Пропадает сцепление на калине

Обновлено: 26.01.2025

в общем иногда при отпущенной полностью педали сцепления появляется такой. именно тарахтящий звук. стоит чуть-чуть на педальку нажать как этот звук исчезает..бывает он тарахтит тарахтит и сам исчезает..что это может быть? если просто педаль ногой придержать сбоку то звук не пропадает. надо именно поднажать чуть-чуть чтоб пропал..

да не чё не делать. Кто то уже отписывался, что перебрал поменял две коробки, поменял сцепу, потом перебрал коробку, и не чего не изменилось. Ездий на здоровье..

У меня тоже коробка тарахтит, особенно на холодную, когда прогреется вообще не слышно.Звук стал громче когда заводское масло в КПП сменил на полусинтетический Лукойл 75w-90.С шумом на холодную смирился.

Может это механизм регулировки троса, он под воздушным фильтром. У меня он тарахтит

он щелкает вроде.

это проблема подшипника первичного вала и проблему это так и не устранить, я просто забил на это, просто если сильно тарахтеть начинает то просто пережал сцепление поймал тихий треск и все :)

Аналогично. блин многа смысло но не +1 же ставить. Правдо появился еще какой-то шабуршащий звук на холодной машине. вообще в непонятка, лечится так же нажал отжал. как бы это подшипник не савсем того :(

при отпущенной полностью педали сцепления появляется такой. именно тарахтящий звук. стоит чуть-чуть на педальку нажать как этот звук исчезает..бывает он тарахтит тарахтит и сам исчезает..что это может быть? если просто педаль ногой придержать сбоку то звук не пропадает. надо именно поднажать чуть-чуть чтоб пропал..
У меня такая же беда. пробег 80000 км. недавно масло заводское на полусинтетику поменял. Сервисмены тоже на подшипник первичного вала грешат. Стоит ли его менять или забить?

Кстати, у большинства эта болячка проявляется после замены масла. Что за связь? Если "подтянуть" на 1/4 трос сцепления, шум пропадает. может быть это выходом из ситуации?

Если "подтянуть" на 1/4 трос сцепления, шум пропадает. может быть это выходом из ситуации?НЕТ! Так у тебя быстро "устанет" сцепление!

Ладно, и я отпишусь.
Тарахтит тоже.
Но по фактам копать можно в оду сторону.
Началось это с того как у меня на трассе разлителись демферы на сцепе. Я поменял только диск Так как коризна была в норме. И сразу в этот день еще сменил масло на мобил .
Начался шум гдето дня через 2 км около 200 проехал.
Я стал думать на выжимной. но так как он шумит всеже при нажатии. эта версия отпала, но покоя недовала.
Снял я кпп поменял выжимной шум так и остался.
Здалбал щуметь, слил масло мобил залил я минералку лукойл.
Стало чуть по тише, но шум так и остался.На днях залью обратно мобил( а то ведь зима на носу.)
Шагаем дальше. Шумит почему и когда.
На холодную шума нет, но когда нагрееться ,шумит.и не всегда можно пару раз топнуть по сцепе. шум или громче или проподет. Странный факт , но закономерность. Вобще шумит у меня он еще изза того что я ногу на сцепе всегда держу( не давлю конечно на педаль но держу, дурацкая привычка) как уберу ногу и шум инотгда или громче или проподет.
Вывод.
Дело точно не в масле, ни в уровне. ни в его густате. Ни в выжимном.
кстати автоваз ответил, что мл первичный вал подшипник. Сомневаюсь я однако , но может и быть.
А если дело в корзине- ЧТО ТАМ может так шуметь. 5 демферов. да нет наверно.
И еще отступление от калины, друг на днях сменил сцепу комплектом на 10ке, у него появился этотже загадочный шум. а раньше его ведь небыло.
Всеже думаю надо копать в сторону карзины, так как играя педалькоя сцепы шум меняеться, и судя по 10 чтото там не так стало.
А вот разбирать коробку я нехочу, пока. сомневаюсь что подшипник там шумит так.
ПОчему ,ну отвечу- так как 800 оборотах он так тарахтит если это подшипник, то как бы он торахтел на 2-3 тыс оборотах.
У кого какие еще будут,предложения по поводу карзины что может в ней шуметь как и в новой так и в БУ -шнойнашей.
Кстати идея пришла по проверки, надо попробывать, с вилки выжимного снять тросик, и посмотреть будет шуметь или нет, и при том покачать рукой вилку, и шумы послушать. У меня есть у знакомого прибор для прослушки .. робит отличнот я так нашол воющий подшипник помпы. Можно им послушать откуда идет шум, он позволяет определить источник с точностью до 5 мм.
Одним словом тарахтит. путь тарахтит. Есть поговорка - хороший шум всегда выйдет наружу!! если что потом и найдем.
А по той ветке форума про шум- Там ничего дельного нет, пишут все кто в лес кто по дрова, нет определенности.. Думаю в суботу в гараж поехать там и поискать шум.Гараж на калиновки, если чо кто хочет подруливайте. Есть яма.

на калинках как и на 9 первичный вал коробки держится на подшипниках в коробке, и получается конец вала на котором сидит диск сцепления висит в воздухе, на классике он опирается на подшипник в маховике, чем обеспечивается точная соосность. Может быть при износе диска, маховика, корзины, первичного подшипника, диск немного смещается относительно центра и начинает бить, нажимая и отпуская сцепление можно попасть в точное соосное положение от чего шум пропадает, либо наоборот. Это мое предположение.

Dimdem, идея. Если ты прав, можно проверить нажать пидаль сцепы, и нажать газ, до 2000 раскрутить тем самым отцентровать диск, не сбовляя оборотов отпустить пидаль. если станит тише, то нажать еще раз сцепу и отпустить диск дисбалансируеться и шум появиться.
Тем самым мы выявим твою идею. а там будем копать дальше
и вот что еще, тоже может идея совместная с твоей. у меня то он появился после замены именно диска, а если он просто с новья криво собран,( он же на клепках нет центров, вот дисбаланс, и первичный начинает гулять, шуметь. ( тоже что и на 10 с новой сцепой.
PS: ушол проверять, надо чтоб так побольше нороду проверили у кого есть шум. ( может и правдо шуметь еще изза износа диска( не накладок а демпфера всего))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
пРОВЕРИЛ ,Я ДАЖЕ НЕ УДИВЛЕН.
Все так и есть Шум проподает СОВСЕМ. по крайней мере у меня.
Теперь надо думать как избавиться.,от шума.
Вывод диск почемуто не по центру встает на малых оборотах, Причина не ясна , значит гдето есть люфт.
Еслиб на первичном валу , то наверняка маслобы бежало с сальника, мо могу и ошибаться.
Все же склоняюсь к тому что диск бракован. Ни вкоем случае тут вал первичный не причем.
Конечно же повторюсь это в моем случае, а как у других я не знаю.
Если просто тупо купить новый диск, где доказательство что он не будет бракован.
Конечно можно проэксперементировать, взяв диск старый бу на котором небыло шума, а заменен был изза износа накладок.Но танный эксперемент в нашу погоду, неайс. Много времяни и сил уйдет.
Как помню по памяти калиновские диски сцепы, шли с завода с усилиными двойными пружинами( на нем небыло шума) а вот поставил я обычный 8й он шумит( брак наверное) а может и есть зависимость.
Думайте еще куда копать. и у себя проверяйте.
Это мое предположение.
оно может быть и правильное, точнее истина гдето рядом.
Ясно в данный момент, что шум не в кпп и не изза валов, и шестеренок, он верняком идет с узла сцепления.

если это что-то со сцепой. выходит люфт в районе выжимного :) точнее это скорее всего он и бухтит если это так. больше там как бы нечему. диск поджат корзиной к маховику и вроде как жестко, остается радиальное биение выжимного которое при оборотах за 800 просто центрирует.
надо книгу смотреть. конструкцию изучать. но люди говорят что очень часто подшипник на первичном обычно с большой выборкой, меняют и тишина. ненадолго :)

Выжимной не может бухтеть, так как он сидит на напровляшке,которая не вращается.
.
Если посудить, технически.Имееться выроботка на подшипнике первичноговала, он гуляет ,имея радиальный ход( верх вниз) тем самым весь вал может и подняться и опуститься .Значит и диск сцепленя тоже(как правильно подмечено он прижимаеться карзиной к маховику, но необизательно что он прижался на 800об.мин именно поценту как надо, а прижался чуть со смещением изза выроботки подшипника.Отсюда берем тот шум, который появился в следствии смещения диска прижатого не по центру к маховику, унас начинает вал гулять"яйцом" так как его прижали неотцентрованным.начинаеться разбивание подшипника дальше.
НО тогда почему же не бежит сальник с КПП, если есть биение и шум именно подшипника первички.Для такого шума нужен износ,, со всеме вытикающими.И Все связанно с тем что на оборотох ЧТОТ что Шумит можно отцентровать и убрать шум.
Это одна из версий,технически расписана,но я мало склоняюсь,,
1-шум появился после замене диска(на 2х машинах и сразными пробегами)
2-небежит масло с сальника
3-после замен масел ,шум не изменялся.
можно разобрать все, и проверить.
можно и обосновать пункты: 1й ,просто совпадения . 2 возможно может и небижать( сам бывало видел выробатки на валах, но сальники не бегли.) 3й масло может и непричем.
Вот опять разница. У меня на калине не шумит на холодную, а на 10ке наоборот.
Я вот хотелбы узнать какая температура у Кпп должна быть. я сливал масло с нее оно было около 80 градусов (+- 20 я не термометр но руку обжог)
И в добавок о выжимном, шум был и я его сменил, шум неизменился.
сейчас конечно стало холоднее и шуму стало меньше, но он ДОСТАЛ. Хочу с ним покончить ,или даже принципиально найти.
Я 30 тыр проехал она не шумела ведь. 10ка 110тыр проехала не шумела.
Нужно посерьезнее отнистись, и найти решение.

Выжимной не может бухтеть, так как он сидит на напровляшке,которая не вращается.

Выжимной кажется давит постоянно на нажимной диск который вращается вместе с маховиком что на 800 что на 2000 и т.д. и если у выжимного еслть люфт на направляющей втулке он будет бухтеть. При нажатии на педаль сцепления привод сцепления перемещает вилку сцепления, которая воздействует на подшипник сцепления. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Лепестки диафрагменной пружины отводят нажимной диск от ведомого диска. В тоже время сам выжимной как бы получился зажат между лепестками и вилкой фиксируют сам выжимной относительно втулки и тишина. Выжимной садится на втулке не по горячей там какой-то посадке, а достаточно свободно и усилия зажатия одних лепестков недостаточно, хотя он и находится в постоянном зацеплении с "карзиной" но биение на втулке остается. Это наиболее вероятная имхо причина. могу сильно заблуждаться, сужу просто по картинкам :) но Нажав сцепление вал все равно продолжит вращаться находясь в нейтральном положении у него же все равно есть инерция и его ничего не держит. Опять же могу заблуждаться и сильно. вообще электрик.. а звук уже пропал.
Кстати про горячую посадку. в работе тот же выжимной нагревается и "расширяется" его внутреннее кольцо, ну я думаю равномерно но так или иначе зазоры увеличиваются, что приводит к появлению звука, на холодном этого звука обычно нет.
Ща гляжу книгу мир автокниг. у нас на первичном 1 шариковый и 1 роликовый и если в нем есть выработка то роликовый все же чуток компенсирует люфт в районе сальника.
Ожог от жидкости самый чувствительный и при 80 градусах у тебя бы слезла кожа :) на а если еще учесть и то что жидкость масло. ой как больно. Рабочие температуры для моторных масел по госту до 150 градусов. :)
Пружины так наверно не должны.

ну опять про выжимной,
Проверить выжимной легко, и все так делают. Он начинает шуметь только при нажатии на педаль сцепления.я же говорю я менял выжимной, дело точно не в нем, и садиться он довольнотоки плотно на направляющую.
Оставь пока выжимной в покоии, подумай что еще может быть.

Ну не знаю. Подшипники отпадают первичного вала. Я уже объяснил почему, но на всякий случай еще раз мож все же ошибся где. Нажал сцепление вал на нетрали еще крутится. Ему же ничего не мешает? что изменилось? Мы нажали на вилку она нажала выжимной, выжимной отжимает лепестки и мы разводим ведомый диск и нажимной. если не запутался. Что дальше получилось? Освободился 1 диск и коробка стала замедляться корзина и маховик жестко скреплены и вращаются со скоростью 800 об/м, нажимной диск жестко сидит на шлицах. вал двигателя стоит жестко. все. у нас крутится: маховик, корзина, сам выжимной относительно самого себя.
Не выжатое сцепление: все тоже самое только выжимной имеет люфт из-за неплотного прижатия вилкой. то-есть он может ходить по эллипсу относительно втулки. больше ничего не изменяется.
И кстати ты немного путаешь я говорю что сам подшипник гуд, а вот втулка на которой он сидит и сидит "плотно" на самом деле измазана солидолом таким комнатной и температуры и немного густым. и как следствие "садится достаточно плотно". Еще версии? Еще замечу что когда мы жмем на сцепление мы жестко фиксируем лепестками и вилкой выжимной относительно втулки Он уже ну никак не может биться в то время как "поджатия" в свободном положении немного недостаточно. И стоит нам увеличить это "поджатие" подтяжкой троса. все опять тишина. короче. когда выжимной завизжит. тогда ой, а пока мозги се больше ерундой забивать получается, вот еще раз нафига мне электрику знать как там фрикционы трутся.

Ну мне то это не интересно особо. имхо ездит - не трогай.

Ребят У меня тоже тарахтит и громко, но только при выжатом сцеплении или когда нога на педали лежит. Ногу уберу звук пропадает. Появился звук после замены сцепления. И вибрация при трогании появилась

И вибрация при трогании появилась
Но это 99% что пружины демпфера.
Ну вот +1 который после зпмены сцепления.
истина гдето в сцеплении.

В данном случае скорее что-то где-то не отцентрировано. скорее всего ведомый диск ставился без центрирующей оправки в итоге биение. и вибрация. в конечном итоге с такими симптомами скорее всего придется менять маховик. ну по личному опыту. но могу просто пужать.
у меня сцепление тарахтит с самого начала, но тарахтеть меньше стало после замены сцепления :) звук стал более глухим скажем так :)

Ну вибрация не пугающая в принципе, но больше чем была со старым а вот треск все громче и громче. Очень неприятный. Завтра поеду к слесарям, посмотрим.

Нет, ну это не дело совсем когда у новой машины такие вещи имеют место быть

45т.км за бортом. и она едет. звук не усиливается, бензина больше не ест. разогнал до 185. было страшно. вибрация на руле ацкая. обороты на 5к вроде. хз. кстатит 165 все ок. 170 уже не все ок. явно фенька аэродинамики.

У меня раньше до упора ехала ровно, сейчас тоже после 160-170 вибрации даже наверно биения сильные. Но у меня уже 90 000 пробег. А сейчас еще и сцепление мозги компосирует. В общем вскрытие покажет

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Когда следует делать регулировку?

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Провалилась педаль сцепления на ВАЗ 2110? Легко решаемо

Регулировка сцепления на Ладе Калина. Тонкости и разные моменты

Замена и регулировка троса сцепления на калине

Примечание! Для проведения работы по замене, использовать будет нужно: Обязательно гаечные ключи, а так же в дополнение к ним любые другие ключи которыми можно будет отвернуть болты и гайки тоже можно использовать, кроме этого вам пригодится ещё штангенциркуль или вместо него линейка и плоскогубцами запаситесь!

Замена и регулировка трос сцепления
Дополнительный видео-ролик

Где находится трос сцепления? Подробно где он находится мы показать не сможем, потому что он в низу располагается и ракурс который был взят на фото ниже, просто не позволит заглянуть в то место, но всё же описать где он находится мы попробуем, во-первых разыщите коробку, она для наглядности на фото красной стрелкой указана, к этой коробки передач подсоединяет трос, который идёт из салона, поэтому уже можно сделать примерный вывод о том где трос проходит, ко всему этому ещё обратите внимание на синюю стрелку, которая так же показывает примерно местонахождение троса сцепления в подкапотном пространстве автомобиля.

Когда нужно менять трос сцепления? Любой трос, включая трос который идёт на ручник, который идёт на газ (Трос дроссельной заслонки он правильно называется) подлежит замене при обрывании (При обрывании, вы вообще не сможете пользоваться системой на который трос идёт, к примеру порвался трос газа, машина уже не поедет, порвался трос сцепления, система сцепления точно так же работать уже не будет), при сильной растяжке которая кстати очень нарушит работу системы сцепления (Сцепление может полностью не отсоединяется от маховика, тем самым переключаться передачи будут тяжелее и с хрустом), а так же он меняется при закисании, а закисание троса возможно только если автомобиль долго не эксплуатировался или эксплуатируется в экстремальных зимних условиях, при закисании педаль сцепления будет очень сложно нажиматься и не охотно возвращаться назад, что в скорем времени может привести к аварийной ситуации на дороге и поэтому такой трос нуждается в немедленной замене.

Как заменить и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие: 1) Сперва находясь в салоне автомобиля, доберитесь до педали сцепления и снимите упор оболочки троса с кронштейна педали, делается это очень просто, а именно берётся гаечный ключ и с его помощью выворачивается гайка крепления упора (см. фото 1), как только гайка будет вывернута, упор снимается со шпильки кронштейна (см. фото 2), после чего у вас появляется доступ к пальцу сцепления с которого нужно будет плоскогубцами или отвёрткой снять стопор (см. фото 3), после того как стопор будет снят, снимите с этого же пальца корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска (см. фото 4).

2) Теперь с пальца педали сцепления рукой снимите пластмассовую втулку (см. фото 1), проверьте её состояние, она не должна быть деформирована или сильно изношена, в противном случае произведите её замену на новую втулку (Перед установкой новой втулки, смажьте её смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15), затем выньте резиновый уплотнитель оболочки троса из отверстия которое он закрывает (см. фото 2), следом выходите из автомобиля и перебирайтесь в подкапотное пространство автомобиля к коробки, добравшись до неё потяните за наконечник троса сцепления вперёд и тем самым выведите его из зацепления с вилкой (см. фото 3) и после чего отверните поводок и снимите его с наконечника троса как это на четвёртой фотографии показано.

3) И в завершение выньте трос из кронштейна на коробке, сразу отметим тот факт что кронштейн на Ладах Калинах идёт цельной а не разрезной как показан на фото ниже (На фото ниже просто другой автомобиль изображён и там не кронштейн, а вилка сцепления показана), так вот из этого отверстия трос нужно будет вывести (Трос указан синей стрелкой) в сторону салона автомобиля (В сторону которая зелёной стрелкой указана) и в связи с чем Вы, выведите в салон автомобиля весь трос из подкапотного пространства и тем самым полностью снимите его с автомобиля (При выведении троса, направляющую втулку оболочки троса сцепления извлеките).

Дополнительный видео-ролик: Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110, то как производится замена троса сцепления, вы можете в ролике ниже, но только учитывайте тот факт, что на Ладах Калинах немного по другому трос заменяется, но изучив данную статью и просмотрев видео-ролик, скорее всего у вас никаких трудностей во время замены троса не возникнет.

Сцепление – это наиболее слабое звено трансмиссии, поэтому оно достаточно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу "от простого к сложному", так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

лопнула или соскочила возвратная пружина – в этом случае нужно установить пружину на место или постараться хотя бы временно соединить ее, чтобы дотянуть до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заело;
разрыв соединения троса с педалью – нужно закрепить трос на педали. У некоторых моделей автомобилей нет троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли расшплинтоваться. При выявлении такой неисправности разъединившиеся тяги нужно соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и "перебрать".

3 Привод исправен – ищем другую причину

Если провалилась педаль, при этом вы выяснили, что привод в рабочем состоянии, значит, причина более серьезная – произошла поломка самого механизма сцепления. Вариантов неисправностей существует несколько:

заедает ось выжимной вилки – наиболее "благополучный" вариант поломки;
повреждение выжимного подшипника (муфты выключения сцепления);
повреждение диафрагменной пружины ведущего диска.

Чтобы точно выявить причину неисправности, нужно полностью разобрать механизм сцепления и осмотреть его. Для этого понадобится яма или эстакада. Ремонт выполняется только путем замены изношенных деталей.

4 Как дотянуть до ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления проваливается и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, необязательно проситься к кому-то на буксир или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – поломка неприятная, но продолжить движение можно. Для этого надо включить первую или вторую скорость и завести автомобиль. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла

При движении без сцепления обязательно включите аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом, вы избежите лишних остановок. При необходимости останавливайтесь и глушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключить скорость. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передачи, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызвать эвакуатор.

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса , что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

Далее действуйте так:

Поднимайте капот машины.
Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

Как добраться до СТО?

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Неисправности сцепления, пожалуй, самые неожиданные и неприятные, потому что в большинстве случаев автомобиль полностью обездвижен. О том, какие бывают неисправности сцепления, а так же о том, как о отремонтировать сцепление — в статье.

Типовые неисправности
Как продлить срок работы
Заключение
Видео

Немаловажный процесс в движении автомобиля играет сцепление. Независимо от вида комплектации коробкой передач сцепление всегда будет в наличии. Рано или поздно подвижный механизм выходит из строя и требует замены, поэтому рассмотрим самые частые неисправности и продление срока работы механизма.

Чаще всего встречаются следующие поломки механизма сцепления:

неполное выключение (в таком случае передачи переключаются тяжело или не переключаются совсем);
сцепление пробуксовывает при отпущенной педали (ощущается горелый запах, автомобиль не развивает скорость, с трудом преодолевает подъемы);
не плавное включение сцепления с рывками и вибрацией;
шум в механизме сцепления при нажатии педали сцепления;
шум в механизме сцепления при отпущенной педали.

Неисправности сцепления

Итак, теперь разберем их подробнее и определим, как устранять.

Сцепление бывает с механическим или гидравлическим приводом. Неполное выключение сцепления может произойти из-за пониженного уровня тормозной жидкости в питательном бачке, а также неправильной регулировки. Уровень жидкости необходимо периодически контролировать, и если он не соответствует норме, то нужно подлить тормозной жидкости. Если уровень жидкости в питательном бачке постоянно уменьшается, то это свидетельствует о нарушении герметичности гидропривода сцепления (жидкость подтекает), а также о возможном износе рабочего цилиндра сцепления. Данная неполадка может также произойти по причине завоздушивания системы гидравлического привода. Для удаления воздуха необходимо прокачать систему.

Если автомобиль не набирает скорость, с трудом преодолевает подъемы – это говорит о том, что сцепление выключено не полностью. Такое случается из-за износа накладок на ведомом диске сцепления, износа ведущего диска или неправильной регулировки привода сцепления. При эксплуатации автомобиля в нормальных условиях, замена сцепления требуется к 100 тыс. километров.

Еще одна неисправность сцепления может выражаться в вибрации и дерганьях при начале движения. Причиной этого может быть деформация ведомого диска, а также замасливание его фрикционных накладок. Последнее может происходить из-за износа сальника коленвала или первичного вала коробки переменных передач. Для того чтобы это проверить, необходимо оставить автомобиль на ровном чистом месте на ночь, а утром заглянуть под него спереди. Обнаружение капель или лужиц масла может свидетельствовать о наличии данной неисправности.

Определить еще одну неисправность механизма сцепления можно, открыв окно и нажав педаль сцепления. Если из-под автомобиля будут слышны посторонний шум и скрежет, который пропадает, если отпустить педаль сцепления, то это говорит о неисправности выжимного подшипника. Медлить с его заменой не стоит, т.к. в случае его полной поломки (если он заклинит) произойдет разрушение нажимного диска сцепления, в том числе остальных деталей сцепления, а также возможно повреждение кожуха сцепления и корпуса коробки переменных передач, что повлечет большие финансовые затраты. Поэтому при замене деталей сцепления, выжимной подшипник также необходимо заменить.

Он может исправно работать, однако после нескольких лет работы смазка в нем высыхает и выгоняется. Естественно, сухой подшипник долго работать не может.

Но если педаль сцепления отпущена, а шум не прекращается, то, скорее всего, это свидетельствует о разрушении ведомого или нажимного диска, что в свою очередь потребует замены этих деталей. Так же, конечно редко, но бывает, что гудит один из подшипников первичного вала коробки передач.

Как сберечь сцепление

Для того чтобы сцепление как можно дольше прожило, необходимо придерживаться следующих правил: на светофорах и в пробках выключать скорость и убирать ногу с педали сцепления, при переключениях отпускать педаль газа, не резко трогаться с места, при движении автомобиля накатом ставить рычаг коробки переменных передач в положение нейтрали и убрать ногу с педали сцепления, стараться не использовать автомобиль по бездорожью и в качестве буксира.

Заключение

Таким образом, механизм сцепления в период эксплуатации не требует большого внимания, однако при появлении описанных выше признаков, по возможности необходимо быстрее заменить изношенные детали. А если пробег автомобиля более 100 тыс. километров и предстоит дальняя поездка, то лучше заранее позаботиться и сделать ревизию механизма сцепления автомобиля.

Видео: неисправности сцепления

Всем привет Мужики , писал тут не давно , что пропало сцепление , собрался ехать на родину за 300 км от города , и на тебе нежданчик , снял кпп , вилка целая , выжимной целый , корзина целая , а вот и виновник диск сцепления , вывалились две пружины , погрызло три болта на моховике пришлось заменить , сцепа завод , пробег 71 тыщ , поисков для комплекта сцепы не было , взял в ближайшем магазине , сцепление крафт , все собрал поставил сцепа мягкая , очень нравится , на сколько его хватит точне выжемного , он меня и насторожил , а так всем доволен , заменил и вилку выжемного за одно , хотел трос поменять но время уже и так поджемало ,кинул пусть в запасе лежит ,делал все один матов на весь гараж вылелось много но х сделать .

Наши Калины, Приоры и прочие "ТАЗы" семейства ВАЗ не лишены недостатков, с которыми хочешь не хочешь — приходится мириться. Первый ВАЗ 1117 с кодовым названием "Калина" впервые сошел с конвейера АВТОВАЗа в 2004 году, с тех пор машина существенно изменилась, но проблем, как мне кажется, меньше не стало.

Среди недостатков Лада Калина есть много "болячек", но сегодня я затрону лишь одну из них, на мой взгляд, самую актуальную и часто встречающуюся всем "Калиноводам". Возможно, многие уже догадались, что речь пойдет о неисправностях сцепления, а также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.

На Лада Калина устанавливается однoдиcкoвoe "сухое" сцепление, которое имеет центральную нажимную пружину и трос соединенный с педалью при помощи храпового мexaнизма. Особенность механизма в способности автоматически регулировать длину троса. Это очень удобно и решает многие проблемы связанные с регулировкой сцепления. Однако, как не крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же приходится.

Неисправности сцепления Лада Калина

Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того, чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.

Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина

Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.

Двигатель должен быть полностью заглушен.
Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления.

Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:

Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.

Как правильно отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?

Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм., поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.
Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте. Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.

Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Калине, обратитесь к специалистам, или произведите полную его замену. Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.

Читайте также: