Прошивка педали газа на калине
Хотелось бы убрать Е-газ ( электронную педаль газа) заменив ее на обычный дроссель с тросиком! авто лада калина 8V 1.6!
примерный список необходимого я написал, но самое главное не знаю!
1. какой жгут проводов нужно брать чтобы все подошло "болт он" к родной проводке?
2. какой ставить мозг М73 или Я7.2 ?
3. какой ДМРВ покупать?
4. дроссель под тросик
5. ресивер
6. педалька газа с тросиком
Если тут есть люди из СПБ которые могут мне помочь с заменой или могут подсказать где найти нужный мне жгут, не проходите мимо. а то совсем надоел мне этот е-газ
Андрей_157
ильдарqazxswewq
1. не могу сказать что машина "тупит" но в сравнении с тросиком разница есть!
2. изначально плавали обороты страшно (как купил машину с салона), прошился стало лучше, но даже сейчас все не ушло до конца!
3. когда сбрасываешь газ и двигаешься накатом (со скорости 80км/ч к примеру) все нормально, обороты в 860 по тахометру! но как только скорость достигает 35км/ч обороты начинают падать до 500 и поднимаются до 1500 и уже когда останавливаешься машина иногда просто глохнет!
4. мне это все не нравится, и я как то заметил маленький тумблер на педали сцепления! и вот что интересно- если двигаешься накатом и останавливаешься на выжатом сцеплении (видимо тумблер что то включает) обороты не проваливаются до 500,а стабильно держатся на 860!
вот и хочу все это дело убрать пока не стало еще хуже. чем проще тем лучше
Андрей_157
Андрей_157, на этих авто таких проблем особо и не замечал. Переделывать обратно обойдется примерно 10-15 тыс. руб. Или Вы думаете стоит того?
Андрей_157, на этих авто таких проблем особо и не замечал. Переделывать обратно обойдется примерно 10-15 тыс. руб. Или Вы думаете стоит того?
я думаю что в среднем 13 тыс я бы потратил , на диагностику больше уйдет со временем..
разъемы обжимал, когда прошивался все параметры были в норме кроме " пропусков воспламенения" этого не было сделано ранее.. я думал М 74 нельзя шить под свои запросы..
Андрей_157
Андрей_157, все косяки что описал, с последней прошивкой ушли. У меня знакомые говорят, после прошивки как машину подменили, ездить хочется. А было один аж продать хотел.
Сергей Николаев
Андрей_157, все косяки что описал, с последней прошивкой ушли. У меня знакомые говорят, после прошивки как машину подменили, ездить хочется. А было один аж продать хотел.
Андрей_157
Как это нельзя? Если есть редактор, всё возможно. Правда, запросы должны быть разумными. И диагност должен понимать, что можно реализовывать на авто, а что нет. Знаю не по наслышке. Экспериментировал.
Как это нельзя? Если есть редактор, всё возможно. Правда, запросы должны быть разумными. И диагност должен понимать, что можно реализовывать на авто, а что нет. Знаю не по наслышке. Экспериментировал.
У него еще удары в трансмиссию были. У меня клиент сразу отверг такую прошивку.
как понять удары в трансмиссию? у меня бывает машина как бы запинается при переключении..(редко но бывает)
Андрей_157
На базе какой? Самая лучшая на данный момент I444CI07, у кого то видел туненую на этой. А вообще на этой стоковой все в восторге. Себе хочу тоже, но пока мне не кто не подсказал правильная она после конвертации или нет.
Сергей Николаев
как понять удары в трансмиссию? у меня бывает машина как бы запинается при переключении..(редко но бывает)
Так и есть, при трогании с места или при переключении передач был слышен отчетливый стук в трансмиссии. Больше не поехали, загрузил другую прошивку, удары прекратились (на стоке тоже не было).
Вот у меня сейчас такая. Как выше писалось, удары в трансмисию при переключении. Не отключается кондиционер при газе в пол. Не устойчивый холосто ход. Раскачка ХХ при накате на нейтральной. Повышеный расход топлива на ХХ. И самое главное, когда иду на обгон с включённым кондиционером, при переключении скорости, мотор не сразу сбрасует обороты. Крутит несколько секунд до отсечки. Всё это на последней прошивке исправлено.
Сергей Николаев
Друзья уже на нём. Очень довольны. А у меня есть пара вопросов. И буду делать.
Сергей Николаев
Сергей Николаев, я работаю с файлом в формате bin, скачанном с сайта, он весит 832кВ. Никакой конвертации ему не нужно.
Дело в том, что тем программатором что я хочу воспользоваться, поддерживает только .hex файлы. А покупать комбик для одного раза накладно. Ну да ладно, буду надеяться что не завалю блок.
Сергей Николаев
Если не помогут, то подскажут куда обратиться .
Sukhov
Дело в том, что тем программатором что я хочу воспользоваться, поддерживает только .hex файлы. А покупать комбик для одного раза накладно. Ну да ладно, буду надеяться что не завалю блок.
А почему бы не разобраться из за чего они происходят. Найти бы сначала неисправность, а уж потом решать, менять или не менять. Получится так, все заменишь, потратишь кучу денег, а результат нулевой. И еще обидней будет, когда выяснится, что все это было из за неправильных зазоров в клапанах или смещенных фаз ГРМ.
Citozar
Внимательно посмотрел, в калибровках CI07 всё-таки есть некоторые изменения по сравнению с СЕ07. В частности, аддитив дросселя по оборотам не нулевой и в одной из калибровок по мощностному режиму состав смеси не 13,2 как на СЕ07, а 14,7. Также есть и другие изменения, но по этим вопрос возник.
Иоанн, то что меняет завод не всегда видно редактором . так что отображаемые калибровки могут быть совершенно идентичны а поведение разно .
лучше всетаки за основу брать тот софт в котором наименьшее количество неприятных фишек . чем выправлять глюки невидимых параметров за счет видимых
Sukhov
А почему бы не разобраться из за чего они происходят. Найти бы сначала неисправность, а уж потом решать, менять или не менять. Получится так, все заменишь, потратишь кучу денег, а результат нулевой. И еще обидней будет, когда выяснится, что все это было из за неправильных зазоров в клапанах или смещенных фаз ГРМ.
Вы правы. Вчера делал калину с Е- газом, хотели вернуть тросик, а проблема в зажатых до безумия клапанах. Пропусков куча по всем цилиндрам. Вернул зазор в норму и куда все делось. Программа в довесок и хозяин счастлив до безумия.
Андрей69
А почему бы не разобраться из за чего они происходят. Найти бы сначала неисправность, а уж потом решать, менять или не менять. Получится так, все заменишь, потратишь кучу денег, а результат нулевой. И еще обидней будет, когда выяснится, что все это было из за неправильных зазоров в клапанах или смещенных фаз ГРМ.
машина с салона взята в грм никто не лазил еще! пропуски воспламенения просто не были сделаны на авто-вазе, они не обучили мозг
Андрей_157
SergievskEVG
Иоанн, то что меняет завод не всегда видно редактором . так что отображаемые калибровки могут быть совершенно идентичны а поведение разно .
лучше всетаки за основу брать тот софт в котором наименьшее количество неприятных фишек . чем выправлять глюки невидимых параметров за счет видимых
Согласен, не спорю. Вопрос был по видимым калибровкам. Поэтому пока всё делаю на базе СЕ06, как наиболее удачном, имхо конечно.
машина с салона взята в грм никто не лазил еще! пропуски воспламенения просто не были сделаны на авто-вазе, они не обучили мозг
Вся эта замена глупая затея. Вспомните, когда появились первые инжекторные
ВАЗы, некоторые также спрашивали:"Как переделать на карбюратор?".
Это шаг назад! Даже неприлично обсуждать. Тем более что машины едут
неплохо, я лично жалоб от клиентов таких не слышыл! Устраните неиправности
и "глюки" старого ПО ЭБУ!
Vladimir2
Вся эта замена глупая затея. Вспомните, когда появились первые инжекторные
ВАЗы, некоторые также спрашивали:"Как переделать на карбюратор?".
Это шаг назад! Даже неприлично обсуждать. Тем более что машины едут
неплохо, я лично жалоб от клиентов таких не слышыл! Устраните неиправности
и "глюки" старого ПО ЭБУ!
машины едут не плохо у людей которые просто ездят на дачу, на работу, с багажником набитым всяким барахлом! у меня ситуация иная! надежно жать на пластиковую педальку ? я рукой нажимал на педаль в пол и успевал ее отпустить, а электрика только понимает что оказывается я нажимал на газ в пол!
на "авто-вазе" е-газ это как китайский айфон! на е-газ с этим мозгом не положить даже вал с нормальным подъемом! ничего не сделать! а ездить и ждать очередной глюк от электроники я не хочу! мне нужна надежная машина! ( тут пробег 20тыс км-уже педаль замучила) до этого была классика с М74к и обычным дросселем -40тыс км проехал только масло менял, никакой головной боли!
Дерганье при переключении передач или при трогании автомобиля. В некоторых случаях решить эти проблемы поможет адаптация нуля дроссельной заслонки и процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения. Процесс адаптации не требует специального оборудования и может быть выполнен своими руками.
Когда и как выполнить самостоятельно
Когда нужно выполнять адаптацию нуля дроссельной заслонки и адаптацию функции диагностики пропусков воспламенения:
- После замены контроллера ЭБУ или сброса контроллера с помощью диагностического прибора.
- После замены дроссельного узла.
Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки:
- на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.
Адаптация будет прервана, если:
- прокручивается двигатель;
- автомобиль движется;
- нажата педаль акселератора;
- температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
- температура окружающего воздуха ниже 5 °С.
Процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения:
- прогреть двигатель до рабочей температуры (значение параметра "Температура охлаждающей жидкости" = 60. 90 °С);
- разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов коленчатого вала (значение параметра "Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 4000 мин-1) и произвести торможение двигателем ("Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 1000 мин-1);
- выполнить торможение двигателем шесть раз за одну поездку.
Этот порядок адаптации указан в технологических инструкциях автомобилей LADA.
Отзывы владельцев
Владельцы LADA XRAY, которые самостоятельно выполнили процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки отмечают, что машина перестала дергаться, а разгон стал плавный.
Не знаю как другим …Но мне помогло РЕАЛЬНО!
не так давно сел на иксрея и думал что я разучился ездить на механике!рывки были почти при каждом переключении.
вчера прочитал пост и после работы потратил 5 минут на данную процедуру…И о ЧУДО — он перестал дергаться!
Сегодня поездил по городу вообще сказка…даже расход упал…но я думаю из за смены педалирования…
Так что однозначно рекомендую сделать.
Это реально работает! Сегодня утром проделал эту операцию и машинка поехала гораздо лучше особенно на малом ходу. Почему этого не делают при предпродажной подготовке?
Я пол года мучаюсь с этой проблемой, а здесь дело 3 минут! Даже в Автоваз писал, послали… к дилеру.) Сейчас после проведения указанных манипуляций второй день езжу без дерганья!
Утром провел эти манипуляции при температуре окружающего воздуха -10 и температуре движка 50 градусов. Машину не узнать — все дерганья пропали. Разгон стал плавный, по ощущениям немножко упал расход топлива. Катался целый рабочий день.
Напомним, ранее мы публиковали информационное письмо АВТОВАЗа, в котором рассказывается, что делать при вибрациях, рывках при трогании автомобиля LADA.
Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:
- Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
- Вывернуть три гайки, используя ключ "на 10";
- Снять корпус и педаль в сборе.
Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:
- Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
- Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).
Каждый блок дорабатывается по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.
Регулировка Е-газ старого образца
Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:
- Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
- Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.
Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).
Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.
В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).
Доработка электронной педали газа нового образца
Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:
- тугая педаль газа;
- большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).
Что было решено сделать:
- убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
- подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.
Как измерить свободный ход педали:
- Запускаем двигатель.
- Устанавливаем у кончика педали линейку.
- Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
- Запоминаем расстояние на линейке.
Снимаем и разбираем электронную педаль газа:
- Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).
- Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
- Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
- Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.
Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.
Отзывы о доработке E-Gas
Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.
Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.
А вы сталкивались с такой доработкой Е-газа? Какие отзывы о таких регулировках можете оставить? Есть положительный эффект или это все на уровне самовнушения? Напомним, при необходимости вы можете самостоятельно проверить Е-газ. Кстати, альтернатива доработке электронной педали газа - чип-тюнинг.
На что влияет прошивка блока управления (ЭБУ) двигателем? Если я заменю заводскую прошивку, то какие от этого будут плюсы и минусы? Какая прошивка лучше? На эти и другие вопросы сайту Лада.Онлайн ответил специалист, который около 15 лет занимается чип-тюнингом автомобилей, в том числе моделей LADA.
Станислав Поляков начал заниматься прошивками двигателей еще со времен автомобилей ВАЗ 2114, Приор и Калин. Более 10 лет работает в специализированном центре по ремонту коммерческих автомобилей Mercedes-Benz. Занимается ремонтом и прошивкой грузовиков Mercedes-Benz и фургонов Sprinter. Сейчас активно начал заниматься чип-тюнингом современных автомобилей Lada Vesta, Lada XRAY и Lada Granta. Общий стаж работы с прошивками более 15 лет.
Ответ: Чип-тюнинг позволяет раскрыть потенциал двигателя более полно. Экология в этом случае уходит на второй план, а на первом месте стоят уже мощностные характеристики, которые позволяют достичь лучшего крутящего момента, эластичности, мощности и т.д. Также прошивки могут решить проблему долгого запуска двигателя, изменить температуру включения вентилятора, решить проблемы c дерганьем при переключении передач, знакомые многим Веставодам, проблемы с иммобилайзером и прочее.
Вопрос: Неужели на заводе не могу сделать нормальную прошивку?
Ответ: На заводе инженеры делают прошивки, которые должны укладываться в нормы токсичности. Поэтому заводская прошивка душит двигатель для экологии.
Вопрос: Откуда взялись названия прошивок ММК, Челяба, Ледокол, Paulus, RSW и др.?
Ответ: Авторы тюнинга берут заводские прошивки и делают на их основе свою, называют ее соответственно своему бренду.
Вопрос: Меняется ли мощность двигателя после прошивки?
Ответ: Мощность после прошивки двигателя чаще всего не замеряют, а если и замеряют, то показания стенда не являются показателем качества прошивки. Машина с прошивкой может ехать на много лучше, чем на заводской, педаль будет отзывчивей, будет быстрей откликаться на газ, будет быстрей разгоняться, но мощность при этом может остаться примерно такой же или немногим больше заводской (что касается атмосферных двигателей).
Есть прошивки, которые на диностенде показывают потрясающие результаты, но по факту машина не едет вообще никак. Машина просто дергается и детонирует, ездить на такой прошивке невозможно. На моей практике многие покупали такие прошивки, а потом плевались. У меня она тоже есть, я пробовал ее ставить, не едет на ней машина совсем, то рвет из под себя, то наоборот начинаются провалы мощности. Поэтому мерить мощность после прошивки двигателя не совсем правильно, стенд измеряет мощность в рамках одной передачи и при постоянно нажатой в пол педали, но ведь в жизни мы так не ездим.
Вопрос: Влияет ли прошивка на ресурс двигателя?
Ответ: В целом нет, но если она неудачная и автомобиль на ней детонирует, то конечно же это сильно снизит ресурс, а то и вовсе убьет двигатель.
Вопрос: А расход топлива после прошивки изменится?
Ответ: Расход зависит от автора прошивки и от стиля езды водителя. У большинства расход снижается.
Вопрос: Какую прошивку лучше выбрать? Какие можете дать советы?
Ответ: У кого стиль вождения не агрессивный и кто хочет избавиться от провалов при переключении, кто хочет получить адекватную педаль газа, но не будет при этом гонять, как угорелый, этим я заливаю прошивки от ММК. Это очень сбалансированные прошивки, золотая середина между плавностью и динамикой. Так не бывает, что после прошивки машина валит как бешенная, и при этом была бы плавная. То есть это вещи несовместимые между собой.
MMK Super Dynamic идет на двигатели 1.6 с МКПП. Она позволяет получить максимальную динамику от автомобиля. Прошивки подходят для тех, кто любит погонять. На этих прошивках потрясающая тяга, очень хорошо машина едет, но переход от режима торможения двигателем к режиму разгона очень резкий. Если залить эту прошивку тому, кто не любит гонять, то зачастую бывают жалобы на очень резкую педаль, ездить становится не комфортно.
Есть у Челябы и прошивка для робота без ползущего режима. Если сравнить ее с ММК, то Челяба будет на порядок динамичнее, но резче, а ММК более плавная.
Аналогичная ситуация с двигателями 1.8. Кто хочет плавности, тем прошиваю ММК, кому нужно больше драйва и резкости – Челяба.
Есть разрекламированные прошивки, которые на самом деле вовсе не такие замечательные, как об этом рассказывается потребителю, на некоторых прошивках машины детонируют, на некоторых машина просто едет не намного лучше заводской. Опять таки у многих авторов есть свой сегмент приоритетных авто, а на другие авто они делают средненькие прошивки просто для присутствия на рынке в данной марке/модели.
Вопрос: К кому лучше обратиться за прошивкой двигателя?
Ответ: Нужно остерегаться тех мастеров, которые утверждают, что пишут прошивки для двигателей своими руками. Чтобы самому написать хорошую прошивку нужно очень хорошо знать теорию работы ДВС и знать очень много нюансов, иметь большой опыт в данной сфере, а так же команду тестеров которые бы эту прошивку откатали. Они как правило воруют чужие прошивки и под видом своих их заливают.
Вопрос: Вы можете посоветовать проверенных мастеров?
Ответ: Я рекомендую обращаться:
Если у вас остались какие-то вопросы по прошивке двигателей моделей LADA, можете задавать их в комментариях, Станислав постарается на них ответить.
Хотелось бы убрать Е-газ ( электронную педаль газа) заменив ее на обычный дроссель с тросиком! авто лада калина 8V 1.6!
примерный список необходимого я написал, но самое главное не знаю!
1. какой жгут проводов нужно брать чтобы все подошло "болт он" к родной проводке?
2. какой ставить мозг М73 или Я7.2 ?
3. какой ДМРВ покупать?
4. дроссель под тросик
5. ресивер
6. педалька газа с тросиком
Если тут есть люди из СПБ которые могут мне помочь с заменой или могут подсказать где найти нужный мне жгут, не проходите мимо. а то совсем надоел мне этот е-газ
Андрей_157
ильдарqazxswewq
1. не могу сказать что машина "тупит" но в сравнении с тросиком разница есть!
2. изначально плавали обороты страшно (как купил машину с салона), прошился стало лучше, но даже сейчас все не ушло до конца!
3. когда сбрасываешь газ и двигаешься накатом (со скорости 80км/ч к примеру) все нормально, обороты в 860 по тахометру! но как только скорость достигает 35км/ч обороты начинают падать до 500 и поднимаются до 1500 и уже когда останавливаешься машина иногда просто глохнет!
4. мне это все не нравится, и я как то заметил маленький тумблер на педали сцепления! и вот что интересно- если двигаешься накатом и останавливаешься на выжатом сцеплении (видимо тумблер что то включает) обороты не проваливаются до 500,а стабильно держатся на 860!
вот и хочу все это дело убрать пока не стало еще хуже. чем проще тем лучше
Андрей_157
Андрей_157, на этих авто таких проблем особо и не замечал. Переделывать обратно обойдется примерно 10-15 тыс. руб. Или Вы думаете стоит того?
Андрей_157, на этих авто таких проблем особо и не замечал. Переделывать обратно обойдется примерно 10-15 тыс. руб. Или Вы думаете стоит того?
я думаю что в среднем 13 тыс я бы потратил , на диагностику больше уйдет со временем..
разъемы обжимал, когда прошивался все параметры были в норме кроме " пропусков воспламенения" этого не было сделано ранее.. я думал М 74 нельзя шить под свои запросы..
Андрей_157
Андрей_157, все косяки что описал, с последней прошивкой ушли. У меня знакомые говорят, после прошивки как машину подменили, ездить хочется. А было один аж продать хотел.
Сергей Николаев
Андрей_157, все косяки что описал, с последней прошивкой ушли. У меня знакомые говорят, после прошивки как машину подменили, ездить хочется. А было один аж продать хотел.
Андрей_157
Как это нельзя? Если есть редактор, всё возможно. Правда, запросы должны быть разумными. И диагност должен понимать, что можно реализовывать на авто, а что нет. Знаю не по наслышке. Экспериментировал.
Как это нельзя? Если есть редактор, всё возможно. Правда, запросы должны быть разумными. И диагност должен понимать, что можно реализовывать на авто, а что нет. Знаю не по наслышке. Экспериментировал.
У него еще удары в трансмиссию были. У меня клиент сразу отверг такую прошивку.
как понять удары в трансмиссию? у меня бывает машина как бы запинается при переключении..(редко но бывает)
Андрей_157
На базе какой? Самая лучшая на данный момент I444CI07, у кого то видел туненую на этой. А вообще на этой стоковой все в восторге. Себе хочу тоже, но пока мне не кто не подсказал правильная она после конвертации или нет.
Сергей Николаев
как понять удары в трансмиссию? у меня бывает машина как бы запинается при переключении..(редко но бывает)
Так и есть, при трогании с места или при переключении передач был слышен отчетливый стук в трансмиссии. Больше не поехали, загрузил другую прошивку, удары прекратились (на стоке тоже не было).
Вот у меня сейчас такая. Как выше писалось, удары в трансмисию при переключении. Не отключается кондиционер при газе в пол. Не устойчивый холосто ход. Раскачка ХХ при накате на нейтральной. Повышеный расход топлива на ХХ. И самое главное, когда иду на обгон с включённым кондиционером, при переключении скорости, мотор не сразу сбрасует обороты. Крутит несколько секунд до отсечки. Всё это на последней прошивке исправлено.
Сергей Николаев
Друзья уже на нём. Очень довольны. А у меня есть пара вопросов. И буду делать.
Сергей Николаев
Сергей Николаев, я работаю с файлом в формате bin, скачанном с сайта, он весит 832кВ. Никакой конвертации ему не нужно.
Дело в том, что тем программатором что я хочу воспользоваться, поддерживает только .hex файлы. А покупать комбик для одного раза накладно. Ну да ладно, буду надеяться что не завалю блок.
Сергей Николаев
Если не помогут, то подскажут куда обратиться .
Sukhov
Дело в том, что тем программатором что я хочу воспользоваться, поддерживает только .hex файлы. А покупать комбик для одного раза накладно. Ну да ладно, буду надеяться что не завалю блок.
А почему бы не разобраться из за чего они происходят. Найти бы сначала неисправность, а уж потом решать, менять или не менять. Получится так, все заменишь, потратишь кучу денег, а результат нулевой. И еще обидней будет, когда выяснится, что все это было из за неправильных зазоров в клапанах или смещенных фаз ГРМ.
Citozar
Внимательно посмотрел, в калибровках CI07 всё-таки есть некоторые изменения по сравнению с СЕ07. В частности, аддитив дросселя по оборотам не нулевой и в одной из калибровок по мощностному режиму состав смеси не 13,2 как на СЕ07, а 14,7. Также есть и другие изменения, но по этим вопрос возник.
Иоанн, то что меняет завод не всегда видно редактором . так что отображаемые калибровки могут быть совершенно идентичны а поведение разно .
лучше всетаки за основу брать тот софт в котором наименьшее количество неприятных фишек . чем выправлять глюки невидимых параметров за счет видимых
Sukhov
А почему бы не разобраться из за чего они происходят. Найти бы сначала неисправность, а уж потом решать, менять или не менять. Получится так, все заменишь, потратишь кучу денег, а результат нулевой. И еще обидней будет, когда выяснится, что все это было из за неправильных зазоров в клапанах или смещенных фаз ГРМ.
Вы правы. Вчера делал калину с Е- газом, хотели вернуть тросик, а проблема в зажатых до безумия клапанах. Пропусков куча по всем цилиндрам. Вернул зазор в норму и куда все делось. Программа в довесок и хозяин счастлив до безумия.
Андрей69
А почему бы не разобраться из за чего они происходят. Найти бы сначала неисправность, а уж потом решать, менять или не менять. Получится так, все заменишь, потратишь кучу денег, а результат нулевой. И еще обидней будет, когда выяснится, что все это было из за неправильных зазоров в клапанах или смещенных фаз ГРМ.
машина с салона взята в грм никто не лазил еще! пропуски воспламенения просто не были сделаны на авто-вазе, они не обучили мозг
Андрей_157
SergievskEVG
Иоанн, то что меняет завод не всегда видно редактором . так что отображаемые калибровки могут быть совершенно идентичны а поведение разно .
лучше всетаки за основу брать тот софт в котором наименьшее количество неприятных фишек . чем выправлять глюки невидимых параметров за счет видимых
Согласен, не спорю. Вопрос был по видимым калибровкам. Поэтому пока всё делаю на базе СЕ06, как наиболее удачном, имхо конечно.
машина с салона взята в грм никто не лазил еще! пропуски воспламенения просто не были сделаны на авто-вазе, они не обучили мозг
Вся эта замена глупая затея. Вспомните, когда появились первые инжекторные
ВАЗы, некоторые также спрашивали:"Как переделать на карбюратор?".
Это шаг назад! Даже неприлично обсуждать. Тем более что машины едут
неплохо, я лично жалоб от клиентов таких не слышыл! Устраните неиправности
и "глюки" старого ПО ЭБУ!
Vladimir2
Вся эта замена глупая затея. Вспомните, когда появились первые инжекторные
ВАЗы, некоторые также спрашивали:"Как переделать на карбюратор?".
Это шаг назад! Даже неприлично обсуждать. Тем более что машины едут
неплохо, я лично жалоб от клиентов таких не слышыл! Устраните неиправности
и "глюки" старого ПО ЭБУ!
машины едут не плохо у людей которые просто ездят на дачу, на работу, с багажником набитым всяким барахлом! у меня ситуация иная! надежно жать на пластиковую педальку ? я рукой нажимал на педаль в пол и успевал ее отпустить, а электрика только понимает что оказывается я нажимал на газ в пол!
на "авто-вазе" е-газ это как китайский айфон! на е-газ с этим мозгом не положить даже вал с нормальным подъемом! ничего не сделать! а ездить и ждать очередной глюк от электроники я не хочу! мне нужна надежная машина! ( тут пробег 20тыс км-уже педаль замучила) до этого была классика с М74к и обычным дросселем -40тыс км проехал только масло менял, никакой головной боли!
Читайте также: