобы компенсировать этот нюанс. В итоге получилось так:

Установил колонку на штатные места: спереди две шпильки М8, а сзади два резьбовых отверстия под М6.

Рулевая колонка от 2115 имеет две степени свободы: вверх-вниз и вперед-назад:

Но почему-то наладить нормальные шлицевые "карданчики" на просторах СНГ не в силах, поэтому на ВАЗе не реализуют возможность полной регулировки, "кастрированно" оставляя только вариант "вверх-вниз". Мне же хотелось получить возможность тянуть руль и "на себя".

Этого можно добиться только одним путем: рулевой "карданчик" должен быть телескопическим.

Я его изготовил из трех частей: нижний карданчик со шлицевой от 2121, верхний - от 2115, а телескопическая средняя часть - от Вектры А. Этот вариант самый бюджетный, так как хороший "телескоп" стоит приличных денег (обычно он берется с иномарок). Но он имеет и большой недостаток: поскольку в Вектре этот вал выполняет только функцию травмобезопасности при аварии, то двигается он очень туго - руками не сдвинешь. Меня это, в принципе устраивает, так как позволило мне один раз с "монтажкой" настроить длину, и потом я уже этот параметр не трогал. При необходимости, возможна регулировка и под другого водителя. Но тому, кто хочет двигать руль постоянно, нужно озаботится "телескопом" настоящим и легко перемещающимся:

Вал рулевой колонки установлен в шарикоподшипниках по скользящей посадке, и при перемещениях колонки двигается в подшипниках. Снизу он закреплен от перемещения пластиковой втулкой, поверх которой установлен шарнир кардана. А вот сверху, у руля, его не закрепили ничем. Я согнул кольцо из 3 мм электрода и прихватил его сваркой возле верхнего подшипника. теперь вал перемещается строго с колонкой, а изменение расстояния регулирует "телескоп".

Последующая сборка несложна. В начале прикручивается "карданчик" внизу у рулевой машинки, потом он прикручивается к рулевой колонке, а затем уже она сама устанавливается на свое место:

В комплекте устанавливался замок зажигания от 2110 и подрулевые переключатели от Шнивы. Если первый подошел, как тут и стоял, то подрулевые переключатели от Шнивы стали очень далеко от руля, и сильно близко к козырьку приборки. Настолько близко, что включить правый "поворот" - проблематично. Поэтому заменим их на "восьмерочные", и будет мне "СЧАСТЬЕ". Все подключения, ессно, как в FAQe.

Интересный момент:
1. Поскольку рулевой вал на Нивах смещен вправо относительно крепления "очков", а на рулевой колонке 2115 он посредине, то в итоге руль сместился на 5 см влево, что привело к более удобному расположению рук.
2. Рулевой вал 2115 установлен в подшипниках качения, поэтому его вращать легче, и при замене руля на меньший по диаметру усилие субъективно не изменилось, а точность управления - повысилась.

Оригинальные компоненты "рулевого" находились в отличном состоянии и не требовали замены. Все изменения проводились по "желанию", просто от маньячества.

От Ведущего FAQ.

В форуме прозвучало очень правильное замечание knv2120: внесение самостоятельных изменений в конструкцию рулевого управления и тормозной системы противозаконно и будет безусловным поводом в отказе выдачи талона ГТО.

Установка рулевой колонки от 2110 в НИВУ

Понадобятся следующие детали: 1. Рулевая колонка с карданчиком — купил б/у на разборке. 2. Карданчик Нива — снял со своей Нивы. 3. Одна или 2 крестовины — заменил сразу обе. 4. стальная пластина — я вырезал кусок из профильной трубы 80×80. 5. Руль. 6. Подрулевые переключатели в сборе. 7. Замок зажигания 2110. 8. Колодки подрулевых переключателей. 9. Кожух рулевой колонки 2110 или 2114. 2114 под кнопку аварийной остановки. 10. Клеммы мама. 11 Клеммы мама узкие 12. Болты гайки, шайбы, изоленту, провода и всё что может еще потребоваться)

Вернее прикинул ширину пластин которые мне нужны. Сделал их. Закрепил на кузове и по месту прихватил к ним рулевую колонку. Потом всё вместе снял и обварил.

Устанавливаем рулевую, крепление подрулевых переключателей и руль.

Дальше нужно подключить подрулевые переключатели. С переключателем света и поворотников всё просто. А вот с переключателем дворников всё сложнее.

От родного подрулевого отрезается 2 косички с проводами и отрезанные концы обжимаются клеммами и раскидываются в соответствии со схемой в колодки подрулевых 2108.

Колодки подрулевых переключателей 2108

Распиновка на переключатель поворотников и света следующая:

2108 — Нива — цвет провода отрезанного от переключателей Свет 56а — 1 — сине-белый провод. 56b — 2 — серо-красный провод. 56 — 7 — зеленый провод. 30 — 3 — розовый провод (у меня черный).

Просто для информации на переключателе 2108 (2110): — моргнуть фарами — замыкаются контакты 30 и 56a — Ближний свет — замыкаются контакты 56а и 56 — Дальний свет — замыкаются контакты 56b и 56.

Поворотники 49аR — 8 — синий провод. 49а — 4 — сине-красный провод (у меня красно-синий) 49аL — 5 — сине-черный провод.

Звуковой сигнал На лепесток держателя подрулевых переключателей — 6 — серо-черный провод.

В итоге должен получиться вот такой жгут.

Жгут: свет- поворотники- звуковой сигнал.

С переключателем дворников не разбирался. И на родной мотор разносить не буду. Буду собирать с 10-м моторчиком стеклоочистителей по схеме 2110.

Замок зажигания рекомендую прозвонить и просто раскидать провода по контактам. Два провода, если замок 2110 — информатор о забытом ключе просто откинуть или отрезать. С кнопкой аварийки два варианта. Первый оставляется родная и переноситься, куда удобно. Второй сложнее, берется кожух рулевой колонки, кнопка аварийки 2114. Наращиваются провода от родной кнопки аварийки, делается распиновка так чтобы всё работало.

Переделка рулевой колонки на НИВЕ

Снимаем промежуточный карданчик.

Выбиваем из него одну из крестовин и вставляем премную часть от десяточного карданчика, т.к. у десятки и Нивы количество и размер шлицов не совпадают. Далее с помощью штангенциркуля снимаем размеры (крепления тоже не совпадают) и (после примерки, естественно) делаем новые крепления. Я взял четыре полоски металла 75×30×3 мм. Держится вполне прилично.

Далее идет приварка новых креплений и сборка.

Со сборкой я долго мучился, т.к. снял недостаточно размеров, как следствие — несовпадение отверстий под болты и обрыв одной из шпилек. Неделю ездил с колонкой, закрепленной на трёх точках, вместо положенных четырёх. Потом почти полдня с отцом высверливали-выпиливали остаток от оборванной шпильки. Гиблое это дело — шпильки ломать =) В общем, так. Приварили (спасибо MiHa12), просверлили, прикрутили — отлично. Рулить вполне можно. Теперь еще запустить сей чудный агрегат нужно. Замок зажигания подключал вот по этой схеме с небольшими доработками

Когда просто подключил — ближний и дальний свет вообще не работали. Три дня ездил без света, пока не сообразил и методом научного тыка не нашел, что куда подключить. Зато теперь замок зажигания с правильной стороны, чему я несказанно рад

Левый подрулевой — функции такие же, как и у родного (т.е. переключает свет ближний-дальний и поворотники), а вот правый — хитрый. Его я до сих пор не доработал =) Жду озарения и финансов. Как доделаю — будет отдельная запись об электрике подрулевого пространства, а пока что вот так. Вот как сейчас это всё выглядит

Снятие рулевого колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для его замены, замены рулевого вала или какого-либо другого ремонта, при котором его наличие будет мешать ходу его проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, для этого отсоединяем клемму минус от аккумуляторной батареи.

Теперь необходимо снять декоративную крышку выключателя звукового сигнала, под которой расположена гайка крепления рулевого колеса к валу. Крышку снимаем с помощью небольшой плоской отвертки.

Торцовой головкой на двадцать четыре откручиваем гайку крепления рулевого колеса.
Снимаем руль резкими рывками, взявшись обеими руками за него.
В случае если колесо сидит слишком плотно, тогда потребуется помощь помощника, который тянет руль на себя, а вы тем временем наносите удары молотком через деревянную проставку в торец вала.

На этом ремонтные работы по снятию рулевого колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт или его замену, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Снятие рулевого колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для его замены на новое или проведения других работ, при которых его наличие будет мешать. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, для этого отсоединяем клемму минус от аккумуляторной батареи.
Установите колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

Поддев плоской отверткой, снимаем декоративную накладку кнопки включения звукового сигнала.

Торцовой головкой на двадцать четыре выкручиваем гайку крепления руля к валу, после чего покачивая его из стороны в сторону и одновременно с этим потянув на себя, снимаем руль.
Если он не снимается со шлицев, то просим помощника тянуть его, а вы тем временем выколоткой из мягкого металла, наносите несильные, но резкие удары в торец вала.
Выполнив необходимый ремонт или замену, установку проводим в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по снятию рулевого колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.

Источники

Признаки неисправности

Как правило, приобретая автомобиль, водитель, севший только недавно за руль, все свое внимание уделяет тому, что происходит на дороге, и то, как работает и ведет себя автомобиль, не придает никакого значения, и если даже появится стук при повороте руля в движении, он может не обратить на это внимание.

Поэтому опытный автовладелец, на данную проблему обращает внимание раньше, тем самым помогает избежать гораздо раньше проблем, которые за собой влечет неисправный механизм. О том, что ест неполадки в рулевом механизме, говорит шум или другой посторонний звук, при повороте руля в обе стороны. Но стоит отметить, что эти посторонние шумы могут быть связанны с неисправностью других механизмов, которые располагаются около рулевой рейки.

А еще интересно: Лифт подвески на ниве самостоятельно

Виной этому может быть некачественная сборка, и данная проблема может появиться как на отечественных авто, так и на иномарках.

При появлении постороннего звука, следует понять характер шума, если он приглушенный, то это может говорить что удар идет о пластик, если он звонкий это говорит о том, что бьется, металл о металл. Для того чтобы снизить район поиска, нужно понять с какой стороны идет посторонний звук.

Идея заменить рулевую колонку возникла по нескольким причинам: Требовалась регулировка руля по высоте, автоматическое отключение магнитолы при вытаскивании ключа, и я не люблю заводить машину левой рукой! Поэтому нужна была еще и замена замка зажигания…

Под это дело как раз подходил замок зажигания от ВАЗ-2110 (с микропереключателем и даже подсветкой), который в случае установки всей колонки будет стоять на своём месте (справа).

В общем, установить рулевую колонку от ВАЗ-2110 вместе с замком зажигания в Ниву не так уж и сложно! Вся работа была сделана часа за три!

Приобретаем ру левую колонку в сборе…

Для того, что бы стыковать новую рулевую колонку и штатный рулевой механизм, нужно заменить одну часть карданного соединения на штатном рулевом валу. Поставив наконечник снятый с вала ВАЗ-2110. Размеры крестовин на карданном рулевом валу одинаковые, поэтому процедура проходит быстро, особенно при наличии тисков! Необходимо снять с новой рулевой колонки — рулевой вал. Разобрать одну крестовину и снять часть карданчика со шлицевым зажимом. Затем просто устанавливаем ее на штатный рулевой вал, сняв предварительно с него ту же часть, и тем самым мы получим штатный рулевой вал с переходником на рулевую колонку ВАЗ-2110.

Крепление самой рулевой колонки адаптируется просто — привариваем две толстых шайбы сзади (толщиной 2-2.5 мм), а спереди где основная нагрузка, в качестве крепежных ушей мы использовали пластины крепления аккумулятора от М2141, но это могут быть любый пластины толщиной не менее 2мм. Суть в том, что бы сделать хорошее крепление. Теоретически можно изготовить переходную пластину, но вариант со сваркой мне понравился больше.

При разметке мест новых точек крепления необходимо учитывать длину штатного рулевого вала. Т.е. самый верный способ — это приложить и на месте всё разметить! Хотя там предусмотрена система небольшой регулировки.

Устанавливается без особых проблем. Длина штаного рулевого вала (с измененным наконечником карданного соединения) как раз подходит для правильной установки.

После сборки, так же без проблем встает кожух от рулевой колонки 2110, облагораживая все это дело и придавая законченный вид.

Да, кстати, как Вы понимаете, руль так же потребуется заменить на другой, т.к. родной теперь не встанет из-за отличия шлицевой части крепления. В нашем случае, я поставил руль от ВАЗ-2115, посчитав его более удобным.

Установка регулируемой рулевой колонки на ниву

Детали рулевого управления

Установка рулевого механизма на автомобиль

1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и выньте облицовку крышки сигнала. Отверните гайку крепления рулевого колеса, снимите рулевое колесо, а затем обе половины облицовочного кожуха вала рулевого управления.

Предупреждение

Если необходимо снять только картер рулевого механизма, отверните болт крепления вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала на валу червяка и болты крепления картера к лонжерону кузова.

2. Снимите щиток приборов и отсоедините штепсельные колодки трехрычажного переключателя от штепсельных колодок пучка проводов. 3. Отсоедините провода от клемм выключателя зажигания и, отвернув винты крепления и утопив фиксатор замка, снимите выключатель зажигания. Ослабьте хомут крепления корпуса переключателя указателей поворота, света фар и стеклоочистителя и снимите его. 4. Отверните болт крепления вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала к валу червяка рулевого механизма. 5. Отверните болты крепления кронштейна 6 (см. рис. Детали рулевого управления) и снимите вал рулевого управления с кронштейном. 6. Отверните гайки крепления шаровых пальцев боковой и средней тяг к сошке, а затем съемником А.47035 выпрессуйте шаровые пальцы из отверстий сошки. 7. Снимите картер рулевого механизма, отвернув предварительно болты его крепления к лонжерону кузова. Выньте уплотнитель вала рулевого управления из отверстия в щитке передка кузова.

1. Установите в отверстие щитка передка кузова уплотнитель 2, совместив выступы уплотнителя с пазом отверстия передка кузова, установите картер рулевого механизма на лонжерон, не затягивая полностью гайки болтов крепления картера. 2. Специальным устройством ориентируйте картер так, чтобы угол a (см. рис. Установка рулевого механизма на автомобиль) не превышал 32°, а зазор между валом и педалью тормоза был не менее 5 мм. Затем полностью затяните гайки болтов крепления картера. 3. Установите сошку рулевого механизма в среднее положение, для чего совместите метки на картере и на валу червяка (см. рис. Разрез рулевого механизма). 4. Установите временно на вал рулевое колесо так, чтобы спицы были расположены горизонтально и в этом положении соедините вилку карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления с валом червяка, обращая внимание на то, чтобы стяжные болты проходили через кольцевую проточку червяка. Затем прикрепите к кузову кронштейн вала рулевого управления. 5. Снимите рулевое колесо и наденьте на вал рулевого управления переключатель указателей поворота, света фар и стеклоочистителей. 6. Установите рулевое колесо на вал руля так, чтобы спицы рулевого колеса были расположены горизонтально. Проверьте плавность и легкость вращения рулевого колеса в обоих направлениях, затем затяните гайку крепления рулевого колеса и закерните ее в трех точках. Сдвиньте корпус переключателя указателей поворота, света фар и стеклоочистителей в сторону рулевого колеса до упора, и затяните хомут крепления переключателя. 7. Соедините провода с клеммами выключателя зажигания и закрепите винтами выключатель на кронштейне вала рулевого управления. 8. Присоедините штепсельные колодки переключателя указателей поворота, света фар и стеклоочистителей к штепсельным колодкам пучка проводов автомобиля. 9. Установите на вал обе половины облицовочного кожуха и скрепите их винтами. Нанесите на поверхность нижнего контактного кольца рулевого колеса тонкий слой консистентной смазки и установите на рулевое колесо облицовку крышки выключателя звукового сигнала. 10. Установите на сошке шаровые пальцы средней и боковой левой тяги и закрепите их гайками. 11. Отрегулируйте схождение передних колес и проверьте усилие на рулевом колесе, которое при повороте колес на гладкой металлической плите не должно превышать 196 Н (20 кгс), 245* Н (25* кгс) (при замере на ободе колеса).

Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма

Регулировку производим при обнаружении свободного хода сошки рулевого механизма.

Перед регулировкой необходимо убедиться в отсутствии осевого перемещения червяка в подшипниках.

Вакуумный усилитель для наглядности снят.

Шлицевой отверткой поддеваем колпачок гайки регулировочного винта вала сошки

Стопорная шайба усиком входит в паз регулировочного винта.

Провороту шайбы препятствует прилив на крышке картера рулевого механизма (для наглядности гайка снята).

Приподняв шайбу (освобождаем ее из зацепления с приливом)

Пластиной (согнутой под прямым углом) заворачиваем регулировочный винт до устранения зазора в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма.

Усилие поворота рулевого колеса при установке передних колес на гладкой плите не должно превышать 196 Н (20 кгс).

Регулируемая рулевая колонка на ниву 21214

Лучше, конечно, тебе прочитать что и как регулировать в мануале по Ниве, но а если такого нет, то попробую объяснить:

На моей машине такую регулировку проводили всего один раз, так у меня и машине уже годов. а у тебя-то она почти новая.

Рулевой механизм в сборе с приводом

1 – сошка; 2 – средняя тяга; 3 – корпус кронштейна маятникового рычага; 4 – ось рычага; 5 – маятниковый рычаг; 6 – втулка; 7 – регулировочная гайка; 8 – внутренний наконечник тяги; 9 – регулировочная муфта; 10 – нижняя шаровая опора; 11 – поворотный кулак; 12 – верхняя шаровая опора; 13 – поворотный рычаг;

14 – наружный наконечник тяги; 15 – стяжной хомут; 16 – правый лонжерон; 17 – верхняя крышка картера; 18 – картер рулевого механизма; 19 – уплотнитель; 20 – вал червяка; 21 – кронштейн вала; 22 – промежуточный вал; 23 – верхний вал; 24 – рулевое колесо; 25 – левый лонжерон.

Верхний вал рулевого управления 11 — подшипник верхнего вала; 12 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 13 — втулка замка; 14 — труба кронштейна крепления вала руля; 15 — верхний вал рулевого управления;

Устройство рулевого управления с гидроусилителем (с 2009 г.)

Вид снизу автомобиля на элементы рулевого управления

Расположение элементов рулевого управления на автомобиле: 1, 7 — наружные наконечники рулевых тяг; 2, 6 — регулировочные муфты; 3, 5 — внутренние наконечники рулевых тяг; 4 — насос гидроусилителя; 8 — рулевой механизм; 9 — средняя тяга; 10 — маятниковый рычаг

В систему гидравлического усилителя входят лопастный насос, бачок для рабочей жидкости, шланги подвода и отвода жидкости и рулевой механизм.

Система гидроусилителя рулевого управления: 1 — насос гидроусилителя рулевого управления; 2 — прокладка; 3 — болт-штуцер; 4 — шланг высокого давления; 5 — подводящий шланг; 6 — пробка бачка с указателен уровня жидкости; 7 — бачок; 8 — хомут; 9 — рулевой механизм; 10 — шланг низкого давления

Описание рулевого управления

В вариантном исполнении автомобиль оборудуют гидроусилителем рулевого управления значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), возможность управлять автомобилем сохраняется, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие.

Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая. На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес. Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами.

Устройство рулевого редуктора на Ниве

Но прежде, чем приступить к шаманству с бубном, несколько слов об устройстве того самого рулевого редуктора. Шайтан машинка хоть и не хитра в своих конструктивных изысках, но все же требует наличия смекалки и понимания у всяк решившегося на ремонт.

Картинка спизжена с просторов интернета (с) х.з кто

В процессе эксплуатации колонки, червяк и ролик, а именно при их совокупной работе (трение или качение х.з как правильно), в данной паре увеличивается эксплуатационный зазор, банально появляется люфт и сцуко какие-то непонятные стуки и звуки.

Появление люфта ведет к увеличению свободного хода рулевого колеса, биению. А это в свою очередь не есть нормалды. Гуляет руль? Плохая управляемость, теряется чувствительность и скорость реагирования, а значит о безопасном вождение можно умолчать.

Данный люфт, если вовремя не устранить, а именно не отрегулировать рулевой редуктор, приводит к появлению сколов, микротрещин и в последующем механическом повреждении главной пары – червяка и сошки.

Ну а в конечном итоге наступает полный абзац и выход из строя. И ты, да да, именно ты, попадаешь на свои кровно заработанные тугрики, ибо новый рулевой редуктор меньше пятерки, а для Шевролетов с ГУР и без них, до целой десятки рубликов, в местных магазинах китайских запчастей, стоить не будет… проверено…

Не, конечно, не все так страшно ибо редуктор можно снять и разобрать. О том, как это сделать пойдет речь ниже.

Регулировка рулевого редуктора.

А вообще у меня часто бывало что закручивай эту гайку не закручивай люфт всеравно будет, очень качественные детали у нас делают и продают.

Чих-Пых, стопор снять контрагайку отпустить и повернуть винт-шпильку. Если туго идёт, значит не туда полез. То есть, всё серьёзнее.

Обслуживание рулевого редуктора Нива (Шевроле, 2121, 21213 и 21214)

Как и любой другой узел, рулевой редуктор обслуживать следует, придерживаясь трех нехитрых правил.

Три простых, но в то же время важных правила, которые следует всегда соблюдать:

Своевременный визуальный осмотр, позволяет во-время определить и выявить масляные подтеки, механические дефекты и другие повреждения на корпусе редуктора.

Контроль уровня масла – сюда так же входит своевременная замена масла.

Хорошо или плохо? Каждый решает сам для себя. Лично мое мнение, что данная мера имеет место быть в обслуживании редукторов, эксплуатационный срок службы которых, близится к закату. Зазоры в шестернях простой регулировкой уже не устраняются и единственный выход, дабы избавиться от стуков, залить в корпус редуктора жидкий литол, тем самым хоть чуть-чуть нивелировать люфт.

Ну и регулировка – позволяет вовремя исключить люфт в шестернях редуктора.

Последовательно соблюдая три вышеприведенные рекомендации, будьте уверенны, рулевой редуктор на ниве прослужит вам верой и правдой не один десяток тысяч километров пробега.

Устройство рулевого редуктора на Ниве

Немного сухих терминов:

Картинка спизжена с просторов интернета (с) х.з кто

Тут я вам Америку не открыл.

После печки занялся установкой Кит-Комплекта "Регулируемая рулевая колонка на Ниву и классику". Хотя правильнее было бы назвать это "Набор сделай сам", т.к. работать напильником пришлось много.

Почему я вообще решил его поставить? Меня дико раздражал вечный люфт Нивовской колонки и постоянные стуки. Связано это с её допотопной конструкцией и подшипниками из позапрошлого века. Замок зажигания слева… Я что, левша? Дико не удобно тыркаться левой рукой на ощупь в поисках замка, особенно в темноте. Руль стоит немного выше чем я хотел бы. Всё это решается установкой кит-комплекта. Ну а руль от Весты просто моя блажь)
Комплект купил на сайте бесплатных объявлений, отдельно тут на Драйве купил кожаный руль от Весты без подушки, и отдельно муляж подушки безопасности. Чтобы всё это подружить пришлось докупить подрулевой шлейф от Калины и рулевой вал от 2110, чтобы не портить вал из кит-комплекта. Устанавливал я всё это безобразие два дня.
Порядок действий такой: Снимаем родную рулевую колонку со всей требухой. На её место прикручиваем переходные пластины, и тут возникает первая нестыковка:

Просверлив отверстие крепим рулевую колонку. Вместо родного карданчика используем карданчик из комплекта. Тут главное не в коем случае не забивать карданчик на шлицы, иначе крестовины будут закусывать! Аккуратно зубилом расширяем обхваты и потом карданчик отлично надевается на шлицы.

Далее монтируем подрулевые переключатели и купленный подрулевой шлейф с кольцом и удаляем с него не нужный провод на Airbag:

Приступаем к рулю. Так как шлицы у Вестовского руля другие, необходимо нарезать шлицы как на валу из кит-комплекта. Для этого я купил вал от 2110 и немного забив его в Вестовский руль с помощью закручивания гайки нарезал шлицы:

Также необходимо срезать выступающие части по бокам ступицы:

После этого приступил к электрике. Новый замок зажигания подключается без проблем, нужно только купить ответную часть колодки проводов. Провода совпадают по цвету, отдельный тонкий синий с чёрным провод подключается к голубому. Подсветку замка подключил к габаритам, заморачиваться с включением от открытой двери как в оригинале не стал. Подрулевые подключаются с помощью жгутов из комплекта. Дополнительно подключил задний дворник с омывателем, там тоже всё просто, на переключателе как раз два свободных контакта, схему можно найти в интернете. Соответственно кнопка на панели стала лишней. Далее ставится кожух колонки с громкими ругательствами, т.к. всё кривое и садиться не хочет. В добавок выяснилось, что кнопка аварийки на панели мешает, пришлось её переносить на кожух. В общем после двух часов подгонки всё наделось. Но кожух в конце колонки закрывает её не полностью, тут я немного заколхозил. В самом конце ставиться руль без муляжа и после тест-драйва выставляется в ровное положение, потом уже крепится муляж airbag`а. Вот что получилось:

В итоге имеем плотно сбитую регулируемую рулевую колонку без малейших люфтов и стуков, отличный эргономичный кожаный руль и нормальные подрулевые переключатели. Бонусом к этому стало автоматическое включение дворников при включении омывателя лобового стекла.
Стоимость оборудования:
Кит-комплект — 5000 рублей
Руль Веста — 3000 рублей
Муляж Airbag`а — 800 рублей
Подрулевой шлейф — 1000 рублей
Рулевой вал 2110 — 500 рублей
В следующей серии: колхозинг центральной панели:-))

Читайте также: