Проставки для увеличения клиренса фольксваген гольф 4
Проставки для увеличения клиренса Volkswagen Golf IV Хэтчбек 5дв.
Проставки предназначены для увеличения клиренса автомобиля, увеличения дорожного просвета, компенсация просадки штатных пружин.
Передние проставки
Задние проставки
Комментарий:
Внимание. На всех модификациях куда подходит данная проставка, существует 3 вида резьбы, перед заказом уточните в сервисе какая у Вас. (По VIN не возможно узнать)
Удлинитель заднего амортизатора.
Устанавливать под опорой амортизатора, накручивается на шток.
Внимание. При установке проверить натяжение тормозных шлангов и провода ABS.
Применять с проставками 30 мм и 40 мм.
Устанавливать СТРОГО на фиксатор резьбы (синий)
Автобафферы для Volkswagen Golf IV Хэтчбек 5дв.
Автобафферы предназначены для повышения комфорта подвески, смягчения ударов, защиты от пробоев и уменьшения кренов в поворотах и при торможении. Автобафферы не являются средством для увеличения клиренса автомобиля.
Некоторые владельцы Фольксваген Гольф 4 задумываются, как повыше поднять свой автомобиль. Такое решение может использоваться в эстетических целях, хотя вопрос эстетики здесь довольно спорный. Если поднять зад Гольф 4, а не всё авто, выглядит это обычно не очень привлекательно. Но на вкус и цвет, как говорится. А потому разберём возможные способы поднятия машины, а также, что это может дать.
Зачем поднимать VW Golf 4?
Фольксваген Гольф 4 встречается преимущественно в кузове хэтчбек. Это – идеальный автомобиль для города и трассы. Он не обладает никакими внедорожными характеристиками и создан совершенно для иных целей. Но некоторые владельцы всё равно планируют несколько поднять его. Это делается, как правило, в двух целях:
- Улучшить проходимость автомобиля по бездорожью и плохим дорогам. Знаменитый немец никогда не станет настоящим внедорожником. И даже при успешном поднятии кузова, он сможет преодолевать лишь незначительное бездорожье, а также более уверенно передвигаться по плохим дорогам.
- Изменить внешний облик авто. Возможно, некоторым автомобилистам кажется, что поднятый Гольф смотрится более эффектно. Но с этим вполне можно поспорить. Этому хэтчбеку больше идёт лёгкое занижение. Так он выглядит более спортивным. Но о вкусах не спорят.
Законные и доступные способы поднятия авто
Задумываясь, как увеличить клиренс на Гольф 4, стоит знать о четырёх основных способах решения данной проблемы. Они вполне доступны большинству владельцев этого автомобиля и довольно законны, хотя и могут потребовать регистрации в ГИБДД. Стоит отметить, что поднимать дорожный просвет следует примерно на 25-30 мм, но не больше. Остальное может негативно сказаться на его управляемости и безопасности. Вот оптимальные и реальные методы сделать это:
- Установка колёс большего диаметра. Для этого можно купить шины с несколько увеличенным диаметром по сравнению с положенным, примерно на 25 мм. Также они должны быть шире рекомендованных приблизительно на такое же значение. Установка таких колёс практически безопасна и несущественно влияет на управляемость.
2. Поставить более жёсткие пружины. Такие запчасти можно найти и для этого автомобиля. Они встречаются во многих Интернет – и даже физических автомагазинах. Можно подобрать доступные по цене запчасти. Но этот метод нежелателен, так как управляемость хэтчбека может заметно ухудшиться. Особенно ощутимо это на плохих дорогах. Кроме того, велика вероятность повышенного износа деталей подвески. Поэтому плюс у данного способа лишь один – он практически незаметен автоинспекторам.
3. Установка проставок между кузовом и амортизатором. Существуют даже заводские тюнинговые изделия, встречающиеся в Интернет – магазинах и созданные специально для данной модели. Кроме того, для Golf4 продаётся специальный комплект для модернизации подвески для плохих дорог. Он включает в себя втулки, пружины и стойки. Этот набор невозможно назвать дешёвым. Поэтому многие автомобилисты делают проставки самостоятельно из закалённой стали. С их изготовлением придётся повозиться или заказать их у знакомого опытного специалиста. Данным способом не стоит увеличивать дорожный просвет более, чем на 20 мм, так как большее увеличение негативно скажется на износе ШРУСов. Кроме того, возможны и иные неприятные последствия. Такой тюнинг заметен, а потому подлежит регистрации в ГИБДД.
4. Установить под задние пружины толстые прокладки из резины. Их можно найти в продаже или изготовить своими руками. Такой способ позволит приподнять заднюю часть до 25-35 мм. Но это может увеличить вероятность заноса на дороге, да и выглядит весьма своеобразно. Хотя некоторым автолюбителям нравится. И, конечно, изменения придётся оформить в установленном законом порядке.
Таким образом, есть четыре основных способа поднять Volkswagen Golf 4. Все они имеют, как достоинства, так и недостатки. Да и у самого поднятия есть, как плюсы, так и минусы. Поэтому делать такой тюнинг или нет – это личное дело каждого.
Проставки для увеличения клиренса Volkswagen Golf IV Универсал 5дв.
Проставки предназначены для увеличения клиренса автомобиля, увеличения дорожного просвета, компенсация просадки штатных пружин.
Передние проставки
Задние проставки
Комментарий:
Внимание. На всех модификациях куда подходит данная проставка, существует 3 вида резьбы, перед заказом уточните в сервисе какая у Вас. (По VIN не возможно узнать)
Удлинитель заднего амортизатора.
Устанавливать под опорой амортизатора, накручивается на шток.
Внимание. При установке проверить натяжение тормозных шлангов и провода ABS.
Применять с проставками 30 мм и 40 мм.
Устанавливать СТРОГО на фиксатор резьбы (синий)
Автобафферы для Volkswagen Golf IV Универсал 5дв.
Автобафферы предназначены для повышения комфорта подвески, смягчения ударов, защиты от пробоев и уменьшения кренов в поворотах и при торможении. Автобафферы не являются средством для увеличения клиренса автомобиля.
Стоимость оригинальных составила 350 р/штука, если есть опыт работы на токарном станке или такие знакомые можно вытачить самому тех.размеры проставки любезно предоставленны идейным вдохновителем данной темы OL@G4
Вытачивают как из стали так из аллюминия.
Поездив по сервисам везде натыкался на формулировки что для установки этих проставок надо
А: Снимать шрусы
Б; снимать рулевые
В: полностью освобождать кулак
Г: Необходимо делать сход развал после установки и снятия кулака.
Да и вообще обойдёться это минимум в 3шку без сход/развала. А тут удачно совпало свободное время, и отпуск у отца из-за чего решено было попробовать установить самим эти проставки.
Потребуються
1. Сами проствки 1J0 412 311A 2шт
2. Верхие гайки амортизаторов(меняються при замене) VAG N90 353 604
3. Внутренние гайки VAG 1H0 412 365 A
4. Свечной ключ на 21 (или накидной с низко утопленной рабочей частью)
5. Внутренний высокий шестигранник на 7
6. Молоток желательно не самый слабый
7. Домкрат
8. Зубило
9. Wd-40 или другая аналогичная
10. Два болта аморта VAG N10 207 803, две гайки VAG N10 106 402 возможно и не было необходимости менять но при их цене под 70c были куплены.
11. Пружиносжиматели(использвал 2 комплекта и длинные и короткие, но можно бойтись и короткими)
12. Разводной ключ
13. Ключ и головка н 18
14. Бруски, кОзлы, что-то что использовать после поднятия домкратом.
15. От часов 3 до . как пойдёт
Ну что начнём.
1. Устанавливаем упоры под колёса, срываем колёсные болты. домкратим машину, устанавливаем бруски под лонжерон что проходит под салоном, приотпускем домкрат чтобы машина легла на эти упоры, снимаем колесо.
Сдёргиваем провод Абс с корпуса амортизатора, откручиваем планку с низа корпуса аммо, отсоединяем разъём датчика Абс, провод убираем таким образом чтобы его не задеть. Внизу справа на фото видно бруски на которых держится машина
3. Первый вариант откручивания предварительно смазанных вдшкой верхних гаем аморта: Надеваем на гайку свечной ключ в него вставляем изогнутый 6ти гранник на 6, с помощью разводного ключа откручиваем гайку, с помощью оригинального колёсного ключа(в комплекте для откручивания колёсных болтов) вставленного в шестигранник удерживаем шток аморта на месте.Нам надо его только сорвать с посадочного места, полностью откручиывть не надо.
Второй вариант. Свечной ключ одеваем на гайку, вставляем высокий шестигранник в шток, удерживаем с помощью трещётки крутим разводником. Есть ещё вариант с помощью углублённого накидного на 21, но под рукой его не оказалось.
4. Откручиваем предварительно смоченный вдшкой болт крепления аммортизатора к кулаку. Оба и болт и гайка на 18.
Чем нить нежненько выбиваем его из посадочного места(только без фанатизма у него хоть и заострённый не рабочий кончик, но раскернить его внутри это будет жестоко)
5. Сжимаем пружину стяжками, размещаем их друг напротив дружки т.е. старемся чтобы они проходили в 180 градусах друг от друга. Следим за положением их на витках, зацепить стараемся как можно за более нижний и верхний виток. Сжимаем постепенно на одинаковое кол-ва обротов что левый что правый. Сжать пружину необходимо до того момента, когда пружина будет свободнго болтаться на штоке.
СЛЕДИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ЛУЧШЕ НЕ ДОПУСКАТЬ ТУТ НИКАКИХ ПРОМАХОВ И НЕ НАДЕЯТЬСЯ НА АВОСЬ ЕСЛИ ПРУЖИНА НАЧАЛА КРИВИТЬСЯ- ПРИДЁТСЯ РАЗЖИМАТЬ И СЖИМАТЬ СНОВА. СЖИМАЙТЕ "МЕДЛЕННО И ПЕЧАЛЬНО"
6. После того как пружина будет сжата используем лезвие большой отвертки или монтировку, разожмимаем щель в поворотном кулаке. Можно использовать специальный инструмент
VW 3424 или инструмент, изготовленный
самостоятельно (а = 8 мм, b = 5,5 мм).
7. После установки зубила или другого инструмента зовём друга и просим его наступить па верх поворотного кулака, сами в этот момент хорошим молотком стучим(и слева и справа) по опоре пружины на аммортизаторе(металл серьёзный по крайне мере на Boge так что выдержит и не такое надругательство)
Если вэдэшка к этому нормально въелась то аммортизатор выйдет из кулака процентов на 70, по крайне мере он должен шевелиться рукой в кулаке, если нет - значит плохо разжали зубилом. Теперь после того как аммортизатор чувсвует себя там свободно усложняем другу задачу и требуем чтобы он всей своей массой наступил на кулак, мы в этот момент пытаемся вытащить амортизатор из кулака, строго вверх не получиться так что заваливаем кулак в одну из сторон, я заваливал оба раза к переднему бамперу. Не скажу что задача лёгкая, но точно скажу что это возможно если все условия были - выполнены, пружина хорошо сжата, части кулака расширенны.
Собственно после дооткручивания верхней гайки амортизатора стойка у нас в руках.
8. Самая засада у меня была с внутренней гайкой аммортизатора, закрутили её на совесть, но с помощью вд и какойто матери открутили и эту. Про технику безопасности напоминаю ещё раз, после откручивания внутренней гайки пружина в случаем слетания с сжимателей ничем не ограничена, осторожнее. Разбираем до верхней тарелки пружины, впрнципе больше нам ничего и не надо. Ставим на эту тарелку наша проставку, на неё в той же последовательности что было без неё.
Берём новую внтуренню гайку, закручиваем, убеждаемся что осталася свободная резьба штока сверху для верхней гайки.
9. Несём ставим стойку, закручиваем верхнюю гайку пока не слишком сильно(соовтесвенно с верхней пластиной) дальше ловим низом аммортизатора посадочное место, вставляем в него хотя бы на 1 см аммортизатор.
10. Убеждаемся что амортизатор стоит ровно без перекосов, нижний и верхний виток пружины на свсоих местах. Берём домкрат подставляем под нижний рычаг подвески(используйте досточку для увелечения площади захвата и подставляйте только под болты шаровой, а то погнётет ещё рычаг чего доброго )
Начинаем не спеша домкратить рычаг, если амортизатор стоит ровно то войдёт как по маслу( хотя скорее как по вэдышке ) Не забудьте что амортизатор имеет наваренную платину которой надо строго попасть между половинок кулака. Домкратим до момента пока дырка в кулаке под болт не совпадёт с дыркой на пластине амморта. На фото использован кусок тротуарной плитки, лучше использовать обычный деревянный брусок, но к сожалению его под рукой не было. Сила там черезмерная не нужна, если аммортизатор правильно вошёл в посдочное место, то зайдёт он довольно легко.
Закручиваем болт, медленно раскучиваем стяжки, следим чтобы пружина правильно встала. одеваем разъёмы на датчики, вставляем провода в места в которые они сидели на аммортизаторе, отпускаем домкрат из под рычага, одеваем и прикручиваем колесо, снимаем машину с брусков, опускаем, закручиваем верхнюю гайку аммортизатора, закрываем крышкой.
Вообщем итоги, ничего сверхсложного нет, просто надо время и место, у меня не стояло никаких проставок до этого хотя машина 2001 мг, соответсвенно было 66.5 см от пола до верхней точки арки крыла, стало 68.6 разницу в просвете заметил даже сразу при выезде с дачи, в динамике никакой разницы не почувствовал ни в худшую не в лучшую сторону. Но всё таки теперь до защиты 12 см а не 10 как было, мелочь а приятно. По времени если всё суммировать заняло часа 4ре с небольшим, но при условии что раньше никогда стойки не снимал. Причём первая отняла времени 2.5 часа вторая соответсвенно 1.5 часа. Конечно проще было бы сделать всё это в сервисе но во-первых не уверен что сделали бы намного лучше чем я сам, а во-вторых совсем не бюджетно это получилось бы в сервисе.
Если у кого-то возникли вопросы, ЛС и аське или тут всегда с удовольствием отвечу.
Читайте также: