Магнитола sharp gf 800 инструкция на русском
Я уже многократно писал о Sharp GF-800Z, в принципе можно было бы и не повторяться. Но так получилось, что в моей коллекции около года его не было, вакантную дырку надо было бы заполнить, но ничего путевого мне не попадалось, то цена была стратосферная, то состояние неудовлетворительное. И вот на нашем Поле Чудес увидел этот аппарат, естественно, продавал его господин "Канабис", кто же еще. Я не стал его спрашивать, что да почем, решил навести резкость на обстоятельства появления магнитолы у перекупщика. Базар - это квинтэссенция информации, все про все знают, потому входную цену я определил быстро, осталось узнать нынешнюю продажную. Она оказалась ровно в два раза выше закупочной, значит было некоторое поле для торговли. Я накинул к закупочной цене одну треть, полагая, что 33% за пару часов - это хороший доход, но перекупщик не согласился. Ну не очень то и хотелось, решил я и ушел.
Следующий день был самый что ни на есть базарный, суббота. И на удивление с утра ко мне сразу обратился владелец Sharp GF-800Z, прося напомнить, сколько же я ему предлагал вчера? Я озвучил желаемую сумму и он тут же согласился, породив во мне ворох всяческих подозрений. Пришлось спросить, не произошло ли ничего такого с аппаратом за ночь, но он сказал, что и текущих недостатков хватало, а именно: радио работало еле-еле, его можно было чуть услышать только на полной громкости; левая дека молчала вообще; в правой через пару секунд срабатывал автостоп. Покрутив в руках магнитолу, я еще раз убедился, что косметика весьма неплоха, в общем кости есть, а мясо мы нарастим, благо доноров у меня хватает.
Вот я решил его починить и некоторые особенности, не вошедшие в прежний обзор, осветить более подробно.
Итак, разобрав, решил проверить левую деку. Питание к ней не приходило, решил проверить предохранители. Эту миссию выполняют резисторы R593 и R594. Один из них был мертвым, я припаял к нему в параллель сопротивление 5 ом. Дека ожила. Я специально обвел эти резисторы на плате красным фломастером.
Проблема правой деки заключалась в том, что на подмоточном ролике (idler) порвалась резинка и он не мог выполнять свою функцию.
Что бы снять этот ролик, нет нужды разбирать половину протяжки, достаточно открутить направляющий винт каретки блока головок, отсоединить пружину, подтягивающую подмоточный ролик вверх, с помощью плоской отвертки приподнять каретку вверху на 2-3 мм и вытащить ролик. Главное, вывести его из зацепления с рычагом паузы, остальное трудностей не представляет. Рекомендую резину ролика зачистить мелкой шкуркой или наждачной бумагой, эта простая операция сильно помогает для лучшего сцепления ролика с приемным подкассетником.
Главная проблема состояла в том, что надеть на ролик вместо разорванной резинки. Ранее я экспериментировал с разного рода сантехническими прокладкам, они круглые в своем сечении, а нам нужен квадратный профиль, в общем ничего путного у меня не вышло.
В порядке эксперимента отрезал кусок от прижимного ролика диаметром 13 мм, но он мало того, что сделан из жесткой резины, так в случае, если и удастся натянуть его на ролик, то внешний диаметр получится явно больше необходимых 13 мм. Такой ролик будет цеплять за другие детали, в общем он не годится. Именно это кольцо я не натягивал, мне достаточно было использовать подобное колечко серого цвета от валика факса или принтера, оно сделано из несравненно более мягкой резины. Вот установка серого кольца и показала, что такой формат не подходит. Напротив, когда я надел, вернее, натянул белое колечко от другого валика диаметром 10 мм, оно стало на ролике идеально, но как долго оно бы работало, не знаю.
Резина мягкая, тянется неплохо, но как на него будет влиять время, пока не ясно.Я оставил белое колечко на доноре, попробую понаблюдать за ним хотя бы год.
Тюнер. Он работал чуть слышно, при этом два зеленых светодиода, индицирующие включение аппарата в сеть, не горели. Рабочая идея была в отсутствии питания, приходящего на этот тюнер. Я измерил, так и есть, вместо полноценного напряжения на тюнере было всего 2,6 вольта. Отсоединил шлейф тюнера и светодиоды загорелись, что навело меня на мысль, что именно тюнер подсаживает напряжение. Я начал проверять электролиты питания тюнера на короткое замыкание или утечку, но с ними было все хорошо. И вообще тюнер был исправен, я измерил сопротивление между его полюсами питания, утечки не было. В общем был выбран изначально wrong way.
Самое смешное, что месяца три назад мне присылали Sharp GF-800Z примерно такой же проблемой и я тоже искал неисправность на тюнере, пока не догадался померить напряжение идущее непосредственно на сам тюнер. Оно было 5,5 вольт вместо положенных 7 вольт.
За три месяца просто забылось, что проблему я нашел на основной плате, в общем мне пришлось наступить на грабли во второй раз. Мне надо тренировать память, а пока приходится полагаться на внешнюю в виде этих записок. Естественно, фирма Sharp подстраховалась и в цепи питания силовых транзисторов поставила предохранители, сопротивления R541 и R545. В моем случае мертвым было 545-е, я поставил вместо него сопротивление на 5 ом и все заработало. Я их тоже красным обвел для пытливых умов.
Для проверки гипотезы я закоротил R545 пинцетом и нечаянно коснулся пинцетом радиатора, общий предохранитель на 3,15 ампера этого не вынес и его пришлось поменять. Это я к тому, что и старуху подстарегает проруха. И вообще правильно работать в резиновых перчатках, стоя на резиновом коврике в резиновых сапогах, предварительно повесив на дверь табличку "Не влезай, убьет!". Шутки шутками, но пару-тройку раз меня крепко тряхануло, бывало и такое в моей жизни. Один мой знакомый говорил, что по жизни он не боится ничего, кроме женщин, собак и электричества и я его понимаю. Но вообще, если вы не суетесь непосредственно в блок питания, то все остальное не так и страшно.
Про то, как правильно снимать шлейф с тюнера, я наверное писал, но нелишним будет повторить, что для этого надо нажать на белую колодку разъема и шлейф выйдет из него легко. Чтобы соединить шлейф с тюнером, достаточно его просто всунуть с небольшим усилием в разъем.
Можете пропаять выводы катушек FM диапазона, это две красные катушки перед конденсатором переменной емкости, лишней процедура не будет.
В общем, мораль моего сегодняшнего нравоучения в том, что если есть какие проблемы с аппаратом Sharp GF-800Z, нелишне сразу проверить все предохранители в правой части платы, вы можете сэкономить себе кучу времени.
Я подумал и решил проиллюстрировать процесс разборки видеороликом, наверное, для кого-то он будет полезен.
И еще. Тут меня почитывает народ из за рубежа, так вот Google иногда переводит технические термины от вольной масти. Потому придется сделать маленький глоссарий, чтобы движок магнитолы не переводился как engine, а как motor. My English is not perfect, потому кто может, помогите, чтобы наиболее точно перевести некоторые термины. С учетом замечаний я буду дополнять и поправлять наш словарик.
Итак:
Пасик - Belt
Тонвал - Capstan
Прижимной ролик - Pinch Roller
Подмоточный ролик - Idler
Движок - Motor
Протяжка - Mechanism
УНЧ (усилитель низкой частоты) - Amplifier or Amp
ПЧ (промежуточная частота) - IF
Гетеродин -Oscilator
Динамик - Loudspeaker или Speaker
Пыльник - Dust Cap
Ручка - Knob
Кнопка - Button
Ползунок - Slider
Ручка движка - Slider Knob
Нажимная кнопка - Push button Knob
Верньерное устройство - Dial Thread
Микросхема -Chip или IC (Integral Circuit)
Предохранитель - Fuse
Если кто еще вспомнит из дежурных терминов, буду признателен.
Апдейт. Столкнулся с тем, что при регулировке скорости диапазона подстроечников не хватает. Ну у меня скорость нормальная выставилась на самом краешке регулировки, но у других людей бывают ситуации, когда требуется перейти этот край. Так вот, подстроечники стоят последовательно с постоянными резисторами, смотрите схемы Sharp GF-800Z и Sharp GF-800H, они несколько разные по номиналам (не критично) и по обозначению самих резисторов.
Подстроечники R502, R504 и соответственно для другой деки R501, R503
Если сопротивления не хватает, добавляем последовательно, если много, заменяем на меньшее или в параллель вешаем другое сопротивление. Так победим.
Приветствую друзья. Sharp GF-800 на сегодняшний день остается самой желанной и продаваемой кассетной магнитолой. Отчасти это связано с тем, что этот аппарат был заветной мечтой большинства советских мальчишек, чьи детские и юношеские годы пришлись на 80-е годы.
Многие заблуждаются, считая, что данная модель производилась с 1985 года. На самом деле это не так и GF-800 начал производиться гораздо раньше. В Японии данная модель производилась с 1983 по 1987 год.
Как видно по номеру, первая цифра указывает на год производства (1983 год), а 02 - это второй месяц.
В Японии эта модель производилась в основном в двух цветах - еребристом и темно-сером. аппараты темно - серого цвета не выгорали на со временем, в отличии от серебристых. В 1987 году Sharp прекратил производство этой модели в Японии и продал лицензию на производство этой модели Китаю. Иными словами, ещ два или три года Китай делал черные, со слегка измененным дизайном фирменные аппараты на китайских заводах.
Как относиться к таким аппаратам - каждый для себя решает сам. С одной стороны аппараты породистые, сделанные под контролем Sharp, да и элементная база была неплохая. Но лично я признаю Sharp GF-800, сделанные в Японии с 1983 по 1987 год.
Массовое же производство этой модели пришлось на 1985 - 1986 года. Именно во времена перестройки в СССР массово была завезена эта модель, так как именно на эту модель были заключены контракты с компанией Sharp. Аппараты же других фирм, такие как Aiwa? Sanyo? Oanasonic и другие текли в Советский Союз маленькими ручейками через моряков, дипломатов, спортсменов и так далее.
Именно поэтому и именно эта модель оставила неизгладимый отпечаток в памяти советских людей. Более того, этот аппарат можно по праву считать культовым в нашей стране, потому что выглядел он как подарок из космоса от инопланетян.
Первое и одно из основных отличий этого аппарата от всех остальных = это наличие огромного десятиполосного эквалайзера на передней панели. В принципе, это было чисто маркетинговое решение, чтобы завлечь покупателя кучей настроек и продать аппарат. И надо отдать должное, маркетинговый ход сработал и аппарат производил впечатление "Вау", особенно на неискушенного советского гражданина.
Второе отличие от остальных - это отстегивающиеся колонки. Первым Sharp с отстегивающимися колонками была семисотая модель. А в остальном же преимущественно все модели были моноблочные. Поэтому на их фоне аппараты с отстегивающимися колонками производили впечатление. Сама акустика имеет сопротивление 8 Ом и мощность 6 Ватт.
Ну и третье - это наличие часов с таймером. С помощью таймера аппарат запускал деки, уходил в спящий режим и включался утром как будильник. Это было прорывом и поэтому аппарат очень сильно ценился в СССР.
Ценник в комиссионных магазинах на этот аппарат плавал от 3 до 5 тысяч. Ходят слухи, что в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург эти аппараты стоили дешевле - около 2 500 рублей. На квитанции же 1990 года видно, что аппарат стоил 4 500 рублей.
Реставрирую очередной аппарат и параллельно пишу подробную инструкцию по профилактике этого замечательного устройства.
Если Sharp GF-800 стоит перед Вам, скрипит регуляторами громкости, а Вы боитесь его вскрыть, найдите первую статью цикла и ничего не бойтесь!
Электроника Sharp очень надежна, но время безжалостно, да и колхозный ремонт никто не отменял.
Первое, что я делаю после полной разборки аппарата - все отмываю. Детали корпусов и весь пластик - хозяйственным мылом и зубной щеткой.
Платы - спиртом или специальной химией.
Если не хотите, чтобы Вас выгнали из семьи, проводите эту операцию за несколько часов до прихода жены. Запах останется, но уже не такой криминальный.
Лак на Sharp растворяется спиртами, поэтому после первичной промывки дайте платам хорошенько высохнуть, иначе будут липнуть.
Начнем с блока питания (БП). Откручиваем семь винтов крепления, отпаиваем провода батарейного отсека БП. Прибор примитивный. Промываем, замеряем выходное напряжение (примерно 18В без нагрузки) и ставим на место.
От простого к сложного. Следующий элемент - блок индикации. На моей практике не было случая, чтобы его уложили. Как винтовка Мосина - работает всегда. Если нет времени или бюджет проекта не позволяет разгуляться, протираем и откладываем.
Я же ВСЕГДА меняю электролиты. В этом месте у меня начинают гореть уши - есть секта аудиофилов, которые преклоняются перед этими радиоэлементами. "В 80-е кондеры были совсем другиииие!" . Для таких парней у меня есть ящик с миллионом именитых ископаемых электролитов. Продается!
Моя логика опирается на паспортные данные - срок службы электролитического конденсатора 10 лет. Нашим 30-ть, дабы продлить службу устройства еще на столько же, меняем на новые.
Итак, снимаем платы блока индикации с пластиковой рамы (просто разжимаем защелки) и перепаиваем. Ставим качественные электролиты, но без фанатизма - этот блок на звук практически не влияет.
После пайки, снова совершаем обряд омовения импортной вонючкой. Сушим. Покрываем контактные поля лаком для плат. Собираем модуль и откладываем до лучших времен.
Перепаиваем электролиты на плате тюнера.
У меня таких аппаратов несколько, поэтому после профилактики блок ставлю на тестирование. Если Ваш аппарат проявлял признаки жизни перед разбором, то есть возможность собрать схему и проверить работоспособность тюнера и блока индикации. Если работают - откладываем.
В моем случае, какой-то нехороший человек пытался настроить приемник, в результате сигнал на выходе имеем, но принимаются одновременно несколько станций. Настройке этого блока будет посвящена отдельная статья.
Вот и дошла очередь до основной платы(группы плат). Большая часть глюков имеют местную локализацию.
Есть характерный для магнитол Шарп возрастной глюк - дребезг контактов или полное отсутствие контакта выключателя питания. По указанной ссылке расписана методика ремонта этой детали:
Первичная проверка и минимальная диагностика основной платы проведена. В зависимости от результата изучаем схему в околопроблемной зоне. и меняем кондеры.
Замену электролитов я начинаю с задней части платы не снимая ее с пластиковой основы. Дело в том, что платы основного блока соединены жесткой проволокой, которая одновременно является шлейфом(см. фото выше). Места пайки этих шлейфов - головная боль 800-й и 939-й серии. Чем меньше мы на них физически воздействуем, тем меньше проблем себе создадим.
Вся защита от неблагоприятных воздействий кроме нескольких деревянных планок заключалась еще в стикере с надписью "Белгород". К счастью, удалось получить магнитолы без особых повреждений. Остальные мелкие царапинки могли появиться как во время транспортировки в голом виде, так и предыдущее время.
Что сказать о Sharp GF-800H? Я уже когда-то описывал данную модель, тут расскажу о некотрых нюансах, которые возникли при починке конкретного экземпляра.
Данный аппарат долго стоял на свету, он серебристого окраса, был во всяком случае изначально. Однако корпусные детали делались разными фабриками из неодинаковой пластмассы. По этой причине корпусу самой магнитолы на свету не удалось сохранить родной цвет, он пожелтел. А вот колонки и ручка для переноски по прежнему в том же цвете, в котором были выпущены.
Хозяин магнитолы известил меня, что у Sharp GF-800H не работает тюнер и правая дека. Я решил начать с радиоприемника. Средние волны у него как-то работали, а FM наглухо молчал. Тюнер данной модели, также как и Sharp WF-939Z соединяется с основной платой с помощью шлейфа, который вставляется в белый разъем. Для снятия шлейфа нужно просто надавить на верхнюю планку разъема, тогда провода шлейфа легко освободятся и шлейф можно будет удалить.
В этом же аппарате каждая жила шлейфа была зафиксирована обломанной зубочисткой. Низкий поклон тебе, ремонтер аппаратуры, имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен я буду помнить долго. Зубочистки я удалил, но после них разъем жилы шлейфа держал уже неважно, он болтался и фиксировал провода плохо. В общем с разъемом пришлось повозиться.
Если не работает или работает плохо узел, то начинать надо с его питания. Я замерил напряжение на тюнере, максимум было там 2,7 вольта. Как на таком напряжении работали диапазоны AM, я не знаю, FM молчал. Я замерил напряжение на снятом с разъема шлейфе, там было 5,5 вольт. В принципе, на таком напряжении тюнер мог работать, но при установке шлейфа в разъем напряжение падало до 2,5 вольт.
Ход моих размышлений был таков, что если при подключении разъема напряжение падает на 3 вольта, значит где-то на тюнере есть утечка. Замерив сопротивление между плюсовой клеммой разъема и минусовой, я увидел на приборе 700 ом. Стал искать, где могло бы коротить цепь питания тюнера. Выпаял диод в цепи питания стереодекодера - без изменений, выпаял сглаживающий конденсатор - итог тот же.
Я решил измерить аналогичное сопротивление у другого тюнера, но потом мне пришла мысль, а не попробовать ли подключить заведомо исправный тюнер к этому Sharp GF-800H?
Ну да, оказалось, что и этот тюнер тоже не работал, значит проблема была таки не в нем. Хорошо, что у меня была инструкция на эту модель. Нет, на Sharp GF-800H есть схема в интернете, да и ксерокопии бумажной схемы у меня тоже были. Но на инструкциях магнитол Sharp использовался такой мельчайший шрифт, что на оригинале схеме еще как-то можно что-то разглядеть, а вот на ксерокопии это сделать уже существенно труднее.
Смотрим схему. На тюнер с транзистора Q502 должно идти 9,4 вольта, которые до него доходят в реале порядка 7 вольт, но никак не 5,5, да и то без нагрузки. Под нагрузкой падают до 2,5 вольт, что никуда не годится. Еще раз схему смотрим внимательно и выигрываем обязательно.
В цепи коллектора Q502 стоит резистор R545, в разрыве его обозначения нарисована буква F, что означает Fuse, по нашенски предохранитель. Найдя его на плате (не сразу, пришлось поискать), измеряю его сопротивление. Должно быть 3,9 ома, по факту бесконечность, сгорел таки родимый. Закорачиваю пинцетом его, появляется полноценный FM.
Так как таких транзисторов на плате в этом участке два, решаю измерить сопротивление второго резистора R541, тестер показывает 200 ом. Странно, должно по схеме тоже быть 3,9 ома.
На 3,9 ома резисторов у меня не было, я впаял на 5 ом, принципиальной разницы все равно нету. Чтобы в дальнейшем их не искать, я даю фото дислокации этих сопротивлений на плате.
Из за блика вспышки одна стрелка получилась плоховатая, потому переснял с другого ракурса, так лучше. Замена резистора МЛТ номиналом 200 ом на 5 омное сопротивление тоже дала выигрыш, ушел неприятный гул в аппарате.
Вторая проблема Sharp GF-800H заключалась в неработающей правой деке. С нее сняли родной мотор и поставили первый подходящий по их разумению. Дело в том, что родной движок должен быть четырехконтактный двухскоростной, рассчитан он на 2000-4000 оборотов. Поставлен же был двухконтактный односкоростной мотор на 2400 оборотов. Все провода, идущие к разъему, были обрезаны.
У меня были протяжки от Sharp GF-800, купленные по случаю на барахолке, оттуда снял двигатель, по образцу и подобию целой протяжки спаял все отрезанные провода и подключил через разъем к плате Sharp GF-800H. Протяжка не работала. Взял заведомо исправную и подключил ее, результат был тот же. Значит проблема не протяжке и спаял я провода таки правильно. А как их можно неправильно спаять, если у каждого из них свой цвет и дальтонизмом я не страдаю?
Измерил напряжения, идущие на двигатель. Было что-то порядка нескольких вольт. Но на контактах разъема при отсоединении протяжки было 15 вольт.
В общем, повторялась историю с тюнером, без нагрузки напряжение есть, под нагрузкой его нету. Смотрим схему.
Напряжение от разъема CNP702 идет к двигателям через два резистора R 593 и R594. На схеме в разрыве их стоит та же буква F, они предохранители. Значит нужно их искать на плате. Не без труда, но нашел их, они спрятались внутри пластины одного из радиаторов УНЧа.
Причем одно из них оказалось одноваттным сопротивлением МЛТ на положенные 4,7 ома, а второе маленьким импортным резистором, какое сопротивление его было на момент установки ремонтирующим до меня человеком, я не знаю, оно было уже не рабочее и я его просто выбросил.
Я не сразу нашел эти сопротивления на плате, потому как сильно меня смутил этот одноватный резистор, я думал, что он стоит в какой-то силовой цепи. Взглянул на плату другого Sharp GF-800, там стояли обычные маловаттные резисторы. Ну и это разумно, смысл предохранителя именно в том и состоит, чтобы сгорать первым, оставляя живыми все остальные детали цепи. Этот человек, который поставил МЛТ, молодец, конечно, что установил именно 4,7 ома, но мозги у него на этом и закончились. Ну это как бы вместо положенного предохранителя на 2 ампера в силовой блок поставить обычный гвоздь. Работать будет, но точно не в качестве предохранителя. Я достал пару 5 омных резисторов и впаял в плату.
Немного пришлось подстроить скорость с помощью подстроечного резистора на плате, им пытались вгонять мотор на 2400 оборотов на нужные 2000, но это уже мелочи.
Попался мне сегодня такой вот голубчик по имени Sharp GF-800Z, когда мне его предложили, я скривил лицо: сколько можно, за последние три года их столько прошло через мои руки. Но когда показали его состояние, я более живо и заинтересованно откликнулся на предложение приобрести его, дрова встречаются весьма часто, а вот ухоженные экземпляры довольно редки. Да и обещал, что буду выкладывать не только новинки и редкости, но и старую гвардию поворошу немножко.
Sharp GF-800Z и Sharp WF-939Z в моей коллекции несут обычно двоякую роль.
Во-первых, они выступают как экспонаты, потому как сами по себе аппараты знаковые, символы той ушедшей эпохи, которая пришлась на мою молодость.
Во-вторых, так как они сами по себе аппараты крупные и крепкие, а верх у них абсолютно ровный, то я их использую в качестве краеугольных камней моей магнитольной стены, так что эти "атланты" держат на своих руках небо-не небо, но несколько рядов магнитол на себе выдерживают спокойно. Потому я с ними неохотно расстаюсь, несмотря на то, что их по несколько экземпляров. А что, кушать не просят, в цене не теряют, спрос на них стабильный и продать можно всегда, а кто будет вместо них нести тяжкое бремя? То-то!
Ну со всех сторон фотографировать этот Sharp GF-800Z дело нехитрое, никого им не удивишь, потому давайте проникнем вовнутрь. Благо и повод есть, один из каналов не работал по причине так называемой "холодной пайки" разъема для подключения колонки. Дефект пустяковый, но разобрать Sharp GF-800Z приходится практически весь.
Я не фанат этого аппарата, но должен отметить, что по степени технологичности ему мало равных. Чтобы снять переднюю панель, нужно открутить 7 винтов и "морда" снимается сразу, не надо даже карманы открывать.
Снять одну из стопорных шайб с планки синхронного включения перезаписи (обычно я снимаю эту шайбу с правой протяжки), ну и про пасик счетчика не забыть.
Следующий этап - выкрутить единственный винт. расположенный по центру внизу блока индикации.
и не забыть как она там стояла. Говорю так, потому как сам поначалу при сборке не мог ее определить на место, я и нюхал ее, и лизал, и даже при наличии хвоста пытался бы ее нанизать на пятую конечность. Ничего не помогало, пришлось снять морду с другого Sharp GF-800Z. Честно скажу, мне было стыдно, но я не мог представить, что эта пружина просто надевалась на стойку.
Справа надо снять одну колодку от левой протяжки и две от правой, предварительно отогнув черный проволочный хомут, который удерживает жгуты проводов от попадания на рычаг записи.
Далее снять двухконтактную колодку питания с черным и красным проводом. Коль мы разглядываем этот участок, хочу отметить, что на переднем плане четыре подстроечных резистора для регулировки скорости дек как в обычном, так и ускоренном режиме. Хочу сказать, что их трогать не надо, даже если у вас скорость немного отличается. Сначала поищите проблемы в механике, и если там все ОК, только тогда крутите эти резисторы. Но я бы их трогал только в самом последнем случае, например, при замене движка, да и то, лучше сначала отрегулировать скорость на самом движке и только если это не помогло, только тогда касаться подстроечников. Дело в том, что нормальную скорость на слух вы выставите, а как быть с ускоренной? То-то.
Следуем дальше. Чтобы вынуть плату нужно выкрутить по два маленьких черных винтика с боков Sharp GF-800Z
После всего этого плата легко вынимается, ну разве что можно еще антенну отсоединить от тюнера, чтобы вытащить все наружу.
Вот этот дефект: болтающийся в холодной пайке разъем. Паяльник - единственное средство оперативного вмешательства; терапия, иглоукалывание и гомеопатия тут не помогут.
Ну коль мы вытащили всю требуху, можно посмотреть на все потенциально больные точки организма Sharp GF-800Z. Обратите внимание на резисторы R593 и R594. Если у вас не работают движки, с высокой вероятностью откинулись именно эти низкоомные резисторы, выполняющие функцию предохранителей. Народ их потом обычно закорачивает, правильно ли это, не знаю, вопрос философический, но движки начинают после этого работать.
Что еще можно сделать, когда у нас все внутренности открыты? Я для профилактики промываю наиболее часто работающие кнопки Radio и Tape, как правило всякие шорохи и другие неприятности в виде пропадающего звука после этого исчезают. Использую для этого WD-40 или другие подобные жидкости.
Очень частая болезнь аппаратов с возрастом - это шуршащие регуляторы громкости и Sharp GF-800Z здесь не исключение. Вот как они выглядят при ближайшем рассмотрении.
Так вот, для лечения шорохов и прочих звуков КАТЕГОРИЧЕСКИ (я достаточно понятно пишу об этом?) нельзя применять промывку типа ВэДешки или подобных жидкостей! Нельзя даже использовать машинное масло. Шорохи исчезнут, но ваши ползунковые регуляторы будут ходить очень туго, как будто они зажаты клещами. А все потому, что как ВэДешка, так и другие жидкости вымывают смазку ползунков регуляторов и после этого вам не удастся смазать их, как бы вы не старались. Поможет только полная разборка потенциометров, (с выпаиванием их, конечно, чтобы жизнь малиной не казалась), ну смазка этих ползунков. Иначе никак!
Так вот для борьбы с шорохами я изогнул скрепку, на конец ее помещаю маленький кусочек солидола или технического вазелина, просовываю в ее в регулятор громкости и стараюсь аккуратно смазать токопроводящие дорожки.
Что еще интересного можно увидеть в Sharp GF-800Z? Протяжки его, которые я считаю лучшими, потому как они никогда не доставляют никаких проблем. Левая с одной головкой
Подбивая итоги, могу сказать, что Sharp GF-800Z один из лучших по звуку Шарпов, да и вообще магнитол такого форм фактора, звучание не хуже его последователя Sharp WF-939Z, а некоторые считают, что он звучит даже лучше. По надежности и ремонтопригодности этот аппарат имеет мало равных себе, до любых деталей доступ очень удобен, все сделано очень грамотно. Да, его внешний вид довольно аляповат и вообще он смотрится как-то по простецки, дурацкая табличка с бесполезными блок схемами явно закрывала пустое место, но две полоски бегающих огоньков - это вам не одна, как у предшественника Sharp GF-700Z.
Его скошенная нижняя панель с эквалайзерами в то время нарушила каноны строгих прямоугольных аппаратов,
но 10-ти полосный эквалайзер, это вам не 5-ти полосный, как будто народ не выстраивал ползунки птичкой, сколько бы полос потом не придумывали хитрые маркетологи!
Но ведь то были не только часы, это был ТАЙМЕР, правда вряд ли им кто пользовался, но это не так уж важно.
Да, было время. Чего-то я расчувствовался, и если вы вдруг увидите расплывающиеся буквы, то знайте, они поплыли от слез о моей ушедшей молодости. Вернее, о нашей молодости, так как все мы, двинутые на этих паровозах, которые никогда уже не будут бегать по рельсам, из того времени. Чужие по нашим тропкам не ходят, ну разве что примкнувшая молодежь в поисках заработка на перепродаже этих динозавров.
Что я буду делать с этим Sharp GF-800Z? Вставлю в рамочку и повешу на стенку. Продам, конечно, сколько мне их собирать. Такая комплектация у меня уже есть, а места для него уже нет. Но кого-то и он порадует, музыкой или воспоминаниями, не важно. Главное, порадует.
Апдейт. Опыт приходит со временем, потому некоторые болячки, не охваченные в данном топике я осветил здесь. Там же приложено и видео разборки магнитолы.
Читайте также: