Пропадает масса лансер 9
У друга возникла проблема:на холостом ходу падают обороты до 500-600.Помогите пожалуйста разобраться в пролеме.
to Tema_89: Смотрите РХХ. Может просто проводок отошел
to Tema_89: Проверяйте датчик хх и его контакты, дроссельную заслонку можете заодно почистить.
to Tema_89: 500-600 нормальные рабочие обороты. Соглашусь с коллегами проверяйте датчик РХХ.
с датчиком всё нормально!
подтянули тросик газа,обороты нормализовались!потом когда едёшь на нейтральной передаче обороты возрастают до 2000,но если педаль потянуть на себя,обороты встаёт на место т.е 900.
я подумал,что сильно перетянул тросик,поэтому расслабил чуть чуть,но ситуация не изменилась(
пол года назад,загорелся чек,на диагностике ошибка показала на дроссельный узел,потом как то само собой прошло,и во теперь опять проблемы.
кстати,сейчас тоже чек горит!
Это лансеровская болезнь - заедает тросик газа.
to Tema_89: Если же проблема с тросикам не решится то делайте диагностику.
как лучше почистить и чем почистить дроссель.
to Tema_89: Лучше всего снять и промыть карбклинером. Но, можно и не снимая - на заведенном двигателе струей пшикать на заслонку.
а хуже после чистки не будет.
После чистки может минут 10 подымить,пока не выскочит вся грязь.
на оборот даже лучше будет. Да и ради профилактике всегда хорошо.
А что происходит с оборотами в режиме N?
to Messir: тоже самое, низкие обороты остаются. Ездил на промывку инжектора, обороты стали 900 и ехать стало "веселей" (живее откликается на педаль газа). Но на следующий день ситуация вернулась на круги своя. Знакомый говорит что дело может быть в топливном фильтре, мол давления нормального не получается сделать либо грязный дроссель. Хотя последний должен уже быть чистым, т.к. промывка инжектора проводилась без съема форсунок
to Anderson: Ваш знакомый дал дельные советы. Проблема может быть и в фильтре, и в грязном дросселе.
Промывка форсунок никак не очищает дроссель. Снимите и промойте его.
А зачем гадать,грязный или нет? Снимите с дроссельного узла резиновый патрубок подвода воздуха и осмотрите состояние дроссельной заслонки и задроссельного пространства,всё прекрасно видно,может потребоваться фонарик.
значит рассказываю, поменял топливный фильтр, правда без замены сеточки (грубая очистка, её карбклинером попшыкал) и заменил свечки. Машину не узнать, поехала и дышать ей стало веселей. катится будто прицеп отцепился. И обороты теперь 1000! Вот теперь новый вопрос, 1000 оборотов на хх это норма?
также по рекомендации почистили дроссельную заслонку со стороны воздуховода. При замене свечей обнаружилось, что на них на керамической части поближе к уплотнит.кольцу жёлтое кольцо, будто подгорели. Думаю что это и была одна из причин увеличения расхода топлива, т.е. свечи за малым на ладан дышали, еще чуть чуть и был бы амбец
вот еще маленький вопрос. при замене свечей увидел масляные подтеки в верхней части шахты, где находится свеча. Есть повод волноваться или это технологические особенности двигателя
TAXI
Репутация: 2
Может где то уже обсуждалось, но я не нашел. В общем проблема в том, что машинка при разгоне тупит. 1-я и 2-я передачи разгон еще более менее, а вот 3 и 4-я это все. На четвертой при 2500 об/мин если нажать тапку в пол - разгон как у Жигуля. Двиг крутится нормально. Первого ката нет. Второй, пока еще на месте. Противодавление в катколлекторе измеряли - стремится к 0. Куда копать? Может у кого было подобное?
D.Kukovitsa
Репутация: 6
Причин может быть масса. Если тапку в пол и разгон вялый, возможно с трудом поступает бензин. (насос, фильтр топливный). Возможно проблема с зажиганием (катушки, высоковольтные провода, свечи). Нужно проверять всё по порядку и исключать постепенно то или иное.
meat-28
Репутация: 25
D.Kukovitsa
Репутация: 6
pjatovskij
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 8
Еще проверь ГРМ. Может растянулся или проскочил на зубчик. У друга такая ситуация была, тоже не знал, куда смотреть, в итоге он ГРМ поменял и машинка ожила.
D.Kukovitsa
Репутация: 6
TAXI
Репутация: 2
Машинка заводится отлично на горячую и холодную. Топливный фильтр поменяный на 100 тык (сейчас 153 тык). Сеточка чистая, смотрел недавно. Ремень ГРМ меняли на 140 тык. После этого ничего не изменилось. Форсунки мылись, толку тоже 0. Свечи новые. Ремонтировали двиг (замена колец и колпачков) на 145 тык. Остальное, вроде, в норме.
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
TAXI, а напомни, в каком ты городе?
Может подскажу нормального спеца, кто глянул бы.
Кат второй вынимать и срочно.
D.Kukovitsa
Репутация: 6
TAXI
Репутация: 2
TAXI, а напомни, в каком ты городе?
Может подскажу нормального спеца, кто глянул бы.
Кат второй вынимать и срочно.
Я со Львова (Ukraine) Вить, если знаешь спеца буду оч благодарен за наводку.
Если вынимать второй кат то вместо него варить трубу или просто выбить и пустую банку назад прикрутить?
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Хм, блин, да, во Львове никого толком не знаю, кто мог бы помочь
Насчет второго - как удобнее, в идеале, чтобы не было резких переходов диаметров труб - вварить кусок трубы вместо пустой емкости, которая останется после выемки внутренностей второго катализатора.
TAXI
Репутация: 2
Имеешь в виду в пустую банку трубу вставить и обварить или вместо нее?
По поводу моей проблемы с чего лучше начать диагностику? Думаю вначале проверить давление в топливной системе. Потом стоит промыть форсунки на стенде. Правда боюсь, что после этого, при моем пробеге, какая то из них здохнет. Дальше что проверять, если первых 2 пункта не покажут проблемы?
П.С. в первую очередь удалю кат
ХАН
Репутация: 1
Я, конечно, не Titus, но знаю точно, что вместо второго ката вварить кусок трубы. Он тебе так и написал выше.
Далее отключи показания лям. зонда №2
TAXI
Репутация: 2
ХАН
Репутация: 1
TAXI
Репутация: 2
D.Kukovitsa
Репутация: 6
А что лучше, электронная или механическая обманка? Так, для информации, я еще не кастрированный каты на месте.
Palex
Супер Технический Маньяк
Репутация: 17
D.Kukovitsa
Репутация: 6
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Лучше почитай, хотя бы первые 2-3 поста, там есть вся информация
А так - без разницы, электронная, механическая обманка, либо программное выключение второй лямбды.
Дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ
После инсталляции музыки многие сталкиваются с проблемой просадки напряжения, из-за чего лампочки автомобиля начинают моргать как новогодняя елка в такт музыки. Причиной этому является тонкое сечение силовых кабелей автомобиля. Многие автовладельцы прокладывают только плюсовой силовой кабель, забывая при этом про минусовой. Но стоковый минусовой кабель и так загружен штатной электрикой автомобиля, поэтому он не способен провести через себя обратно столько же тока. Можно напрямую проложить кабель от минусовой клеммы аккумулятора к усилителю. При этом минусовой кабель должен быть такого же диаметра, как и плюсовой. Но прокладывать два кабеля сечением 35-50 квадратных миллиметров не очень хочется, поэтому можно просто провести дополнительный кабель от минуса аккумулятора к кузову автомобиля.
Необходимые материалы:
- Силовой кабель сечением 25-35 квадратных миллиметров. Прекрасно подойдет кабель для сварочного аппарата КГ-25 или КГ-35. Стоит примерно 120 рублей — и это за метр чистой меди! Кабель мистери и прочую подобную ерунду покупать ни в коем случае не надо, т.к. меди там почти нет.
- 2 наконечника на кабель, лучше всего покупать луженные.
- Изолента или термоусадочная трубка нужного диаметра.
- Газовая горелка.
- Оловянный припой и флюс для меди (спирт + канифоль).
Приступим:
1. Очищаем изоляцию с силового кабеля, тщательно обрабатываем флюсом. Лучше всего будет, если конец провода залудить, тогда его можно будет без проблем засунуть в наконечник.
2. Закрепляем наконечник в тисках, промазываем внутри флюсом и накладываем припой примерно на половину:
3. Газовой горелкой греем наконечник:
4. Когда припой расплавится, засовываем подготовленный кусок медного кабеля в наконечник, при этом продолжая греть его газовой горелкой. Кабель должен легко зайти в наконечник, припой может немного вылезти наружу:
5. Когда наконечник остынет, перемещаем изоляцию кабеля ближе к наконечнику. У кабеля КГ-25 она двигается с небольшим усилием:
6. Отмеряем нужную длину, примерно 30 см. Отрезаем кабель и проделываем аналогичные действия с 1 по 4 пункт.
7. Кабель с наконечниками почти готов:
8. Теперь нам нужна термоусадочная трубка, но можно обойтись и простой изолентой, тщательно обмотав стыки и саму изоляцию кабеля:
9. Место для крепления клеммы обозначено красным кружочком. Туда же крепится и штатный кабель, но небольшого сечения:
10. Снимаем аккумулятор, откручиваем ключом на 10 болт, затем тщательно зачищаем поверхность наждачной бумагой:
11. Прикручиваем болт обратно:
12. Зачищенное место необходимо обработать мовилью или подобным средством для предотвращения корозии кузова:
13. Ставим аккумулятор на место и прикручиваем другой конец кабеля к штатной клемме:
Доброго времени суток всем читателям!
Не хотел я по началу создавать отдельный пост по мелочи, думал черкану пару слов об этом потом, в проекте по ДХО. Но как-то инфы постепенно набралось, решил написать. Так вот, как-то раз смотрел я что-то под капотом и заметил болтающийся проводок за правой фарой. Стал разглядывать и заметил второй, тоже "безхозный" :)
Стал разглядывать первый — он был явно нештатный и отвалился от туда где висел потому что отгнил.
I. Не долго думая пришёл к выводу, что это был провод от сигналки на нештатный концевик капота. Судя по его виду — не работал он уже давно). Про второй проводок, по аналогии, я тоже подумал, что он не штатный и относится к сигналке. Какая-то масса непонятная или что-то в этом духе. Вроде всё работает — да и ладно, забил на него. Позже оказалось, что это была ошибка :)
Сам концевик был тоже в грустном состоянии и позже, при попытке его снять, стал таким:
Разумеется я был бы не я, если бы спал спокойно, когда там, под капотом что-то не работает. Тем более такая мелочь))). При попытке вынуть остатки выключателя из пина что висел на проводе, я понял что это плохая идея. Приржавел он там наглухо, да и какой будет потом там контакт, когда я поставлю новый?!
Ранее, я приобрел себе пару игруль для проводки, а именно:
— Клещи для снятия изоляции Дело Техники 419610
— Клещи для обжима клемм Дело Техники 417190
А значит пришло время их "обновить". Прикупил новый "концевой выключатель" и несколько пинов на пробу.
.
Для начала потренировался на проводке с заводским пином на конце. Со снятием изоляции проблем нет — инструмент работает отлично. Даже по центру длинного провода снимает изоляцию не разрезая жилу (для чего в принципе он и был мне нужен)! С обжатием пина чуть труднее.
Первый блин комом (верхний). Вторая попытка уже лучше (нижний).
Проверил зажим мультиметром на сопротивление на пинах. Результат отличный:
а значит обжато хорошо. Не завод конечно, но пин с провода не слазит, если за него потянуть.
Ну что же и сразу в бой — менять пин на проводе в авто)). Срезал ржавый
зачищаю такую длину провода:
Примеряю. То что надо!
И обжимаю в 2 этапа. Сначала обжимаю хвост этим размером:
Потом обжал саму жилу. Получилось так:
Обжим получился не особо красивый (тестовый, на розовом проводе даже вышел лучше), но переделывать не стал, поскольку этот пин в разъём вставлять не требуется, а на концевик он одевается хорошо. Позже, возможно, поменяю на такой же, только в пластиковом корпусе.
Ну а дальше новый концевик на место, такой высоты вполне достаточно, чтобы он замкнулся, если дернуть ручку капота:
Контрольный тест — сигналка стала видеть открытие капота.
II. Так же заметил в том же углу прикрученную проводку массы болтом, который визуально был в "грустном" состоянии. Выкрутил и ахнул.
Массы в авто всегда должны быть в порядке! Потому как если на них задвинуть, они могут в ответ прислать кучу проблем. Когда авто сходит с ума, а ты ломаешь голову что не так и меняешь всё подряд в панике))). Конечно я так делать не буду, но массу надо привести в порядок. Так же посмотрел массы (те что увидел) возле блока предохранителей — тоже состояние не комильфо. Все они прикручены заводскими болтами MB133273.
Размер 6х16 в сборе с шайбой и гровером. Отличаются от "популярных" в нашем авто MS240121 только тем, что у них на шляпке есть значёк массы "E" (earth, земля — такая расшифровка это чисто моё предположение). На самых последних выпусках нашего лансера, а далее на десятом, эти болты заменили на MF915000. У них гровера уже нет, а шайба встроена в саму конструкцию болта. Как раз у меня лежало несколько таких в отличном состоянии))
Читайте также: