Треск при запуске двигателя форд фокус 2

Обновлено: 04.02.2025

Форд Фокус 2. Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

к сожалению, на двигателях первых нескольких лет выпуска есть шансы встретиться с проблемами.

самая распространённая проблема - кратковременный (порядка секунды) стрекот в момент запуска автомобиля.
реже ЭБУ выдаёт ошибку Р000А - ошибка муфты впускного распредвала системы регулирования фаз газораспределения.

"лечатся" эти проблемы заменой муфт регулировки фаз газораспределения (зачастую меняют только одну муфту - на впускном распредвале).

по моему опыту он прекращается примерно одновременно с погасанием лампы давления масла, проявляется чаще в тёплое время года (или на горячем двигателе). если заглушить машину и сразу же завести заново, то стрекота скорее всего не будет.

к счастью в конструкцию муфт были внесены изменения, с новыми автомобилями (после 2007 г.в.) проблем нет; для автомобилей же первых годов выпуска замена муфты на новую решает проблему навсегда.

возможно, одной из причин является низкое качестве отечественного бензина или (и) климат, а усугубляет проблему интервал смены масла в 20 000 км.

официалы часто меняют муфты парами, неизвестно - есть ли в этом какой-то смысл?

другими словами: выходит из строя только впускная муфта или, возможно, и выпускная тоже?

другими словами: пока не загорается ошибка, стрекот - это чисто косметический дефект, с которым можно мириться, или же фазы впуска/выпуска регулируюся неправильно и происходит падение мощности двигателя (как минимум в некоторых режимах).

с одной стороны, на форуме есть утверждения, что на машине со стрекотом тяга "на низах" уменьшилась, а после замены муфт всё восстановилось.

с другой стороны все подобные утверждения субъективны, никто не загонял на стенд машину до и после замены муфт
теоретически ЭБУ контролирует положение распредвалов и при неверной работе муфт должен индицировать ошибку, в частности Р000А.

также интрересна любая дополнительная информация по теме: статитика по выходу муфт из строя в других странах, информация о подобных проблемах у других производителей и т.п.

Друзья в гбц есть какой-то дополнительный масляный фильтр,а если он засорился.значит не хватает давления масла подаваемого на муфты поэтому и стрекот.кто что думает такое возможно?

rfhlsi
Если он засорился, значит масло надо менять чаще. Фильтр не в ГБЦ, а в суппорте распредвалов. Стрёкот-то наблюдается при запуске двигателя, когда при выключении муфты не фиксируются. Причем это лечится заменой муфт на муфты новой конструкции. Отсюда следует логический вывод, что дело только в муфтах, а не в фильтре. Не будет давления, не будет работы системы Ti-VCT, а стрёкот тут ни при чем.

Вчера читал форум Опель и шевроле у них аналогичная проблема с муфтами,стрекот и потеря тяги.так у них фильтр находится на электроклапане,после чистки сеточки всё становится ок.у нас этот фильтр в гбц внимательней посмотрите схему,и он не меняется.давление слабое авто глушиш муфта не фиксируется отсюда и стрекот.кстати на таете этот фильтров вообще сменный.

22 нояб ря 2013

rfhlsi
Имхо сначала лучше было прочитать хотя бы данную профильную тему, чем шариться по форумам опеля и шевроле Тогда бы вы узнали, как я написал чуть выше, что люди, которые мучаются стрекотом при запуске, решают проблему заменой муфты (обычно впускной). Проблема стрекота не в падении давления из-за засоряемости фильтра, а из-за конструкции муфты. Иначе после замены муфты проблема бы оставалась. Ведь так? Да, глянул схему, фильтр действительно в канале ГБЦ, но сути это не меняет. Для вашей информации, при засорении фильтра масло будет продолжать подводиться к элементам системы по байпасному участку масляной магистрали. Это раз. И я уже писал, что фиксация муфты происходит как раз после выключения двигателя при падении давления масла. Вот за ту секунду, что проходит после выключения вами зажигания - у вас фиксируется муфта во время остановки двигателя, так как фиксирующий штырь работает как раз от давления масла, если давления нет - он фиксируется.

может не совсем в тему, у меня то горит то гаснет чек с ошибкой P000B

датчик выпуска менял на новый оригинал, не помогло.
при замене ГРМ менял впускную муфту (авто 2006 и менял так как читал что первые муфты всеравно надо менять)
впускную не менял!

двигатель работает когда ровно, когда с перебоями, немного потрясывает на холостых (не всегда)
свечи, ВВ провода менял, бензин 95

ошибка проявляется после долгого стояния в пробке на следующий цикл завода
машина тупит на горячую
на холодную прет как самолет

еще заметил что движок колбасит между 1300-1500 на холостых!
зимой чек часто сам гаснет через пару дней (если на холодной проехать 10-15 минут гаснет при следующем заводе), летом долго горит

т.е. ошибка плавающая, проявляется только на горячую
менять выпускную муфту? смотреть провода от датчика выпуска?
куда копать?

У меня форд фокус 2 2006 1.6. 115 лс. Купил летом и при запуске движка как раз дизельный звук был) Начитался этой темы и понял что попал на замену этих муфт) Поменял эти муфты у слесаря в гараже который днем работает в автосервисе ОД "Автопассаж" а вечером у себя в гараже туже работу только дешевле. Только он мне сообщил что бывают две причины выхода из строя этих муфт 1 - сами муфты "приехали" просто решение - замена. и 2-я причина! он сообщил что в головке есть два фильтра масляных которые пропускают масло как раз на эти муфты. если через 20 т км менять масло моторное эти фильтры забиваются и самое ужасное что они не обслуживаемые, они не снимаются и не чистятся. и наступает масляное голодание из за чего стрекочат эти муфты. Он сказал что если проблема № 2 то опять звук появится. Я поменял их месяц назад. звук при старте офигенный. НО ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ. ПОЯВИЛСЯ ЛИ ОПЯТЬ ОН У ВАС (ЗВУК) ПОВТОРНО ДАЖЕ ПРИ ИХ ЗАМЕНЕ??

У меня такая же беда. Фокус2 двигатель 1.6/ 115л.с. пробег 180000. При запуске раздаётся ужасный треск, через секунду пропадает, двигатель работает такое ощущение как дизель. Расход топлива большой, машина не тянет. Горит чек. На диагностике сказали ошибка расредвалов, наверное говорят ремень ГРМ неправильно установили. 8 января записали на ремонт. Но почитав форум, понимаю, что дело видимо не в ремне, а в муфтах vct.

В смысле чек горит, неисправность двигателя, а конкретно какая ошибка я даже не знаю, если ты имеешь ввиду номер ошибки.

Я понимаю. 8 числа в сервис загоню, точно узнаю, расскажу о причине. Моя первая машина, две недели назад купил, пока ещё совсем не шарю. Вот сижу изучаю различные темы в фанклубе :-)

Kenny35
Как я ранее писал, в сервисе мне сказали, что что-то с расредвалом, наверное говорит ремень ГРМ неправильно установили, но вчера я разговаривал с другом парня у которого я купил машину, он сказал, что на этой машине собирались поменять ванос, а ванос я так понял это система фаз газораспределения. Вроде говорят замена в тысяч 10 обойдётся.

777АНДРЮХА777
какой сервис? С этим двигателем при работах связанных с ГРМ крайне рекомендуется обращаться к людям, которые работают с фордами! И то это не гарантия, что не начудят там. Найдите тут мануал по замене ремня ГРМ, там нужны спец инструменты и четкая последовательность действий. Пообщайтесь с мастерами, знают ли они эти особенности

dimcher
Всё, отогнал уже я сегодня рано утром своего форда на ремонт. Не знаю как называется сервис, но шурин посоветовал, там парни знакомые. В обед заезжал, действительно всё дело оказалось в этом ваносе, т.е. муфтах системы фаз газораспределения. Завтра будут заказывать, вроде запчасти в 6 тысяч обойдутся. Вообщем как всё сделают, отпишусь потом что и как. Меня тут напугали, что будто бы в движке что-то постукивает :-), но пока говорит не переживай, с муфтами разберёмся, а тампосмотрим, может это из-за них что-то постукивает.

Да, действительно, треск при запуске двигателя был из-за муфт системы газораспределения. Обошлись мне они в 5700. Из-за них и расход больше был, прокладка подтекала, в свечных колодцах масло было и обороты теперь пришли в норму, появилась тяга. Вообщем езжу радуюсь :-)

Внесу свои 3 копейки в тему. Стрекотала по лютому муфта на холодную , мину 15 поработает перестаёт. Масло лил Castrol 5W30 с шильдиком форд .
После общения с одним типом который технически подкован по маслам (технически - высшее образование + является в РФ дилером импортных масел на территории РФ) так вот он мне объяснил что сейчас происходит с рынком масел.
Картина в следующем, многие бренды масел производятся на территории России , в частности Кастрол на заводе ГаЗпрЁм . Качество упало + подделок дохрена - по статистике журнала Авторевю журналисты которого проехали 10 магазинов покупая одно и тоже масло были удивлены что совпали по содержимому только 3 образца. КапеЦ т.е 70% подделок УЖОС.
Короче он мне пихнул в руки две канистры Petro canada суприм синтетик 5W30, со словами поменяй масло и фильтр , проедь 3000 км и снова поменяй . я спросил почем , а он типа пока нахаляву бери проверь поможет или нет от стрекота . Если поможет то на будущее оно стоит 980 руб.
Приехал домой с халявой , надо думаю почитать чеэто такое вопче какая петра какая канада, не охото всякую гадость лить в двиган. Оказалось известный производитель базовых масел в северной Америке очищено на 99,9% , что у них покупают базовые масла Шеврон/Тексако, и еще ктото. короче всё сделал по его инструкции.
ИтоГ: Залил отъездил 3000 заменил с фильтром, вылилось очень черное густое масло хоть и горячее. Залил вторую канистру и гдето через 4000 км. после второй заливки стрекот всё тише и тише и тише , а на улице уже -32 градуса , а он все тише с каждым днем.
Короче не реклама но попробывать стоит. Цена один хрен дешевле

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Блог

Если у вас машина новая, не нужно никуда самому лезть, а тем более пробовать.

Скорее всего эти вещи не взаимосвязаны. Вы могли и пепельницу поменять, а она не заводиться. Мало данных для ответа. Какая машина, пробег, как ведет себя иммобилайзер, какое напряжение аккумулятора и т.д.

форд фокус рестайлинг 2008 года двигатель 1.8,пробег 91000,с толкоча заводится и работает но иногда загорается ESP и ABS,поворачиваю ключом насос работает,а стартер вообще не как не реагирует,напряжение на аккумуляторе 11.98В предохранители проверил целые

еще когда поворачиваю ключ гаснет снежинка на панеле и могнитола включается и выключается

Для начала заряди аккумулятор, если не поможет меняй его.

Напряжение на аккумуляторе малое, говорит о разряженном аккумуляторе. Либо он разряжается сильно во время стоянки, либо его недозаряжает генератор. Или старый аккумулятор на выброс.

аккумулятор да старенький,но я пробовал от двух аккумуляторов заводить и тоже самое,щас даже почему то с толкоча не заводится,а ещё может быть такое что когда я поменял лампочки большей ваттности компьютер увидел это как ошибку и тепер пока не уберешь ошибку машину не завести?

серегаку: а ещё может быть такое что когда я поменял лампочки большей ваттности компьютер увидел это как ошибку и тепер пока не уберешь ошибку машину не завести?

Вы слишком хорошо думаете за свой компьютер, если считаете, что ему есть дело до ваших лампочек в противотуманках.

А вот сжечь какой из предохранителей, пока колдовали с лампочками могли запросто.

аккумулятор зарядил и ни чего,стартер пробовал запустить напрямую-втягивающее срабатывает а стартер не крутит.

У акумулятора, где + клемма, есть мощный предохранитель. Он цел? Втягивающее реле является включателем стартера, через него подается питание на стартер. Попробовать аккуратно замкнуть два силовых толстых болта на втягивающем, стартер должен завертеться (зажужжать). Я это делаю отверткой.

Я все предохранители проверил все целые,а как проверить этот большой предохранитель? болты замыкал-втягивающее щелкает но стартер не крутится. я вообще уже не знаю куда еще можно залезть. (((

to серегаку: Щетки стартера. Так же рекомендую зачистить контакты силовых проводов включая массу двигателя.

Больше никуда лезть и не нужно. Снимайте и ремонтируйте стартер.

1. У меня на машине (Ford Focus II 2008 г) выковыряли личинку замка с водительской двери (незнаю зачем) и сел аккумулятор. При этом остатка заряда АКБ хватало для работы электрозамков дверей, но при попытке запустить двигатель все лампочки на приборной доске гасли и счастья не происходило.

2. Связаны ли эти два события (выковыривание личинки и разряд АКБ) между собой — незнаю, все-таки были сильные морозы и машина дня 3-4 просто стояла.

3. Снял, зарядил и установил на место АКБ.

4. Включил зажигание, все лампочки загорелись как положено.

5. Включаю стартер — мертвая тишина. Даже втягивающее не срабатывает. Но при этом гаснут лампочки, которые должны гаснуть при реально заведенном двигателе (двигатель и давления масла).

В сервис. Или какая-то блокировка из функций безопасности которую можно снять самостоятельно?

Походу тоже уехать пытались, но постигла такая-же не судьба)))

От установленных противоугонок зависит, а сколько их там мы не знаем.

Взял второй ключ, и машина без проблем завелась.

После этого стала заводится и с основного ключа.

Наверное, по какой-то причине, заблокировался запуск двигателя, а второй ключ снял блокировку).

Если у вас машина новая, не нужно никуда самому лезть, а тем более пробовать.

Может быть всё что угодно.

Могли, когда сигнализацию ставили, цепи блокировки на соплях соединить.

доброго времени. может вы мою грусть печаль поможете сделать. фф2 рестаил 2008 года пробег 98000. на ней ездеет отец. вчера поменяли резину и он говорит сядь проверь боалансировку прокатись. я прокатился еду на 3 ей скорости, ее как будто за жопу держет чтото разгоняется оооочень медленно с 50км/ч, когда купили форда такого небыло. я естественно внимание сразу то не обратил думаю да нормально едет да и пофиг. а седня утром меня отец разбудил в 7-00 машина не заводится, поменял свечи, искра есть и хорошая, бензин в рампу поступает , давление не проверял, но шланг пальцем заткнул, так меня всего бензином и опрыскало, думаю тоже норм. стартер крутит, схватывается но не полностью будто всего один цилиндр работает, свечи выкрутил, залитые. кто что может подсказать.

это пипец ребят подскажите что сделать. седня я поменял сеточку в баке, поменял броники, почистил дроссель, заменил свечи, грешил еще на катализатор-выкрутил датчик кислорода верхний чтоб выхлоп был а она один хер не заводится. схватывае но незаводится.

всем привет подскажите что делать у меня форд 2 2л. 2005 г. замыкала панель приборов решил разобрать, на микросхеме торчали два проводка я их замкнул и панель приборов вообще перестала работать. После чего купил новую такую же панель установиль все работает за исключением машина не заводится с ключа, даже стартер не крутит. Отверткой стартер замыкал крутит, втягивающий работает, преды смотрел вроде все живы, менял местами ставил новые не знаю что может быть

Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается

двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя

9 янв аря 2015
12 янв аря 2015

Если почитать инструкцию на FF2. то там есть вот что:

Если была сильная встряска или удар (к примеру ДТП), то блокируется подача топлива. И где то в салоне есть переключатель для разблокировки. И описана процедура как надо вертеть ключом, чтобы завести двигатель.

13 янв аря 2015

Вроде ток идет в положении стартера, так как индикаторное табло пригасает. Крутил вертел ключом. В итоге через пол часа завелось. Но троило при этом. Заглушил. Завел — всё нормально стало.

Может это компьютер мозги пудрит, ну или стартер. Аккумулятор тут не при чём, ведь вращал бы хоть немного.

Кнопку выключения подачи топлива тоже на всякий случай понажимал. Не в ней дело, она на месте. И не нажимается даже. Я так понял она отжаться должна была если бы сработала.

13 янв аря 2015

цитата (Tirrr)
Но троило при этом.

потому что перекачал. потом как все прогорело-норм как говоришь.
щас то все работает?

14 янв аря 2015

Я выше писал, была точно такая же проблема, один в один.
Оказалось сгорел предохранитель блока управления двигателем.
Находится он под капотом, мануал почитай, найдешь.( сверху слева на права — второй.).

Неа стало ухудшаться. Ездил в автосервис. Завелся нормально, перед тем как к ним ехать. А при попытке в сервисе завести стало щелкать и не заводиться. Вообщем они стучали по стартеру, а я ключ на зажигание переводил. Сошлись во мнении, что стартеру плохо.
Возможно щетки стерлись и поэтому иногда все заводится, а иногда нет. Всё от положения зависит в котором стартер остановился в предыдущий раз. Ну или реле на стартере не контачит.

Снимать стартер с его последующим ремонтом отказались. Говорят чтоб чинить, нужны запчасти от него. Но тут с ними не поспоришь. Я бы там колом встал и занял бы место на неизвестно сколько. Короче заказал стартер новый от неизвестного китайского производителя за 6500 руб, самый нищебродский, что только можно приобрести в наших краях.

Теперь нужно будет завестись в последний раз, доехать до магазина и забрать стартер не глуша, а затем сразу в автосервис.

все предохранители в порядке. сегодня снял щиток приборов(на каком то форуме кто-то решил эту проблему именно так), пропаял разъем, там действительно ужасная пайка. пошел ставить довольный, но не тут то было. все то же самое(((
15 янв аря 2015

Что то посмотрев на схему сделал несколько предположений из за чего у меня щелкает, и не заводится. Думаю стоит ли менять стартер вслепую, тем более на китайский.

Может не заводится:
1 Если датчик положения рычага селектора не срабатывает. И не понятно почему это датчиком называется, это разве не переключатель механический ? Кто знает, опишите что он из себя представляет.
2 Если втягивающая катушка не срабатывает на стартере. Из за неё не замкнётся контакт. Силы удерживающей для этого не хватит.
3 Если удерживающая катушка не срабатывает на стартере. Замкнётся контакт и сразу же разомкнётся.
4 Другая причина

Так как при удержании ключа я слышу щелчки, то скорее всего вариант 3 тут. Так как контакт удерживать не получается, начинается периодическое срабатывание втягивающей катушки. После 3 секунд . компьютер возмущается и выдаёт НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.

Как вам моя теория ?

18 янв аря 2015

Подведем итоги

Стартер — одна из самых ответственных деталей в автомобиле. Если вы заметили, что машина заводится медленно, либо издает шумы при запуске, не нужно медлить с диагностикой. Чем раньше обнаружена проблема, тем дешевле ремонт. Не стоит заниматься самодеятельностью без должного опыта. После диагностики важно правильно принять решение о ремонте или замене. Учитывайте мнение механика. Дешевле потратить большую сумму один раз, чем разбирать деталь каждые полгода. Этим же правилом стоит руководствоваться при выборе нового стартера. Китайские детали имеют малый ресурс. Лучше выбрать оригинал или как минимум хороший аналог

Ford Focus Hatchback 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 29

Был бы стартер, то когда ключ отпускаешь звук бы уходил. Правильно пишут, либо антифриз в горшок идёт, либо цепь…

Почитал ваш бортовик, всё-таки вероятные причины что я и озвучивал ранее.

Как такой вывод напросился ?

Что делал сам, это хорошо, но двигатель сложен в ремонте, тем более когда делаешь в первые. 1. Нужно было выровнять плоскости головки и блока, т.к. блок как я понял не вытаскивался хотя бы головки, т.к. прокладка металл может не протянуться и пойдет антифриз. Зачем нужен был герметик на блоке, это ещё не плотность, и 2 старых болта, их не ставят т.к. они вытягиваются и не притягивают головку второй раз.2. цепь, надо прежде чем вытаскивать чеку из натяжителя, чтобы звёздочки распредвалов были не затянуты, т.к.цепь натягивается всторону натяжителя ичуть уходит, на незатянутых звездочках это не страшно т.к.коленвал и рапедвалы не меняют положения, после извлечения чеки затянуть звёздочки и проверить установку цепи. Вообще то и все.

Понял, спасибо ! Буду смотреть, скину клапанку, проверю положение рв и вмт, с утра гляну что в камере сгорания. Но дело в том, что прошёл уде более 35к км и более года. Все было хорошо до этого :(

Сейчас машина стоит уже около 10 часов, через час посмотрю уровень антифриза, хотя бы для начала

Посмотрел, уровень антифриза как и был. Эмульсии никакой нигде нет (не на щупе, не под крышкой )

На 100 процентов по видео причину не определить надо смотреть, но то что машина стала хуже запускаться это факт, плюс звук, нужно проверить то что ремонтировал, и проверяя по порядку установить причину, начни с головки утром выверни свечи и крутани мотор если что-то выбросит то оно, если нет проверяй цепь, потом подшипники помпы и навесных агрегатов, т.е. все системы по порядку.

В общем загнал в гараж, скинул свечи, в цилиндрах сухо, уровень антифриза никуда не уходит. Машина постояла около часа, затем попробовал крутануть стартером без свечей, треск есть. Стартером крутишь, трещит, но утихает и в итоге перестаёт (все происходит в пределах 2-3сек). Далее скинул клапанную крышку, цепь имеет приличную натяжку, сверил метки (болт в блок, 1цил в вмт, планка сбоку встаёт идеально) соответсвенно метки в порядке, промерил зазоры клапанов-в норме. Убедился, что дело точно не в камере сгорания. Стартер так же не причём, так как крутит хорошо, без лишних звуков. Треск издаётся в передней части двигателя (в районе где цепь и навесные агрегаты), опять же, натяжка цепи в норме, я просто в растерянности:((

Если дело не в проверенных частях это очень хорошо, следующее на очереди это подшипник навесных агрегатов. Попробуйте провернуть ключём в ручную двигатель с навесными агрегатами, точнее нужно снимать ремни. В основном это может быть подшипник кондиционера, обычно он может такие звуки издавать т.к. трётся о муфту при перекосе или самопроизвольном включении, у меня что-то подобное было но гораздо тише и зимой, тоже в передней части, прошло само, я склоняюсь к какому то сбою в электрике, т.к. сейчас все нормально.

Я понял. Скоро поеду в гараж, буду навесное смотреть, потом отпишусь. Но шкив кондея я менял когда делал кап ремонт, соответсвенно с новым подшипником

Читайте также: