Тойота королла нет компрессии в двух цилиндрах
Форумчане подскажите пожалуйста ! Замерил компрессию в цилиндрах везде по 12.5 в мануале сказано, что должно быть от 11-15 . Вопрос 12.5 это нормально или так себе, стоит задуматься ?
P.S Присутствует жор масла на 5000 где то 1 литр вроде не дымит ! К чему склоняться (замена колпачков, колец или контрактный движитеьль) .
Спасибо всем кто поможет советом)))
Форумчане подскажите пожалуйста ! Замерил компрессию в цилиндрах везде по 12.5 в мануале сказано, что должно быть от 11-15 . Вопрос 12.5 это нормально или так себе, стоит задуматься ?
P.S Присутствует жор масла на 5000 где то 1 литр вроде не дымит ! К чему склоняться (замена колпачков, колец или контрактный движитеьль) .
Спасибо всем кто поможет советом)))
12,5 это нормально
компрессия и жор масла никак не связаны. ибо за компрессию отвечают компрессионные кольца, а за сьем масла со стенок цилиндра маслосьемные.
сперва колпачки поменяй, для этого голову скидывать не надо. если не поможет. думать дальше
Форумчане подскажите пожалуйста ! Замерил компрессию в цилиндрах везде по 12.5 в мануале сказано, что должно быть от 11-15 . Вопрос 12.5 это нормально или так себе, стоит задуматься ?
P.S Присутствует жор масла на 5000 где то 1 литр вроде не дымит ! К чему склоняться (замена колпачков, колец или контрактный движитеьль) .
Спасибо всем кто поможет советом)))
компрессия одинакова по цилиндрам? вот и забей. компрессометры не поверяют на правильность измеряемых показателей, так что что они показывают - одному богу известно. эти показатели не абсолютны, а относительны. короче - забей.
не дымит - эт хорошо. точнее не так: оно дыметь не будет пока ты ему катализатор не выпотрошишь. а пока он на месте - в нем масло сгорает без образования всем знакомого "синего дыма". и запаха нет.
исправный двигатель масло есть не должен. практически - вообще. если жрет, то уже чтото не в порядке. врожденная болячка наших движков - залегание маслосъемных колец. из за применения неправильного масла, затягивания межсервисных интервалов, но наиболее часто - из-за перегрева.
с расходом в 200 грам на 1000 км что либо менять смысла нет никакого. если это маслосъемные кольца начинают "застывать" в канавках, то можно раскоксовку сделать (пока она еще может добраться до плохо, но шевелящихся колец). Сократить срок замены масла. сменить производителя масла и убедиться что новое масло сообветствует требованиям тайоты. можешь, для успокоения, посмотреть на свечи. если на резьбовой части масла нету, то это точно не маслосъемные колпачки и нечего их тревожить.
задумываться о смене колец я б начал при расходе около 500 мл. на 1000 км. попутно поменял бы маслосъемные колпачки и замерил элипсность цилиндров (обычно остаются в допусках).
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель доя диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя и выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который можно приобрести в магазинах автозапчастей.
Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
Процедура проверки компрессии в цилиндрах показана на примере двигателя 1ZR-FE. Проверку компрессии на двигателях 1NR-FE и 4ZZ-FE выполняйте аналогично.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры
2. Остановите двигатель и выверните свечи зажигания
3. Отключите топливный насос, вынув его предохранитель в монтажном блоке, установленном в подкапотном пространстве автомобиля.
4. Прижмите компрессометр к свечному отверстию проверяемого цилиндра.
5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку
6 Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180-200 мин ’ или выше, но не более 350 мин
7. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
Показания компрессометров иной конструкции могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).
8. Повторите операции 4-7 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или приго-рания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
9. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если значение компрессии осталось неизменным, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негер-метичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку
Нет компрессии в двигателе: что делать
Двигатель автомобиля является сложным агрегатом, работоспособность которого напрямую зависит от исправной работы всех узлов. При этом в рамках эксплуатации ТС водитель может столкнуться с потерей мощности, затрудненным запуском мотора, а также с увеличением расхода топлива и моторного масла.
Как правило, достаточно частой проблемой, которая связана с износом двигателя и определенными поломками, является снижение компрессии. Низкая компрессия приводит к тому, что двигатель плохо заводится, пропадает тяга и мощность, отмечается перерасход горючего и смазки. Далее мы поговорим о том, почему пропадает компрессия в двигателе, а также что делать водителю, если компрессия в цилиндрах низкая.
Слабая компрессия в двигателе: причины
Прежде всего, важно понимать, почему пропадает компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя. На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Как мерить компрессию в двигателе
В любом случае, для точного определения поломки, необходимо иметь компрессометр, который позволяет точно замерить компрессию по цилиндрам. Устройство подходит для бензиновых и дизельных моторов, так как комплектуется набором насадок и переходников, что позволяет использовать данное решение на разных типах ДВС.
- Что касается самой проверки, в двух словах, нужно иметь хорошо заряженный аккумулятор, свечной ключ и компрессометр. Перед замерами мотор потребуется прогреть.
- Далее агрегат останавливают, свечи поочередно на каждом цилиндре следует выкрутить, после чего в свечное отверстие вставляется компрессометр.
- Затем помощник прокручивает двигатель стартером, в то время как другой человек фиксирует показания компрессометра. Такая процедура повторяется на каждом цилиндре, а показания сравниваются между собой.
- Если замечено отклонение от нормы во всех или только в нескольких цилиндрах, нужно выяснять причину неисправности.
Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
- Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
- Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
- Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
- Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.
Подведем итоги
С учетом вышесказанного становится понятно, что если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.
Определение состояния и степени износа двигателя. Какие признаки указывают на сильный износ ДВС. Способы проведения проверки и диагностика состояния мотора.
Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.
Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.
Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.
Проверка компрессии в цилиндрах двигателе Toyota Corolla
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах – важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатуно-поршневой группы двигателя и выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма. Проверяют компрессию специальным прибором – компрессометром, который можно приобрести в магазинах автозапчастей.
Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резинового наконечника установлен резьбовой штуцер для вворачивания вместо свечи зажигания. Такие компрессометры при проверке компрессии вворачивают в свечное отверстие.
Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи. Вам потребуется…
Процедура проверки компрессии в цилиндрах показана на примере двигателя 1ZRRFE. Проверку компрессии на двигателях 1NRRFE и 4ZZZFE выполняйте аналогично.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
3. Отключите топливный насос, вынув его предохранитель в монтажном блоке, установленном в подкапотном пространстве автомобиля.
4. Прижмите компрессометр к свечному отверстию проверяемого цилиндра.
5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
6. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180–200 мин–1 или выше, но не более 350 мин–1.
7. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
Показания компрессометров иной конструкции могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).
8. Повторите операции 4–7 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
9. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если значение компрессии осталось неизменным, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель – о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.
Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?
Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.
Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.
Признаки падения или потери давления
Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:
- Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.
- Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.
- Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.
- В дизельном движке проблема проявляется хлопками.
Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
- Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.
Сколько проработает двигатель?
Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.
Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.
Проверяем уровень компрессии
Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.
Правила измерения величины
Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:
- Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.
- Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
- При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.
- Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
- Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.
С помощью компрессометра
Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.
- Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.
- Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.
- После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
- Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.
Проверка маслом
Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:
- Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.
- Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.
- Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.
Повышаем уровень самостоятельно
Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:
- Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.
- Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.
- В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.
- По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.
Всем здрям.
Производился ремонт 4a-fe. Новые поршневые кольца ставил по мурзилке, распредвалы установил по меткам, грм по меткам.
Притирал клапана, соответственно зазоры ушли.
Собрал все это барахлишко, замер зазоров следующий:
Впуск
1 - 0.10
2 - 0.12
3 - 0.17
4 - 0.07
5 - 0.07
6 - 0.10
7 - 0.12
8 - 0.05
Выпуск
1 - 0.22
2 - 0.22
3 - 0.20
4 - 0.30
5 - 0.27
6 - 0.20
7 - 0.25
8 - 0.20
Замер компрессии следующий:
5 / 2 / 2.5 / 2
Сейчас нет возможности отрегулировать клапана, может ли из-за таких тепловых зазоров отсутствовать компрессия? Или в другом месте зарыта какая-то сволочь?
Всегда есть возможность отрегулировать, если рядом есть наждак и микрометр.
Я стачиваю по феншую на советском еще плоскошлифовальном станке.
Но на край и наждак сойдет с новым (ровным) диском.
Зазоры думаю не причём к кампрессии а вот притирка имеет вопросы . И что мурзилка показала по кольцам ? Делал сам ? После притирки проверял киросином ?
вообще на 4афе компрессия 13,5 должна быть.возможно ты не правильно промерял.потому что твоя компрессия это показатель мертвого двига.
Как-то помер у меня золотник на компрессометре, вообще показывал непонятно что, пока не разобрался )
И так бывает.
Как-то помер у меня золотник на компрессометре, вообще показывал непонятно что, пока не разобрался )
И так бывает.
Зазоры думаю не причём к кампрессии а вот притирка имеет вопросы . И что мурзилка показала по кольцам ? Делал сам ? После притирки проверял киросином ?
Когда притираешь клапана, то клапан просаживается в седло и соответственно зазор уменьшается. Это у тебя и произошло. Шайбы, как правило, все стоят одной толщины и их перестановкой ты никак не отрегулируешь клапана. Шайб у тебя нет и в магазине их нет. Шайбу вручную ты никак не сточишь, она ведь каленая. А вот торец клапана запросто можно подточить. Вот поэтому на снятой ГБЦ устанавливаешь распредвалы, затягиваешь их, замеряешь зазоры и записываешь. Снимаешь валы, извлекаешь клапаны и шлифуешь немножечко торец. И так энное количество раз. Это нищенский и трудоёмкий способ. И вот когда ты отрегулируешь все зазоры, тогда и ставишь ГБЦ на блок.
Если клапан зажат, то соответственно он не до конца закрывается. Может быть грязь осталась на клапанах.
С такой компрессией ты не заведёшь мотор.
Проверь компрессию с маслом , если лутьше то кольца , также значит клапана .
Зажат это одно . Но у ТС зазоры ушли но не зажат вп 0.15-0.25 вып 0.25-0.35
Тоже недавно лазил (кольца ,вкладыши ,колпачки ,притирка )с выпускными чуть перетер , полоса 1.4 мм вроде по книге ,у меня от 2 до 3 мм делал первый раз (зазоры тоже кое где ушли ) шайбами по играл , осталось на впуске два клапана по 0.10 , заказал две шайбы .по весне ище раз промерю . Заводилась тоже очень долго . Кампрессию пока не мерил . 800км пока откал . Скоро масло менять , и можно газануть .
значит всё таки КЛАПАН . а с чего, без разбора не определишь ? придётся вскрывать, не знаю, справлюсь ли, вся надежда на ВАС ЗНАТОКИ.
Vov4ik
Участник
ALECS
МОДЕРАТОР
значит всё таки КЛАПАН . а с чего, без разбора не определишь ? придётся вскрывать, не знаю, справлюсь ли, вся надежда на ВАС ЗНАТОКИ.
как уже писал выше,при прогаре клапана с маслом редко когда компрессия повышается,повышается при проблемах с кольцами,поршнем.
Fokinea
Старожил
Vov4ik
Участник
а мы с сыном лили в марк2, помогло. правда все горшки были дохлые-3,5,9,11. после лавра всё выравнилось примерно к 12. наверное просто повезло. завтра попробую, 500руб не большие деньги, но деньги
ALECS
МОДЕРАТОР
Vov4ik
Участник
начну до вскрытия движка с этого варианта,не поможет, буду снимать башку. кстати сейчас выезжал, при нажатии на газ в салоне слышно какое то трюканье с улюлюканьем от движка, убираешь ногу с газа пропадает. и ещё забыл сказать, подошло время менять масло, уровень упал до минимума, а всегда падал максимум на 2мм. такое случилось впервые. и самое главное спасибо за ответы и советы
ALECS
МОДЕРАТОР
Vov4ik
Участник
Георг
Участник
Vov4ik
Участник
ВСКРЫЛ ДВИЖОК, РАЗОЧАРОВАН ПОЛНОСТЬЮ ТОЙОТОЙ. ПРОБЕГ 202Т.КМ. 4Й ПОРШЕНЬ ПОПЛАВЛЕН, ЦИЛИНДР, КАК МОРСКАЯ ВОЛНА. НЕДЕЛЮ НЕ ЗАХОЖУ В ГАРАЖ.НИКАК НЕ МОГ ПОДУМАТЬ, ЧТО ДЕЛАЮТ ТАКОЕ ГАВНО. БОШКА И КЛАПАНА В НОРМЕ. НАСТРОЕНИЕ НОЛЬ, БУДУ СОЗРЕВАТЬ ДЛЯ РЕМОНТА
Королловод
ВСКРЫЛ ДВИЖОК, РАЗОЧАРОВАН ПОЛНОСТЬЮ ТОЙОТОЙ. ПРОБЕГ 202Т.КМ. 4Й ПОРШЕНЬ ПОПЛАВЛЕН, ЦИЛИНДР, КАК МОРСКАЯ ВОЛНА. НЕДЕЛЮ НЕ ЗАХОЖУ В ГАРАЖ.НИКАК НЕ МОГ ПОДУМАТЬ, ЧТО ДЕЛАЮТ ТАКОЕ ГАВНО. БОШКА И КЛАПАНА В НОРМЕ. НАСТРОЕНИЕ НОЛЬ, БУДУ СОЗРЕВАТЬ ДЛЯ РЕМОНТА
Тут все прекрасно видят маленькие буквы!
Если ты прозевал какую то неисправность которая привела к таким последствиям, то "Тойота" здесь не причём. Мотор это сложный механизм требующий ухода. Не важно "Тойота" не "Тойота".
У меня на 2Е пробег около 500 тыс. вот только масло начал жрать. Это говно по твоему?
Einshtein
Участник
Тут все прекрасно видят маленькие буквы!
Если ты прозевал какую то неисправность которая привела к таким последствиям, то "Тойота" здесь не причём. Мотор это сложный механизм требующий ухода. Не важно "Тойота" не "Тойота".
У меня на 2Е пробег около 500 тыс. вот только масло начал жрать. Это говно по твоему?
во во )))) у меня 5А вообще 1,3 ляма прошел, жрал только масло под конец, но машина до замены двигателя проехала еще 600 км и своим ходом заехала в гараж на замену движка
а насчет нынешней сыромятины молчу, то блоки синеют, то поршня плавятся, то привода рвутся.
Читайте также: