Расположение форсунок мазда премаси
доброго времени суток, подскажите пожалуйста. в каком порядке должны стоять форсунки (синии и коричневые), если стоять лицом к открытому капоту и сомтреть слева (от бачка гура) направо (к бачку антифриза) =)) у меня стояли 2 синии 2 коричневые, правильно или нет?
почитал форум по цвету стоят правильно, а вот пишут что у них там еще и нумерация разная, а в каком порядке они должны стоять?
так и ставь - у меня так. Когда отдавал промывать, тоже удивился, что они разного цвета. Как были при снятии так поставил
чем-то обусловлено. Может производительность разная (что маловероятно, или по крайней мере странно. но косоглазым виднее.) кстати на 2-х литровых та же песня. только у них цвета другие кажись.
чем-то обусловлено. Может производительность разная (что маловероятно, или по крайней мере странно. но косоглазым виднее.) кстати на 2-х литровых та же песня. только у них цвета другие кажись.
Я тоже очень долго на них пялился, но потом все же понял в чем их отличия. Если посмотреть на них внимательно, то видно, что у них просто по-разному повернуты разъемы относительноо расположения сопел. Как бы это объяснить. Форсунка имеет 4 дырочки, и вставляется она в гнездо не абы как, а строго в одном положении, чтобы из этих дырочек факел распыления шел в определенном направлении. Грубо говоря, дырочки расположены как бы по вершинам прямоугольника. И вытянут этот прямоугольник вдоль оси двигателя. Когда форсунки установлены, то все 4 прямоугольника расположены параллельно, но при этом у форсунок разного цвета разъемы повернуты в разные стороны. Если поставить 4 одинаковых, то у двух разъем будет либо трудно, либо вообще невозможно подсоединить. Вот нарисовал.
Миниатюры
Хм. оригинально. Скорее всего ты прав. Но вот про разъемы ты не прав. Поставить можно все 4 одинаковые, только , как ты сказал, сопла форсов будут смотреть в другие стороны от намеченных инженерами-косарями.
Производительность у них точно не должна быть разная. Молодец !!
Но при следующем разборе рампы (менять буду обратный клапан) обязательно сравню форсы
Ну да, там еще кроме разъемов еще такие штучки, которые не дают форсункам вращаться вокруг своей оси, вот их расположение относительно сопел тоже видимо от цвета зависит. Но смысл в том, что производительность у них одинаковая, а вот с геометрией есть различия.
У двухлитрового мотора FS форсунки имеют цвет зелёный и фиолетовый ,сопротивление 14,2-14,8 ,против 12-16 Ом у двигателя 1.8FP .Да ещё производительность 69-74мл,против 56-61мл.
доброго времени суток, подскажите пожалуйста. в каком порядке должны стоять форсунки (синии и коричневые), если стоять лицом к открытому капоту и сомтреть слева (от бачка гура) направо (к бачку антифриза) =)) у меня стояли 2 синии 2 коричневые, правильно или нет?
почитал форум по цвету стоят правильно, а вот пишут что у них там еще и нумерация разная, а в каком порядке они должны стоять?
так и ставь - у меня так. Когда отдавал промывать, тоже удивился, что они разного цвета. Как были при снятии так поставил
чем-то обусловлено. Может производительность разная (что маловероятно, или по крайней мере странно. но косоглазым виднее.) кстати на 2-х литровых та же песня. только у них цвета другие кажись.
чем-то обусловлено. Может производительность разная (что маловероятно, или по крайней мере странно. но косоглазым виднее.) кстати на 2-х литровых та же песня. только у них цвета другие кажись.
Я тоже очень долго на них пялился, но потом все же понял в чем их отличия. Если посмотреть на них внимательно, то видно, что у них просто по-разному повернуты разъемы относительноо расположения сопел. Как бы это объяснить. Форсунка имеет 4 дырочки, и вставляется она в гнездо не абы как, а строго в одном положении, чтобы из этих дырочек факел распыления шел в определенном направлении. Грубо говоря, дырочки расположены как бы по вершинам прямоугольника. И вытянут этот прямоугольник вдоль оси двигателя. Когда форсунки установлены, то все 4 прямоугольника расположены параллельно, но при этом у форсунок разного цвета разъемы повернуты в разные стороны. Если поставить 4 одинаковых, то у двух разъем будет либо трудно, либо вообще невозможно подсоединить. Вот нарисовал.
Миниатюры
Хм. оригинально. Скорее всего ты прав. Но вот про разъемы ты не прав. Поставить можно все 4 одинаковые, только , как ты сказал, сопла форсов будут смотреть в другие стороны от намеченных инженерами-косарями.
Производительность у них точно не должна быть разная. Молодец !!
Но при следующем разборе рампы (менять буду обратный клапан) обязательно сравню форсы
Ну да, там еще кроме разъемов еще такие штучки, которые не дают форсункам вращаться вокруг своей оси, вот их расположение относительно сопел тоже видимо от цвета зависит. Но смысл в том, что производительность у них одинаковая, а вот с геометрией есть различия.
У двухлитрового мотора FS форсунки имеют цвет зелёный и фиолетовый ,сопротивление 14,2-14,8 ,против 12-16 Ом у двигателя 1.8FP .Да ещё производительность 69-74мл,против 56-61мл.
Сегодня насчитали 5900 с работой. Ну я отказался, естественно, сам поменяю. Да и 450 р за кольцо они загнули.
Сегодня насчитали 5900 с работой. Ну я отказался, естественно, сам поменяю. Да и 450 р за кольцо они загнули.
Я менял на тойотовские, подходят нормально, подсоса нет, только они мягкие без пластикого кольца, нужно аккуратно ставить, чтоб не задрались. Ставят ещё нижние от КИА 08574-13257 стоят вообще копейки. Средние выполняют роль пыльника, можно не менять 90480-13005 нмер средних. А вот верхних аналога не знаю. Заказал верхние 90301-07024 от тойоты, но пока не пробовал подойдут или нет, жду лета
Верхнее кольцо-код детали 90301-07024 или 8574-13-253 - наружний диаметр кольца - 1.2 см, внутренний диаметр кольца - 0.8 см, толщина кольца - 0.2 см. Кто-нибудь может размеры родных снять?
Я менял на тойотовские, подходят нормально, подсоса нет, только они мягкие без пластикого кольца, нужно аккуратно ставить, чтоб не задрались. Ставят ещё нижние от КИА 08574-13257 стоят вообще копейки. Средние выполняют роль пыльника, можно не менять 90480-13005 нмер средних. А вот верхних аналога не знаю. Заказал верхние 90301-07024 от тойоты, но пока не пробовал подойдут или нет, жду лета
Нижние поменяй на 08574-13257 или 23291-41010 они одинаковые, верхние не трогай, если не текут. Подсос через нижние идет. Верхние если не текут, то не вытаскивай их из рампы, чтоб не повредить, нижние поменяй и всё, там делов на 100р и 10-15 мин работы
нижние тойотовские мягкие - обязательно проверить после установки чтобы ровно лежали без загибов
верние даже при вынимании форсунки из рампы можно оставить родные если не повредились
Затроил вчера двигатель,причина оказалась в форсунке четвертого цилиндра,была запасная,но зеленая(должна стоять и стояла коричневая),поставил временно ее,кстати все заработало ровно и проблем каких либо я не обнаружил.Авто работает ровно,хотя цвет другой,но вопрос не в этом.Проблема оказалалась в забитости форсунки коричневым налетом,там где четыре отверстия для факела.От чего такой налет?Авто ездит на газу,заводится на бензине,тоесть каждый день форсунки как бы промываются.Это я к тому,что не может быть что от постоянной езды на газу,от тепла двигателя образуется налет на форсунке от оставшейся там капли бензина(присадки в нем и т.д.)?
Сегодня проверил производительность форсунок. Количество топлива за 15 секунд нормальное, но меня смущает, что форсунки на конце имеют 4 отверстия, а бензин течет только из двух, расположенных по диагонали. И так на всех четырёх форсунках. Нормально ли это?
Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.
Здесь дублирую просто тщеславия ради.
В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:
Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.
Чтение ошибок
Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).
Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.
1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.
2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.
3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).
4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.
При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.
Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).
В данном случае проблема может быть вызвана:
Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.
Проверка диагноза от дилера
Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.
Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.
Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.
А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!
Рассмотрение собственных предположений
Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:
1) показания на холостом ходу похожи на правильные;
Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).
О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.
1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;
2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.
План действий
А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.
Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.
Ход работ
Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).
Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).
Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).
Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).
Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.
Результат и выводы
После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).
Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.
UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.
Дефектные форсунки могут вызывать сильную детонацию двигателя и как следствие повреждение подшипников. При наличии таких симптомов оставьте двигатель работать на холостом ходу и по очереди освободите накидные гайки трубопровода впрыска. Если детонация исчезает при ослаблении какой-либо накидной гайки, то это указывает на соответствующую дефектную форсунку.
Дефектную форсунку можно определить, последовательно ослабляя накидные гайки и на быстром ходу (при разогреве двигателя). Если после ослабления накидной гайки число оборотов не изменяется, это указывает на соответствующую дефектную форсунку. Форсунку можно проверить с помощью манометра. (Работа в мастерской; требуемое значение напора впрыска: 135 бар).
Первые признаки нарушения работы форсунки проявляются следующим образом:
При этом стирается содержимое электронных запоминающих устройств, например память дефектов двигателя или код радиоприемника. Перед отключением аккумулятора следует прочитать подраздел 2.11.
Не нарушайте форму изгиба трубок.
В камере сгорания через отверстия форсунок не должна попадать грязь.
Ни в коем случае не обрабатывайте форсунку и иглу форсунки проволокой, надфилем или наждачной бумагой. Не перепутайте детали разных форм.
Соблюдайте установочное положение.
Перетяжка форсунок может вызвать их деформацию и тем самым привести к зависанию иглы или другим повреждениям.
Видео про "Снятие и установка форсунок" для Mazda 626
Замена топливных форсунок на Mazda Demio. Проблема плохого запуска на горячую решена. замена форсунки / Mazda CX7 Демонтаж форсунок с рампы и сборкаЧитайте также: