Промывка двигателя лада веста

Обновлено: 28.01.2025

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

В Руководстве по эксплуатации вообще написано 5w30, чему я удивился, потому что в интернете в связи с Вестой упоминают 5w40 и дилер вроде его льет?

Коллеги, интересует вопрос по маслу. Подошло время ТО1. Записался к другому дилеру (по разным причинам). У меня залито масло Shell Helix HX-8 5W-40 (залил на пробеге 2700 после обкатки предыдущий дилер). Предлагают масло Лукойл, но можно и свое (т.е. Shell). Собственно вопрос: заливать Лукойл (Роснефть ли какое-то другое) или то, которое было залито? Надо ли при смене масла (производителя, марки) делать промывку? Ответам с предпочтениями (по стоимости, эксплуатационным характеристикам) буду конечно рад, но писать не надо (есть дотаточно отзывов в нашей группе и у соседей). Интересует с технической точки зрения. Заранее спасибо.

Я делал промывку и замену масла и фильтра сам. Так сказать нулевое то на 2700км. Масло залил eneos синтетику. Я думаю какое бы масло не залил, главное старое слить полностью, т.е. не допускается смешивание масел. А промывка дело каждого, и на новом движке делать не обязательно.

Ожесточенные споры сторонников и противников промывания двигателя при замене масла в последнее время обострились из-за того, что новых автомобилей в стране сейчас продается намного меньше, чем подержанных. То есть граждане продают автомобили друг другу, а обновление парка, на которое все так надеялись, значительно замедлилось. Между тем подержанный автомобиль, как известно, — кот в мешке. Каков возраст и качество субстанции, что плескалась в двигателе на момент продажи, — одному Богу известно.

Отсюда сразу следуют тезисы о необходимости промывки.

Когда промывка не требуется?

Вы — первый и единственный владелец своего автомобиля;
Вы всегда меняли моторное масло в срок (а лучше — чаще);
Вы уверены в сервисе, в котором проводились работы (сервисмены не схалтурили, не заменив масло вообще или заменив его на свое, более дешевое);
В дальней дороге вам никогда не приходилось доливать что попало.

Когда лучше мыть?

О промывке следует задуматься, приобретая автомобиль с рук, да еще и с непрозрачной сервисной историей. Встречаются экземпляры двигателей, у которых отложения из верхней части двигателя можно выгребать буквально лопатой. Для этого желательно заглянуть с фонариком в маслозаливную горловину, причем в бок: ушлые продавцы вполне могут протереть тряпочкой видимые участки деталей головки блока цилиндров.

Другой случай — смена типа масляной основы, например при переходе с минералки на синтетику.

Варианты промывки

Промывать двигатель можно несколькими способами.

Пятиминутная промывка. Ее заливают в двигатель перед заменой масла, смешивая таким образом с уже отработанным маслом. Далее дают двигателю поработать на холостом ходу пять (или десять) минут, сливают отработку, заливают свежее масло и ставят новый фильтр.

Промывки, с которыми можно проехать некоторое расстояние. За 100 км пробега до предполагаемой замены масла заливают препарат, и в течение этого пробега стараются особо не лихачить. Далее — стандартная замена масла и фильтра.

Промывочное масло. При этом способе сливают отработанное масло и вместо него заливают специальное промывочное. Дают двигателю поработать на холостом ходу и сливают промывку. Ставят новый фильтр и заливают новое масло.

Лишняя порция масла. Способ, особенно рекомендуемый при смене типа масляной основы, например, при переходе с минерального на синтетическое. Его также можно рекомендовать для изрядно грязных двигателей, промытых одним из трех вышеприведенных способов. Слив старый продукт, заливают то масло, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя.

Количество масла при этом может быть минимальным (литра два), только чтобы погасла лампа давления масла. В этом случае также рекомендуется погонять мотор на холостом ходу. Затем этот объем заменяется новым маслом с установкой нового фильтра. Для особо заботливых хозяев есть модификация этого способа: заменить масло и фильтр новыми, поездить непродолжительное время, а затем провести еще одну замену. При этом на промежуточной стадии масла потребуется заливать не меньше чем по нижнюю метку.

Общие советы при промывке

Следите за давлением масла при работе двигателя на всех вышеописанных коктейлях, разве что кроме случая заливки лишней порции масла. Будьте особенно осторожны при промывке дизельных и наддувных двигателей — у них удельные нагрузки обычно несколько выше и масляное голодание совершенно недопустимо.

Дешево — сердито

В интернете на многочисленных форумах предлагается промывка двигателей дизельным топливом, причем как чистым, так и разбавленным пополам с моторным маслом. Я придерживаюсь мнения, что топливо — это топливо, а промывать двигатель лучше одним из вышеперечисленных способов. Солярочная баня может быть очень неполезна сальникам и прочим резиновым уплотнениям двигателя. Жидкость сия весьма агрессивна.

Несколько полезных советов при замене масла в сервисе

Старайтесь не выпускать из виду свой автомобиль во время этой процедуры. Так вы будете уверены, что вам залили новое масло и установили новый масляный фильтр.
Если не удалось выполнить предыдущий совет, то при приемке автомобиля посмотрите уровень масла на щупе. Масло должно достигать верхней метки и быть достаточно светлым. Хотя в бензиновых двигателях даже после непродолжительной работы оно может несколько потемнеть, а в дизелях даже почернеть. И все же оно будет куда светлее, чем до замены.
Постарайтесь определить, заменили ли фильтр. На одних автомобилях он виден сверху, на других доступен только со снятием брызговика или защиты двигателя. В этом случае убедитесь, есть ли на этих элементах следы демонтажа.

Из личного опыта

Выводы

Стоит ли чистить мотор при смене масла? И не надуманна ли эта проблема? Свое мнение высказывают авторы.

КАК ПОМЕНЯТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ: ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

Какой же вариант лучше? Мы проверили все, нюансы теории и методики испытаний изложены во врезках. Сравнивали не препараты разных производителей, а технологии — их набралось пять.

Следующий эксперимент сложнее. После слива мотор пустили, дав минуту покрутиться всухую, — и из него вылилось еще немного грязной жижи. Далее — смотри пункт первый.

1 no copyright

Таблицы открываются в полный размер по клику мышки.

Если в поработавшем масле нет грязи, значит, оно не работало вообще!

ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО: САМОЧУВСТВИЕ ПОСЛЕ БАНИ

Продувка двигателя пуском на минимальных оборотах холостого хода перед заливкой свежей порции ситуацию улучшила, но не сильно. Да, грязное масло выдавится из каналов, но на стенках и в скрытых полостях все равно останется.

Теперь — промывочные масла. После слива отработки и заливки промывочного продукта мотору каждый раз давали поработать 20 минут, затем — слив и заправка свежим маслом. Ухудшение по щелочному и кислотному числам стало меньше. Вязкость из-за остатков промывки в моторе чуть упала, но на дальнейшую эксплуатацию это не повлияет. Масса отложений заметно снизилась, однако до полной очистки еще далеко. А вот содержание металлических примесей уменьшилось значительно.

Очередь коротких промывок. Их влили до слива старого масла, при этом двигатель был полностью прогрет. Потом его погоняли 10 минут на минимальных оборотах холостого хода. Анализ остаточных загрязнений свежего масла и весовой анализ контрольных элементов выявили очень приличную эффективность этих составов. Но полного слива все-таки не удалось добиться, а свежее масло стало чуть менее вязким.

После вскрытия в поддоне обнаружили небольшие фрагменты отложений, очевидно снятых со стенок моющими компонентами. Это означает, что промывка эффективно отслаивает отложения, но не растворяет их. А если они закупорят каналы, то жди задира подшипников!

2 no copyright

МЫТЬ ИЛИ САМА ОТВАЛИТСЯ?

Тем, кого с самого начала интересовало только одно — мыть или не мыть, излагаем свое мнение.

Мотор необязательно мыть тому, кто:

Мотор желательно мыть тому, кто:

— переходит на более высокий класс (например, с минералки на синтетику). В таблице показано, насколько просел индекс вязкости — главное украшение синтетики — после контакта с остатками старого масла;

— допускает существенный перепробег сверх требуемого срока замены;

— выявил или предполагает факт перегрева или резкого увеличения угара;

— использует масло непонятного происхождения (например, когда покупает машину на вторичном рынке).

Каким способом промывки лучше воспользоваться? См. Наши советы в конце статьи.

ГЕРОНТОЛОГИЯ МАСЛА

Моторное масло не только смазывает, оно еще и удаляет из мотора продукты износа, минеральные частицы пыли, следы неполного сгорания топлива. Поэтому грязь в масле — это нормально.

По мере наработки масла изменяются его основные показатели. Вязкость, от которой зависит способность масла формировать слои, разделяющие рабочие поверхности, будет расти. Щелочное число падает: срабатываются моющие присадки. А кислотное число растет: оно отражает накопление в масле продуктов его окисления. Диспергирующая способность (по ней судят, как масло удерживает загрязнения) с увеличением наработки снижается. Когда какой-то из этих параметров выходит за пределы заданных, масло становится некоей жижей. (О том, какое масло сколько служит, мы рассказывали в ЗР, 2010, № 11 ; 2012, № 12 .)

Понятно, что эту жижу надо сливать. Но сольется она далеко не вся — остаток затаится в скрытых полостях, на стенках двигателя и т. п. Величина остатка зависит от свойств отработанного масла, конструкции двигателя, температуры масла перед сливом. До 15–20% старого масла перемешивается при смене со свежим, ухудшая его начальные характеристики. Более того, при работе масла в двигателе формируются отложения. Высокотемпературные отложения — это лаки, оседающие в области поршневых колец на боковой поверхности поршня. А низкотемпературные найдутся в поддоне, в смазочных каналах, на деталях механизма газораспределения. При смене порции масла их необходимо убрать по максимуму и — внимание! — не навредить при этом мотору: смытые отложения способны наглухо закупорить каналы масляной системы.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Все варианты промывки проверяли с одним и тем же специально заготовленным загрязняющим маслом, содержащим точно известные пропорции всякой бяки — от металлических продуктов износа до гудроноподобных фракций. Каждый раз после замены оценивали остаточное количество отложений, взвешивая изначально загрязненные контрольные элементы — приемный грибок масляного насоса и сеточки маслоотделителей в клапанной крышке. Наличие металлических продуктов износа определяла атомно-абсорбционная спектрометрия. Заодно оценивали, растворяются ли отложения в масле или отваливаются кусками.

НАШИ СОВЕТЫ

А если масло полностью убито? Используйте короткую промывку, потом удалите остатки двукратной заливкой промывочного масла, а затем половинной заливкой свежего, на котором предстоит ездить. Длинные промывки тут использовать опасно: а ну как на убитом масле мотор не сдюжит 200 км? Желательно дать двигателю поработать после этой экзекуции на холостом ходу, чтобы посмотреть, все ли нормально. Если комки грязи, снятые промывками, все же забьют масляные каналы, то двигатель без нагрузки хотя бы не помрет. Через час-полтора холостого хода закупорка обычно проявляется падением давления.

До 15–20% старого масла перемешивается при смене со свежим, ухудшая его начальные характеристики.

Читайте также: