Промывка инжектора шевроле лачетти

Обновлено: 26.01.2025

Нравится мне такие письма читать. Такое впечатление, что это не форум технарей, во всяком случае, людей интересующихся техникой, а форум верующих какого-то религиозного направления. Обсуждаются проблемы верить – не верить, промывать – не промывать. Для любой процедуры, особенно технической должен быть или регламент или показания. Если написано производителем по регламенту что, что-то нужно делать по определенному пробегу, так нужно и делать. А если не написано, то для каждого технического облуживания должны быть чёткие показания, которые опять же в руководствах прописаны.
Уважаемый Avic
Да это форум людей как Вы выразились "интересующихся техникой" и желающих сделать свою технику безотказной при дальнейшей эксплуатации.
Что касательно регламента написанным производителем, то считаю свято ему следовать глупо.
Потому как производитель пишущий свой регламент, как я думаю, не берёт в расчет качество нашего топлива и качества наших "дорог".
Поэтому считаю уместным узнать мнение соклубников.
Ваше мнение Avic мне понятно, за что Вам спасибо.:Laie_54:

необходимость проведения промывки инжектора при пробеге 45000 км
Снимал на 35000. Заодно и мыл (сам), раз уж снял, но необходимости не было - были девственно чисты.
А так разве угадаешь, где и когда говнеца зальешь, которое забьет форсунки.

sash-spb,
качество нашего топлива и качества наших "дорог".
Поэтому считаю уместным узнать мнение соклубников.

есть нарушения со стороны работы двигателя: потеря мощности, пропуски, неравномерная работа цилиндров, можно и промыть. Есть различные присадки к топливу как раз для промывки инжекторов. LiquiMoly, например.

на 35т появились многие неприятные симптомы и ошибка 0300,боялся но все же залил лекви моль в бак результата-ноль и уже через неделю сделал промывку Wins-ом(это когда топливный шланг отсоединяют а виесто топлива Wins) результат-я услышал и почувствовал что мой двигатель как новый)))и мне теперь все равно что скажут противники данной процедуры,сама прцедура простейшая,но не стоит ее делать у официалов где то слышал что берут до 6500р,я делал за 1400р у друзей,обрадовался что дешево)))но как увидел простоту действий решил что и это много))))но на самом деле нужна емкость под wins в которое подается давление 2.5 атм ,если что то подобное есть то все просто.

Есть различные присадки к топливу как раз для промывки инжекторов. LiquiMoly, например.
Что касательно присадок - есть горький опыт одно лечить ,др. калечить , имею ввиду бензонасос.
Что касается способа проверки работоспособности- очень заинтересовал способ, жаль что фото не открылось.
Что касательно менталитета он действительно разный, не с проста:"Что русскому хорошо , то буржуям смерть ".

Ну и я расскажу про свой случай, а в начале зимы когда в декабре тампература поползла за -8 градусов, на утро обнаружились такие симптомы при заводки авто 1-2 минуты стабильно работы, затем появлялся белый выхлоп, небольшое троение двигателя и ессесино джеки чан, после прогрева двигателя когда стрелка ложилась на 50 градусов, все прекращалось только лишь горел джеки чан показывая что была ошибка, и так каждое утро а за тем и уже при прогреве вечером когда с работы уезжал, что сделал: 1) Поменял заправку, 2) Свечи, 3)Поменял Бензин с 92 на 95 ни че не помогло решил форсуночки помыть, помыл за 1000 рублей с жидкостью не у диллера, у диллера 2300 стоит, ну помыл короче машинка вроде потише стала работать при запуске, пропали все симптомы нестабильной работы

на самом деле нужна емкость под wins в которое подается давление 2.5 атм ,если что то подобное есть то все просто.
Не забудьте между емкостью и форсунками воткнуть новый топливный фильтр, а то пылинка застрянет в форсунке.

Эх. я вот промыла инжектор и поменяла свечи, так после диагностики двигателя посоветовал дилер, с пробегом 26000 км.
В итоге через 4 дня, уехав в подмосковье машина на утро не завелась!! пришлось на эвакуаторе тащить в салон, а там мастер вынес вердикт: полетела в двигателе головка, слетел ремень, ни в коем случае дилер в этом не виноват и списали на гарантию, теперь ждать месяц запчастей(((
Машинка ни на что не жаловалась, пока они в нее не сунулись. Так что я для себя решила, что не буду их слушать и это все развод на деньги, еще и машинку поломали.

Вообще вопрос интересный - мыть или не мыть? Так же можно спросить - ремонтировать или нет? Ну дык если все исправно, то не следует, а если сломалось что - смотрите сами. Если на форсунках, а так же и на клапанах и других смежных частях есть смола, то сама по себе она не слезет и не растворится, это вроде должно быть понятно. Если не предохраняться, то нужно периодически делать аборт. Что больше нравится, то и выбирайте. Многие движки не страдают образованием отложений на деталях впускного тракта, видимо, у них несколько иной режим испарения бензина и смолы таки не оседают на важных частях. У нас есть то, что есть. Промывать не нужно только если отложения не образуются.

. дроссельную заслонку чистить. Хочу сию операцию осуществить, не могу найти инфу. LOZZY, подскажи где посмотреть/почитать, плиз! Простите за оффтоп:o

Хочу сию операцию осуществить, не могу найти инфу. LOZZY, подскажи где посмотреть/почитать, плиз! Простите за оффтоп:o
В инете полно инфы, только не в коем случае не разбирай ДУ.

Хочу сию операцию осуществить, не могу найти инфу. LOZZY, подскажи где посмотреть/почитать, плиз! Простите за оффтоп
снимаешь хобот который как гофра и получаешь доступ. к чистке заслонки

Fuzz, буду искать. А "ДУ" это что?
LOZZY, хобот это резиновая гофра, которая от воздухана идет?

Ща меня модеры запалят и накажуть. )

Fuzz, буду искать. А "ДУ" это что?
LOZZY, хобот это резиновая гофра, которая от воздухана идет?
ДУ - дроссельный узел
Хобот - гофра, на некоторых машинах она еще черепашка :d
LOZZY извини, что ответил за тебя :)

Fuzz, за ответ спасибо! В выходные займусь. А почему ДУ разбирать нельзя? Собрать правильно сложно или что? Хотя, думаю, когда увижу сам пойму наверное стоит его разбирать или лучше не трогать.
На 1.6 и 1.4 ДУ выполнены в виде узла с электроприводом заслонки в качестве РХХ. Т.е. отдельно ДПДЗ и РХХ на ДУ нет, все под крышкой, т.к. обходного канала в ДУ нет (как на узлах с РХХ) то и загрязняться там нечему :)
Чистить надо только саму камеру заслонки.

Вообще вопрос интересный - мыть или не мыть?
45 тык -мыть обязательно . Промывка без демонтажа полезна даже для катализатора . Но -если всё устраевает ,запуск ,динамика ,расход-не зачем .Первый признак ,ухудшение динамики + увеличение расхода .Тогда мыть, запускать не стоит .

45 тык -мыть обязательно . Но -если всё устраевает ,запуск ,динамика ,расход-не зачем .
В том и дело что если все работает хорошо мыть не надо.

Парни, этот пост я писал для опеля, но системы управления двигателем очень похожи, поэтому всё что написано ниже, актуально и для Лачиков.
Предлагаю ликбез по форсункам, надеюсь многим это поможет при принятии решения - мыть или не мыть.
Аксиома: 1.форсунка не дозирует топливо, она его только распыляет.
2. форсунка работает в среде с очень высокими температурами (особенно после выключения двигла когда прекращается циркуляция антифриза)
3. бензин как продукт крэкинга(перегонки) имеет лёгкие фракции и тяжёлые (смолы)

Исходя из вышесказанного рассмотрим как засирается форсунка, как это проявляется и к чему это приводит.
После выключения двигателя на клапане форсунки всегда остается бензин, из которого вследствие резкого нагрева испаряются лёгкие фракции а тяжёлые остаются (их очень мало, но это лишь вопрос времени). Диаметр канала подвода топлива де юро - неизменный (кол-во топлива определяется временем открытого состояния форсы), де факто - он постепенно будет уменьшаться за счёт смоляных отложений, что приведёт к уменьшению топливоподачи при одинаковых условиях т.е. к обеднению смеси. К счастью современный автомобиль - устройство умное, и готовое к такому гемору. В ЭСУД есть устройство - лямбда-контур, строго отслеживающий состав смеси, и другое устройство (интегратор) вносящее поправки и запоминающее эти поправки для компенсации вышеуказанного безобразия. Когда интегратор больше не сможет компенсировать обеднение смеси(все из 255 ячее будут заполнены), он скажет- пошли вы все и поставит ошибку Р0171
Werne правильно сказал, что перед принятием решения на промывку форсунок нужна грамотная диагностика.
На практике, реально забитых форсунок очень мало, т.к. требования по смолах в бензине весьма жёсткие.
Господа, когда Вам показывают чёрные закопченные свечи после промывки (см.фото выше), знайте Вам едут по ушам. Даже если перед промывкой поставить новые форсы и свечи, результат будет таким же. Свечи чернеют не от того, что это грязь с форсунок (что говорит механик после промывки), а от того , что в камере сгорания горит не ТВС топливо-воздушная смесь), а смесь растворителя (сольвента) с ТВС которая иначе чем коптить, гореть не умеет.
Главная польза от т.н. промывки форсунок это очистка стержней клапанов (оч. актуально для корейских авто GM). На практике необходимость чистки форсунок возникает после 5-8 лет интенсивной эксплуатации. Стоимость (вменяемая) 1400-1800 руб с расходниками.
И последнее. Ультразвуковая очистка форсунок убивает современные форсы, т.к. может осыпаться лак с проводов обмотки и специальное покрытие клапана (на части моделей)
GM по этому поводу выпустил бюллетень, информировавший дилеров об отказе в гарантийном возмещении на топливную систему, которую мыли.
Надеюсь эта инфа Вам поможет

И последнее. Ультразвуковая очистка форсунок убивает современные форсы, т.к. может осыпаться лак с проводов обмотки и специальное покрытие клапана (на части моделей)
GM по этому поводу выпустил бюллетень, информировавший дилеров об отказе в гарантийном возмещении на топливную систему, которую мыли.
Надеюсь эта инфа Вам поможет

полностью согласен когда речь идет о ультрозвуковой чистке форсунок,то для наших достаточно молодых машин это будет лишнее и скорее опасное вмешательство,большинство же здесь думаю имеют ввиду промывку спецсредствами типа Wins. или доливка в бак типа Лекви Моль,может еще какие есть не знаю,верю что они не так страшны и уверенн помогают,читайте мой опыт на первой странице

доливка в бак типа
Да нелейте вы промывки в бак , пока до форсунок дойдёт по пути от бака навымывает грязи и всё полетит в форсунки .Это уже прверенная глупость . Такой способ в теории хорош А впрактике только вред .

Да нелейте вы промывки в бак , пока до форсунок дойдёт по пути от бака навымывает грязи и всё полетит в форсунки .Это уже прверенная глупость . Такой способ в теории хорош А впрактике только вред .
+ много!
Сколько уже форсунок поумирало от таких промывок!

Fuzz,
Опрос в студию, у кого форсунки умерли, заливаю промывку с 10К, сейчас 125К, нет вопросов.
Ну если постоянно заливаешь, то отложения плавно размываются и уходят, не накапливаются, а вот если начал бы тыщ эдак с 40 например, скорее всего умерли бы. Вопрос только охота-ли отдавать постоянно деньги за промывку? Свечки как долго таким образом живут? И т.д. Вот такая арифметика.

Я весь в сомнениях. Пробег 83300. Ни разу, как я понял, не чистились форсунки. Все тьфу тьфу тьфу, только иногда при холостых вибрация идет небольшая и еще реже 2000 оборотов на холостых, когда, скажем, у светофора останавливаешься и ставишь на нейтраль. Мыть или не мыть?))

Извлёк предохранитель бензонасоса.
После завел машину пару раз, чтоб спалить остатки топлива и сбросить давление в системе.

Заменил топливный фильтр.
Отсоединил шланг от топливной рампы и всунул его в банку, вставил обратно предохранитель и провернул зажигание до включения бензонасоса, выждал пару секунд, проверил бензин на содержимое инородных тел, чтоб убедиться в чистоте топлево провода.

Оказалось все чисто.
Идём дальше.
Снял топливную рампу, с виду форсунки были чистые, да и с рампы слился чистый бенз.

Вымыл форсунки и рампу карбюклинером, резинки на форсах были подуставшие, ну думаю как нибудь потом сменю и зря, но об этом позже.
Собрал все на место.
Предварительно я изготовил промывочную станцию инжектора, вот видео как изготовить
Вы спросите -зачем промывка ты же промыл всё вручную?
Во первых — я промывал форсунки не так как положено, правильно было бы заменить фильтрики форсунок и продувать форсунки карбюклинером без фильтров с включением каждой форсунки от батарейки в 9 вольт или от аккумулятора.
Во вторых — при промывке инжектора Winn'som очищается нагар с клапанов.
Залил пол литры Винса, а пол литры чуть позже.

15 минут на ХХ;
20 минут двигатель остановлен.
Затем запускаем и держим обороты около 3 тысяч и вырабатываем всю промывку.
Вонючей копоти будет много.
Слил масло пока горячее.
Масло GM 10w40 полусинь было ужасно черное за почти 7 тысяч.

Далее открутил приёмную трубу от катализатора и отогнул её в сторону.
Снял поддон и маслоприемник, отложений на поддоне было милиметра два, в сетке маслоприемника всего лишь два маленьких кусочка герметика.

Где-то пол года назад начался масложор, 3 литра на 7 тысяч, пока не было поддона было решено залить в каждый колодец по пузырьку димексида, долго решался. Но так как поддон был демонтирован, весь димексид сольётся на землю и в двигателе его не будет. Налил в ёмкость теплой воды и положил пузырьки для разогрева, так-как температура кристаллизации димексида +18, залил в колодцы через лейку.

В первом цилиндре димексид сразу-же протёк сквозняком, в остальных трёх стоял и тут я понял, кто жрёт моё масло. После трёх часов откачал жидкость из цилиндров.

После димексида промыл каждый цилиндр Винсом, также через лейку заливал и откачивал.
Установил маслоприемник вместе с новым уплотнительным кольцом, а поддон на герметик Викторреинз, и оставил на ночь.
На катализаторе гайки сгнили, купил новые- гайка на 10 шаг 1.25.

На следующий день установил масляный фильтр и залил промывочное масло Лукойл. Снова подсоединил к топливной рампе промывочную станцию и залил оставшийся Винс, последовательность промывки такая же как и описывал выше.
После 30 минут работы на промывочном масле, слил и залил Shell helix ultra 5w40.
Хотел замерить компрессию до и после, но до, не сложилось. а вот после, заехал к знакомому и замерил, то я был приятно удивлен, компрессия всех четырёх цилиндров составляла 12-13 бар.
Заменил свечи и бронепровода их пробег составил примерно тысяч 50.

Двигатель стал слегка троить, на холостых, когда долго стоит, обороты временами падали на 500 об. двигатель в этот момент чуть не глох, посмотрел через OBD положение дроссельной заслонки был 1 процент, а должно быть 3-3.5
Это означало подсос воздуха. вот и проявилась ошибка в виде не поменяных уплотнительных колечек форсунок, купил новые вазовские графитовые, четко и плотно подошли.
Замерял сопротивление новых и старых бронепроводов, старые составляли от 15 до 30 килоом, а новые до 3х килоом, выкрутил новые свечи, зазор составлял четко по одному миллиметру, изменил зазор который положен по регламенту Лачетти 1.6 тесть по 1.1мм
После замены уплотнительных колечек форсунок положение ДЗ пришло в норму 3 процента. А значит подсос воздуха был устранён.
После проделанной работы авто стало резвей, двигатель стал работать тише.
Заменил масло Гур, вымыл бачок и фильтр

По масложору дополню запись позже, буду надеяться на лучшее)
Кто дочитал, спасибо за внимание.
Всем ровных дорог и полных баков👋

Идея промывать форсунки в домашних условиях стара как мир))
На станции эта процедура стоит 1000-1500 руб.
А промывать надо, достаточно промыть один раз и потом уже сразу будешь чувствовать когда снова надо промывать.
Я мою перед каждой заменой масла в двигателе, т.е. каждый 9000 — 12000 км., помыл, и масло сменил, отрицательного ничего не заметил, мыл уже пять раз, все работает, форсунки не испортил.
Устройство я уже соорудил, то дело за малым, купил промывку ХОРС или ВИЛС и вперед.

Моё устройство

старый топливный фильтр, разпилил, вытащил от туда все, взял банку из под ананасов, побольше и спаял, свеху сделал дырку и впаял гайку что бы наливать промывку, а потом закручивать туда болт через резинку, что бы не спускало.
Можно сделать из пластиковой канистры, тут дело фантазии.

Еще понадобиться топливный шланг, он продается метровый, хватит.
Обычный топливный фильтр, я купил за 20 руб. самый простой.
Хамутов штуки четыри.
Автомобильный насос.
Старые свечи зажигания.
Промывка, я ЛАВРом мою, можно ВИЛСом.

Машина должна быть прогретая, промываем только на горячем двигателе.
Отключаем бензонасос, на заглушенном авто выдергиваем вот этот предохранитель
(показан стрелкою):

Потом заводим, ждем пока машина заглохнет, все, давление топлива сброшено, можно отсоединять топливный шланг, выльется немного оставшегося бензина:

Когда фиксатор вытаскивать, осторожно, не сломать, я сломал еще год назад)))

Если кто сломает, потом после сборки затянуть хомутом или изолентою покрепче перемотать.
Выкручиваем свечи зажигания, вкручиваем старые, но рабочие.

Далее собираем такую конструкцию:

Топливный фильтр ставим между топливной рамкой и ёмкостью с промывкой.
Собрали, промывку залили, подключаем автомобильный насос, давление делаем 2.5 — 3 килограмма.
Проверяем чтобы все герметично было, не откудо не сочилось.
Все ОК, заводим.
Машина работает минут 15-20. Постоянно контролируем давление, чтобы сильно не падало.
Потом глушим минут на 15-20.
Заводим, возможно машину потресет немного, скоро нормализуется.
Надо что бы машина поработала 15-20 мин на 1000-3000 оборотах, контролируем давление, запах из выхлопной трубы будет специфический.
Мне как раз хватает одной упаковки что бы на раз промыть форсунки.
Разбираем, подключаем все как было, свечи меняем на те что были, ставим предохранитель на место.
Я обычно еду сразу прокатнуться, что бы порадоваться результатом и остатки промывки чтобы вылетели в трубу.
Хотя запах будет ещё км 100.
П.С. если кто сомневается, мыть или нет, ОДНОЗНАЧНО МЫТЬ
цена:
шланг, фильтр, хамуты -150
промывка — 300

Добрый день!
Нигде не нашёл инфу к вопросу о регламенте промывки инжектора. На мой взгляд, учитывая качество бензина в нашей среде обитания, тема очень актуальная. Многие сервисы давно и дико на этом наживаются.
Вопрос весь в том, КОГДА НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ СИСТЕМУ ПИТАНИЯ?
Есть много субьективных мнений: по расходу, по динамике, по прочим показателям как например время впрыска.
Все эти мнения имеют право на существование, но не дают конкретного ответа на вышепоставленный вопрос.
Есть мнение: всё работает и не надо заморачиваться. Но как мы радуемся когда все начинает работать лучше. В данном случае система забивается постепенно и чувство наступления ухудшения работы порой трудно определить.
У меня сейчас время впрыска составляет 2,8 мсек, средний расход по городу 9,5 л/100км. Мне кажется этот расход великоват, но при этом не критичен. Очень полагаю что имеет место частичное засоение (закоксовка) форсунок.

Да по-моему данная процедура не предусмотрена регламентом. Поэтому тут каждый для себя решает когда мыть. Соседу по гаражу советовали офф. диллеры уже на 15 тыщщах помыть, что он и сделал. Понятно что это не что иное как отъём денюх.
Можно не особо за дорого в бак влить очиститель от ликви молли, например.

Вы сами ответили на свой вопрос.
Мыть надо по показателям. А лучше не доводить до этого используя качественный бензин. Но так как с этим у нас проблема, переодически можно заливать в топливо присадки от Ликви Моли или Кастрола и не кормить напрасно сервисменов.
Моя вторая машинка Акцент уже к 2 сотням подбирается и не разу там форсунки не мылись.

так, по сути, постоянное заливание присадок в бак это ведь тоже развод только не сервисменов а продавцов этих присадок, только по карману "бъёт помягче" (или каждую недель платить по 300-500, или раз в полгода 3-5 тыс).
Организовать самостоятельную промывку на Лачетти очень не сложно (учитывая что обратки в системе нет). Вопрос только когда конкретно это делать (по каким параметрам устанавливать необходимость)?
Можно конечно сказать: чем чаще тем лучше, но полагаю это не тот случай т.к. промывка стоит и денег и времени + можно и перестараться, и получится как с тем дураком, который лоб расшибил, а эффекта опять же не почуствуешь, т.к. не имел конкретных оснований для промывки. Давайте определимся с этими основаниями и создадим свой, "прописанный жизнью" а не редакторами мануалов, регламент промывки инжектора.

Вот как раз промывка мало всего на впрыск и влияет. У меня впрыск 3.5 мс был. После промывки таким и остался. Говорю про себя. Как у других-не знаю.

денч добавил 28.10.2011 в 10:59
Как я понимаю время впрыска напрямую не связано с расходом, но свидетельствовать о засорении форсунок полагаю может. А результат засорения - ухудшение динамики, падение мощности и, как следствие, повышенный расход на 100 км. Поэтому чистый инжектор это как чистые лёгкие - залог хорошего и эффективного бега (читай движения).

денч добавил 28.10.2011 в 11:01

Приэтом перечисленные ухудшения субъективно оценить трудно и на эталонный полигон никто не ездит, а время впрыска проверить очень легко.

Трасса-7,8 л на 100. Город-по всякому.Но больше десяти, наверно. БК нет.Если давление топлива мало-прыск увеличится, бенз плохой-туда же и т.д и т.п.

Не совсем ты прав. Вот допустим мой опыт. Посетил меня чек прошлой зимой на 99 % от заправки говенной. Избавился я от него быстро. Но решил что береженого бог бережет, стал лить Кастрол ТВЕ. Флакон стоит 250 рупиев и хватает на 250 литров бензина. При моей езде это 5 - 6 недель. При этом лью я только 92 и литр в итоге мне обходится дороже всего на 1 рубль. В тоже время 95-е с моющими свойствами ультимейт, экто и пульсар на 2 рубля дороже чем 92. Вот тебе прямая экономия раз. Во вторых у меня понизился средний расход примерно 1л/100км. Пустячок но приятно. Выворачивал свечи. Выглядят как новые. Значит моющие и нормализующие сгорание свойства на лицо. Чудес типа увеличения мощности не ждал и не наблюдаю.
Никого ни к чему не призываю. Это просто мой пример.
Пока у нас в стране будут продавать говенный бензин, с этим надо будет как то бороться. А при качественном бензине и форсунки мыть не надо.

Боюсь судить, но мне кажется это много.
Жигули со своими допотопными но ЧИСТЫМИ карбюраторами и то меньше едят (если конечно всё исправно).
Довелось мне проехать на моей новой машине 5000 км единовременно. Так расход на трассе составил не более 6 л/100км, и это при полной загрузке и горным дорогам (когда выше третьей не включишься), и с кондеем.

Мягкое моющие средство для всей топливной системы и камеры сгорания. Мне в свое время его посоветовал директор оф дилерского сервиса (не шевроле) с которым у меня были прекрасные отношения

Castrol TBE - комплексная присадка к бензину.
Особые свойства:
- сгорает как и бензин, до нормальных выхлопных газов и безвредных окисей металлов;
- обеспечивает хорошую противокоррозионную защиту в бензобаке и топливной системе;
- предотвращает обледенения в системе подачи бензина;
- предотвращает отложения в топливной системе во всех местах, где присутствует топливовоздушная смесь (форсунки, карбюратор, впу-скные клапаны, впускной коллектор и камера сгорания);
- очищает систему подачи топлива от ранее образовавшихся отложе-ний;
Применение:
Castrol TBE используется для улучшения смазывающих и моющих свойств бензина. Перед очередной заправкой автомобиля залить Castrol TBE в топлив-ный бак в соотношении 1:1000.

Настаиваю на том, что промывка один раз (а может и реже, всё зависит от пробега) в год своими силами с покупкой только промывочной жидкости, типа сольвент (200-400р), будет значительно дешевле. Но конечно это требует особого подхода чем просто добавок в бак. Этот подход и предлагаю определить.

Но при этом каждый волен делать так как ему удобнее: некоторые могут предпочесть продать авто через 1-2 года эксплуатации. Их я не беспокою.

Честно говоря, уже давно было пора взяться за эту работу, но все никак времени не хватало, да и с желанием были проблемы. На этот раз твердо решил сделать работу - выполнить чистку дроссельной заслонки и промыть топливные форсунки.

Так как сам я ни разу подобным не занимался, нужно было посмотреть в интернете - а как это вообще делается. Информации более чем достаточно: люди рассказывают про личный опыт, делятся некоторыми секретами, обсуждают где купить те или иные запчасти. Не буду рассказывать о том, чем хороша промывка дроссельного узла.

У меня с Шевроле Лачетти никаких проблем не было, данная чистка проводится скорее в профилактических целях, но ведь лучше так, чем после поломки, когда уже будет поздно, не правда ли? В процессе эксплуатации в дроссельном узле скапливается большое количество нагара, ну и наш низкокачественный бензин форсунки "съедает". Ну что же, приступим.

Дабы в процессе никто не получил ожог, чистку лучше производить на полностью остывшем двигателе. В первую очередь скидываем минусовую клемму с аккумулятора. Отворачиваем крышку с расширительного бачка, стравливаем лишнее давление с системы охлаждения. После этого выдергиваем гофрированный шланг с короба воздушного фильтра, который ведет к дроссельной заслонке, следом отворачиваем четыре винта фиксации крышки короба воздушного фильтра.

Берем плоскогубцы и ими ослабляем натяжку хомута, удаляем резиновую трубку, через которую происходит вентиляция картера от шланга подвода кислорода к ДЗ. Вытаскиваем крышку воздушного фильтра, убираем ее в сторону, вместе с самим воздушным фильтром. Теперь у нас появился доступ к дроссельной заслонке.

В моем случае там есть приличный черный нагар, так что чистка весьма своевременна. Я видел в интернете видео, как один автолюбитель выполнил чистку дроссельной заслонки при помощи очистителя карбюратора, причем, как он утверждал, сделал за пять минут и не снимая узел с автомобиля. На самом деле это полная ерунда, ведь основная грязь скапливается с обратной стороны заслонки.

Так что если уж взялись чистить, то дроссельный узел надо демонтировать. В руководстве по эксплуатации и ремонту Шевроле Лачетти прочитал, что дроссельный узел можно демонтировать не сливая антифриз с системы. Нам для этого пригодятся пара болтов на 10 (будут служить пробками). Я все это сделал, но чтобы охлаждающая жидкость гарантированно не уходила, использовал дополнительно несколько обычных струбцин. Пережимаем струбцинами шланги, по которым подводится антифриз к ДУ, потом плоскогубцами ослабляем хомуты, отодвигаем их. Выдергиваем шланги, через которые охлаждающая жидкость подводится к ДУ.

Выдергиваем разъем с проводами, потом отсоединяем наконечник троса. Отворачиваем гайки крепления. Демонтировать узел надо крайне аккуратно, дабы не порвать уплотнительное кольцо, которое находится в пазу впускного трубопровода. С другой стороны дроссельного узла видим грязь. Вот после снятия узла почистить и промыть его на самом деле можно за пять минут, используя тот же очиститель для карбюратора. С дроссельным узлом вопрос решен, идем дальше - чистка форсунок. Убираем пластиковую накладку силового агрегата Лачетти, выдергиваем разъем от датчика и от форсунок.

Отворачиваем гайки крепления с кронштейна впускного трубопровода, отсоединяем его от топливной рампы. Потом откручиваем болты с самой рампы и снимаем ее в сборе с форсунками. Разбираем конструкцию. Чистку выполняем очистителем карбюратора.

Также в интернете я видел всевозможные устройства для промывки форсунок, которые я бы никак не назвал удобными и простыми. Там нужно подключать аккумулятор, протягивать провода, вкручивать лампочки, да еще и помощник для этого нужен. Я же пошел по простому и надежному пути. Мне понадобился шприц на 5 мл (он идеально вставляется в форсунку), переключатель кнопочный, батарейка, разъем, штекер для форсунок. Все это было собрано на пластмассовом креплении домового термометра.

После промывки идет сборка, затем проверяем уровень охлаждающей жидкости в системе, при необходимости доливаем. Ставим аккумулятор, запускаем мотор.

Читайте также: