Прокачка топливной системы форд галакси дизель

Обновлено: 28.01.2025

Распространенные причины завоздушивания топливной системы дизеля

Если у вас нет подкачивающего насоса низкого давления в баке, то при снятии трубки подачи солярки при замене фильтра, топливо сливается обратно в бак. ТНВД не в состоянии его выкачать оттуда, он забирает топливо из фильтра и сбрасывает, мотор глохнет.

Чтобы заполнить магистраль подвода дизельного топлива из бака к фильтрующему элементу, можно применить первый способ развоздушивания топливной системы дизельной машины.

Народный способ развоздушивания №1 – помощь ВАЗа

Перед этим проверяем, что фильтр заполнен дизельным топливом и переходим к развоздушиванию топливной системы.

Понадобиться топливный насос от автомобилей классического семейства ВАЗ (2101-2107).

Снимаем с корпуса фильтрующего элемента подводящую трубку от бака.
Подключаем к ней бензонасос от отечественного автопрома. Обязательно соблюдаем направление среды, оно обозначено стрелкой на корпусе насоса.
К выходу из него подключаем шланг, свободный конец которого опускаем в пустую ёмкость.
Лапкой ручной подкачки бензина накачиваем солярку из бака.

Качаем до тех пор, пока из выходного шланга не польется ровной струёй солярка. Аккуратно снимаем шланг на входе в бензонасос и сразу затыкаем пальцем отверстие шланга, чтобы не попал воздух, и топливо не слилось обратно в бак. Надеваем на корпус фильтра подводящий шланг и пробуем запускать двигатель. ТНВД должен подхватить соляру из бака и запустить мотор.

Способ №2 – один раз сделал и забыл про воздух в системе

Многие владельцы дизельных машин его с успехом применяют. Устанавливают резиновую грушу ручной подкачки в разрыв топливной магистрали от бака к фильтру. Этот способ актуален для тех автомобилей, где нет ручной заводской подкачки топлива.

Рекомендуется устанавливать грушу из полиуретана, резина быстро стареет. Если она постоянно подключена к топливной магистрали авто, то через 2 года она разрушится. Можно её постоянно не держать подключенной к системе, возите в багажнике и используете только в случае развоздушивания дизеля.

Другие способы

Установка топливного фильтра с кнопкой подкачки от другой машины. Если есть варианты фильтров от других автомобилей, которые подойдут к вашей модели авто, то можно раз и навсегда решить проблему завоздушивания топливной системы дизеля.

Если ничего не помогло

Перечисленные способы используются только для прокачки системы от бака до фильтра или ТНВД. Если воздух попал в насос высокого давления или в магистральные линий после него, то прокачивать нужно по-другому.

Ослабляем штуцер крепления форсунки. Некоторые рекомендуют выбрать самую дальнюю от насоса. Лучше это сделать со всему форсунками.
Стартером крутим двигатель и ждем, когда из-под штуцера брызнет солярка.
Закручиваем штуцера по очереди, автомобиль должен завестись.

Если знаете другие способы прокачать топливную систему дизельного автомобиля, напишите в комментариях. Оцените статью, если она вам стала полезной.

Подскажите кто сталкивался с проблемой Galaxyи 2006 года 2.0 TDCI 140 лошадей 2 машины с одинаковой проблемой. Периодически на ходу особенно под нагрузкой глохнет и завоздушивается топливная система. Замечал при заводке порции воздуха в прозрачных трубках после фильтра. Прокачав систему завожусь и еду, правда недолго. Можед 50 км, а может и меньше. Далее все повторяется. При развоздушивании заводка с полтыка. По мере завоздушивания старт все хуже (с 3-го крутка стартера), и после вообще ноль. Может кто скажет где обычно сосет воздух в этих авто? Я понимаю, что проблема распространенная и походу места подсоса должны быть одни и теже. Сразу скажу, что штатный топливный фильтр убрал, поставил Шарановкий на хомутах с Пежовской грушей, так что по корпусу фильтра сосать не будет.

Если не хочешь убить топливную систему верни родной фильтр на место! Скорее всего и проблему свою сразу решишь

Если не хочешь убить топливную систему верни родной фильтр на место! Скорее всего и проблему свою сразу решишь

вот спасибо посоветовали! а как по вашему можно таким способом убтиь топливную систему? может у кого есть все-таки дельные советы

Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
Имя: Володя
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2013
Проживает: Санкт-Петербург

вот спасибо посоветовали! а как по вашему можно таким способом убтиь топливную систему? может у кого есть все-таки дельные советы

Я не знаю, что сподвигло Вас установить устаревший вариант топливного фильтра, который был разработан совершенно для другого типа двигателя (на Шаране никогда не было Common Rail, только ТНВД и насос-форсунки), но не вдаваясь в подробности могу сказать точно, что нагрузка на топливный насос промежуточного давления из-за большего сопротивления фильтра и износ плунжерной пары от недостаточного качества фильтрации не продлят их срок службы! Причем Шарановский фильтр в России в 1,5 раза дороже, чем родной фильтрующий элемент 2,0 TDCI Форда, хотя он имеет меньший ресурс. Не в обиду, но колхозить систему которую рассчитывали инженеры крупнейшего автоконцерна просто глупо и неоправданно дорого!

maxim1176
До смены фильтра проблемы не было?

поэтому и поменяли, что проблемы были такие же. Сосало изо всех дыр (быстросъемы и спускники). Естественно, весь колхоз был задуман лишь для исключения возможности подсоса воздуха из этого промежутка топливной магистрали. В последующем бы заказались все элементы (корпус фильтра, магистрали) новые.

Я не знаю, что сподвигло Вас установить устаревший вариант топливного фильтра, который был разработан совершенно для другого типа двигателя (на Шаране никогда не было Common Rail, только ТНВД и насос-форсунки), но не вдаваясь в подробности могу сказать точно, что нагрузка на топливный насос промежуточного давления из-за большего сопротивления фильтра и износ плунжерной пары от недостаточного качества фильтрации не продлят их срок службы! Причем Шарановский фильтр в России в 1,5 раза дороже, чем родной фильтрующий элемент 2,0 TDCI Форда, хотя он имеет меньший ресурс. Не в обиду, но колхозить систему которую рассчитывали инженеры крупнейшего автоконцерна просто глупо и неоправданно дорого!

что сподвинуло меня установить такой фильтр я нанисал выше. Но вот как уже наколхозили эту систему инженеры крупнейшего автоконцерна остается только плакать. Сколько через меня Шаранов , Альхамбр и Galaxyи с Ваговскими движками прошло, нигде такой засады не видал. А вот как в Форд влезли французы так машину (всмысле Galaxyи) не узнать. 3-я машина и все с одной проблемой. Если Вы хотите меня убедить, что новый Galaxyи в плане надежности лучше как Вы выразились устаревшего варианта, то это далеко не так, поверьте.

Замена фильтра на "неправильный" и, не решив этим проблему, только подтверждает его непричастность к наличию воздуха в системе. Есть много практических способов определения проблемного участка, например исключение топливной магистрали от бака до фильтра и далее, путем установки чистой емкости с ЧИСТЫМ ДТ в моторный отсек и запитав из нее систему с помощью прозрачной трубки. Неплохо еще поставить кусок прозрачного шланга для контроля в магистраль обратки, т.к. подсос возможен и там. Но я все-таки не советую экспериментировать с этим мотором, особенно в домашних условиях.
Сравнение авто прошлого века (Шаран, Альхамбра и старый Galaxyи) с концептуально другой, более новой и сложной автосистемой бессмысленно. Это тоже самое, что сравнивать велосипед и мопед. У меня прошлой машиной был Шаран 1,9 TDi AFN на полном фарше, могу сказать, что мотор там во всех отношениях не айс. Пришлось и капиталочку сделать на 250 т. км, и чуть ранее турбинку поменять, следующим был топливный насос, но его уже ремонтировал следующий владелец. Моим знакомым тоже пришлось помучиться с этими моделями авто. Могу сказать точно, что на надежность дизелей прежде всего влияет качество его обслуживания и ремонта. Гаражные условия для этого недопустимы! А для новых дизелей про надежность можно говорить только при профессиональном обслуживании и ремонте на дилерской станции и, естественно, соблюдении всех регламентов!

Замена фильтра на "неправильный" и, не решив этим проблему, только подтверждает его непричастность к наличию воздуха в системе. Есть много практических способов определения проблемного участка, например исключение топливной магистрали от бака до фильтра и далее, путем установки чистой емкости с ЧИСТЫМ ДТ в моторный отсек и запитав из нее систему с помощью прозрачной трубки. Неплохо еще поставить кусок прозрачного шланга для контроля в магистраль обратки, т.к. подсос возможен и там. Но я все-таки не советую экспериментировать с этим мотором, особенно в домашних условиях.
Сравнение авто прошлого века (Шаран, Альхамбра и старый Galaxyи) с концептуально другой, более новой и сложной автосистемой бессмысленно. Это тоже самое, что сравнивать велосипед и мопед. У меня прошлой машиной был Шаран 1,9 TDi AFN на полном фарше, могу сказать, что мотор там во всех отношениях не айс. Пришлось и капиталочку сделать на 250 т. км, и чуть ранее турбинку поменять, следующим был топливный насос, но его уже ремонтировал следующий владелец. Моим знакомым тоже пришлось помучиться с этими моделями авто. Могу сказать точно, что на надежность дизелей прежде всего влияет качество его обслуживания и ремонта. Гаражные условия для этого недопустимы! А для новых дизелей про надежность можно говорить только при профессиональном обслуживании и ремонте на дилерской станции и, естественно, соблюдении всех регламентов!

короче у Вас я понимаю еще не ломался а мож на гарантии. вот как крякнет я посмотрю что запоеете и как по сервисам типа профессиональным покатаетесь, и бабок сколько выложите. у нас в минске на таком сервисе официальном после смены фильтра эфиром заводят. а про невозможность запуска разводят руками и говорят ехать в ? сервис нужно! который по проверке топливной системы на спец стенде

вот как крякнет я посмотрю что запоеете и как по сервисам типа профессиональным покатаетесь, и бабок сколько выложите.

Брат брату так никогда не скажет.
Вам здесь постарались в неимоверно тактичной форме сказать, что вы несколько неправы на счет замены фильтра, а вы ведете себя как мальчик в песочнице.

извините, конечно, братья если что-то не так выразил! Спасибо за дельные советы, но я так понял, что этот форум исключительно для юзеров этой чудесной машины. Потому как техническое решение проблемы никто не знает. А вот насчет того, что система CR, которая своеобразным образом зарекомендовала себя на французком автопроме еще в конце прошлого века, является чуть ли не суперсовременным двигателем, я и не знал. Концептуально нового в этот двигатель никто ничего не придумал, лишь програмно накрутили систему впрыска таким образом, чтобы при каждой малейшей проблеме люди в сервис ехали. Просто еще мало практики у людей по этим движкам, потому что мало таких машин. Спасибо за оперативные ответы, хотя признаюсь честно (может и не тактично) помощи мало, да и нет вообще.

Проверьте радиатор по сидухой пассажира, может там подсос. Я имел глупость, начитавшись мондео форума о забитых сетках и сгоревших електронасосах в баке мондюков( М3), снять бак и убедиться в девственной чистоте бака и полном отсутсвии насоса. После этой процедуры появились пузыри (не пена, раз в2-3сек проскакивает 3-4мм диаметром) в прозрачной трубке, никак не сказывается на работе уже более 130000км.
Забыл! У МНОГИХ ПЕРЕТИРАЕТСЯ ТРУБКА подводящая к фильтру, отверствие практически в верхней точки топливной системы, поэтому не течет, а сосет воздух. Просто рукой пошарьте по поверхности. Кто то лечил просто изолентой.

Проверьте радиатор по сидухой пассажира, может там подсос. Я имел глупость, начитавшись мондео форума о забитых сетках и сгоревших електронасосах в баке мондюков( М3), снять бак и убедиться в девственной чистоте бака и полном отсутсвии насоса. После этой процедуры появились пузыри (не пена, раз в2-3сек проскакивает 3-4мм диаметром) в прозрачной трубке, никак не сказывается на работе уже более 130000км.

спасибо за совет сегодня посмотрю. про отсутствие насоса я сразу вычитал на форумах, поэтому и не лазил в бак.

Дополню предыдущего оратора, т.к. топик-стартер упомянул пресловутые насос-форсунки фольксвагена. Так вот, даже VW уже объявил о переходе на Common-Rail, отказавшись, таким образом, от своего легендарного "детища"

да нет как раз вчера забрал с Экзиста штатный новый корпус фильтра с магистралями. Я также не люблю колхозить. А сделал это лишь для того, что старый корпус сосал изо всех дыр, и из Гомеля до Минска человеку нужно было как то доехать. Собрал все новые элементы, заполнил систему, прокачав грушей с Пежо, долил шприцем соляру в корпус фильтра через верхний спускник, дал минут 10 пропитаться фильтру, снял грушу, откачал из зеленой трубочки обратки вакуумным насосом при включенном зажигании до полного исчезновения пузырьков воздуха в бутылке, быстро соединил обратку. Условия пуска: АКБ новый, заряженный на 100%. Ошибок ЭБУ нет. Старт - схватил (причем не сразу) на 1 сек и ВСЕ! Несколько попыток по 3-5 сек с перерывами м 1 мин маслания стартером не привели к положительному результату. Вариант запитки с емкостью с солярой также не дал эффекта. Соляру насос из емкости не сосет! Взял с разборки ТНВД, буду вечером пробовать заменить.
Ну а радиатор топлива конечно подозрительный в одном месте: штуцер который ближе с центру машины запотеший, а который ближе к краю - сухой и в старой пыли и грязи. Но по-моему, эта негерметичность (если даже она и есть) не должена влиять на подсос, т.к. радиатор охлаждает топливо на обратке, а там нет разрежения, и следовательно не может быть подсоса, а просто тупой стек в бензобак.

Дополню предыдущего оратора, т.к. топик-стартер упомянул пресловутые насос-форсунки фольксвагена. Так вот, даже VW уже объявил о переходе на Common-Rail, отказавшись, таким образом, от своего легендарного "детища"

да уже давно перешел на CR, а не объявил! С 2008 года уже на Б6 и др автосах Коммор Райл ставили. Только вот почитайте по какой причине осуществлен переход от помпо-дюза к CR Основная причина явно не надежность системы. Почему то все полагают, что в этих дизельных системах в основном выходят из строя форсунки! А по статистике процент поломок форсунок гораздо не сопостовим с другими дефектами. Если Вы дизелист и разбираетесь в этих системах, то согласитесь, что для топливной системы самое опасное это ВОДА! Она 100% причина поломок. Потому как воду, в отличие от грязи, пропускает фильтр. Попадание воды и нерегулярное использование авто есть следствие многих причин выхода из строя топливной системы. Есть конечно и другие причины: такие как огромное содержание парафина и серы в нашем ДТ, что приводит к плохой смазке и чрезмерному трению деталей топливной системы и образованию металлической стружки, забивающей форсунки и др.

4 года

Приветствую собравшихся!
Мне кажется, давно пора создать отдельную ветку для обсуждения принципов работы, производителей, контролируемых параметров всех элементов топливной системы дизельных двигателей (ТНВД, форсунки, магистрали, датчики, рампа, бак, заливная горловина под дизельный пистолет и . вплоть до плунжеров, пружинок, клапаночков, пьезокристаллов и микрометрических отверстий), короче всего, с чем соприкосается солярка в жидком виде.
Пусть здесь рассматриваются топливные системы всех дизельных двигателей, обсуждаемых в разделе, поскольку принципиально общего в них значительно больше чем отличного.

ДА БУДЕТ СВЕТ в нашем представлении о назначении и принципах работы различных узлов топливной системы!

Вчера почуил вонь соляркой в салоне, подумал где-то вляпался. Дальше запах сильнее. Полез под капот, а там все в соляре. Форсунки затоплены.
Что делать и кто виноват? Ездить можно пару дней или нет?
Без тачки никуда. (((
Помогите. (((

878777787
2л. движок?Протри эти места и запусти дв. Погоняй на разных режимах,может увидишь где течь. Вообще-то надо очистителем дв. брызгнуть, он сушит.

Да, 2 литра, 140л.с.
Да там . протрёшь! затоплено))) если приблизиться первую фотку, то видно сколько там столяры..
Вопрос та у меня тот же: ездить могу? Не вспыхнет на ходу? Записался к официалам, а эти как всегда "запись через 2 недели".

878777787
Оно-же не сразу натекает ,а после запуска дв..Правильно?Так попроси кого нибудь помочь . Саляра не вспыхнет,если не попадет открытый огонь,выхлоп там далеко.Двигатель ровно работает,не коптит,изменения не появились?

У меня было нечто подобное, прохудилась прокладка в патрубке то ли подачи, то ли "обратки". тоже всё было в ДТ, рекомендую долго не кататься всё же, т.е. сразу на сервис.

Шестигранником на 7 подтяни крепежные болты форсунок. Течь должна пропасть. Поезди посмотри. P.S. Я столкнулся с такой же неприятностью. В моем случае просочившаяся салярка превратилась в сгусток вокруг дальних от салона крепежных болтов 1-ой и 3-ей, если счетать их от АКБ, форсунок, стекшая при этом к основанию последних. Две другие при этом оставались сухими. При ковырянии отверткой - сгусток разрыхляется. Пробовал так же обрабатывать эти места очистителем карбюратора и мгновенным очистителем Ликвимоли. Чистить крайне неудобно, поэтому все так и оставил. После чистки завел двигатель и увидел, что топливо продолжает сочиться из указанных мест. Здесь я догадался затянуть крепежные болты, снова завести - проверить на утечку. Утечка пропала. Сейчас анализирую. Некоторые вспоминают про уплотнительные кольца. Возможно есть в этом правда. Надо сказать, что наткнулся я на это случайно - меняя защитный поддон двигателя. Во время его замены был обнаружен прорыв шланга на выпускном коллекторе. Чтобы облегчить подход к нему, для его замены, пришлось снимать корпус воздушного фильтра и пластиковую крышку двигателя, где и была обнаруженна эта неприятность. Так что проверяйте их. По работе двигателя замечания были связаны с переодической потерей тяги. Так вот.

Подскажите как узнать стоит или нет блок топливной присадки?
У меня ford c-max март 2007 2.0 136 ps дизель

У меня ФФ2 TDS 1.8 115 л.с.
Вопрос такой! При заправке, пистолет постоянно отщелкивает и заправляться приходится держав,рукой меньше первого щелчка. Получается очень длительный процесс. Ездил в сервис. Там сказали что продули все что можно. Пробуй! Результат нулевой. тогда они предположили что салярка пениться сильно а горловина маленькая не чего сделать нельзя! Я в этом сомневаюсь, все-таки не дураки машину придумали!
Кто чем может помочь отпишитесь.

21 янв аря 2014

насколько я помню это происходит либо из за того что клапан сломан или неправильно вставлен пистолет(либо сам пистолет не того диаметра)

Всем здрасти, имеется фф2 дорестаил 2008г 1.8. Можно ли прокачать саму тнвд через обратку, чтоб и тнвд и фильтр прокачать, короче чтоб всю топливную систему? и вообще тнвд прокачвается? Не можем завести, в фильтр заказали шприцом саляру. думаю может воздух в тнвд попал.

Pan-Buntar
Вставь между входом в топливный фильтр и трубкой от бензобака бензонасос от волги. Прокачай топливную систему, заведи - пусть поработает и потом поставь все на место.

подскажите кто знает. течёт мет.топливная трубка на соединении с топливным коллектором.
можно както уплотнить или развальцевать.или это всё не даст результатов?или купить новую?
и ещё потеет в месте соединения мет.трубки с форсункой.что делать?

трубку открутил-- зажал сильно.уже не течёт.двигатель 1.8 tdci lunx 125 л\с
через неделю появился страный стук(не металический) в районе первого цилиндра или грм и воспомог.ремня(не пойму).и только на холодную после долгово стояния.с периодичностью между стуком в 5-10 сек. минут 5-10 прогреется стук проподает и в течении дня не беспокоит.знакомые сказали что может быть подсос воздуха где то.и что пока накачает то стучит.
грм,воспомогательный ремень и привод тнвд заменил месяц назад.
в 1 и 2 форсунках откручивалась топливная трубка и распылитель который идёт в форсунку после трубки (менялись уплотнительные мет.шайбы).
нормальных дизелистов в городе не знаю.ребята говорят забей.а я плохо себя чувствую когда что то не так.может будут какие нибудь предположения?

Всем привет! Писал в другой теме, может в этой быстрее ответят))
Нужна помощь! ФФ2 рестайл, 1.8, 115, 2009
Красной стрелкой указал деталь ( съемный колпачек на штуцере на ТНВД), из под которй при движении брызгает соляра, предполагаю лечится заменой уплотнительного кольца. На экзисте номер не нашел. ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА.
Или как лечить эту болезнь?

Gorinich
Ни штуцер, ни кольцо отдельно не продаются. Как вариант купить штуцер от калины-приоры. Или заменить на шланг с хомутом.

26 мая 2014

День добрый такой косяк с Ford focus 1.8 TDCI 2004 г.в. плохо заводится на холодную , если завел, то едет вообщем-то терпимо но если сильно газануть при разгоне, то начинает мигать лампа свечей и двигатель резко теряет мощность, помогает ток перезапуск двигателя. На холостых работает ровно.Делал диагностику показало низкое давление в топливной системе.Посоветовали поменять топливный фильтр на родной Delphi.замена ничего не изменила.Где и что искать? (Ford focus 1 TDCi 74 KW 2004г.)

Barbel
спасибо, попробую для начала продуть шланг прямой подачи в сторону бака (должно в нём забулькать), далее переделать быстросъёмы на сомодельные хамуты с прозрачной трубкой (чтобы топливо было видно), а дальше будем наблюдать. Пока только такие идеи.

Всем привет! Народ, подскажите пожалуйста, что может быть? Мотор 1.8 турбодизель 90 л/с. На дороге машина ехала нормально, мотор тянул, никаких проблем не было. Доехал до места, машина простояла ночь, на утро собрался ехать. Завел, мотор проработал около минуты и заглох. Больше не заводился, а если заводился, то сразу глох. Вобщем в сервис я уехал на эвакуаторе. Там ребята провели диагностику, была ошибка - низкое давление в топливной системе. Прокачали топливную магистраль, завели. Сказали что все нормально, причина была в том, что в баке было мало топлива и автомобиль стоял под уклоном. Вот топливная магистраль и завоздушилась. (Но машина и правда стояла под уклоном). Посоветовали ставить машину на ровной площадке и не оставлять в баке мало топлива.
А сегодня произошло тоже самое, с утра завелся и через минуту- полторы мотор заглох, хотя топлива в баке было много и авто стояло на ровной площадке. Больше не заводился. Я отсоединил от фильтра шланги и залил в него топливо, как делают после замены топливного фильтра. После этого с нескольких попыток двигатель завелся.
Такое происходит после длительной стоянки, если поездить заглушить потом через не продолжительное время заводить то все нормально. На ходу все вроде в порядке, ничего подозрительного не замечал.
Такое чувство что в топливную магистраль при долгой стоянке попадает воздух. Может кто знает что происходит и как с этим бороться? Подскажите пожалуйста!

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка. Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Еще нужно следить за усилием (моментом затяжки) при закручивании болтов, гаек и штуцеров. Также необходимо соблюдать повышенную осторожность при отводе топливных магистралей. Непрофессиональный подход и небрежное обращение может привести к поломкам, появлению трещин, срыву резьбы и другим последствиям.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.

Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы.

Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Как прокачать ТНВД

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Читайте также: