Рама на ваз 2109 своими руками
Интересная модель караката с конструкцией рамы переломного типа и полным приводом на шинах ОИ-25. вес вездехода составил порядка 450 килограмм. Вездеход изначально рассчитан на двух человек и перевозку груза, но при желании можно принять пассажиров и в кузов, так как там есть специализированная скамеечка.
Материалы и агрегаты использованные при строительстве данного вездехода:
1) Шины Ои-25
2) труба профильная размером 50х50х2
3) привод от ваз 2110
4) Двигатель лифан 13 л.с.
5) привод большого шкива от ваз 2109
6) ступица от ваз 2108
7) рулевая рейка от лады калины
8) рулевая колонка от ваз 2105
9) тормозной диск от ваз 2108
10) ручной тормоз от ваз 2108
11) цилиндр сцепления от ваз 2105
12) трос сцепления от ваз 2110
Рассмотрим более подробно этапы постройки вездехода, а так же основные узлы его конструкций.
Для начала автор решил сварить раму вездехода из профильной трубы размером 50 на 50 на 2 мм.
Для того, чтобы ободрать шины ои-25 автор сделал даже самодельную лебедку, полная обдирка заняла целых полтора месяца.
Узел перелома сделан по принципе к-700.
Посадочное место вилки было проточено под диаметр трубы привода. Сам привод был обрезан под нужный размер, а затем в него была установлена вилка и вся конструкция подверглась сварочным работам. Таким образом, одна сторона была вставлена в гранату коробки переключения передач, а фланец прикручен к переднему мосту вездехода. Второй привод соответственно идет ко второй гранате и фланцем на узел перелома рам вездехода.
Затем автор приступил к работам по трансмиссии вездехода.
После этого, автор установил раму на колеса и поставил двигатель лифан мощностью 13 л.с.. Так же было создано ременное сцепление. Так же был взят привод большого шкива от ваз 2109 вместе с наружными гранатами, причем одна граната была доработана таким образом, чтобы она могла войти в первичный вал коробки переключения передач.
Более подробно о работе над гранатой: она была распечатана и изъят сепаратор с шариками, после чего был отрезан шлицевой хвостовик, а из диска сцепления была вырезана втулка со шлицевой. затем было сделано отверстие под размер втулки. После этого втулка была установлена в гранату и подвергнута сварочным работам. сварка производилась по принципу того, как сваривается узел перелома рам.
Для изготовления ведомого шкива была взята ступица от ваз 2108, ступичный подшипник и стопорное кольцо под этот подшипник. Была выточена новая опорная букса под этот подшипник и приварены опорные лапы к самому подшипнику. После чего детали собираются вместе. Сам шкив же одевается на колесо машины и крепится колесными болтами.
Затем была установлена рулевая рейка от лады калины и сама рулевая колонка от ваз 2105. рулевые карданы были соединены между собой.
Краткие технические характеристики:
Тип рамы – шарнирно-сочленённая ("ломающаяся").
Двигатель – Lifan 182FD, 11л.с., четырёхтактный, принудительного воздушного охлаждения.
Коробка передач – Ваз-2106, четырёхступенчатая.
Мосты – ВАЗ-2106, передаточное число 3,9.
Покрышки – ободранные ВИ-3 (КРАЗ-255Б), фактический размер 1250*520-21".
Диски – закрытые, под забортовку, с фиксацией покрышки.
Габаритные размеры (Д*Ш*В) – 3300*1950*2300
Грузоподъёмность на суше/воде – 300/200 кг.
Снаряжённая масса вездехода – 780 кг.
Максимальная скорость – 25 км/ч.
Конструкция вездехода:
Полурамы сварены из профильной трубы 40*20*1,5, 40*25*2 и 40*40*2.
Размер передней полурамы (Д*Ш*В) – 1650*800*260. 750 мм занимает моторный отсек, остальное отведено под водительское место.
Задняя полурама трапециевидной формы. Вершина 200 мм шириной, основание 810 мм шириной, боковые грани длиной по 900 мм. Высота полурамы 260 мм.
К внутренним торцам полурам приварены плиты из листовой стали 10 мм толщиной, для крепления поворотного кулака.
Расстояние от внутренних торцов полурам до середины мостов составляет 790 мм. Таким образом база вездехода равна 1830 мм.
В основе узла перелома лежит поворотный кулак переднего моста УАЗ. Внутри, в двух подшипниках №180106, одном подшипнике №180208 и двух втулках вращается ШРУС типа "Бирфильд" от УАЗа.
В переднюю полураму выходит самодельный флянец, к которому пакетом крепиться ведомая звёздочка цепного редуктора, тормозной диск и карданный вал привода переднего моста. В заднюю полураму выходит заводской флянец от ГП моста УАЗ.
Цепочка привода колёс выглядит следующим образом:
На двигателе установлен ведущий шкив диаметром 95 мм. Шкив имеет 5 ручьёв профиля "А": 4 для ремённого сцепления и 1 для привода генератора. Длина ремней 1250 мм (генераторный от дизеля Д-240 и почти всех его модификаций). Ремни натягиваются натяжным роликом при помощи двух пружин.
Ведомый шкив имеет диаметр 260 мм. Установлен он на опорном валу, который вращается в двухрядном подшипнике переднего колеса ВАЗ-2108. К концу опорного вала приварена шлицевая втулка от диска сцепления ВАЗа-Классики. В эту втулку входит первичный вал КПП ВАЗ-2106.
Выходной вал КПП обрезан по начало шлицов. На шлицы одевается флянец кардана Ваз-Классики, труба кардана при этом обрезается до требуемого размера.
Второй флянец кардана прикручивается к первичному валу цепного редуктора, к котором приварена звёздочка Z=13, шаг 19,05 мм.
Сам первичный вал вращается в конических подшипниках передней ступицы ВАЗ-Классика, которая в свою очередь прикручена к подвижной плите. Меняя положение плиты можно регулировать натяжение цепи.
Далее, на раздающем валу поворотного кулака установлена ведомая звёздочка Z=41. С раздающего вала осуществляется непосредственный привод мостов Ваз-2106 при помощи карданных валов (укороченные от Ваз-2121 "Нива").
Водительское место:
Сиденье от пассажирской Газели. Под сиденьем находится аккумулятор на 60 А/ч. Рулевая колонка переделана из колонки Ваз-2106, оттуда же взята верхняя крестовина рулевого вала. Нижняя крестовина от М-2141, соединяются они при помощи профильной трубы 20*20*2. Как не трудно догадаться, рулевой механизм ("рейка") также позаимствован от автомобиля М-2141.
Педальный узел от Ваз-Классики. Педаль сцепления посредством тросика связана с натяжным роликом ремённого сцепления. Педаль тормоза через шток связана с главным цилиндром сцепления от УАЗа, который выступает в роли главного тормозного цилиндра и приводит в действие суппорт от Ваз-2108. Педаль газа самодельная. Связана с карбюратором через тросик.
Под рулём, по правую сторону, находится "приборная панель", включающая в себя тумблер света фар, тросовую тягу воздушной заслонки карбюратора, кнопку сигнала и выключатель "массы".
Рестайлинговая версия вездехода "Бобик"
Вначале было приобретено шасси Бобика:
Через некоторое время, усилиями нового хозяина вездехода, Бобик превратился в Мазурика 🙂
Вездеход "Мазурик"
Вариация на тему – вездеход БОБ и К
Рука просто не поднялась ЭТО обычным Бобиком назвать
Основные отличия от обычного Бобика:
1) Использованы камерные колёса-ободрыши размером 1380*520-24".
2) Мосты Уаз-462 с ПЧ=5,125.
3) Увеличена длина базы вездехода до 2100 мм. Благодаря этому в приводах мостов установлены два одинаковых заводских карданных вала УАЗ-469 (передние).
4) Усиленный поворотный кулак от УАЗ-469 (самодельные цапфа и ступица).
5) Задняя полурама прямоугольной формы (от Топтыги).
6) Увеличенный кузов.
7) Дополнительный топливный бак на 39 литров (УАЗ-469) с электробензонасосом для перекачки топлива в основной бак.
Суммарно в баки можно залить 45 литров бензина, что хватит на 30 часов непрерывной работы двигателя.
Вездеход имеет полностью закрытый кунг расчитаный на двух пассажиров, а так же лежанки, чтоб человек мог вытянуться в полный рост, это сделано по той причине что часто приходится оставаться на охоте и рыбалке с ночевкой, а в кунге ночевать более комфортнее и безопаснее.
Обе полурамы обварены листовым металлом, тоесть они герметичны и вездеход спокойно плавает преодолевая любую водную преграду. Такой вездеход лучшим образом подойдет для рыбаков и охотников.
Материалы
- двигатель 14 л/с
- коробка и мосты ВАЗ
- проф-труба
- вариатор
- ободрыши КРАЗ
- карбонат и алюминиевый лист для обшивки корпуса
Инструменты
- сварочный инвертор
- УШМ (болгарка)
- набор гаечных ключей
- дрель
- молоток и прочее..
Пошаговая инструкция по сборке вездехода с переломной рамой своими руками.
Изготовление рамы и установка узлов и агрегатов. Двигатель 14 л/с Схема соединения вариатора и коробки ВАЗ 2108. Трансмиссия. Коробка соединенная с вариатором. Узел ведомого вариатора. Конструкция ведущего вала с крестовинами. Капот откинут, осмотр двигателя. Кунг. Испытания.
Из статьи вы узнаете, как усилить кузов Ваз 2109 своими руками, используя современные методы тюнинга, пользуясь профессиональным оборудованием и инструментом.
Особенности кузова Ваз 2109
Немалую пользу в снижении воздействия потоков воздуха приносят сглаженные наружные поверхности капота, больший наклон лобового и заднего стекла, а также необычайно плавное соединение переднего бампера с остовом кузова.
Такая компоновка кузова вкупе с более экономичным силовым агрегатом и новыми формами шин позволили значительно уменьшить расход топлива.
Примечание. Уменьшение массы автомобиля Ваз 2109 связано также и с использованием легких алюминиевых материалов.
Несмотря на малый вес, автолюбителю дается возможность легко перевозить в багажнике от 50 до 275 кг различного груза, в зависимости от количества пассажиров внутри салона.
К тому же, переднеприводное устройство автомашины позволяет полнее использовать длину кузова по сравнении с заднеприводными моделями. Это дает также возможность уменьшать массу автомобиля, делать удобнее салон и посадку водителя.
Подробнее про устройство кузова Ваз 2109 можно узнать из таблицы ниже.
Особенности и устройство кузова Ваз 2109
Усиление и модернизация
Усиление или тюнинг кузова Ваз 2109 согласно инструкции должен проводиться лишь в том случае, если владелец хорошо разбирается в конструктивных особенностях автомобиля, имеет соответствующее понимание устройства, знает технические данные по массе и другим параметрам. В противном случае лучше доверить работы по модернизации профессионалам на СТО. Правда, цена их услуг в этих вопросах слишком завышена, но вы останетесь довольны результатом.
Итак, тюнинг автомобиля Ваз 2109 – это прежде всего модернизация его кузова. С этого начинают процесс всегда, а уже после доводят силовой агрегат и другие узлы машины до желаемого состояния.
Напротив, если целью тюнинга станет в первую очередь усиление кузова, ТК*, распорки, штанги и косынки можно подобрать соответствующие. Они уже существенно усилят каркас, повысят его способность противостоять внешнему воздействию.
ТК* — трубчатый каркас безопасности
Усиление, как и говорилось в начале статьи, процедура обязательная. Установив в конструкцию кузова продольные и поперечные усилительные элементы, можно добиться существенного повышения жесткости каркаса кузова, а это уже очень хорошо. Сохранится целостность первоначальной конструкции, полученной на заводе и одновременно, повысятся соответствующие параметры крутильной жесткости . При этом вес машины практически не увеличится.
Каким бы ни был кузов жестким, он будет иметь слабые, уязвимые зоны. Даже, если под воздействием внешних сил эти места получат всего лишь повреждения микроскопического характера, со временем это неминуемо перерастет в большую проблему.
- Поднимаем автомобиль на домкрат (можно с одной или двух сторон сразу);
- В 80-90% случаев двери машины заклинивают в проемах, что говорит о деформации кузова.
Жесткость на скручивание или КЖ – один из важнейших показателей состояния кузова. Хэтчбеки в этом плане гораздо крепче седанов. Так, усиление кузова на Ваз 21099 (тип кузова седан) должно проводиться гораздо обширнее, чтобы появилась возможность увеличения КЖ.
Но, опять же, кузов Ваз 2109 имеет низкий показатель КЖ, если сравнивать его с некоторыми хэтчбеками иностранного производства. Это означает, что повороты автомобиль проходит хуже, с некоторой задержкой, так как мешают конструктивные особенности.
Примечание. Как и говорилось выше, лучше в показателях КЖ проявили себя хэтчбеки, особенно 3-дверные. Хуже – седаны, универсалы и минивэны.
Современные комплектующие для усиления кузова
Благодаря технологическому прорыву последних лет, конструкторам удается придумывать различные варианты усилительных элементов.
В мир тюнинга распорка, как и большинство тюнинг комплектующих, пришла из большого спорта. Кузов спортивного автомобиля усиливался таким элементом в обязательном порядке, так как увеличивалась жесткость, что положительно сказывалось на управляемости.
Если иметь в виду пользу распорок в техническом плане, то они становятся эффективным методом лечения врожденной вялости автомашины вазовской модели. Практически всем моделям АвтоВаз распорка дает только положительный эффект.
Что касается практического эффекта, то он проявляется в большей степени при экстремальных способах езды. При обычной, спокойной езде водитель не почувствует никакого вмешательства распорки в конструкцию автомобиля.
Вот какие плюсы способна дать передняя растяжка переднеприводным моделям Ваз 2109 и Ваз 21099:
Одним словом, распорка как таковая, принесет больше пользы владельцу, если он уважает активную, так сказать, спортивную манеру езды. Любителям спокойного, однотипного движения, когда скорость машины редко превышает 60 км/ч, распорку лучше не ставить, хотя и явных минусов наблюдаться при этом тоже не будет.
Существует еще много способов кузовного тюнинга на Ваз 2109. Все мы приводить не будем. На эту тему есть много интересных публикаций на нашем сайте, в которых процесс проведения тюнинга описан более подробно.
Интересное видео о том, как самому изготовить усилительные комплектующие для кузова
Как правило, полное восстановление кузова и устранение деформаций проводится на специальном станке. Называется он стапель. Это профессиональное оборудование, на котором осуществить процедуры способен только опытный и знающий спец.
Алгоритм проведения работы не отличается большой сложностью:
- Машина ставится на ручник, под колеса подкладываются упоры;
- Один из концов троса привязывается к монолитной опоре, например, к большому и прочному дереву;
- Другой конец привязывается к детали кузова;
- Наматыванием металлического стержня на трос, становится возможным постепенно натягивать трос.
Одновременно с растяжкой на тросе, рекомендуется с обратной стороны детали, где вмятина, обработать поверхность молотками рихтовочного типа. Бить нужно не по металлу, а по дощечке, заботливо подложенной в этом месте.
Совет. Вместо троса лучше использовать прочную цепь, так как нередко трос не выдерживает и рвется, что может нести в себе опасность для жизни.
Покупка железных профилей может оказаться верным решением задачи. Они должны быть разного сечения в мм:
Длина профилей по шесть метров, толщина – 3 мм. Цель работы – усилить кузов методом установки рамных конструкций. И вот что придется сделать для этого:
- Практически, в полном смысле этого слова, вырезаются лонжероны. Оставляются лишь внутренние части главных (они будут выполнять уже роль брызговиков);
- Из плотной бумаги делается макет, подгоняется к месту установки;
- Профили 70х40 мм изгибаются по форме лонжеронов (используется макет), затем полученные изделия прикладываются и подгоняются;
- В итоге должны выйти два вогнутых профиля, которые войдут в места лонжеронов. Они свариваются между собой либо прямо на месте, либо снаружи, а потом уже устанавливаются на автомобиль;
- Теперь в пороги забиваются куски труб с сечением 60х30 мм. Их концы свариваются с установленными новыми выгнутыми лонжеронами;
- Снизу к порогам привариваются трубы, длина которых должна доходить до задней балки;
- К лонжеронам, в свою очередь, привариваются равнобедренные треугольники, изготовленные из тех же труб. Они будут выполнять роль крабов;
- Заключительный этап операции подразумевает привязку стаканов передних подвесок и остальных элементов рамной конструкции к установленным на машину трубам. В обязательном порядке пускается швеллер по наружной стороне брызговика;
- Наконец, все приваренное надо покрыть антикором, днище салона зачистить и обработать мастикой.
Усилитель кузова на заднюю часть
Примечание. Какой бы вариант усиления автовладельцем не был выбран, ему надо получить хотя бы начальные знания о пользе этого вида тюнинга. Благодаря модернизации подобного рода увеличивается степень жесткости металлического каркаса автомашины не менее, чем на треть, существенно повышается показатель ходовой части машины.
Преимущества
Кроме того, благодаря данной модернизации улучшаются следующие показатели:
- Двери Ваз 2108 более не будут подклинивать после процедуры поддомкрачивания или других вариантов жесткой эксплуатации автомобиля;
- Уменьшатся значительно скрипы и шумы от пластика торпедо и багажника;
- Возрастет показатель надежности автокузова, что объясняется снижением общей степени конструктивных усилий;
- Улучшится комфорт управления автомашиной. Достигается это за счет разнесения собственных частот ДВС, подвески и элементов кузова.
Улучшаются показатели автокара и при езде по прямой:
- Повышается степень равновесия, преимущественно на больших скоростях;
- Намного лучше автомашина ведет себя при прохождении ямок, выпуклостей дороги и бугров.
В случае движения на виражах:
- Лучше становится реакция автокара на маневр. Это дает водителю своеобразную гарантию, что позволяет двигаться быстрее;
- Упрощается система вождения автокаром и при осуществлении резких, неожиданных маневров – заход в крутой вираж и так далее;
- Поведение автомашины уже явно хорошо прогнозируется, а это дает возможность пилоту подыскивать лучшие варианты езды;
- На высоте остается плавность хода машины.
Осуществление монтажа
Минусом данного усилителя считается то, что фиксировать его нужно только за силовые элементы каркаса, а никак не за промежуточные.
Зато, несмотря на более сложную установку, такой усилитель обладает большими преимуществами:
- Состоит он из штанг, соединяемых между собой жестко и надежно. Это в полной мере исключает любое перемещение деталей между собой;
- Распорка легко демонтируется, если нужно бывает загрузить багажник крупными, габаритными вещами.
Оба усилителя рекомендованы производителем.
Установка на Ваз 2108 усилителя должна проводится строго по правилам. В частности, нельзя ставить на машину распорку, если задействован лишь задний стабилизатор, а передний нет.
- Придется сделать большими дыры в кронштейнах распорки в том месте, где нижняя штанга фиксируется к кузову. Сделать это можно напильником;
- После установки нижней штанги, остальные детали усилителя собираются на нее. Крестообразно ставятся две диагональные штанги, затем устанавливается верхняя.
Вот как это будет выглядеть графически:
А вот, как собирается распорка на практике:
Самостоятельный вариант
Есть смысл изготовить подобный усилитель и своими руками. Дело в том, что цена распорок устраивает не всех автовладельцев. Да и зачем лишние траты, если процесс не слишком сложный и времени много не займет. Надо только найти подходящие трубы: диаметр должен быть в пределах 25-27 мм, длина – 960 мм.
Рекомендуется найти также лист железа толщиной 1,5-2 мм.
Теперь, что касается оборудования и инструментов:
- Режем трубу по размеру. Заранее отмечаем места, которые надо будет изогнуть.
Совет. Правильно изогнуть трубу в домашних условиях редко получается. Не исключено появление вмятины. Если это произошло, ничего страшного – усилить слабое место трубы можно сваркой и болгаркой. Первой проварить, второй – выровнять.
- Из листа делаем крепления для верха и низа. Режем на части, дрелью проделываем отверстия;
- Свариваем трубу к кузову.
Совет. Чтобы усилить крепление трубы с кузовом, рекомендуется использовать профили. Они вырезаются по размеру, ставятся сверху на трубу и завариваются с кузовом продольно.
Экономия 2-2,5 тыс. рублей налицо. И эффект от самодельного усилителя такой же, как от заводского. Рекомендуется изделие хорошенько отшлифовать и покрасить в приятный цвет, соответствующий общему дизайну.
Ставить распорку или нет – личное дело каждого. Главное при этом следить за сбалансированностью кузова. Что касается положительного эффекта, то он проявится сразу же: существенные изменения в управлении, исчезновение скрипов и так далее.
Передняя распорка
Поможет в некотором роде скорректировать балансировку установка передней распорки. Представляет она собой кусок трубы, легко устанавливаемый своими руками.
Опять же, вначале надо будет выбрать вариант распорки. Сегодня на рынке царит изобилие, передние распорки представлены в широком ассортименте от различных производителей.
Вот как происходит процесс установки передней распорки.
- С каждой опоры выворачивается гайка (используем ключ на 13);
- Между опорными пластинами регулируется расстояние (если будет ставиться регулируемая распорка);
- Ставится распорка, и гайки заворачиваются на место.
Инструкции, приведенные выше – не единственные в своем роде. Найти варианты проведения тюнинга для усиления можно и в других статьях нашего сайта.
Не маловажное значение в тюнинге имеет усиление жёсткости кузова.
При прохождении поворотов, крутых виражей она сильно влияет на управляемость автомобиля. Главная характеристика кузова—жёсткость на скручивание.
Если жёсткость небольшая, то при различных манёврах, реакция рулевого управления становиться "размазанной", кузов деформируется и скручивается, подвеска начинает работать неправильно.
Постоянные деформации ведут к усталости металла, точки сварки медленно разрушаются, в них попадает влага и другие агрессивные вещества, что неизбежно ведёт к корозии.
Когда проектируют кузов, конструктора учитывают множество факторов, таких как вес, жёсткость, пассивная безопасность и другие, и ищут между ними компромис.В последние годы к ним на помощь пришло компьютерное моделирование, но всё равно проработать все факторы сложно, поэтому тюнинг-мастера исправляют некоторые ошибки и недоработки конструкторов.
Крутильная жёсткость кузова измеряется в Ньютон•метрах на градус(Нм/град), чем больше значение, тем жёстче кузов. На жёсткость влияет и тип кузова: двухобьёмные хэтчбэки жёстче, чем трёхобьёмные седаны. Количество дверей, расположение силового агрегата также сказываются на жёсткости кузова.
Вот некоторые результаты испытаний на стенде АвтоВаза:
Автомобиль Тип кузова Жёсткость, Нм/град
Ваз 1111 Ока 3-х дверный хэтчбэк 7000
Ваз 21043 Универсал 6300
Ваз 2105 Седан 7300
Ваз 2106 Седан 6500
Ваз 2107 Седан 7200
Ваз 21083 3-х дверный хэтчбэк 8200
Ваз 21093 5-и дверный хэтчбэк 6800
Ваз 21099 Седан 5500
Ваз 2115 Седан 5500
Ваз 2110 Седан 8000
Ваз 21102 Седан 8400
Ваз 2111 Универсал 7400
Ваз 2112 5-и дверный хэтчбэк 8100
Ваз 21106 Седан 12200
Ваз 21213 Нива 3-х дверный хэтчбэк 8900
Ваз 2131 Нива 5-и дверный хэтчбэк 7400
Ваз 2123 Шевроле Нива 5-и дверный хэтчбэк 12000
Ваз 2120 Надежда 4-х дверный минивэн 10000
Автомобиль Год замера Тип кузова Жёсткость, Нм/град
Daewoo Lanos 1997 3-х дверный хэтчбэк 10500
Fiat Tempra 1994 Седан 6700
Ford Fiesta 1995 3-дверный хэтчбек 6500
Opel Corsa 1999 3-дверный хэтчбек 8000
Opel Astra 1998 5-дверный хэтчбек 11700
Toyota Corolla 1995 3-дверный хэтчбек 10500
Современные иномарки, такие как Volvo S60, Alfa Romeo 147, Citroen C5 имеют жёсткость около 20000 Нм/град.
Так за счёт чего же увеличивают крутильную жёсткость кузова? Самый простой способ-это установка распорок и растяжек.
Распорка передних стоек.
Многие люди утверждают, что толку от неё нет, но это не так. Проводилось много тестов, которые доказывают обратное. С данным девайсом, перестроения и прохождение поворотов проходит более уверенно и на большей скорости.
Также снижается степень деформаций, что благоприятно сказывается на долговечности кузова.
передние распорки для жёсткости кузова
Для автомобилей с жёсткой передней подвеской, рекомендуется устанавливать распорки "помягче", а со стандартной можно поставить усиленную.
Лучше ставить детали известных фирм-производителей, таких как АВТОПРОДУКТ, ТЕХНОМАСТЕР, а не "безымянные" которые сделаны в гараже или в подвале, и подбирать под конкретный автомобиль, с конкретным мотором, иначе при установке могут возникнуть проблемы, такие как задевание о патрубки, бачок с тормозной жидкостью, а ещё лучше берите чек, чтобы потом можно было поменять, в случае нестыковки.
Распорка задних стоек.
Как заявлено жёсткость повышается на 20-25%, улучшается управляемость, устойчивость на дороге.Повышается реакция автомобиля в прохождении поворотов.
распорка задняя для жёсткости кузова.
Усилитель щитка передка
Уменьшает люфт корпуса рулевой рейки в крепежных
хомутах, существенно улучшает управляемость
автомобиля. Применяется для повышения жесткости
щитка передка, уменьшает амплитуды перемещений
картера рулевой рейки: в продольном направлении
в 2 раза, в поперечном — в 5 раз
Увеличивают жёсткость кузова вцелом.
Есть подрамники с дополнительной опорой двигателя,
что улучшает подвеску двигателя.Некоторые
подрамники достаточно сложны в установке, иногда
приходиться переваривать некоторые детали передка.
Также находит применение такая процедура как увеличение сварных швов, на заводе кузовные детали приваривают с помощью точечной сварки, что делает кузов менее жёстким.
Вваривают дополнительные металлические пластины и усилители в слабые места кузова.
Более сложный этап усиления кузова-это установка трубчатого каркаса безопасности.Они бывают профессиональные для соревнований и "гражданские", вторые попроще и подешевле.Делятся на вварные и разборные, первые ввариваются в силовую структуру кузова, а во втором случае ввариваются только крепления, и к ним уже прикручивают трубы.
Главный минус каркасов-это вес, средний каркас весит около 40 кг.Также с ним дольше придётся проходить техосмотр.
каркас безопасности Кроме того ухудшается обзорность, и усложняется
посадка/высадка пассажиров, но это решать уже
Вам, иметь или не иметь.
Например в европейских
странах, почти на каждой второй тюнинговой
машине стоит каркас безопасности.
Но каркас безопасности может и серьёзно
навредить.В условиях гонок он защищает жизненое пространство и усиливает кузов, в повседневной жизни он может стать опасным, так как использование неэластичных ремней безопасности, при аварии, может привести к сильным перегрузкам и травмам, вплоть до разрыва внутренних органов.
Думаю данная статья была вам полезна. Удачи вам в тюнинге и ровных дорог!
Читайте также: