Промывка системы охлаждения мазда фамилия
мне предлагали в магазине использовать промывку для системы охл-я, но мне как-то она внушила доверия. решил просто промыть дистилированной водой. но промыл один раз после слива старого антифриза. разве этого мало? я думаю там все промыло и слилились остатки антифриза вместе с водой, если что-то и осталось от старого, то это некритично я думаю, ведь его совсем мало.
Промывка от остатков старого антифриза и промывка от грязи в системе - разные вещи. При штатной замене антифриза промывка вообще не нужна: слил старый, залил новый - всё!
А, ну если всё промыли, тогда уже нет смысла промывать, патрубок расширительного бачка поменяй да и всё, обычный шланг резиновый по диаметру подбери и отрежь сколько надо, хотя и оригинал стоит не дорого, просто ждать, когда придёт.
Сеня с утра кстати на TCL зеленом -50, машинка прогрелась за 10 минут (-30 гдето за бортом)
без прогревов, в 00 приехал и в 600 завел.
я залил Sintec ANTIFREEZE PREMIUM G12+ малиногвого цвета. на сайте этого производителя нашел информацию о рекомендации данного типа антифриза: G12.
хотя раньше был зеленого цвета, но цвет это не показатель на который надо ориентироваться при выборе антифриза. он зависит (цвет) всего лишь от красителя и состава антифриза. обращать внимание надо на состав.
я залил Sintec ANTIFREEZE PREMIUM G12+ малиногвого цвета. на сайте этого производителя нашел информацию о рекомендации данного типа антифриза: G12.
хотя раньше был зеленого цвета, но цвет это не показатель на который надо ориентироваться при выборе антифриза. он зависит (цвет) всего лишь от красителя и состава антифриза. обращать внимание надо на состав.
а ты где брал инфу насчет G11 ?
, т.е. фосфорная и какие то органические кислоты. В европейском G12 и G12+ их нет. Это видно по заявлениям, что
Но есть одно, но. Оригинальных антифризов Mazda - 3:золотистого цвета, оранжевого и зелёного. Ссылки на их коды я тоже приводил. Так вот, оранжевый по составу по сути и есть G12 и G12+ и заливается с завода в систему охлаждения mazda на североамериканском рынке.
Всё имхо и гугление.
Получается - это гибридные антифризы, по фольцвагеновски - G11.
Ими же применялись с 94 по 96 год.
Старье короче :)))
Льем карбоксильные G12 и G12+ и будет нам счастье. :)))
Двигатель имеет алюминиевые детали, которые могут быть повреждены алкоголем или метанол антифриза. Не
используйте спирт или метанол в системе охлаждения. Используйте только этилен-гликоля основе охлаждающую жидкость.
не фосфорная и какие то органические кислоты, а фосфаты и соли органических кислот) немного поправлю) просто я химик по образованию и увлекаюсь ей)
Так вот…
Помимо замены крышки радиатора, решил промыть систему охлаждения и заменить антифриз ( с красного на зеленый ).
Итак, порядок действий ( как делал я ):
1. Слил остатки антифриза.
2. Залил в радиатор пол банки вот такой вот химии и долил воды до верха.
3. Завел на 10 минут со включенной печкой на максимум.
4. Слил. Вылилась очень мутная жижа.
5. Снова залил оставшиеся пол банки химии и долил воды до верха.
6. Опять завел на 10 минут со включенной печкой на максимум.
7. Слил. Вылилась мутная жижа, но уже светлее.
8. Залил дистиллированной воды.
9. Завел на 10 минут со включенной печкой на максимум.
10. Слил.
11. Опять залил дистиллированной воды.
12. Слил. Вылилась уже практически чистая вода.
Готово! Система чистая!
Далее снял радиатор. С другом съездили на автомойку, промыли снаружи радиатор.
Дальше почистил датчик температуры охлаждающей жидкости.
Поставил новый термостат.
Собрал всю систему. И залил зеленый антифриз ( влезло где то 5,5 литра ).
Красный антифриз оказывается нельзя лить в наши двигатели. От него остается осадок желтого цвета на стенках двигателя.
И по завершению всех работ, поставил новую крышку радиатора.
Затраты, использованные запчасти и материалы:
Крышка радиатора METALCAUCHO 03605 — 155 рублей.
Термостат LUZAR LT0871 — 298 рублей.
Прокладка термостата TAMA P401 — 34 рубля.
Прокладка датчика ОЖ MAZDA 995641200 — 32 рубля
Промывка Hi-Gear — 360 рублей.
Антифриз зеленый 7 литров — 550 рублей
Дистиллированная вода 10 литров — 120 рублей.
Мойка радиатора на автомойке — 50 рублей.
К счастью, промывать радиатор так же часто, как менять масло не нужно (достаточно делать это каждые 2 года). Это нетрудная работа. Просто следуйте инструкциям!
Ржавчина и грязь формируются не только в двигателе: ваша система охлаждения тоже может пасть жертвой этого. Поэтому регулярная промывка радиатора – это жизненно важный элемент, который владельцы автомобилей часто упускают из виду. Система охлаждения двигателя защищает машину от перегрева, вызываемого его работой, и заставляет сам двигатель работать в пределах температурных норм. Очищение системы охлаждения от ржавчины и накопившейся грязи поможет вашему двигателю работать на пике своих возможностей.
К счастью, промывать радиатор так же часто, как менять масло не нужно (достаточно делать это каждые 2 года). Это нетрудная работа. Просто следуйте инструкциям!
Что вам понадобится:
• Антифриз (4-8 литров)
• Дистиллированная вода (4-8 литров)
• Или готовая Охлаждающая жидкость -37С
• Средство для промывки радиатора, например DETARTRANT RADIATEUR
• Дренажная кастрюля или ведро
• Садовый шланг
• Пара рабочих перчаток (лучше водоустойчивых)
• Нейлоновая кисть с мягкой щетиной
• Ведро с мыльной водой
• Очки для безопасности
• Контейнеры (канистры) для мусорных отходов, которые можно легко запечатать (антифриз обладает высокой токсичностью, и его нужно хранить или выбрасывать очень осторожно)
• Тряпки
• Набор гаечных ключей и отверток
Шаг 1 – Начало
Прежде всего, убедитесь, что двигатель на вашем автомобиле остыл. При горячем двигателе жидкость находится в радиаторе под очень высоким давлением, и вы можете обвариться, когда снимете крышку радиатора. Холодная вода может повредить горячий двигатель.
Шаг 2 – Вычистите радиатор
Поднимите и надежно закрепите капот двигателя, чтобы избежать его случайного падения. Затем используйте нейлоновую кисть и мыльную воду, чтобы аккуратно соскрести грязь с решетки радиатора. Скрести надо по направлению радиаторных креплений, а не против, потому что хрупкий металл можно повредить. Когда решетка будет вычищена, направьте прямую струю воды из шланга, чтобы окончательно вымыть все загрязнения. Хотя прочищать радиатор полностью надо раз в 2 года, мыть радиаторную решетку лучше всего каждые 20,000 километров или около того.
Шаг 5 – Проверьте зажимы и шланги
Следующий шаг – проверить радиаторные зажимы и шланги. Существует 2 шланга: один расположен на крышке радиатора, он выводит горячую жидкость из двигателя. Второй находится снизу, он подводит холодную жидкость к мотору. Чтобы заменить шланги, радиатор должен быть высушен, так что проверьте их перед тем, как приступить к работе. Если вы заметите, что на шлангах есть трещины или протечки, или зажимы покрылись ржавчиной, вы можете заменить их перед наполнением радиатора. Мягкая консистенция говорит о том, что вам нужны новые шланги, и если вы заметите это только в одном, лучше сразу заменить оба.
Шаг 6 - Удалите остатки старой жидкости
Радиаторный вентиль должен иметь ручку, чтоб его было легко открыть. Отверните вентиль (не забудьте про перчатки – охладитель токсичен!) и дайте жидкости вытечь в кастрюлю, поставленную под машину (Шаг 4). Когда вся жидкость вытечет, закройте вентиль и поместите все отходы в контейнер, который вы приготовили заранее. Затем поставьте кастрюлю обратно под вентиль радиатора.
Шаг 7 - Промойте радиатор
Вариант 1.
Теперь вы готовы для самой промывке! Возьмите садовый шланг, направьте струю воды в радиатор и дайте ему наполниться. Затем откройте вентиль, и дайте воде полностью вытечь в кастрюлю. Повторяйте эти действия, пока вода не станет чистой, и убедитесь, что вся использованная вода также будет помещена в контейнер, точно так же, как и использованная радиаторная жидкость. Если нужно, замените все изношенные шланги и зажимы.
Вариант 2.
Используйте этот вариант промывки в случае сильного загрязнения системы охлаждения или в случае, когда вы не уверены в предыдущем обслуживании (например, при покупке пользованного автомобиля). Залить содержимое флакона DETARTRANT RADIATEUR в радиатор. Завести мотор на 15-20 минут, чтобы улучшить проникновение препарата в систему охлаждения. Опорожнить систему и хорошо прополоскать, открыв все краны слива при работающем двигателе.
Шаг 8 - Добавьте охлаждающую жидкость
Идеальная охлаждающая смесь состоит наполовину из антифриза, а наполовину из воды. Должна быть использована дистиллированная вода, так как в ней нет минеральных веществ, способных изменить свойства охладительной смеси, которая не будет работать, как следует. Вы можете смешать компоненты заранее в чистом контейнере, или налить сразу в радиатор. Вы можете также использовать готовую Охлаждающую жидкость, например: ELF или AUTOMAX. Главное на что необходимо обратить внимание при покупке это наличие международных стандартов. Почему? Об этом Вы можете прочитать в одной из наших публикаций. Большинство радиаторов могут вместить не больше восьми литров жидкости, так что лучше сразу определить количество, которое вам нужно.
Шаг 9 – Откачка воздуха из системы охлаждения
Необходимо откачать воздушные пробки, которые могут образоваться в системе охлаждения. Заведите двигатель с открытой крышкой радиатора (чтобы избежать повышенного давления) и дайте ему поработать приблизительно 15 минут. Затем включите обогреватель на максимум. Эти действия заставят охладитель циркулировать, а воздух – исчезнуть. Когда воздушные пробки будут убраны, место, которое они занимали, освободится под небольшое количество охлаждающей жидкости, которое вы сможете добавить. Будьте осторожны, воздух из радиатора может быть очень горячим. Затем просто закройте крышку и вытрите лишнюю жидкость тряпкой.
Внимание! Если Вы неуверенны в том, что справитесь с описанной выше работой или Вам не удаётся обнаружить какие либо компоненты системы охлаждения (сливной кран, крышку и т.д.) обратитесь к профессионалам для выполнения ими этой работы.
Антифризы бывают разных цветов и цвет что-то обозначает. У Японцев цвет красителя в основном определяет температуру замерзания (красный максимум -30, зеленый -25, желтый -20), но нельзя забывать что чем ниже температура застывания тем меньше теплоотдача. Поэтому Субару, Нисан из-за некоторой прихотливости и сложности своих двигателей используют зеленый, Тойота - красный.
У европейцев цвет красителя определяет класс допуска к автомобилю (классификатор VW). Основные классы G-11, G-12 - готовые к использованию (G-30, G-40, G-48 - концентраты). Автопроизводитель для каждого двигателя устанавливает какого класса допускается жидкость для использования . Температура начала кристаллизации у них стандартная -37 градусов, ну и теплоотдача тоже близкая, а вот присадки различаются существенно.
G-11 - зеленый цвет, G-12 - красный цвет. Поэтому по каталогу допусков на Тойоту идет G-12 красный (также как и у Японцев), а вот на Ниссан, Субару - тоже G-12 красный (не так как у Японцев, и доливать G-11(зеленый) в зеленый Японский можно только на свой страх и риск). Ну а если надо повысить теплоотдачу - то соответственно понизите температуру начала кристаллизации долив дисциплинированной воды.
Отсюда вывод: нужно лить антифриз G12 красный цвет по европейской классификации или зеленый японский.
Оригинальные антифризы Mazda
Mazda Long Life Coolant FL22 Pre-Mixed, (1 галлон, 3,78л) - 0000-77-508E-20 - Производство США, разбавленный
Mazda Long Life Coolant FL22 Pre-Mixed, 1л - K001-W0-121 - производство Япония, разбавленный
Mazda Long Life Coolant FL22 Pre-Mixed, 4x5л, 5л - C122-CL-005-4X - Производство европа, разбавленный
Mazda Super Coolant Pre-Mixed, 4x5л, 5л - C050-CL-005-4X - Производство европа, разбавленный
Mazda Super Coolant Concentrated, 4x5л, 5л - C100-CL-005-4X - Производство европа, концентрированный
Сколько нужно антифриза?
Антифриза потребуется около 6 литров разведенного до плотности 1.28, либо 3 литра концентрата и 3 литра дистиллированной воды. Смешиванием с водой в указанной на упаковке пропорции достигается нужная температура замерзания. Если хотите промыть радиатор - берите еще 5 литров дисциплинированной воды.
Как менять?
1) Если смотреть по ходу машины то снизу радиатора справа открутить пластмассовую пробку отвёрткой, потом подставляете тазик и отвернув крышку вверху радиатора в тазик польется старый антифриз
2) Cливаем старый антифриз в тазик
3) Закручиваем пробку на место
4) Заливаем воды в радиатор, заводим, работает несколько минут, глушим
5) Cливаем старый антифриз в тазик
6) С открытой внизу пробкой, заливаем чистую воду, пока снизу из пробки не потечет чистая вода
7) Cливаем воду из радиатора и закручиваем пробку
8) Заливаем в радиатор антифриз, заводим, газуем, крышку сверху не закрываем, газуем пока не включится вентилятор двигателя
9) Проверяем греет ли печка в машине. Если не греет - значит есть воздушная пробка, надо заехать на пригорок мордой, погазовать, пожмакать шланги радиатора руками
10) Глушим, доливаем в радиатор доверху и закрываем верхнюю крышку
11) Заливаем в расширительный бачок антифриз, уровень ставить посередине между метками.
12) Можно ехать, но на следующее утро когда машина холодная загляните под капот и проверьте уровень в расширительном бачке. При необходимости долейте. Наливать выше меток необязательно :)
Промывка не помогла :(
Заметил одну закономерность - температура растет (а следовательно и антифриз закипает) после подъема в горку, особенно если в этот момент топнуть газ. Если ездить спокойно, не топать, то шансы закипеть близки к нулю. Есть в этом какая-нибудь логика?
Ремень сегодня не свистел, свистит только когда на дороге лужи.
Картон на зиму не ставил, в брод не плавал? Может просто забиты "соты" радиатора (илом, пухом, насекомыми), посмотри на просвет.
Термостат уже менял, при промывке грязи практически не было.
Картон на зиму не ставил, в брод не плавал? Может просто забиты "соты" радиатора (илом, пухом, насекомыми), посмотри на просвет.
Машину купил пару месяцев назад, что там было зимой не знаю. На вид радиатор нормальный, особых загрезнений не увидел.
Патрубки от радиатора оба горячие. Открыл крышку радиатора, нажал газ - антифриз движется, это разве не показатель работоспособности помпы? На холостых в течение 30 минут газований машина не перегревается, не закипает.
Патрубки от радиатора оба горячие. Открыл крышку радиатора, нажал газ - антифриз движется, это разве не показатель работоспособности помпы? На холостых в течение 30 минут газований машина не перегревается, не закипает.
он то может движется, но скорость ты не определишь, а чем больше скорость церкуляции, тем лучше. Пропускная способность низкая, вот и весь свет.
Глянь натяжение ремня.
Банально, но помогла промывка радиатора снаружи. Из-за вентиляторов и радиатора кондиционера обилие грязи на нем не было замечено сразу. Всем спасибо! :)
Навряд ли подшипник помпы,если ему кранты и он периодически подклинивает,то шум и писк бы был, особенно в момент подклинивания и пробуксовки ремня ТС должен звук услышать обязательно. Снять ремень и роверить вращение помпы -делов 5 минут.
Скорее всего в радиаторе дело.
Читайте также: