Расточка тормозных барабанов уаз

Обновлено: 22.04.2025

хочу расточить тормозные барабаны, есть токарный станок, как зажать их туда? Может с помощью полуоси? Она вообще снимается? Идея такая, купить б/у полуось, обрезать её, и зажать в станок

А за посадочное место на барабане, разводя губки патрона не пробовал :)

везде так точат.

разводя губки патрона
Как и любой движущийся механизм, губки имеют люфт, причем каждая свой, и, разжимая их, получаем биение барабана до расточки с вероятностью 99%. Идея с п\осью просто великолепная, но есть еще способ, гарантирующий минимальное биение, применимый в большом цехе, где полно обрезков кругляка : заготовка с одной установки протачивается точно под размер(лучше с очень небольшим натягом) отверстия в барабане, барабан насаживается на полученную оправку, поджимается задней бабкой и растачивается. Вторично эту оправку использовать не рекомендуется, поскольку выставить ее без биения очень сложно.

но у меня гараж, а не большой цех, и ни каких обрезков нет
Тогда бери полуось, загоняй её в патрон и барабан на ней крепи как по штатному, только наружу. Биения будут минимальными.

разводя кулачки патрона тоже все получится. никакого биения там не будет, если токарь нормальный и за станком своим следит. можно в накладных кулачках проточить, аналогично использованию кругляка. и проворачивать ничего не будет, сила резания в данном случае не настолько большая

Как и любой движущийся механизм, губки имеют люфт, причем каждая свой, и, разжимая их, получаем биение барабана до расточки с вероятностью 99%. Идея с п\осью просто великолепная, но есть еще способ, гарантирующий минимальное биение, применимый в большом цехе, где полно обрезков кругляка : заготовка с одной установки протачивается точно под размер(лучше с очень небольшим натягом) отверстия в барабане, барабан насаживается на полученную оправку, поджимается задней бабкой и растачивается. Вторично эту оправку использовать не рекомендуется, поскольку выставить ее без биения очень сложно.

Полностью присоединяюсь.
Если хотите экспериментировать-найдите старый барабан,попробуйте.Что-бы хороший не выкидывать.

Во ВСЕХ таксопарках,которые знаю,стоит ОТДЕЛЬНО один станок,в который 35 лет назад вставили болванку,протачили-и,стех пор,на этом станке ТОЛЬКО протачивают барабаны.

ПОЭТОМУ я всегда езжу в таксопарки и протачиваю барабаны.
Дёшего и сердито.

Друзья!
1) Стоит ли вообще заморачиваться с расточкой барабанов?
2) Какие подводные камни?
3) Опишите технологию расточки! (а то я знаю если самому не проконтролировать, то получится как обычно ;) )
Цитата из книжки: "Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то производите расточку барабана, базируясь на наружных обоймах подшипников ступицы. Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормоза - 281 мм."

Что значит базируяся на наружних обоймах подшипников ступицы (это правильно, это что ступицы снимать и везти на расточку?? и как выглядит технологический процесс расточки, что куда зажимается? где точка вращения и как она выбирается.

Если собирусь покупать новые (обещают привезти по 700 руб барабаны типо заводские с барахолки) стоит ли брать? Как отличить явный брак?
Да, расточка (фирма которая занимается расточкой барабанов на фуры) будет стоить 170 руб барабан.

PS (да, в поиске не нашел) собираюсь ставить самоподводы, клеенные колодки, колтун только в случае если будет зад тормозить раньше переда (да где то встречал мысль поменять контуры спереди назад в ГТЦ - типо будет перед раньше тормозить так ли это?, да и сигнальное устройство выкинуть хочу, чем глушить трубки сигнального устройства или там непомню как. а от жигулей приладить крышки бачка. Советы? ОХ КАК НУЖНЫ

Вот вопросов назадавал! ;) а вдруг и правда ответите! ;)

С уважением Павел

Вот вопросов назадавал! ;) а вдруг и правда ответите! ;)

С уважением Павел

По хорошему надо на ступице, но мне лень да и не когда было снимать, поэтому опирались на ступичное отверстие барабана, хотя это не правильно. У меня на одном барабане канавка осталась после расточки под размер 281 мм + несколько десятых, т.е. второй расточки уже небудет. После расточки при регулировки барабан задевает за колодку в одном месте. Ставил новые (вроде завод) такая же ситуация.
При отключении сигнализатора трубки выходящие к мостам ввернул в ГТЦ, первый от вакуума пермост, если наоборот то первым будет тормозить зад. Если длины трубок не хватает как уменя (лифт 10 см), то через муфту надставляется коротенькая трубочка. Колдуна у меня нет и зад не перетормаживал на родных цилиндрах (сзади диаметр 25 мм помоему).
Стоят у меня самоподводы но большого счастья от них неиспытываю (мож левые), всеравно вручную подвожу + через два три часа катания по лужам жидкой грязи и т.д. тормоза начинают брать ниже (по педали), клееная накладка один раз отвалилась, ощущение не очень:eek:
Все из личного опыта:cool:

Расточка тормозного барабана для любого токаря с руками никакой сложности не представляет. Мы устанавливаем барабан в обратные кулачки за наружный диаметр и центруем его чисто визуально, подводя резец к рабочим поверхностям, цена 170 рублей за расточку 1 барабана более чем гуманна. Поэтому расточка уже проверенных барабанов выглядит гораздо более предпочтительней. Ступицы снимать нет необходимости.
Клееные колодки мы не устанавливаем ни при каких обстоятельствах, только клепаные.
Эксперименты с тормозной системой у нас не приветствуются, поскольку мы обслуживаем автомобили клиентов, а соответственно отвечаем за их жизнь, все должно быть максимально по букварю.

Отключаешь передний мост ,вывешиваешь одно заднее колесо ,другое стопоришь Снимаешь колесо и одеваешь на ступицу тот барабан который надо проточить, но обратной стороной ,через проставочки одинаковой высоты .
Машину на подсосе и на передаче стоит молотит , вот перед тобой станок .
с помощью шкурки или напильника выравниваешь рабочую поверхность барабана.
. ТОЛЬКО РУКИ ОСТОРОЖНО ,И ГЛАЗА . Будет много пыли так что маску на нос ,очки и всё это делать на улице или с открытыми воротами гаража .
Потом поставить новые колодки ,отрегулировать и может не помешает снять фаску с колодки ,которая ближе к барабану .
Всё !
Да, передние колеса по-моему должны тормозит первые ,а потом задние .Иначе есть возможность при юзе машину развернёт .Было страшно !на асфальте с наималеишем поворотом руля ,при томожение в юз машину переставило на 90 градусов .
Колдун вообщее не нужен ,лишняя деталь которую можно погнуть или потерять на первом пеньке .

[QUOTE=UAZ 251;1552925] Цитата: После расточки при регулировки барабан задевает за колодку в одном месте. Ставил новые (вроде завод) такая же ситуация.

Я так понял что у вас задевает когда колесо крутите? Если задевает значит получается что расточка не соосна, тоесть со смещенным центром. (вот этого как раз и боюсь)

а нужно ли болтами прикручивать барабаны к ступице когда все это собираешь в единое целое или шпилек на которые колеса одеваются достаточно? И если да то какие они эти болты и сколько их? У меня не стояли.

СПАСИБО всем.
Может еще кто что скажет?

С уважением Павел

[QUOTE=UAZ 251;1552925]
а нужно ли болтами прикручивать барабаны к ступице когда все это собираешь в единое целое или шпилек на которые колеса одеваются достаточно? И если да то какие они эти болты и сколько их? У меня не стояли.

На машине винтики крепящие тормозной барабан к ступице можно не ставить. Точить барабан лучше прикрученный к ступице в центрах токарного станка, так получается наиболее точно, но если токарь хороший, то можно получить нормально проточенный барабан и зажимая его в патрон токарного станка.

Отключаешь передний мост ,вывешиваешь одно заднее колесо ,другое стопоришь Снимаешь колесо и одеваешь на ступицу тот барабан который надо проточить, но обратной стороной ,через проставочки одинаковой высоты .
Методика выравнивания рабочей плоскости барабанов при помощи самого автомобиля известная и применяется она в основном для снятия буртика, который образуется в результате износа барабана. Данную методику считаем приемлемой лишь для образования фаски, которая может облегчить монтаж барабана после установки новых тормозных колодок. Для выравнивания всей плоскости все же лучше воспользоваться токарным станком.

Данную методику считаем приемлемой лишь для образования фаски, которая может облегчить монтаж барабана после установки новых тормозных колодок. Для выравнивания всей плоскости все же лучше воспользоваться токарным станком.

Я для себя так это сразу и понял ;) спасибо еще раз!

Думаю что если край барабана можно проточить таким способом, то в глубине барабана где угол 90 градусов, шкуркой проточить будет проблематично, да и резец думаю рабочую поверхность барабана на станке не должен завалить в ту или иную сторону, наждачкой или напильником завалить легко, хотя это очень маленькие цифры может и не важна такая точность.

С уважением Павел

Ваксойл-сервис написал все абсолютно правильно. И в букваре про 281 мм не врут :-) при большем диаметре радиус колодок и барабанов будет сильно отличаться. В результате колодки будут дольше притираться и неравномерно изнашиваться. т.е. со стороны цилиндра колодка только что притерлась, а с противоположной стороны уже почти кончилась - менять пора :-(. В итоге срок службы колодок уменьшится в 2-3 раза.
При расточке так же важно равенство диаметров барабанов на одной оси до 0.2мм (цифры нет ни в одном букваре, попадалась где-то на УАЗбуке) при большей разнице при торможении будет вести в сторону.
Болтики крепления барабанов по-умному нужны, для лучшей центровки барабана, по жизни закисают так, что хоть высверливай :-(. Я не ставлю. Если попадутся из нержавейки - можно ставить хуже не будет.

ГТЦ я поменял вместе с ВУТ. Поставил АДС - не жалею :-) Если выбрасывать сигнализатор, надо ставить бачек нового образца с датчиком уровня. Совсем без сигнализации оставаться опасно :-( . Лучше 1 раз поставить хорошее, чем колхозить и за 1000км от дома без тормозов остаться. :-)

Из подводных камней - долгая и мучительная прокачка всей системы. Прокачивал 2 литра тормозухи, ездил и прокачивал снова.

Я тоже слышал о таком способе снятия буртика, только инструмент - абразивный брусок с водой. Мысль: надо ли вообще протачивать барабан, может быть достаточно снять буртик и слегка выровнять? Так или иначе колодки притирают барабан под себя, а канавки делают и в новых чуть ли не сразу (на двух новых машинах видел это).

[QUOTE=Сергей Андреевич;1553426]
С сигнальным устройством досихпор врубиться не могу! У меня к нему подходит один проводок!? А клемм на сигнальном устройстве две!
У всех ли так?
И если не сложно опишите принцип действия сигнального устройства. Да и к нему подходит (минус)? или плюс? А если переделывать на более современно сигнальное устройство, которое уровень жидкости в бачке смотрит. Что с проводами переделывать нужно? Если можно прям на пальцах объясните. И то и другое на замыкание работает? Или как?
Думаю это интересно многим будет!

С уважением Павел

ставите гтц с 1 бачком,приходит +,2 клемму-на массу.

С уважением Павел

Сигнализатор управляет (-)м при замыкании (-) идёт на лампу . Из пучка тоже один провоб идёт второй (-) на кузов . Попробуй замкни провод на (-) и загорится лампа на приборке.

Снайпер29
С вами я больше согласен, спасибо ;)
СЕГОДНЯ НАШЕЛ потерянные тормоза! Колодки были разведены, барабаны с колодками правда подсношены порядком, система прокачана, НО тормоза брали в самом конце педали.
И лампочка сигнального устройства горела, причем сигнальное устройство менял, пытался отключить по книжке сначала открывая контур заднего клапана потом переднего ВСЕ БЕСПОЛЕЗНО! (да подходил один проводок, ну видимо на сигнальном устройстве минус и так был.
Сегодня ВЫБРОСИЛ К ЧЕРТУ сигнальное устройство и как только прикрутил трубки сразу на ГТЦ, педаль тормоза ПЕРЕСТАЛА ПРОВАЛИВАТЬСЯ!

Буду ставить сигнальное устройство нового образца. Вопрос? Нового образца работает по принципу (при опускании попловка контакты размыкаются или замыкаются?)
Если замыкаются то возьму один провод с массы, а второй который подходил к бывшему сигнальному устройству. ТАК?

Друзья!
1) Стоит ли вообще заморачиваться с расточкой барабанов?
2) Какие подводные камни?
3) Опишите технологию расточки! (а то я знаю если самому не проконтролировать, то получится как обычно )
Цитата из книжки: "Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то производите расточку барабана, базируясь на наружных обоймах подшипников ступицы. Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормоза - 281 мм."

Вот вопросов назадавал! а вдруг и правда ответите!

С уважением Павел

Друзья!
1) Стоит ли вообще заморачиваться с расточкой барабанов?
2) Какие подводные камни?
3) Опишите технологию расточки! (а то я знаю если самому не проконтролировать, то получится как обычно )
Цитата из книжки: "Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то производите расточку барабана, базируясь на наружных обоймах подшипников ступицы. Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормоза - 281 мм."

Вот вопросов назадавал! а вдруг и правда ответите!

С уважением Павел

уаз буханка.хотел виду большого износа заменить на заднем мосту тормозные барабаны.купил новые.колодки подношеные.не менял.барабан не лезет.с передка снял меньше сношеные,чем сзади-тоже не лезут. эксцентрики свел.поршни торм.цилиндра вдавлены внутрь(может не до конца?). ничего не понял и одкл старые.разводки эксцентриков не хватает.то есть колодки не задевают барабан(старый). а новый не лезет.причины?заранее благодарен.

2Анатолий Ф
Вот блин, что за народ. А телевизор, купленный в магазине, который не показывает, ты тоже сам паять будешь?
2buhammer
Отнеси их туда, где купил, пусть меняют. Это не сложная техническая деталь, поэтому заключения сервиса не понадобится, только чек.

барабаны я на перед поставил.влезли с трудом на изношеные же колодки. похоже дело в них.чугуна не пожалели:razz:.кстати я не далал замер внутренний барабанов штангелем.может и вправду -толстые изначально?запчасти всякие могут быть. буду мерить.

Я по началу тоже думал что не те барабаны дали, а потом присмотрелся, а их как будто роняли внутренней стороной. Там где бороздка идет можно разглядеть загибы небольшие. надо болгаркой подточить. Плюс почистить тормозные щитки, на них ржавчина наростает.
По уму надо менять конечно мятые барабаны, но мне лень в магаз было идти.

2Анатолий Ф
Вот блин, что за народ. А телевизор, купленный в магазине, который не показывает, ты тоже сам паять будешь?
Не, телевизор не буду, там полуавтоматом паять неудобно :-) Хотя в советское время Цветной телевизор Кварц паяли только так! Правда я еще молод был и - "ключи подавал" :-) А магнитофон Электроника 232 (по моему) уже запросто! :-)
Не, просто был случай на служебную Волгу брали новый тормозной, даже по моему мерили штангеном изначально какой то неправильный был - сносили проточили, зато потом были уверены что и размер правильный и поверхность ровная. А к магазинным запчастям один фиг никакого доверия. Ну главное человек решил проблему.

Извените, что влезаю со своей проблемой.
Как снять барабаны со ступицы. Стоят давно, открутил все болты и гайки, эксцентрики свёл. Не слазит . ка. Молотком бил - никак! На стыке барабана и ступицы поскоблил отвёрткой - такое ощущение, что они едины.
Что мне делать подскажите.

1. если барабан вообще не двигается, значит его только нагревать/охлождать и молиться.
2. если же барабан двигается, но такое ощущение что что-то мешает ему слезть, значит солдатики кончились =) и надо просто долго и упорно позаниматься с ним сексом.

Достаточно элементарно - снимаешь всю внутрянку ступицы (гайки, подшипник, шайбу), потом кувалдой/молотком/съемником сдергиваешь вместе со ступицей, потом кладешь на подставку, бумс по ступице и соединение рассоединяется

Там же специально для этого резьба под болты есть сквозная. Вкручиваешь, болты упираются в колодку(?) и барабан отходит.

Способ 1 Обстучать хорошенько молотком по кругу баробан в тех местах где он садится на ступицу молотка. Но без фанатизма, что бы заодно не покоцать резбу на шпильках. Но стучать хорошо всё время проворачивая барабан. Про этом там болжны быть спецыальные отверстия с резбой в них закручиваются болты каторые помогают прикмпевшему боробану оторваться от ступицы. Закрути туба болтеки и как правило барабан слазиет. Если таких отверстий нет значить тебе не павезло.
Способ 2 берётся пояльная лампа и нагревается тормозной баробан в местах где он садится на ступицу. Нагревается до тех пор пока от плевка не начнёт шипеть потом охлаждается. И так несколько раз.

а если не отходит, то создай болтами натяг,и колоти молотком по краю торца барабана
по всей окружности

Отверстия там есть, туда винты закручиваются под отвёртку, 3 штуки короткие. Если туда, то нужны дополнительные болты подходящие по резьбе и длинне. Т. к. на колесе их нигде нет.
Откручивал болты на ступице 6 шт. 3 маркированые "+" на шляпке 3 просто.
течёт масло с моста сквозь отверстия под болты. Домкратил мост не высоко, тока чтобы колесо чуть висело. Масло чёрное густое и помоему его там очень уж много.
Барабан колодки не держат, он свободно крутится. Я так понял он закис на ступице. Если молотить кувалдой по барабану - ступицу не поврежу ли

Отверстия там есть, туда винты закручиваются под отвёртку, 3 штуки короткие. Если туда, то нужны дополнительные болты подходящие по резьбе и длинне. Т. к. на колесе их нигде нет.
Барабан колодки не держат, он свободно крутится. Я так понял он закис на ступице. Если молотить кувалдой по барабану - ступицу не поврежу ли
Сводишь колодки, выкручиваешь три гайки которыми барабан крепится к ступице и вкручиваешь в эти отверстия (их как раз тоже три), только отвертку возьми нормальную, которую можно ключом еще помогать крутить. Ну и наваливаясь на отвертку, помогая ключом вкручиваешь эти гайки. Как только барабан немного начал отходить от ступицы (это видно в отверстиях крепления барабана к ступице) и еще иногда такой металлический треск раздается - молотком через деревяшку сзади по кромке барабана простукиваешь. Должен слезть. У меня, по крайней мере, получалось :). Да, я потом это место (где барабан к ступице прикасается) промазал перед одеванием графиткой тонким слоем, надеюсь в следующий раз гемора такого не будет.

мужики, кто-нибудь может мне сказать, что это такое и как с ним бороться. В прошлом году поставил новые колодки и барабаны. пока все сведено крутится нормально, а вот когда начинаю регулировку разводными кулочками или экцентриками, колесо сделав оборот начинает подклинивать и чем сильнее разводишь тем сильнее клинит. год ездил, думал притрется, вчера стал смотреть (думал не много подвести) как все было так и осталось. колодки посмотрел, ложатся полной плоскостью, но при экстренном торможении тормозов нет. и самое для меня интересное - это на ВСЕХ колесах

Не, вы чего! что под отвёртку эти выкрутить и не тругать. Помимо этих там есть ещё 3 отверстия с резьбой. Т.е. всего 6 отверстий. Снимаешь колесо, видешь 3 под отвёртку и помимо их, её 3 с резьбой, но в них ничего не загручено. Вот в эти надо загручивать, иначе как выбивать барабан то будите, если он прикручен ?
А у меня как написано? Тоже самое - откручиваешь болты, которыми барабан прикручен к ступице и эти же болты вкручиваешь уже в те отверстия с резьбой, про которые сказал HATING FUSES передо мной:).

пальцами регулируются только новые колодки, по умолчанию их положение - точками друг на друга (для зада), точками на штуцеры цилиндров (для переда). Регулировка пальцев делается так: грузится педаль тормоза где-то 10-15 кг и пальцы прокручиваются до упора колодки, после чего фиксируются гайками. Остальные регулировки только эксцентриками. В книжке все это написано подробнее.

Да не думаю чтоб что то новое было, все тоже - значит слишком толстый барабан, это хорошо - много не мало - сточить всегда можно, только токаря надо с большим станком и руками нормальными, чтоб аккуратненько прошелся, ровненько и с мелким шагом. Убедись еще раз что все сведено - эксцентрики, поршеньки утоплены и эксцентрики (оси) поршеньков. Посмотри внимательно, может задевает где то только угол колодки - можно его снять. У меня тоже как то новый не лез - напильником обтесал колодки, потом прителись. А проточить у токаря - лишним никогда не будет, с нашим качеством запчастей. - лишний раз убедишься что все ровно и проточено.
Пардон,но вот расточка барабанов и есть самая большая ошибка.Это от былой бедности в эпоху коммунизма брали уделанный барабан и несли к токарю.А потом долго,долго искали исчезнувшие навсегда тормоза.Выросло не одно поколение водил и слесарей,которые при слове уаз либо воротят морду ,либо крутят пальцем у виска.У них уаз ассоциируется с вечным ремонтом.Барабан меряется при покупке-сразу. При замене колодок разводятся все эксцентрики и барабан со свистом напильника над городом героем Парижем встает на место.Если же искомого результата нет либо барабан г. либо колодка- дерьми.И не надо пилить как Паниковский,а найти причину.

раньше на жигулях, волгах, да и на УАЗиках снимали прикипевший барабан так: нужную сторону поддомкрачивалт, ставили на опору, снимали колесо, откручивали все крепежные винты, отгоняли народ (зевак, экспертов) от греха подальше, заводили машину, включали 2-3 передачу и давили на тормоз, иногда приходилось делать так до нескольких раз. Барабан или соскакивал, или проворачивался и после снимался легко, еслитолько нет выработки ине будет цепляться за колодки.

А у меня как написано? Тоже самое - откручиваешь болты, которыми барабан прикручен к ступице и эти же болты вкручиваешь уже в те отверстия с резьбой, про которые сказал HATING FUSES передо мной:).

Нафиг. Отверткой умучаешся. Проще взять три болта М8х35 и трещёткой равномерно закручивать. Возможно, сначала придется почистить резьбу метчиком. Перед работой все стыки и резьбы пропитать WD40, легче пойдет.

Ээээ. Шпильки тоже срезались? ;-)
Провернется из вышеописанного только на заднеприводных Жигулях и на _новых_ Волгах. Но нагреть барабан тормозом можно и со шпильками.

Пардон,но вот расточка барабанов и есть самая большая ошибка. Барабан меряется при покупке-сразу. При замене колодок разводятся все эксцентрики и барабан со свистом напильника над городом героем .
Ничего там страшного нет в расточке, я ж не говорю что растачивать пока не влезет, нет конечно. Просто пройтись для того чтоб убедиться что все ровное и круглое а не овальное. Конечно надо мерить при покупке и кривые не брать, вопрос не о том, человек спросил что делать - купить то купил уже. А растачивать - есть же размер (здесь где то есть информация) предельный, вот и меряется, а там уже и смотреть - стоит ли точить или нет. Если запас еще порядочный а снять надо немного - почему б не проточить. У меня был как то барабан на Волге 31029, нормальный вроде потом бить начал при торможении (может покробило, может в воду влетел) так проточили немного и бить перестал и так с ним и продал. Так что если в размерах оставаться и снимать немного - ничего страшного в расточке нет.

Подведение эксцентриков опорных пальцев.

Эксцентрики опорных пальцев подводятся только на новых колодках. На старых и притёртых колодках подведение эксцентриков только разрегулирует притертые накладки.

тормозная система должна быть в полном порядке и не за воздушенна! Перед одеванием барабана надо опорные пальцы свести так, что бы метки на шляпках болта смотрели друг на друга или от тормозных колодок (это нулевое положение, максимального сведения колодки). Это при условие, если оба болта находятся в низу на задней оси. На передней оси надо болты поставить как написано в мурзилке. Но в любом случае метка должна указывать в противоположную сторону, от накладки.

После этого надо эксцентрики свести в братку. Педаль тормоза начнёт проваливаться. Теперь один человек садится на место водителя и начинает качать педаль. Педаль должна нагнать давление на 2..3 раз. Если у вас это с 10го раза. Значить прокачиваёте систему там есть воздух! Педаль уперлась теперь на неё надо надавить не сильно но так, что бы все колодки в колесах разошлись и держали барабаны. Теперь другой лезет под машину и начинает медленно вращать один из восми эксцентриков. Не имеет значение с какова колеса начинать и в каком порядке их крутить. Как только педаль тормоза начнет подыматься. Значить эксцентрик выбрал весь зазор в колодке и колодка теперь начинает сжимать тормозной цилиндрик. Теперь надо вернут (открутить) назад на 3..5 градусов опорный палец. Это делается для того, что бы появился зазор между барабаном и колодкой. Затягивается стопорная гайка, что бы эксцентриковый болт не вращался. Затем так подтягивается вторая колодка на колесе. Человек в это время сидит в кабине и не отпускает педаль тормоза до тех пор пока не отрегулируют таким образом все колодки. Потом отпустить педаль тормоза. Ещё раз накачать давление и нажать посильнее. Это делается для того, что бы колодки заняли своё место. После этого надо ещё раз отрегулировать опорные пальцы в тормозах.

Второй способ годится для регулировки опорных пальцев в одиночку. Ставятся новые тормозные колодки. Потом надо ключом покрутить опорные пальцы, при снятом тормозном барабане, что бы знать в каком направление будут опускаться или подыматься тормозная колодка.

Если крутить ключом головку опорного пальца от тормозной колодки, то тормозная колодка должна опускаться. Если по направлению к колодки то она должна подыматься. Это надо запомнить. Дело в том, что колодки как правило быстрее всего изнашиваются в верхней части. Поэтому лучше всего сводить колодки в низ. Если есть возможность при регулировке одинаково и опустить и поднять колодку. Одевается барабан, затем колесо и затягиваются обязательно колёсные гайки. Теперь надо развести эксцентрики, так, что бы вращая колесо колодки едва коснулся барабана. После надо отвести эксцентрики немного назад, градусов на 5. Теперь надо вращая рукою колесо, подводить опорные пальцы. Скачало крутим ключ к колодке (колодка подымается). Палец провернулся на 10 градусов и колесо стало тормозится. Теперь крутим ключ назад и ставим опорный палец обратно в нулевое положение. После крутим ключ вместе с опорным пальцем от колодки. Палец провернулся на 20 градусов (колодка опускается) и колесо стало тормозится. Значить опуская колодку убирается больший зазор между барабаном и нижней частью колодки, Чем в верхней части, так как опорный палец провернулся на 20 градусов. Значить тормозную колодку надо опустит. Как только вращая опорный палец колесо начнёт притормаживать надо повернуть опорный палец немного назад и законтрогаить его. И произвести регулировку эксцентрика этой колодки. После этого регулируется точно также и другая колодка на колесе. Затем нажимается на педаль тормоза несколько раз, что бы колодки само центровался. И ещё раз проверяются на колесе регулировка опорными болтами колодок. Порядок регулировки колодок и колес не имеет значения.

Да у тебя борабан яицом. Вот и весь сказ. Наверняка и на педальке какая та вибрацыя наблюдается. На таком борабане тормоза не вжизнь не отрегулируеш. То педаль имеет большой ход. То стойт резко затормозить как это самое калесо сразу заблокируется. А токарь проточить может его! И даже не хуже задского будет. Если сделает всё по уму. Новить ему за вазню придётся заплотить. Я сам 8 лет токарил. И прошол от борабанов до стоек. Каму надо могу обьяснить, как правильно протачивать борабаны и диски с учотом износа и кривизны посадочных мест.

токарь знакомый человек произвести оплату это не вопрос. на счет педальки, да скажем так не вибрация, а чуствуется как будто тормозишь на АБС, педальку откидывает(чувствуется при плавном торможении). и руля иногда колбасит(ступицы в норме, колеса от балансированы на -0, шкворня внорме) кстати до замены барабанов ни чего такого не было. попробую расточить (ведь на всех 4-х колесах подклинивает)

При появлении в деталях тормозной системы большого износа или других неисправностей разберите, проверьте состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы. Изношенные и повреждённые детали замените. При ремонте системы пользуйтесь данными таблицы 30: Размеры, допуски и посадки сопряжённых деталей тормозных систем

Тормозные колодки с накладками, замаслившиеся в процессе работы, опустите на 20-30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистите рабочие поверхности накладок металлической щеткой и шкуркой. При большом износе накладок (до головок заклёпок осталось 0,5 мм) замените их новыми. При замене накладок их поверхность прошлифуйте так, чтобы диаметр накладок был на 0,2-0,4 мм меньше диаметра барабана.

Если на рабочей поверхности барабанов имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то расточите барабан. При расточке барабанов базируйтесь на наружных кольцах подшипников ступицы. Увеличение внутреннего диаметра барабанов на 0,8 мм после расточки не требует изменения диаметра тормозных колодок.

Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормозного механизма - 281 мм.

При разборке колесных и главного тормозных цилиндров и регулятора давления соблюдайте чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров промывайте только в спирте или тормозной жид кости. Не применяйте керосин или бензин, так как это выведет из строя резиновые детали тормозной системы.

После мойки детали продуйте сжатым воздухом, но не вытирайте тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность деталей и потери герметичности. Перед сборкой манжеты и уплотнительные кольца погрузите в тормозную жидкость.

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью тормозные механизмы.

Снятие тормозных механизмов в сборе с автомобиля производите только при их полной замене новыми или при полной разборке мостов.При установке тормозных механизмов передних колес на автомобиль обращайте внимание на правильное положение щита. Верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30 град (на автомобилях с мостами с бортовыми передачами цилиндры располагаются горизонтально). Колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед. При установке на автомобиль тормозных механизмов задних колес колодка с длинной накладкой должна быть впереди.

Читайте также: