Распорная втулка передней ступицы нива своими руками

Обновлено: 26.01.2025

Передняя ступица НИВА: двухрядник или распорная втулка.

Немного теории. Споров о том, что лучше и правильнее для ступицы очень много, но как мне кажеться, однозначно верного решения нет. Дело в том, что в штатном варианте, подшипники имеют скользящую посадку на ступицу, а принцип регулировки подшипников не позволяет жестко зафиксировать внутреннюю обойму подшипника на ступице, что и является основной причиной проворота подшипника, и как следствие- разрушение подшипника. Основных вариантов решения этой проблеммы два: двухрядный подшипник с плотной посадкой и распорная втулка между штатными подшипниками. Так вот если принцип двухрядника ничем не отличается от двухрядника переднеприводных ВАЗ, то принцип распорной втулки в жесткой фиксации штатных подшипников на ступице.Для себя я выбрал распорную втулку из-за простоты изготовления, и на мой взгляд более надежной и ремонтопригодной конструкции.

"Ну не может быть авторитетным джипером человек, который дальше 100 км от города никогда не уезжал, а лайт катает машиной на 35 катках"(С) Erika.

Передняя ступица НИВА: двухрядник или распорная втулка.

Спасибо. Давно склоняюсь к этому варианту. Тупо читал языком написания гораздо проще. Получаем заслуженный "+".

Передняя ступица НИВА: двухрядник или распорная втулка.

Но это всего лишь теория, на практике все гораздо проще. единственный гемор-надо снимать оба кулака, а дальше все просто, вытачиваем втулку размеры я сейчас уже не помню, но внутр. диаметр = наружнему диаметру ступицы, со свободной посадкой, толщина стенки- ок. 5мм длина-я начинал с 42мм. собираем кулак со ступицей без сальников и стягиваем старой гранатой. проверяем люфт, он конечно будет, но большой или нет, фиг его знает. Потом в зависимости от размера люфта уменьшаем длину втулки, опять собираем. повторяем операцию до тех пор, пока люфт не выбереться совсем, и появиться небольшой преднатяг в подшипниках.Затем все собираеться с сальниками, смазкой, и т.п, и уже на машине затягиваем регулировочную гайку "от души" тем самым зафиксировав внутренние обоймы на ступице. Вот в принципе и все, может описАл несколько сумбурно, но если разбираться, то все будет понятно, я думаю.

Передняя ступица НИВА: двухрядник или распорная втулка.

При появлении малейшего люфта в подшипниках что бы его устранить придется опять подбирать длинну втулки. Иначе не стабильная работа суппортов (при появлении малейшего люфта начинают далеко уходить томозные колодки) что проявляется в несрабатывании тормозов с первого нажатия после длительного движения без их использования. ooo как сформулировал.
Это я про то что при нашем качестве подшипников эту операцию по подбору длинны втулки придется проводить довольно часто.

Увлекательность любого путешествия лежит где то между "воскресной вылазкой" и "смертельной опасностью"

установил на одну сторону втулку по методу Ампера (за что ему спасибо) с вырезанием, предварительно опустошив, шайбочек из пивных банок. Заказывал у токаря втулки 19, 19.5 и 20 по 2 штуки. 19,5 оказалось много, поставил 19 и 2 шайбочки проставочные.
Собирал "на сухую" с установленным на машину кулаком, зазор проверял с надетым колесом. Всего собирал-разбирал 3 раза. полчаса времени на подгонку. Колесо крутится легко, люфта нет. надеюсь, на долго))
Штатная схема ходила около 15 тысяч на 31 колесах с 0 вылетом. регулировкой особо не морочился, только при случае зазор проверял, при разборке все время смазка была с водой и грязью)
Короче, потестим

53 000 проехато без регулировки, с описанными выше деформируемыми втулками с шахматной нарезкой.

Отсутствие люфта проверялось при замене колёс, весной и осенью. Общий пробег Шнивы 69 000, до установки втулок регулировка требовалась через 3000.

10 дней назад внезапно зашумело в поворотах. Вскрытие показало лунную поверхность верхней части наружного кольца наружного подшипника левого колеса и неприлично большой люфт внутреннего подшипника на ступице. Наружный подшипник заменён, ступица заменена, смазка заменена на МС-1000, деформируемая втулка оставлена прежней. Продолжаем наблюдение.

Правое колесо будет на всякий случай вскрыто через неделю.

Пробежала машина 5 тысяч или чуть более. люфтов нет, разбирал одну сторону: подшипники в норме, смазка в нормальном состоянии. Машина плавала, "летала" по грейдеру, видела ямы глубиной с полколеса на хорошей скорости Все это на 31" колесах и дисках с 0 вылетом.
А самое главное, в отличии от штатной схемы, адекватные тормоза!

редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.

После ремонта нареканий к ступичному узлу не возникало, на "ручной" затяжке ступичного узла было пройдено чуть более 1000 км. Имел место незначительный нагрев ступиц при движении накатом в самом начале эксплуатации ~ 200 км. (рукой можно было держаться без проблем, температура не высокая). После 200 км. ступицы уже не нагревались совсем. Люфт подшипников проверялся каждые 3-4 дня, и за 1000 км люфт не появился.

Позднее, 2.09.16 я добрался до ступичного узла с динамометрическим ключом и решил довести момент затяжки до величины,

igor21214M
ИМХО AfroSanta17 ставил втулки без динамоключа(не достал?)
и тянул на глаз до устранения зазора.Затем наездил за месяц 1000км с проверкой нагрева ступицы(по его словам,было все норм.)Затем он решил использовать фирменный динамоключ (для точного следования инструкции) и при этом обнаружилось,что при отсутствии люфта (гайка застопорена!) для обеспечения момента затяжки по инструкции гайка была ранее НЕДОТЯНУТА при затяжке на глаз до устранения зазора.Он ее дотянул и ступицу вскоре заклинило с полной переборкой.Вопрос - это его косяк или брак втулки?Нафиг нужны такие опыты на своей шкуре.

Инструкцию писали люди,которые не заботились о однозначном понимании оной.
Мало того, у меня сложилось впечатленье, что далёкие от жалезок.
Этакие манагеры, нахватавшиеся верхушек.
Потому и тянул он динамо ключём- от сомнения в правильности.
Не все же влазят с головой: что там да как там должно быть.
Оно и по характеру спора видно, что не все понимают.

на сайте
в пдф файле на том же сайте, указан только момент. ну тут уже на свое усмотрение видимо.
перебирал недавно оба передних кулака, стоят жесткие втулки с жестяными шайбами, по 2 штуки, по шайбе прожевало, но в целом все нормально. В предыдущий раз, год назад, все шайбы были на месте. Перебираю раз в году, 15-20т.км, для замены сальников, перед тем как будет вода, сальники всегда изношены предельно, это прям беда

одна из трубы, другие из обточенный внутренних обойм, все проще. иж-техно попробовал бы, жалко времени

попалась труба 40х2, из нее и точнули втулки, тянул ручкой джека. затянулось как с втулкой ижтехно, т.е. при приличном усилии, втулка сминается.

в прошлую субботу поменял ступицы с подшипниками - и поставил втулки от иж-техно. Вот, пробег недельный, на работу-с работы. Что хочу сказать - тут уже писали, я подтверждаю - появился НАКАТ! Я не знаю, как это возможно - вроде раньше отрегулированные колеса на вывешенной машине крутились от руки так же. Но - факт. И снизился расход! Да-да, вот хоть убейте! Ненамного, но все таки. Раньше до места работы я тратил 1-1,1 литр в одну сторону. Всегда, в плюсовую погоду - все 6 лет. Ну, с двугодовым перерывом, когда на другом месте работать пришлось Ну, там иногда больше могло выходить. Сейчас - 0,8 - 0,9 - по БК. Специально замерял. При тех же условиях, НА ТОМ ЖЕ бензине - т.е. полбака до замены ступиц и остальные полбака - после, т.е. бензин тот же. Люфта нет, ступицы не греются. Пока нравится.

Поделюсь опытом по ИЖ-Техно - поставил прошлой осенью, не то чтобы заметил улучшение с накатом или тормозами (было и так хорошо), однако необходимость периодической проверки/регулировки люфта исчезла.
Сейчас понадобилось снять ступицу чтобы заменить поведенный тормозной диск, а она не выходит. Дергал-дергал, вылетела со втулкой, обоймой наружного подшипника и сальником - втулка все это добро держит и слезать не желает. После удаления диска удалось подцепить подшипник съемником - с хорошим усилием втулка сошла. На ступице и на торце подшипников никаких следов наката, подшипник садится/сходит под усилием руки, но плотненько. Похоже, когда втулку сминает, ее середину распирает бочкой наружу, а края, наоборот, обжимают шейку ступицы.
Как резюме: втулки ИЖ-Техно вещь, скорее, хорошая и свою работу они делают. Но надо быть готовым к подобным засадам и постараться чтобы причин лезть в этот узел не возникало как можно дольше: свежая качественная смазка, хорошие подши, новые сальники, ШРУСы без проблем и т.д. Наверное, жесткие втулки правильнее - если есть условия точно изготовить/подобрать, у меня не получилось.
И еще: при затяжке важно ориентироваться не только на момент, но и на люфт, в прошлый раз я так одну перетянул, пришлось заменять. Интересно, что тогда смятая втулка сошла без проблем - с той же ступицы.

Хочу поднять тему передних ступичных подшипников в связи с
планами реконструкции этого узла.Конструкция с двухрядным под-
шипником всем хороша,но некоторые сомнения вызывает такой момент:
ширина двухрядного подшипника 36мм, ширина двух конич. подш. на
НИВЕ 57мм.(если рассматривать его как условно двухрядный) соотв.
двухрядный нагружен больше при одинаковом плече.По моему так.
Теперь собственно предложение к обсуждению:
основные претензии к заводской конструкции этого узла связаны с не-
постоянным осевым и как следствие радиальным зазором в подшипни-
ках,а также в относительной свободе внутренней обоймы(скользящая
посадка),что при увеличенных нагрузках ведет к проворачиванию их
на ступице, дальнейшей выработке шейки ступ.,увеличению зазоров,
болтаний,шатаний и т.п.,что в конечном счете заканчиваетя всякими
стуками, плохими тормозами, ухудшением управляем. вобщем все это
всем знакомо.
Для двухрядного подшипника осевой зазор заложен конструкционно
(при изготовлении в зависимости от качества) и не требует никаких
регулировок,т.к внутренние обоймы затягиваются без зазора.Кстати
для конструкции с двухрядным подшипником посадку внутренних ко-
лец на ступице не обязательно делать прессовой.На многих японцах
эта посадка скользящая.
Если рассматривать заводскую конструкцию как двухрядный подшип-
ник(роль наружного кольца выполняет поворотный кулак) то нужно
лишь обеспечить плотное касание внутренних колец при затягивании
(сборке) всего узла при минимальном (по моему 0,01-0,07мм) осевом
зазоре,установив между ними распорную втулку.
Практически с высокой точностью замерять толщину этой втулки невозможно поэтому - только экспериментально.
Т.е. собрал, затянул, замерял зазор, подшлифовал дист. втулку,снова
собрал, затянул и т.д. до идеального 0,01мм. осевого зазора.
Я думаю при снятом отмытом и закрепленном на столе поворотном кулаке и ступице это будет хоть и не быстро, но не сложно.Да и еще -
при этой процедуре наверное не нужно сразу устанавливать сальники
и закладывать пласт. смазку(достаточно заводского консерванта под-
шипников).
В итоге добившись "идеального" зазор и собрав и затянув всю конструкцию получаем тот-же двухрядный подшипник(но гораздо шире
на 20мм. москвичовского),избавляемся от проворачивания внутренних
колец подш. и соотв. от выработки шейки супицы, неизменный зазор не требующий регулировок,а обусловленный только рабочим износом
подшипников, и минимальными токарно фрезерными работами.
Вот вроде и вся сказочка. Подтвердите или опровергните мои иллюзии
до начала экспериментов живьем.

Идея понравилась. Предлагаю использовать кусок (отпилить) распорной втулки от ЗРМ или РПМ - она при затягивании будет бочковаться. Правда чтоб ее забочковать надо приложить нехилый момент к гайки ступицы, которая может и не выдержать (резьбу сорвать).

P.S. Это все при условии налезания куска распорной втулки на ступицу, в чем я, лично, сильно сомневаюсь.

Деформируемую распорную втулку для этих целей использовать нельзя.

Этот эксперимент проведен давным давно и описан в ЗР кучерявого года. Там мужик подкладывал шайбы на глазок, затем замерял осевой зазор и компенсировал его шайбами. Возня с шайбами и плохое уплотнение штатных сальников - от этих недостатков вариант с двухрядным подшипником полностью избавлен. Менял недавно внутренний ШРУС. Снял кулак, внутри ступицы грязновато, т.е. штатный сальник пропускал воду вовнутрь. У двухрядного подшипника установлено дополнительное уплотнение.

MasterHome
Лучше не подкладывать шайбы,а сошлифовывать по сотке втулку
(хотя при этом надо находиться возле токарного станка).
А плохое уплотнение штатных сальников мне кажется связано больше
с качеством самих сальников(лучше подобрать импорт,равно как и сами подшипники),а также с большим поперечным люфтом ступицы.
При одинаковом осевом зазоре поперечный люфт оси т.е. ступицы в
более узком двухрядном подшипнике(для твоего варианта 36мм.) будет больше чем у более широкого (57мм) варианта,причем ощутимо.
И еще как я помню ты при установке двухрядного подшипника оставил
штатные сальники как дополнение к закрытым обоймам двухрядного и
может быть недостаточно тщательно отнесся с состоянию шеек ступицы
и ШРУСа и т.п., тем более как ты указывал в некоторых подшипниках
присутствует слегка увеличенный люфтец. Может в этом причина недо-
статочной герметизации.А на сколько грязны были внутренности и пос-
ле какого пробега?
Да, если можно расскажи об опыте эксплуатации твоего варианта.
Спасибо!

Читайте также: