Чистка форсунок на митсубиси каризма
Всем добрый день. Машину купил год назад,на расход топлива не жаловался,последнее время расход значительно увеличился. Раньше расход был 7,6-8.0 сейчас 8,9-10,3 а на холодный мотор еще больше.Думаю почистить форсунки.Не подскажите стоит ли менять резинки на форсунках,если да, то какие размеры этих резинок?Или может быть какая-то другая причина по расходу?
Почистил форсунки по инструкции которую нашел здесь на сайте,поменял на них резинки,что оказалось совсем немаловажным так как у меня стояли ни разу неменянные,поставил оригинальные с номерами - 1465A188, MD614805, MD087060. Сейчас показывает по городу 9.0 с кондером,езжу на 92.Прибавление тяги особо не заметил. Прозвонил лямбду, показывает - 1.Думаю что это норма,или я ошибаюсь?
я правильно понял что резинки 1465A188, MD614805, MD087060 каждую нужно брать по 4 штуки?
и каким образом чистили форсунки?
я правильно понял что резинки 1465A188, MD614805, MD087060 каждую нужно брать по 4 штуки?
и каким образом чистили форсунки?
Спасибо за отчеты. Хотел узнать циканье в со стороны рампы так у тебя и не пропало? Как решил эту проблему? Тоже такой же звук идет как на дизеле со стороны рампы
Циканье было на первой Каризме. Она сейчас у сына. Летом меняли прокладки свечные и клапанной крышки на ней. Заодно и зазоры на клапанах (на первом рестайле 1,6 нет гидриков) проверили. Они оказались увеличенными в 2 раза. После регулировки дизельное циканье практически исчезло.
мужики! у оранжевой резиночки какой номер?
чистили в начале лета и повредили одну прокладочку.заменить бы.
у меня тоже расход по компу 11.8 по городу(акпп),тарахтит что то со стороны рампы(на гидрики не похоже),тоже думаю сменить резинки(т.к. форсунки чистили "ультразвуком"),только вот не знаю какие именно,все менять выходит около 1000р!я в шоке-ЗА РЕЗИНОЧКИ. что скажете,какие меняются или же все менять нужно?и ещё вопрос-один каризмат(не помню ник) мне советовал поменять "фильтрики" на форсунках,сказал,что подходят от 2110 ремкомплект,вот думаю,а подойдут ли резинки. и не опасно ли самому менять фильтрики,кто делал?
Промывка форсунок.
Технология работ была в точьности проведена по этому отчёту Промывка форсунок
Единственное я взял 9-вольтовую батарейку.На первые две форсунки было потрачено 100гр очистителя.Это очень много при том что результат был нулевой.Форсунки разбрызгивали двумя струями.Пришлось идти ещё за одним баллоном.ТУТ есть небольшой нюанс который я считаю мне ОЧЕНЬ помог.Я погрузил все 4 форсунки в жидкость которую использовал ранее для промывки форсунок и отлучился на пол часа.Какого было моё удивление когда при промывки первая же форсунка начала пылить как положено,а потом и 2,3 и 4.
После промывки всё было установленно в обратном порядке и заменян топливный фильтр.
А не опасно? Врде везде пишут что не более 6-ти вольт. И одной батарейки хватило на 4-е форсы?
На счёт резинок форсунок:
Средняя - просто выравнивающая - не менять
Нижняя - очень редко, что с ней случается - не обязательно менять
Верхняя - менять при каждом снятии, иначе возможен фонтан бензина.
(Инфа от хорошего специалиста по впрыскам)
Ещё бонусом номерок комплекта верхних прокладок - VICTOR REINZ GS33339
На счёт чистки форсунок (как их чистили мне) - снимается рампа, вытаскиваются форсунки, вставляются в кастом рампу с обраткой, которая подключена к бензонасосу с Wins'ом и топливным фильтром. Под каждую форсунку ставится стеклянная колба мл на 150, форсунки подключаются к специальному БП на 12В, который имеет управление с компа. На компе в специальной программе сначала запускается режим проверки производительности, при котором с определённой частотой на каждую форсунку через БП подаются импульсы. Смотрим на распыл. После определенного времени проверки, по мерным шкалам смотрим, какая форсунка льёт больше, а какая меньше. Сливается все из колб. Запускается режим очистки, при котором форсунки опять начинают лить, но уже с высокой частотой, и гудят при этом, как старая, еле живая машинка для стрижки - очень громко. Чистятся они таким образом минут 5-10. Далее опять запускается режим проверки, при котором мы видим, что распыл стал одинаковый и количество пропущенного топлива выравнялось и теперь одинаково.
На счёт резинок форсунок:
Верхняя - менять при каждом снятии, иначе возможен фонтан бензина.
Ещё бонусом номерок комплекта верхних прокладок - VICTOR REINZ GS33339
Заказал этот комплект и вот что мне пришло:
3 вопроса:
1. Это те прокладки? Наружный диаметр 11-12мм.
2. Почему их 6, если форсунок 4-е?
3. Витя Рейнц отправляет их по сотне в пачке? Как-то странно получать посылку в двух пакетах-в одном сами прокладки, в другом набор из вложенной этикетки и пакетика с прокладками.
Толян,
1) да
2) на Крайслер v6 бьются,если память не изменяет.
3) не знаю,но точно в такой же комплектности и мне пришли.
Вот нашел наконец время описать как и обещал ранее про чистку форсунок.
Чистку проводил сразу после чистки дроссельной заслонки, вот только отчет по времени получился уже отдельным.
Решение принял чистить в основном поскольку не было уверенности в их удовлетворительном состоянии, вернее уверенность как раз была в обратном исходя из того, в каком виде досталась мне машинка.
Долго думал, что выбрать, подъехать на СТО и заказать или сделать всё самому. Как итог, решил все сделать сам, но не совсем просто. Дело в том, что меня не впечатлила информация из многих отчетов, как люди проделывали данную процедуру. Часть мыла не снимая с двигателя запуская последний на промывочной жидкости, часть снимала форсунки и мыла их пропуская карбклинер подавая его в форсунку через шприц из балона и открывая и закрывая при этом её при помощи батарейки и кнопки. Мыть на двигателе не захотел, поскольку недавно поменял кольца и вкладыши и решил, что если лишняя грязь полезет на поршня, то это не самое лучшее. Да и Винс, которым многие делают эту процедуру по легкому в Киеве не нашел. Итак определился, снимать и мыть отдельно. Далее решал, использовать ли ультразвуковую ванну, благо она у меня есть в наличии (ранее покупал для чистки совсем других железок). Однако прочитав про возможный выход из строя форсунок после такой процедуры (именно якобы на Каризиме) в следствии того, что они там якобы с керамикой, а ультразвук якобы ей противопоказан, решил не рисковать. Сначала думал собрать простейшую схему из батарейки и кнопки, но вспомнил, что ранее у себя на прошлой работе, когда ребята возились с форсунками (делали электронику для газа) у них было маленькое устройство управления ими. Решил, что если цена мне подойдет, то лучше куплю его. Цена оказалась не очень заоблачной, но хотелось бы конечно в половину ниже. Ссылку приводить не буду, если кому интересно называется приблуда Пульсар 3 и стоит вариант с одновременным подключением до 6 форсунок 300грн. Сначала цель была просто сэкономить время и жидкость для промывки. Время, это что бы не клацать кнопкой неизвестно сколько раз и затем повторять все для следующей форсунки. А экономия жидкости — подавая её сразу в рейку на все форсунки. В итоге купил баллон карбклинера и это устройство. Как оказалось не прогадал, но об этом далее.
Начал как все с того, что отсоединил электро разъемы с форсунок, катушек и ДПКВ.
Сняты разъемы с форсунок, с катушек, с ДПКВ. Откручено крепления кабеля и два болта крепления топливной рейки.
Затем открутил крепления всей косы с проводами и отодвинул её немного в сторону. Далее открутил два болта крепления самой топливной рейки.
Снял шланг подачи вакуума на клапан обратки и топливный шланг после него.
Отсоединил шланг подачи топлива в топливную рейку. Отсоединял не от самой рейки, а от топливного внешнего фильтра который как я понимаю был врезан в этот шланг предыдущим владельцем. Снял аккуратно всю топливную рейку с форсунками.
Снял форсунки с рейки для их осмотра предварительно пометив их изолентой, для понимания, какая где стояла.
Далее подключил провода с прибора к форсункам и сделал одну ошибку, которую вам не советую повторять. Я заглушил вакуумный шланг с клапана топливной рейки вставив внутрь него винт, а затем поскольку внешний диаметр этого шланга совпал почти с внутренним диаметром топливного шланга с клапана вставил их друг в друга и обжал хомутом. Как в последствии оказалось, недостаточно и соединение получилось не герметичным и промывочная жидкость попала в верхнюю часть клапана. Рекомендую или просто глушить топливный шланг клапана или вообще этого не делать, поскольку без давления клапан должен быть закрыт и если не превышать давление подачи карблинера выше давления открытия клапана, то он должен держать. В следующий раз буду правда глушить топливный шланг.
На трубочку карбклинера, что была в комплекте намотал изоленты пока не получилось утолщение чуть более внутреннего диаметра топливного шланга вначале рейки (подача). Затем вставил эту трубочку внутрь топливного шланга и зажал хомутом.
Данное соединение получилось весьма надежным и не потекло на протяжении всего процесса промывки.
Далее задул карбклинер в каждую форсунку (сняв с рейки) и побрызгал также на сопло. Положил форсунки каждую в очень маленький кулечек для отмокания. Вообще рекомендовали замочить их в карбклинере, но поскольку баллон был только один, я пожалел и постарался обойтись таким образом минимумом. Выдержав форсунки минут 20 протер тряпочкой смоченной карбклинером сопла и закрепил все снова на рейке. Внешне по крайней мере сопла уже полностью блестели. Далее на каждую форсунку закрепил по небольшому полиэтиленовому кулечку с тем, что бы жидкость собиралась, а не летела во все стороны. Сквозь полиэтилен вполне нормально просматривается факел распыла. Собрал в итоге "стенд" промывки из устройства управления форсунками, баллона карбклинера и аккумулятора для питания прибора.
Нажимая на распылитель баллона подал карбклинер в рейку и поднял тем самым в ней давление. В дальнейшем контролировал давление по напряжению топливного шланга (должен быть под давлением достаточно жестким в итоге). Включил прибор на периодическое открытие форсунок типа режима холостого хода и смотрел распыл. Форсунки в итоге монотонно начали распылять и я наблюдал насколько их распыл отличается. Далее включил имитацию полного газа — все тоже самое, но быстрее. Можно было на этом успокоится и оставить так все промываться в течении некоторого времени пока визуально факелы всех форсунок меня не удовлетворят. Однако предварительно прочитав инструкцию к прибору я нашел там режим, который производитель рекомендует для эффективной очистки, это режим переменной частоты. При включении его форсунки в течении 2.5мин начинают активно работать на разных частотах, то быстрее, то медленнее, то совсем быстро. Данный режим мне очень понравился, по крайней мере очень впечатлила работа его. Я запускал его несколько раз, а затем включил еще одну опцию — это режим когда можно сравнить работу форсунок между собой. С этом режиме форсунки льют минуту и можно сравнить производительность. Сравнив количество жидкости в пакетах решил еще несколько раз запустить режим с плавающей частотой.
Получилось достичь удовлетворительного результата только уже когда весь баллон закончился. Однако визуально распылом остался доволен. Вначале одна из форсунок практически вообще не пылила, а в конце все работали одинаково.
Далее все расстыковал и смонтировал на двигатель. Старые уплотнительные кольца не менял, хотя наверное и надо было бы. Просто не купил до этого. Надо будет поискать аналог их и тех, что на самих форсунках стоят на конце который в рейку заходит. Если кто знает, подскажите пожалуйста. Перед установкой рейки на место смазал кольца которые остались в блоке маслом.
После запуска был ошарашен ошибкой Р0170. Вылечилось продувкой и просушкой верхней части клапана на топливной рейке.
В дальнейшем думаю вместо кулечков на форсунки подобрать соотв. емкости, к примеру корпуса от шприцов на 20 мл. Будет и крепление надежней и сразу можно видеть объем распыленной жидкости. Ну или может стеклянные мерные мензурки какие то найду, поскольку думаю, что корпус шприца не позволит хорошо видеть факел распыла. Хотя можно для контроля вносить и кусок бумаги и затем сравнивать и смотреть качество.
На этом пока все.
Клапан с рейки. Думал даже менять, но по экзисту новый не реальные деньги стоит, а по этому номеру, что на самом клапане я ничего не смог найти.
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1478 раз
Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое
Спасибо сказали: 1478 раз
Отчёт Cossie от 3.5.2009
1_2.jpg ( 35.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3783
1_3.jpg ( 45.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3882
1_4.jpg ( 48.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3834
Отчёт Elias от 19.7.2012
Для начала стравливаем давление топлива (отключаем фишку с бензонасоса, заводим двигатель). Снимает топливную рампу, предварительно отстегнув: разъёмы с форсунок, левую (по ходу движения) катушку, датчик коленвала и отведя освободившуюся косу в сторону. Ключиком на 10 отворачиваем два болта на фланце подводящего штуцера, вынимаем его. Отстёгивам трубки от регулятора давления топлива в рампе: подводящую разрежение и обратного слива. Убираем трубку отсоса картерных газов из клапанной крышки. Вынимаем рампу вместе с форсунками. Нижние уплотнительные кольца у меня остались в корпусе коллектора. Расписывать детально снятие нет смысла - все легко и быстро.
Выдергиваем форсунки и отмываем их снаружи, чтобы было приятнее работать.
Для дальнейших действий нам понадобятся: карб-клинер (какой угодно, лишь бы с трубочкой, вроде большинство с ней в комплекте), медицинский шприц на 2мл, источник питания вольт эдак на 6, небольшая посудинка для слива всякой гадости.
2_1.jpg ( 146.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3606
Собираем такую установочку. При необходимости носик шприца можно немного подрезать, чтобы в него вошла трубочка карб-клинера.
2_2.jpg ( 123.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 791
Аккуратно накачиваем в шприц около 1 м.л. средства. В шприце создаётся избыточное давление. Затем подключаем источник к выводам фоксунки, можно кратковременными включениями.
2_3.jpg ( 72.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 671
Повторяем несколько раз до появления отчётливого цыкания форсунки при подключении источника.
То же проделываем с оставшимися форсунками.
К сожалению такой способ не даст относительной оценки качества распыления и формы "факела" одной форсунки относительно другой, но всё же результат работы положительный. До чистки звук срабатывания был глухим, а одна форсунка даже не открывалась от подаваемых 6 вольт.
У двигателся появилось более уверенное ускорение (надеюсь не самовнушение - надо ещё покататься).
Кстати, рекомендую заранее приобрести уплотнительные кольца форсунок. Хоть у меня они и были весьма пригодными к дальнейшему использованию.
Добавлю ещё: если подключать к аккумулятору 12В, то, чтобы не спалить форсунку, обязательно включаем последовательно в цепь лампочку на 12В от габаритов!
двигатель стал заводится не сразу с полоборота как всегда (стартером крутит несколько секунд на холодную)
и свечи слишком чистые белые после большого пробега (видно смесь обедненная)
прочитал несколько тем по чистке форсунок ( думаю с этого начать)
Промывка форсунок
Форсунки
в принципе всё доступно и понятно
на дорестайле MPI регион япония по каталогу выводит как MD 317108
Ссылка на Exist
это взаимозаменяемо?
и купить новые поставить когда совсем заводится/работать перестанет?
просто так покупать пока работает смысла нет?
Может сначала на диагностику?
То что не с полоборота запускается - обратный клапан в бензонасосе подустал.
Может сначала на диагностику?
То что не с полоборота запускается - обратный клапан в бензонасосе подустал.
ну просто свечи еще слишком белые чистые на изоляторе. Я так подумал что это слишком обедненная смесь из-за того что форсунки засоренные
а обратный клапан? давление в смысле недостаточное нагнетается? купить моторчик бензонасоса может тогда с нормальным давлением с запасом? Или что?
какие-то я видел народ ставит заменители marwal'a spart fp1073 или walbro еще какие-то
Смесь не может быть слишком бедной "просто так" и "сама по себе" - для этого у Вас стоит лямбда-зонд, который держит соотношение "воздух-топливо" очень близко к стехиометрическому. "Загаженность" форсунок либо недостаточность давления топлива, помимо бедной смеси, выражалась бы ещё и в посредственной динамике. Поэтому - прежде чем вскрывать и бомбить, всё же не помешает убедиться в герметичности выпускного тракта (помнится, у Вас была какая-то эпопея с гофрой приёмной трубы, а лямбда стоит уже после неё) и подцепиться сканером: посмотреть, что показывает датчик кислорода и какие топливные коррекции в разных режимах. Эвоскан, по крайней мере, умеет сразу показывать все три долгосрочных коррекции (низкие, средние и высокие нагрузки) вне зависимости от того, в каком режиме двигатель работает в момент считывания.
Смесь не может быть слишком бедной "просто так" и "сама по себе" - для этого у Вас стоит лямбда-зонд, который держит соотношение "воздух-топливо" очень близко к стехиометрическому. "Загаженность" форсунок либо недостаточность давления топлива, помимо бедной смеси, выражалась бы ещё и в посредственной динамике. Поэтому - прежде чем вскрывать и бомбить, всё же не помешает убедиться в герметичности выпускного тракта (помнится, у Вас была какая-то эпопея с гофрой приёмной трубы, а лямбда стоит уже после неё) и подцепиться сканером: посмотреть, что показывает датчик кислорода и какие топливные коррекции в разных режимах. Эвоскан, по крайней мере, умеет сразу показывать все три долгосрочных коррекции (низкие, средние и высокие нагрузки) вне зависимости от того, в каком режиме двигатель работает в момент считывания.
ну да, динамика и приемистость вроде нормальная (особенно после замены свечей теперь боюсь и катушки и высоковольтные надо менять слишком долго на старых свечах ездил, на новых свечах правда не шьет вроде нигде но если целенаправленно рукой катушку держать то может и трухнуть, может где на старых свечах ток дорожку нашел по наименьшему сопротивлению) пока ацетоксиликоном промазал наконечники свечей по ободу немного чтобы по гофрированному цоколю утечки не было (там еще есть высокотемпературные метаацетоксиликон и "космический хай-тек" жидкое стекло (силикат натрия правда приеклеит наверно вообще к свече наконечники) метаацетоксиликон и силикат натрия еще получше по температурности и свойствам, но вообще не знаю гуд ли это или просто немного может удлинить покупку новых наконечников, высоковольтных и катушек)
дорейстал, в сервисе смотрели с механиком один лямбда-датчик есть перед катализатором когда среднюю часть и глушитель ставили.
гофру старую пока хомутом зацепил, новая "прогрессивная" гофра interlock дома лежит думаю вместе с катализатором ставить, чтобы не получилось что три раза в сервис будешь ездить и платить чтобы одну выхлопную систему сделать.. да, эпопея, уже с лета выхлопную делаю
p.s. сейчас с деньгами получше, стал дорогостоящий 95 лить начитался на форумах что постоянно 92 вместо 95 не есть гуд.
вроде ещё получше, при талой погоде со второго раза заводится.
да спасибо, повожусь со всем - обратным клапаном, форсунками, гофрой. машина каждый день нужна
elm куплю. помнится вы говорили что проги какие-то есть на дорейстайл.
Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.
Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.
Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.
Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.
Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками
Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.
После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые
Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.
Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.
Читайте также: