Перенос фильтра ваз 2107
Как многие знают, в конструкции автомобилей классического ряда АвтоВАЗа не предусмотрен воздушный фильтр салона. Вследствие чего салон подвергается загрязнению пылью, а радиатор отопителя забивается крупной листвой и прочим мусором, снижая эффективность работы, что довольно критично зимой.
В прошлый раз мы уже рассматривали простейший способ защиты радиатора отопителя от попадания крупного мусора , однако, не дающий 100%-ую гарантию, тем более от пыли.
Сегодня попробуем окончательно решить эту проблему установкой салонного фильтра от "Калины-Приоры" с некоторой доработкой.
Для начала, необходимо разобрать корпус отопителя и демонтировать заслонку забора наружного воздуха - особой роли в работе отопителя она не играет, крепится двумя гайками к корпусу, также, необходимо отсоединить тросик рычага управления.
Фильтр будет устанавливаться в наружный большой раструб забора воздуха к отопителю, находящийся над снятой заслонкой. Но, предварительно необходимо с помощью пассатижей отогнуть "юбку", закрывающую доступ к этому месту.
Эндоскопом проверяем степень засоренности радиатора, при необходимости, очищаем его от мусора с помощью пылесоса или демонтировав сам радиатор.
Теперь, необходимо подогнать фильтр под размер проема, который составляет примерно 12 на 30 сантиметров.
Отмеряем 3-3,5 см от края фильтра, разрезаем его вдоль и стыкуем обе части, фиксируя их степлером.
Осторожно вставляем готовый фильтр в отверстие раструба заподлицо с краем, упасть вниз ему помешает корпус отопителя и перемычка кронштейна тяги.
Так как фильтр по длине несколько коротковат, то по краям необходимо уплотнить кусками поролона.
Теперь, мы избавили салон автомобиля от пыли и предохранили радиатор отопителя от засорения.
Напор воздуха уменьшится незначительно из-за большей площади фильтра по сравнению с заслонкой.
P.S. Стоит отметить, что есть еще один путь для попадания пыли в салон, минуя отопитель - это отверстие вентиляции салона расположенное над радиатором отопителя. Но, об этом в другой раз.
Разное
Как следует из названия, воздушный фильтр ВАЗ 2107 (инжектор) предназначен для очистки воздуха, подаваемого в камеру сгорания, от пыли. Забитый фильтр создает дополнительное сопротивление проходящему воздуху. В результате меняется состав воздушно-топливной смеси, растет расход топлива и падает мощность двигателя. Если же фильтр поврежден, он будет пропускать частицы пыли и песчинки, которые, попадая в двигатель, начнут работать как абразив, увеличивая износ колец и поверхности цилиндра. Поэтому фильтр должен иметь надлежащую плотность, которая не позволит пыли попасть в двигатель, но и не создаст излишнего сопротивления воздушному потоку.
Воздушный фильтр ВАЗ 2107
По инструкции воздушный фильтр ВАЗ 2107 нужно менять через 30 тысяч километров пробега. Но срок его службы может быть меньше из-за эксплуатации в условиях сильной запыленности или из-за плохого качества фильтра. Желательно периодически проверять его состояние и при необходимости менять. Процедура замены очень проста и не требует специальных знаний и опыта. Нужен только минимум инструмента и 20 минут времени.
Воздушный фильтр АЗ 2107 (инжектор) расположен в корпусе, находящемся в правой части подкапотного пространства. Корпус представляет собой черную пластиковую коробку. Для проверки его состояния или замены необходимо снять крышку и отключить некоторые разъемы.
Замена воздушного фильтра ВАЗ 2107
Для замены фильтра понадобится крестовая отвертка и новый фильтр. Порядок действий такой:
Важно не перепутать положение фильтра в корпусе. Он должен быть установлен гофрой вниз, а не вверх. Также следует обратить внимание на направление стрелок на корпусе фильтра. Именно по ним и нужно устанавливать новый воздушный фильтр.
Система питания Ваз 2107
Форсунки инжекторных двигателей очень чувствительны к наличию в топливе посторонних примесей и загрязнений. Эти детали забиваются намного легче, чем жиклеры на карбюраторных двигателях, а работы по очистке или замене форсунок – мероприятие намного более сложное и затратное, чем ремонт карбюратора.
Фильтр топливный на ВАЗ 2107 (инжектор) очищает топливо от примесей, способных нанести вред системе впрыска. Его замену следует производить не менее чем через 30 тыс. км. пробега автомобиля, а с учетом не лучшего качества топлива на АЗС в стране, намного раньше.
Признаки необходимости замены
Забиваясь, фильтр теряет пропускную способность, поэтому бензонасос не может обеспечить достаточное давление на форсунках, что особенно заметно при работе двигателя на больших оборотах. Главных признаков того, что топливный фильтр ВАЗ 2107 нуждается в замене, два:
- Повышенный расход бензина.
- Уменьшение мощности двигателя.
Произвести его замену недорого и довольно просто. Понадобится минимум инструмента, новый фильтр и полчаса времени.
Снятие топливного фильтра ВАЗ 2107
Прежде чем выполнять какие-либо работы с системой подачи топлива, к которой относится фильтр, необходимо позаботиться о противопожарной безопасности – сбросить давление топлива и отключить аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить образование искры и возгорание.
Для сброса давления бензина в топливной магистрали необходимо отключить предохранитель бензонасоса (F3) и завести двигатель, дав поработать некоторое время. Топливо, накачанное бензонасосом, выработается.
После этого можно выключать зажигание и откручивать клемму с аккумулятора.
Важно: не забудьте вернуть предохранитель на место!
Когда давление сброшено, штуцер топливной трубки откручивается при помощи пары рожковых ключей: одним следует удерживать фильтр, чтоб он не провернулся, вторым крутить гайку штуцера.
Несмотря на сброс давления топлива, в фильтре все равно остается немного бензина, который может разлиться в подкапотном пространстве. Чтоб защититься от этого, под фильтром можно расстелить старую тряпку или ветошь.
Когда трубки топливной системы отсоединены, нужно раскрутить крепление топливного фильтра и снять его.
Установка топливного фильтра
После завершения работы можно включить зажигание, завести двигатель. При работающем двигателе необходимо убедиться в отсутствии утечек топлива в местах подключения топливного фильтра к трубкам магистрали.
Я написал уже не одну статью на избитую тему. Почему я это делаю? А вот почему: когда я нахожу избитые темы, то они как правильно однотипные, особенно на Дзене, все воруют друг у друга текст и просто копируют, делают заманчивое название и собирают просмотры. У людей нет цели рассказать, что-то новое. Заметили это? Так вот, когда я читаю такие статьи нахожу в них много бредовой информации, а чаше всего тема не раскрыта, нет дельных советов или советов исходя из своего опыта. Эта статья не стала исключением, в ней я бы хотел рассказать как правильно проверять зарядку, частая проблема низкого напряжения и как с этим бороться, на что обратить внимание и несколько советов от себя.Также расскажу зачем я перенёс генератор на Ниве. Статья объемная, если у Вас есть такая проблема советую почитать до конца.
Причин почему у Вас может быть низкий уровень заряда, его отсутствие или скачки напряжения может быть много. В этой статье мы не будем рассматривать вопрос как проверить обмотку, статор или диодный мост. Я думаю это и так все знают? Или нет? Если кому-то нужна эта информация пишите в ЛС, а лучше в чат, ссылка на него в конце статьи. Сегодня разговор больше про регуляторы напряжения или реле-зарядки или реле-регулятор, кто как привык называть. Почему именно про них? Да потому, что в 90% случаев виновники именно они.
Допустим Вы перебрали генератор, проверили диодный мост, обмотку, статор, правильно всё собрали и поставили новый регулятор, но желаемой зарядки не добились. В идеале напряжение на клеммах АКБ должно быть не менее 13,5 под нагрузкой. Но допускается и 13,3 В. Тут конечно много факторов, температура, степень разрядки АКБ и т.д.
На иномарках регуляторы всегда работают прекрасно, даже при всех включенных потребителях напряжению держит в районе 14,2.
Когда занимался авторемонтом, постоянно слышал жалобы автовладельцев, что уже несколько раз перебирали генератор, меняли несколько раз регулятор, но зарядка при нагрузке падает ниже 13,0 В, а без нагрузки не поднимается выше 13,5. Потом когда стал продавать запчасти этих жалоб слышал не меньше. Что далеко ходить, сам с этим столкнулся когда у меня была ВАЗ-2110. Когда стоял заводской регулятор я проблем не знал. У меня стоял отдельно вольтметр(купил на алике) и я всегда наблюдал за зарядкой. Ниже 13,5 со всеми осветительными приборами, отопителем, подогревом не падало. Но пришло время его менять(стерлись щетки) и я столкнулся с проблемой. Нормальной зарядки я больше не видел. Перепробовал много регуляторов, Калуга, Энергомаш, Орбита, но результата нет, а если есть, то недолго. При полной нагрузке на ХХ зарядка падает ниже 13,0 В. Я быстро пожалел, что выкинул заводской регулятор, надо было перепаять щетки и всё. В итоге психанул и купил новый генератор заводской КЗАТЭ. Ставлю на место и всё стало прекрасно, но через два месяца на новом регуляторе начались те же проблемы, сначала напряжение падало до 13,5, потом до 13,3, потом до 13,0. Вот такое качество запчастей. Что я сделал расскажу ниже.
Сейчас главное почему же так происходит и почему дело не всегда в регуляторе.
Многие при замере напряжения совершают одну ошибку. Измеряют напряжение на клеммах АКБ и забывают о том, что проблема может быть с массой или силовым проводом.
Поэтому рекомендация такая, перед тем как ремонтировать генератор нужно понять, а в нём ли проблема низкого напряжения. Берём вольтметр или мультиметр и сначала измеряем напряжение на клеммах АКБ. Потом оставляем щуп на плюсовой клемме, а минусовой щуп прямо на массу двигателя(на чистую металлическую поверхность двигателя) это может быть кронштейн, шпилька, болт, сам генератор и т.д. И смотрим изменились ли показания. Если напряжение стало больше, то смотрим минусовой провод. Возможно окислился контакт, окислился-сгнил сам провод или обжимка клеммы. Если показания не изменились, то минусовой щуп оставляем на массе двигателя, а плюсовым щупом измеряем напряжение непосредственно с выхода генератора. Если напряжение стало больше, то проблема в силовом плюсовом проводе. Это может быть также плохой контакт например в блоке предохранителей(смотря от куда идёт провод), окислился сам провод или обжимка клеммы. На ГАЗелях например болезнь это блок предохранителей. Там окисляется и теряется контакт в итоге напряжение на клеммах АКБ нет или ниже чем с выхода генератора. Если Вы измерили напряжение сразу с выхода генератора, а массу взяли с массы двигателя(можно и с самого корпуса генератора) и при этом напряжение зарядки так и осталось низким(или отсутствует) только тогда уже нужно искать проблему в генераторе.
Читайте также: