Прокачка сцепления опель фронтера
Прокачивал вчера сцепление, ситуация следующая: Накачал сцепление, держу педаль. Напарник в это время под машиной откручивает штуцер прокачки, тормозуха течет чистая, без воздуха. Проблема в том, что после этого педаль сцепления остается на полу, ее необходимо вручную откинуть от пола, качнуть раз 5-10. После этого педаль становится жесткой и такой и остается. Что за котовасия такая?
Прокачивал вчера сцепление, ситуация следующая:
Накачал сцепление, держу педаль. Напарник в это время под машиной откручивает штуцер прокачки, тормозуха течет чистая, без воздуха. Проблема в том, что после этого педаль сцепления остается на полу, ее необходимо вручную откинуть от пола, качнуть раз 5-10. После этого педаль становится жесткой и такой и остается. Что за котовасия такая?
у меня была такая же ситуация. я с таким столкнулся впервые.
пусть постоит пол часика, и повторить процедуру прокачки еще несколько раз и все огонь будет .
А может еще скажет кто почему сцепление буксует при резком газе с 2,5 до 3,5 тысяч а потом нормально разгоняется? Сцепа менялась 40 тысяч назад. В выходные снимал смотрел, диск, корзина, маховик в нормальном состоянии визуально, без трещин. До заклепок на диске еще около милиметра. Толщина диска 6,2 мм.
Демпфер в линии гидравлики сцепления есть? Отдельно прокачивал его перед рабочим? Банальное- пружина не лопнула в узле педали сцепления?
Качать надо нормально. Классический способ - "нажал-открутил-закрутил-отпустил" не подходит! одеваешь на прокачной штуцер, трубку от медицинской капельницы и выводишь в баночку, можешь поставить ее рядом с собой, прокачной штуцер ослабляешь, наливаешь тормозухи в бачок сцепления и попер рукой педаль жамкать, туда-сюда до тех пор пока воздух не выйдет! Периодически надо проверять уровень тормозухе в бачке, прокачной штуцер все это время остается открытым, сам почувствуешь рукой что педаль стала жесткая, потом спокойно идешь затягиваешь прокачной, доливаешь тормозухи и наслаждаешься! Таким способом и качается в одного прекрасно и работает все так же. Удачи!
Была слита вся магистраль от главного и до рабочего- просто с бутылочкой не получилось прокачать. Дунули компрессором в бачок- сразу прокачался демпфер, ну и дальше уже всё просто. Это я к тому, что вакууматор или компрессор иногда необходим при прокачке.
Тема недовыжима сцепления всплывала тут несколько раз, причем у многих после неких мангипуляций (прокачка, регулируемый шток и т.п.) сцепление появлялось, но затем пропадало снова.
Лично я чуть мозг не взорвал пока не нашел настоящую причину и не устранил ее.
Расскажу по порядку.
Еще с момента покупки в 2015 году мне не нравилось трудноватое включение задней (с небольшим хрустом). Регулировка педали по мануалу результатов особо не дала, т.к. регулировочный шток на ГЦС был уже на последних витках резьбы. При этом педаль все равно была низко — ниже педали тормоза на пару см. Чтобы выжать сцепление приходилось давить в самый пол. Протечек тормозухи не наблюдалось.
ПРобовал ставить регулируемый шток РЦС от ВАЗа, но поразмыслив об устройстве системы понял, что смысла в регулировке штока РЦС нет никакого. Мысли по этому поводу излагал здесь.
Одним чудесным днем осенью прошлого года сцепление начало выжиматься настолько плохо, что уже передние передачи начали включаться с трудом.
В бачке ГЦС обнаружил черные хлопья, понял что ГЦС отработал свое и машина в таком состоянии прозимовала до апреля.
В апреле снял ГЦС. Первый раз это было геморно, в последующие уже легко и быстро (использовал удлиненную головку на 13, карданчик, удлинитель и трещотку).
Заменил все резинки ГЦС из ремкомплекта D1473 (диаметр16мм).
Прокачал все по уму.
Не помогло :(
Стал грешить на РЦС. Снял его, промыл, поставил нерегулируемый родной шток вместо ВАЗовского. Ремкомплект D3488, про котрый тут писали, не подошел, т.к. его диаметр 22мм, а диаметр моего РЦС 19мм. Но протечек и так небыло.
Собрал.
Прокачал.
Не помогло :((
Кстати про прокачку сцепления надо отдельно сказать. Прокачивал в одиночку с помощью распорки между педалью и сиденьем, но прыгать по 40 раз вверх и вниз под машину утомило. Придумал вот какую фишку: Купил в вет.аптеке большой 50 кубовый шприц, намотал на нижний конец вкруг немного изоленты, чтоб диаметр был по диаметру бачка. Затем вставляем плотно шприц в бачок, нажимаем на поршень и фиксируем поршень нажатым с помощью проволоки. Открываем прокачной штуцер и избыточное давление выдавливает жидкость по системе, главное не воронить и доливать жидкость.
Далее попросил шурина помочь и понажимать педаль, а сам я замерял ход вилки сцепления (ход штока РЦС). Ход был около 5 мм, это маловато. Воздуха в системе точно нет, значит делаем вывод что ГЦС плохо давит торозуху в РЦС. Обратился за помощью к коллегам.
Послушал умных людей и наварил на скобу педали, в которую вворачивается шток ГЦС, гайку. Педаль поднялась, ход вилки сцепления стал около 10 мм и сцепление начало выжиматься, скорости начали включаться!
Аллилуйя! (вроде бы как)
Но не совсем. :( Поездив пару часов опять начались проблемы с переключением.
Т.е. опять не помогло :(((
Кое-как с хрустом заехал в гараж и начал взрывать мозг: устройство РЦС очень простое. Это как шприц — жидкость давит — поршень выдвигается. Протечек жидкости из него нет.
Остается грешить на ГЦС — у него более сложное устройство и при определенном износе он может при нажатии педали часть жидкости выдавливать обратно в бачок.
Заказал новый ГЦС, цена его оказалась 1400 рублей, что вполне приемлемо.
Поменял ГЦС на новый.
Прокачал.
Не помогло :((((
Прокачка гидравлического привода сцепления (коробки передач – F13/ F17+/F23/ M20/ M32) Opel Astra
Используйте только тормозную жидкость DOT 4.
Гидравлический привод сцепления прокачивается только "снизу", то есть через клапан прокачки. Для этой цели используется устройство для удаления воздуха из гидропривода тормозов.
Ручная прокачка не допускается.
Соблюдайте производственные инструкции при использовании устройства для удаления воздуха из тормозов. Устройство для удаления воздуха из тормозов должно обеспечивать давление приблизительно 2 бар.
Установка устройства
Присоедините устройство для удаления воздуха из гидропривода. Для этого присоедините адаптер устройства для удаления воздуха из тормозов к бачку гидропривода тормозной системы. Установите специальный инструмент MKM-6174-2 на адаптер.
Опустите конец шланга в подходящий контейнер.
Рис. 3.2. Прокачка гидропривода сцепления: 1 – адаптер; 2 – специальный инструмент MKM-6174-2; 3 – специальный инструмент MKM-6174-1; 4 – клапан прокачки
Отсоедините колпачок клапана от клапана прокачки и присоедините специальный инструмент MKM-6174-1 к клапану прокачки (рис. 3.2).
Удалите воздух из привода сцепления.
Включите устройство для удаления воздуха из гидропривода.
Откройте клапан прокачки (2–3 оборота).
Прокачивайте до выхода тормозной жидкости без пузырей.
Закройте (от руки) клапан прокачки.
Снятие устройства
Отсоедините устройство для удаления воздуха из гидропривода. Отсоедините адаптер устройства для удаления воздуха из гидропривода.
Обязательно выполните следующие операции для заполнения нагнетательного трубопровода картера коробки передач рабочего цилиндра сцепления. При прокачке, удостоверьтесь, что бачок гидропривода тормозной системы заполнен.
Удалите воздух из нагнетательного трубопровода рабочего цилиндра сцепления.
Установите специальный инструмент MKM-6174-2 на MKM-6174-1 на клапане прокачки, опустите свободный конец в подходящий контейнер
Нажимайте и удерживайте педаль сцепления.
Откройте клапан прокачки.
Откройте клапан прокачки до появления воздуха и/или смеси воздуха/ тормозной жидкости.
Закройте (от руки) клапан прокачки.
Медленно отпустите педаль сцепления и подождите приблизительно 5 с.
Повторите процедуру четыре раза.
Затяните клапан прокачки моментом 5 Н·м.
Отсоедините специальные инструменты MKM-6174-1 и MKM-6174-2.
Снимите колпачок с клапана прокачки.
Заполните бачок гидропривода сцепления тормозной жидкостью до метки " MAX".
Закройте бачок гидропривода тормозной системы.
Проверьте давление срабатывания педали сцепления.
Проверьте легкость включения всех передач при работающем двигателе и выжатом сцеплении.
Сделайте пробную поездку, чтобы гарантировать четкую работу системы сцепления и торможения. Поездку проводите с различными скоростями и частым переключением передач, чтобы достигнуть рабочих температур.
Видео про "Прокачка гидравлического привода сцепления (коробки передач – F13/ F17+/F23/ M20/ M32)" для Opel Astra
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. ПРОКАЧКА сцепления Opel Corsa мкпп КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.спасибо, буду пробовать. сегодня уже дождь и под машиной болото. завтра буду пробовать.
вот кстати нашёл картинку
но у меня почему-то от демпфера (9) идут две трубки к кронштейну (3) как они та подсоединяются я не рассмотрел. одна точно к шлангу, вторая куда-то в кронштейн приходит (не рассмотрел)
Антоха,сначала качаешь демпфер,потом рабочий.Но прокачать муторно.В мануале почитай,чётко прописанное расстояние педали до пола и свободный ход,выдержать эти размеры-обязательно. Открути трубку от главного и подожди пока потечёт жидкость,дальше по мануалу. Качать вдвоём.
Полная чушь, что для этих целей нужно 2 человека! Отлично справлялся один! Если вся гидравлика исправная то тот способ, которым качаю я, подойдет для одного!
Наливаешь полный бачек тормозухи, откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью, луше рукой, чтобы возвращать педаль в исходное положение поглядывая на шланг капельницы! 5-10 минут и все готово!
П.С. Если возникли Сомнения в этом способе, то я уже так катаюсь 1,5 года и к гидравлике сцепления уже не лазил давно.
откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью
Другой конец трубки не нужно в емкость с тормозухой,чтоб воздух не сосать?
Полная чушь, что для этих целей нужно 2 человека! Отлично справлялся один! Если вся гидравлика исправная то тот способ, которым качаю я, подойдет для одного!
Наливаешь полный бачек тормозухи, откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью, луше рукой, чтобы возвращать педаль в исходное положение поглядывая на шланг капельницы! 5-10 минут и все готово!
П.С. Если возникли Сомнения в этом способе, то я уже так катаюсь 1,5 года и к гидравлике сцепления уже не лазил давно.
Спасибо, попробую.
а если демпфер, как класс, изжить? какова его роль в системе?
а если демпфер, как класс, изжить? какова его роль в системе?
друзья, спасибо за помощь и дельные советы! справился!
А вот кто обьяснит предназначение петли над ГЦС.
Прокачал ГЦС (причём интересно так было — при открученном штуцере трубки — на качания не реагирует, а вот в положении педаль нажата наблюдалось пузырение, ну собственно дождался когда пузыриться перестало, затянул.). Затем надел трубку на штуцер на РЦС начал качать, без толку. пусто на педали. попробовал по совету через трубку шприцом вдуть тормозухи — без толку. а потом попробовал через эту же трубку потянуть шприцом — вот тут то и начал выходить каменный цветок. Тормозуха пошла в бутылку похожая на завоздушеную соляру (как молоко)
Ну собственно качал до тех пор пока не пошла нормальная. вышло где-то 0,5 л перегнал из бутылки в бутылку, пока воздуха в системе не стало. Как-то так.
Ещё раз всем участвовавшим спасибо.
ЗЫ. н а демпфере штуцера для прокачки нет. Зачем петля сделана то демпфера к шлангу совсем не понял.
как прокачивать сцепление
спасибо, буду пробовать. сегодня уже дождь и под машиной болото. завтра буду пробовать.
вот кстати нашёл картинку
но у меня почему-то от демпфера (9) идут две трубки к кронштейну (3) как они та подсоединяются я не рассмотрел. одна точно к шлангу, вторая куда-то в кронштейн приходит (не рассмотрел)
Антоха,сначала качаешь демпфер,потом рабочий.Но прокачать муторно.В мануале почитай,чётко прописанное расстояние педали до пола и свободный ход,выдержать эти размеры-обязательно. Открути трубку от главного и подожди пока потечёт жидкость,дальше по мануалу. Качать вдвоём.
Полная чушь, что для этих целей нужно 2 человека! Отлично справлялся один! Если вся гидравлика исправная то тот способ, которым качаю я, подойдет для одного!
Наливаешь полный бачек тормозухи, откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью, луше рукой, чтобы возвращать педаль в исходное положение поглядывая на шланг капельницы! 5-10 минут и все готово!
П.С. Если возникли Сомнения в этом способе, то я уже так катаюсь 1,5 года и к гидравлике сцепления уже не лазил давно.
откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью
Другой конец трубки не нужно в емкость с тормозухой,чтоб воздух не сосать?
Полная чушь, что для этих целей нужно 2 человека! Отлично справлялся один! Если вся гидравлика исправная то тот способ, которым качаю я, подойдет для одного!
Наливаешь полный бачек тормозухи, откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью, луше рукой, чтобы возвращать педаль в исходное положение поглядывая на шланг капельницы! 5-10 минут и все готово!
П.С. Если возникли Сомнения в этом способе, то я уже так катаюсь 1,5 года и к гидравлике сцепления уже не лазил давно.
Спасибо, попробую.
а если демпфер, как класс, изжить? какова его роль в системе?
а если демпфер, как класс, изжить? какова его роль в системе?
друзья, спасибо за помощь и дельные советы! справился!
А вот кто обьяснит предназначение петли над ГЦС.
Прокачал ГЦС (причём интересно так было — при открученном штуцере трубки — на качания не реагирует, а вот в положении педаль нажата наблюдалось пузырение, ну собственно дождался когда пузыриться перестало, затянул.). Затем надел трубку на штуцер на РЦС начал качать, без толку. пусто на педали. попробовал по совету через трубку шприцом вдуть тормозухи — без толку. а потом попробовал через эту же трубку потянуть шприцом — вот тут то и начал выходить каменный цветок. Тормозуха пошла в бутылку похожая на завоздушеную соляру (как молоко)
Ну собственно качал до тех пор пока не пошла нормальная. вышло где-то 0,5 л перегнал из бутылки в бутылку, пока воздуха в системе не стало. Как-то так.
Ещё раз всем участвовавшим спасибо.
ЗЫ. н а демпфере штуцера для прокачки нет. Зачем петля сделана то демпфера к шлангу совсем не понял.
Проблема со сцеплением
Прошу помощи коллективного разума. Авто: ОФА 2.8тд.
Перестали втыкаться передачи при работающем двигателе, причем с момента нормальной работы до возникновения проблемы проехал около 100км. За это время, пока ехал, сначала почувствовал затруднение с включением первой передачи (и ЗХ), Вторая нормально включалась. Потом первая вообще перестала втыкатья, Под конец поездки, чтобы тронуться со светофора, сначала глушил движок, включал передачу, заводился, и так до гаража. При неработающем двигателе все передачи включаются вообще без малейших усилий.
С момента полного ремонта системы сцепления проехал чуть более 30тыс. Менял оба цилиндра, и весь комплект сцепления, включая корзину.
Следующий подозреваемый — вилка, ее износ в точке упора. Открутил РЦС, снял пыльник с вилки. Там действительно обнаружилась выработка. Попытался вытянуть вилку — не вышло,
Тут вопрос — МОЖНО ЛИ ВИЛКУ ВЫТАЩИТЬ, НЕ ОТКРУЧИВАЯ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ. Может моя деформировалась?
Обнаружил, что упор, на который опирается вилка — это практически болт с полусферической шляпкой и закрепленной намертво на его оси шестигранной гайкой . Хотел его выкрутить и таки снять вилку. Не вышло. Полусфера подперла вилку, вилка уперлась в корпус коробки, а болт так и не выкрутился до конца. Тогда я сделал прорези в двух толстых шайбах, и подложив их под имевшийся на оси упора гровер, снова затянул этот упор до конца. Таким образом, высота упора увеличилась примерно на 4 мм. По идее, это должно было сконпенсировать выработку на вилке и самом упоре. Но, увы, это тоже ничего не дало.
Где дальше копать? Выжимной. — разбирать сцепление? Все же заменить рабочий?
Сцепление
Сцепление
На рассматриваемых моделях установлено однодисковое сухое сцепление с диафрагменной пружиной. Привод сцепления автомобиля Frontera гидравлический. Содержит основной и рабочий гидравлические цилиндры. Особенностью сцепления автомобиля Frontera является наличие демпфирующего цилиндра. Для снятия сцеп.
Снятие и установка сцепления
Снятие и установка сцепления Для обеспечения возможности доступа к болтам крепления сцепления необходимо снять коробку передач. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пометьте положение сцепления по отношению к маховику. Это можно сделать с помощью кернера, нанося метки на краях маховика и сцепления. .
Ремонт сцепления
Ремонт сцепления Проверка торцевого биения ведомого диска Проверка плоскостности нажимного диска Проверьте нажимной диск и корзину на наличие повреждений или деформаций. При наличии повреждений указанные детали замените в комплекте. Проверьте, состояние пружин и шлицев ведомого .
Установка сцепления
Установка сцепления Сцепление устанавливается в последовательности, обратной его снятию. При это необходимо иметь в виду следующее: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При снятом сцеплении проверьте игольчатый подшипник внутри коленчатого вала (для ручной коробки передач). 2. Вставьте скобы, как .
Проверка сцепления без снятия
Проверка сцепления без снятия Перед снятием сцепления с целью его замены необходимо выполнить следующие работы для определения места повреждения. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах. 2. Нажмите на педаль сцепления и подождите около 3.
Механизм выключения сцепления
Механизм выключения сцепления Подшипник выключения сцепления Снятие подшипника выключения сцепления Снять и установить подшипник выключения сцепления можно только при снятой коробке передач. Подшипник крепится к корпусу пружинными зажимами. После снятия зажимов снимите палец и ры.
Удаление воздуха из гидросистемы
Удаление воздуха из гидросистемы В автомастерских для удаления воздуха из гидросистемы имеется специальное устройство. Ниже рассматривается общепринятый способ удаления воздуха из системы. Воздух из системы удаляется в том случае, если она вскрывалась. Заполнять систему следует только свежей и чисто.
Регулировка высоты и свободного хода педали
Регулировка высоты и свободного хода педали Схема регулировки положения педали сцепления Педаль должна занимать определенное положение по высоте. Регулировка педали выполняется в соответствии с иллюстр. Значение высоты H должно составлять 157 — 207 мм при положенном на пол коврике. Б.
по сцеплению вопросы
Родная конфа 4х4 Исузу-Опель второй день лежит, поэтому я к вам, в более широкопрофильную, благо тема ко всем Опелям подходит.
Наконец-то прокачал сцепление. пришлось пойти по халтурной технологии — без трубочки в банку, т.к. трубку которую использовал в ниве (она же трубка от вазовского омывателя) надеть не смог на штуцер. Посему первый вопрос — народ вы от чего шланги используете?
гм, а в чём причина может быть?
манжеты в ГЦС?
почему, в чём физика неполадки, если прокачка помогла?
хотя, с другой стороны, за сцепление ещё два аргумента наскрёб: 1) скорее всего не менялось ещё, а срок жизни как раз в районе 150тык 2) педаль выжимается тяжелее чем на ниве (там правда Валео свежее).
Тема недовыжима сцепления всплывала тут несколько раз, причем у многих после неких мангипуляций (прокачка, регулируемый шток и т.п.) сцепление появлялось, но затем пропадало снова.
Лично я чуть мозг не взорвал пока не нашел настоящую причину и не устранил ее.
Расскажу по порядку.
Еще с момента покупки в 2015 году мне не нравилось трудноватое включение задней (с небольшим хрустом). Регулировка педали по мануалу результатов особо не дала, т.к. регулировочный шток на ГЦС был уже на последних витках резьбы. При этом педаль все равно была низко — ниже педали тормоза на пару см. Чтобы выжать сцепление приходилось давить в самый пол. Протечек тормозухи не наблюдалось.
ПРобовал ставить регулируемый шток РЦС от ВАЗа, но поразмыслив об устройстве системы понял, что смысла в регулировке штока РЦС нет никакого. Мысли по этому поводу излагал здесь.
Одним чудесным днем осенью прошлого года сцепление начало выжиматься настолько плохо, что уже передние передачи начали включаться с трудом.
В бачке ГЦС обнаружил черные хлопья, понял что ГЦС отработал свое и машина в таком состоянии прозимовала до апреля.
В апреле снял ГЦС. Первый раз это было геморно, в последующие уже легко и быстро (использовал удлиненную головку на 13, карданчик, удлинитель и трещотку).
Заменил все резинки ГЦС из ремкомплекта D1473 (диаметр16мм).
Прокачал все по уму.
Не помогло :(
Стал грешить на РЦС. Снял его, промыл, поставил нерегулируемый родной шток вместо ВАЗовского. Ремкомплект D3488, про котрый тут писали, не подошел, т.к. его диаметр 22мм, а диаметр моего РЦС 19мм. Но протечек и так небыло.
Собрал.
Прокачал.
Не помогло :((
Кстати про прокачку сцепления надо отдельно сказать. Прокачивал в одиночку с помощью распорки между педалью и сиденьем, но прыгать по 40 раз вверх и вниз под машину утомило. Придумал вот какую фишку: Купил в вет.аптеке большой 50 кубовый шприц, намотал на нижний конец вкруг немного изоленты, чтоб диаметр был по диаметру бачка. Затем вставляем плотно шприц в бачок, нажимаем на поршень и фиксируем поршень нажатым с помощью проволоки. Открываем прокачной штуцер и избыточное давление выдавливает жидкость по системе, главное не воронить и доливать жидкость.
Далее попросил шурина помочь и понажимать педаль, а сам я замерял ход вилки сцепления (ход штока РЦС). Ход был около 5 мм, это маловато. Воздуха в системе точно нет, значит делаем вывод что ГЦС плохо давит торозуху в РЦС. Обратился за помощью к коллегам.
Послушал умных людей и наварил на скобу педали, в которую вворачивается шток ГЦС, гайку. Педаль поднялась, ход вилки сцепления стал около 10 мм и сцепление начало выжиматься, скорости начали включаться!
Аллилуйя! (вроде бы как)
Но не совсем. :( Поездив пару часов опять начались проблемы с переключением.
Т.е. опять не помогло :(((
Кое-как с хрустом заехал в гараж и начал взрывать мозг: устройство РЦС очень простое. Это как шприц — жидкость давит — поршень выдвигается. Протечек жидкости из него нет.
Остается грешить на ГЦС — у него более сложное устройство и при определенном износе он может при нажатии педали часть жидкости выдавливать обратно в бачок.
Заказал новый ГЦС, цена его оказалась 1400 рублей, что вполне приемлемо.
Поменял ГЦС на новый.
Прокачал.
Не помогло :((((
Читайте также: