Провалилась педаль сцепления лифан бриз
Я тоже подрегулировал педаль сцепления (использовал фоторуководство ), сделал вровень не с педалью тормоза, а с подножкой для левой ступни.
Пока привыкаю, так как до этого педаль сцепления была наоборот чуть выше, чем тормозная. Ничего не буксует, ничем не пахнет, пока всё ок.
Езжу дальше, наблюдаю.
Старожил
Я тоже подрегулировал педаль сцепления (использовал фоторуководство ), сделал вровень не с педалью тормоза, а с подножкой для левой ступни.
Пока привыкаю, так как до этого педаль сцепления была наоборот чуть выше, чем тормозная. Ничего не буксует, ничем не пахнет, пока всё ок.
Езжу дальше, наблюдаю.
При трогании машина при этом не дергается? Т.к. у меня если стоит ниже положенного или выше, то трогание происходит с большим дискомфортом с дерганием авто, нужно очень плавно отпускать, а тут начинаются другие проблемы с пробуксовкой.
Mr.Turbo
Форумщик
zebrik
Форумщик
Ремонт узла сцепления
Всем здрасте и сразу к делу.В один прекрасный миг педаль сцепления сделала дзинь и куда то провалилась и стала ватной.Я на измене доехал до гаража и начал осмотр.Осмотр не чего не дал и началась регулеровка штоком .Шток выкрутил на максимум но все равно ведет тогды психанув залез под педали с фонариком и обнаружил причину звонкого бздиня .Механизм педали держится на трех точках так вот у левой нижней гайки лопнула точечная сварка между как бы это сказать пластин что ли и при нажатии педаль тупо отходила от корпуса не нажимая на шток .Недолго думая снял весь механизм довольно таки не проблемно и тут же все приварил обратно благо сваркой пользоваться умею . Да и что заметил пока снимал нижнее две гайки были вообще не затянуты после чего я их при обратной сборке затянул и шток пришлось закручивать обратно до самого конца . Вот такте пироги дамы и господа соответственно весь процес заснят на фото но фото преклеплять не умею если нужны скиньте адрес или личку вышлю мне не жалко спасибо за внимание
19kombarov70
Новичок
Всем привет.вопрос почему тугое сцепление с новья \ для гидравлики\проверял у двух других х60 у них нормальное.сцепление прокачивал.
Shiramiga
Старожил
Всем здрасте и сразу к делу.В один прекрасный миг педаль сцепления сделала дзинь и куда то провалилась и стала ватной.Я на измене доехал до гаража и начал осмотр.Осмотр не чего не дал и началась регулеровка штоком .Шток выкрутил на максимум но все равно ведет тогды психанув залез под педали с фонариком и обнаружил причину звонкого бздиня .Механизм педали держится на трех точках так вот у левой нижней гайки лопнула точечная сварка между как бы это сказать пластин что ли и при нажатии педаль тупо отходила от корпуса не нажимая на шток .Недолго думая снял весь механизм довольно таки не проблемно и тут же все приварил обратно благо сваркой пользоваться умею . Да и что заметил пока снимал нижнее две гайки были вообще не затянуты после чего я их при обратной сборке затянул и шток пришлось закручивать обратно до самого конца . Вот такте пироги дамы и господа соответственно весь процес заснят на фото но фото преклеплять не умею если нужны скиньте адрес или личку вышлю мне не жалко спасибо за внимание
19kombarov70
Новичок
Shiramiga
Старожил
Чуть потуже стало после 40000 км почти не заметно но есть,я его ещё до 100 км пробега перестроил как надо мне.
Дениус
Новичок
Подскажите пожалуйста чайнику! Регулируя длину штока главного цилиндра, я открутил контргайку. Контргайка крутится вместе со штоком как ее затянуть обратно после выставления нужной длины штока. В каком месте удерживать шток чтобы он не крутился вместе с контргайкой?
Shiramiga
Старожил
Подскажите пожалуйста чайнику! Регулируя длину штока главного цилиндра, я открутил контргайку. Контргайка крутится вместе со штоком как ее затянуть обратно после выставления нужной длины штока. В каком месте удерживать шток чтобы он не крутился вместе с контргайкой?
Дениус
Новичок
спасибо посмотрю еще раз, но что-то ранее никакой проточки я у себя на штоке не увидел
не могу понять на фото где проточка(прошу прощение за использование изображения участника форума, но сам сделать фото не смог)
Rolan
Старожил
Дениус, насколько помню, рукой прекрасно удерживается. Если недостаточно считаете, возьмите пассатижи (или газовый ключ)
boka68
Новичок
РОМАН
Модератор
веселый
Форумщик
Jester
Старожил
едаль сцепления очень жесткое. садился на логан после лифана педаль вообще воздушное.
У меня тоже тугая
веселый
Форумщик
Terran
Форумщик
Вобщем-то по поводу прокачки сцепления некоторые мысли.
Искал в мануалах по Solano и X60, но что-то в официальных эту тему замалчивают, а в неофициальных предлагают, как на жигулях, что предполагает наличие помощника. Друг, который одно время обслуживал лифаны Вообще выдал другую схему. И утверждает, что по-другому прокачивать нормально не выйдет , из-за пружины в рабочем цилиндре. По его схеме: отсоединяется шланг от тормозного бачка, выход из бачка глушится (или кто как извернется), в шланг вставляется здоровый медицинский шприц заполненный тормозной жидкостью. И вот этим шприцем, система и прокачивается - одеваем на прокачной штуцер трубочку, отпускаем штуцер, а шприцем создаем давление.
Но что-то мне эта схема не внушила.
И тут наткнулся на перевод официального руководства по обслуживанию Лифан Бриз (520). Там работа и обслуживание сцепления описаны достаточно подробно. А прокачка сцепления и вовсе изящна.
Нажмите на педаль сцепления 60-100 раз, почувствуйте, что педаль стала достаточно упругой. Если она по-прежнему слаба, или выключение сцепления неполное, значит, в системе все еще может находиться воздух, тогда выполните следующие действия:
(1) Проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления, долейте тормозной жидкости DOT3, если необходимо.
поддомкратьте автомобиль. Снимите узел рабочего цилиндра сцепления с КПП (рис. 3-4), но не отсоединяйте его от системы.
(2) продолжайте работу с цилиндром, висящим ниже системы.
Предупреждение: При отсоединении рабочего цилиндра от КПП, не трогайте главный цилиндр сцепления, т.к. это может привести к повреждению рабочего цилиндра.
(4) Нажмите на рычаг-толкатель рабочего цилиндра до упора и отпустите, повторите это раз 10. Воздух из системы удален.
(5) Установите на место рабочий цилиндр 1.6L: затяните болты 12Nm(105 in. lbs.)
(6) снимите автомобиль с домкрата.
(7) проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Нажмите на педаль сцепления 30 раз, почувствуйте педаль сцепления. Если педаль по - прежнему слаба, или сцепление выключается не полностью, это означает наличие воздуха в системе, повторите шаги 3-7 для удаления воздуха. Если попытки удалить воздух несколько раз окажутся неудачными, замените узел главного и рабочего цилиндров сцепления.
(8) поднимите автомобиль.
(9) Опустите автомобиль.
(10) если необходимо, долейте тормозной жидкости DOT3 в бачок главного цилиндра сцепления
Пункты 8 и 9 с этим кантованием автомобиля несколько сбивают с толку, а может просто особенности перевода или на Бризе не так просто добраться до рабочего цилиндра. В принципе, никакой крамолы не вижу, наличие пружины в рабочем цилиндре как раз и позволяет осуществлять такую прокачку.
Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
---|---|
Воздух в гидроприводе выключения сцепления | Прокачайте гидропривод выключения сцепления |
Неисправен привод выключения сцепления | Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров |
Неисправна диафрагменная пружина | Замените ведущий диск в сборе |
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
Педаль сцепления имеется на всех автомобилях с механической коробкой передач. Ее предназначение – отсоединять коробку от двигателя на время переключения передачи. Педаль может воздействовать на сцепление как через гидравлический привод, так и через тросовый. Оба механизма надёжны, но по итогам длительной эксплуатации могут дать сбой. На это укажет проваленная педаль сцепления, не желающая самостоятельно возвращаться. В чем может быть причина – рассказывает Вилли Штуцер.
Как проявляется неисправность
Как правило, педаль западает внезапно, при этом уровень масла в коробке передач значения не имеет. Это может случится как в движении на повышенных передачах, так и на старте. При этом автомобиль едет на передаче, а педаль сцепления можно вернуть в исходное положение носком обуви. Однако переключение передач в стандартном режиме становится невозможным.
Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.
Причины западания педали сцепления с тросовым приводом
Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.
Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.
Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина
Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:
- Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
- Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.
- Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
- Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
- Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).
Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.
На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.
Лопнувшую пружину можно вычислить только в ходе дефектации главного тормозного цилиндра. Учитывая немалую стоимость нового цилиндра, можно попытаться отремонтировать имеющийся. Достаточно подобрать пружину той же жесткости или, что еще проще – позаимствовать данную деталь у б/у цилиндра.
Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.
Нюансы восстановления работоспособности гидропривода
По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:
Как добраться до места ремонта самостоятельно
Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:
Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.
Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления
Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.
Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.
Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.
Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
Езда без сцепления: что нужно знать
С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.
Если эвакуатор вызвать не удается, а также не представляется возможным отбуксировать неисправный автомобиль, можно доехать до места ремонта без рабочей педали сцепления. Далее мы рассмотрим простейший способ, которым сможет воспользоваться даже водитель, который ранее не имел подобного опыта.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.
Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.
Подведем итоги
Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
Читайте также: