Прокачка системы охлаждения bmw e83
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание BMW X3 , техобслуживание BMW X3 , обслуживание двигателя BMW X3 , ремонт BMW X3 , запчасти BMW X3 , моменты затяжки BMW X3 , каталог запчастей BMW X3
2. Технические операции на автомобиле
Замена жидкости в тормозной системе ABS/ASC + T
Внимание:
При ремонтных работах на тормозной системе нужно соблюдать последовательность действий в соответствии с разделом "Прокачка тормозной системы с DSC".
1. Подсоединить устройство для замены тормозной жидкости к бачку и включить его.
Примечание:
Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-производителя устройства.
2. Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта заднего правого колеса.
3. Отвернуть штуцер и прокачивать гидропривод до тех пор, пока не потечет чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
4. Закрыть штуцер.
5. Повторить операцию на заднем левом, переднем правом и на переднем левом колесах.
Примечание:
У автомобилей с МКП необходимо дополнительно промыть исполнительный цилиндр гидропривода сцепления.
6. Выключить устройство для замены тормозной жидкости и отсоединить его от бачка.
7. Проверить уровень тормозной жидкости. При необходимости долить/откачать жидкость до отметки МАХ.
8. Закрыть бачок.
Примечание:
Убедиться в наличии резиновой прокладки (1) в крышке.
Прокачка тормозной системы с DSC
1. Снять левый кожух корпуса микрофильтра.
Внимание:
При замене или ремонте следующих деталей необходимо соблюдать "Руководство по заправке бачка и прокачке":
- двуполостной главный тормозной цилиндр.
- гидроагрегат.
- детали или соединительные трубопроводы между этими агрегатами.
Подсоединить приспособление для прокачки, рассчитанное максимум на 2 бара.
Для выполнения этой операции необходим помощник.
2. Подключить DIS.
3. Выбрать пункт меню: Сервисные функции - Ходовая часть - Системы контроля устойчивости -Программа прокачки.
Внимание:
- Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-производителя устройства.
- Давление не должно превышать 2 бар.
- Подсоединить устройство для замены тормозной жидкости к бачку и включить его.
4. Прокачать всю тормозную систему:
1). Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта заднего правого колеса.
2). Отвернуть штуцер и прокачивать гидропривод до тех пор, пока не потечет чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
3). Закрыть штуцер.
4). Повторить операцию на заднем левом, переднем правом и на переднем левом колесах.
5. Прокачать тормозной контур задних колес.
1). Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта заднего правого колеса.
2). Открыть штуцер.
3). Выполнить программу прокачки с помощью DIS при открытом штуцере для прокачки.
4). После выполнения программы нажать 5 раз до упора на педаль тормоза. Вытекающая жидкость должна быть чистой и без пузырьков воздуха.
5). Закрыть штуцер.
6). Повторить этот процесс для заднего левого колеса.
6. Прокачать тормозной контур передних колес.
1). Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта переднего правого колеса.
2). Открыть штуцер.
3). Выполнить программу прокачки с помощью DIS при открытом штуцере для прокачки.
4). После выполнения программы нажать 5 раз до упора на педаль тормоза. Вытекающая жидкость должна быть чистой и без пузырьков воздуха.
5). Закрыть штуцер.
6). Повторить этот процесс для переднего левого колеса.
7. Выключить устройство для замены тормозной жидкости и отсоединить его от бачка.
8. Проверить уровень тормозной жидкости. При необходимости долить/откачать жидкость до отметки МАХ.
9. Закрыть бачок.
Примечание:
- Убедиться в наличии резиновой прокладки (1) в крышке.
- Проверка тормоза с педальным приводом (проверка избыточным давлением и разрежением)
Внимание:
- Проверка избыточным давлением и разрежением (проверка на герметичность) должны производиться при выключенном двигателе.
- Соблюдать правила техники безопасности при подъеме автомобиля.
1. Провести проверку избыточным давлением (проверка на герметичность).
Примечание:
Произвести проверку обоих контуров тормозного привода:
1. Контур тормозных механизмов передних колес.
2. Контур тормозных механизмов задних колес.
1). Вывернуть винт для удаления воздуха, подсоединить контрольный манометр и удалить воздух.
2). Приложить на педаль тормоза усилие, см. Технические характеристики и зафиксировать педаль с помощью упора.
Через 2 минуты давление должно упасть не более чем на 8 %.
2. Провести проверку разрежением:
Примечание:
Производится на обоих контурах тормозного привода.
1). Сдвинуть назад упор до тех пор, пока давление проверки в тормозной системе не составит 2-5 бар.
2). Следить за тем, чтобы автомобиль и измерительный прибор были неподвижны, так как любые сотрясения искажают результаты измерения.
3). В течение 5 минут проверки значение давления не должно меняться.
4). При сильном падении давления проверить все резиновые детали.
5). По окончании проверки прокачать суппорты или колесные тормозные цилиндры.
BMW X3 2004, engine Diesel 3.0 liter., 204 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 17
Нет, поеду в сервис
а что не получается запустить сам процесс?
Воздух не получается выгнать.
А это для какого двигателя?
Вообще не прав ты ни разу. Сам подумай, как может быть идентичен принцип на моторах с электропомпой и без?
)) дак какая разница-то? или электропомпа это не помпа? ( тупо качающий жижу насос). смысл прокачки -запустить циркуляцию жижи. или я не прав? с электропомпой можно из салона запустить, без неё, ножкой на газ нажимать придётся. но смысл, то один… мож сколь угодно спорить, но и тут и там есть насос. и в обоих случаях он качает антифриз. соответственно всё идентично, но прогресс двигается))). а у жижи мозга нету-куда направят, туда и потечёт))). и взаимодействовать с окружающей средой она будет независимо от привода помпы)))
Если спуститься на уровень фундаментальной физики, можно найти еще больше общего, поставить еще больше лайков, наклепать еще больше комментариев, но ничем не помочь человеку по делу. Я ссылку на TIS кинул, как и ты. Можешь легко найти отличия. И особенно кардинальные отличия от мотора N серии.
)) дак какая разница-то? или электропомпа это не помпа? ( тупо качающий жижу насос). смысл прокачки -запустить циркуляцию жижи. или я не прав? с электропомпой можно из салона запустить, без неё, ножкой на газ нажимать придётся. но смысл, то один… мож сколь угодно спорить, но и тут и там есть насос. и в обоих случаях он качает антифриз. соответственно всё идентично, но прогресс двигается))). а у жижи мозга нету-куда направят, туда и потечёт))). и взаимодействовать с окружающей средой она будет независимо от привода помпы)))
Кстати, мозг есть у термостата, который у N серии с подогревом и открыть его можно и при холодной жиже.
прикол))) но у жижи от этого мозга не добавилось)))). мне кажется, что направление я задал, куда надо))) и при грамотном нажимании кнопок, там не далеко ))) интирисующие человека моторы там существуют. твоя ссылка тому подтверждение… и вот еще))) законы физики едины, как не крути. надеюсь человек воспользуется и победит эту проблему. просто по тису, но бывают разные варианты…проблем.
Вот я и прокачивать, а воздух остается. Есть еще в бочке струйка ( обратка ) так она не ровно льет, а это значит что воздух в системе.
Goover
Ребята выручайте!
Четвертый вечер не могу понять, что у меня с системой охлаждения.
Очень не хотел туда лазить, т.к. почти год и в жару и в холод проблем не возникало. А тут делал ревизию и пришлось снимать радиатор и корпус термостата (сам термостат не трогал), под корпусом термоса не было вообще прокладки, только герметик, поставил туда новую прокладку, заменил патрубки от радиатора, помпы до корпуса термоса. Схему подсоединения патрубков, правильность сверил с картинкой из ETK. После того как залил антифриз в бачок, начал прокачку http://www.golgofa.ru/index.php?id_page=11&id_article=16, пробовал оба способа официальный и не официальный. Не помогло - из печки холод, а стрелка уходит в красную зону. Потом пробовал такой способ:
"..Только теперь можно установить снятые детали в обратном порядке и залить охлаждающую жидкость. Делать это следует, открутив винт для выпуска воздуха на термостате и отсоединив патрубок выходящий из ГБЦ на отопитель в районе шестого цилиндра. Добившись вытекания охлаждающей жидкости в этих местах, установить всё на место. На автомобилях с электрическими клапанами системы отопления при заливке рекомендуется включить зажигание и установить максимальную температуру обогрева салона. Затем снять обратный патрубок отопителя, заглушить его со стороны термостата и добиться вытекания ОЖ из отопителя. После этого установить патрубок, прогреть двигатель и убедиться в нормальной циркуляции ОЖ. При отсутствии циркуляции продолжить удаление воздуха."
Изо всех патрубков ОЖ идет нормально, т.е. заполнены, но при прогреве опять из печки холод, а стрелка "заваливается". Потом уже проверил идет ли жидкость через печку, для чего снял патрубок обратки печки и продувая его через весь блок и термостат, увидел, что жидкость нормально выходит через печку, опять залил ОЖ, завел машину, дождался пока из под болта на корпусе термоса пошла жидкость струей, завернул болт и грел машину, минут пять она грелась до стрелки на ~11 часов, из печки холод, потом на обротах близким к максимуму стрелка опять резко поползла в красную зону. Заглушил машину, патрубки холодные все, за исключением патрубка от помпы до термоса, он горячий, подводящий на печку еле теплый, верхний радиатора холодный, нижние оба холодные. Уже не знаю, что еще пробовать, может термостат заменить? Доп. помпа у меня не рабочая, но раньше это не сильно напрягало, достаточно было один раз дать 3,000-4,000 об., чтобы пошла жара из печки. Крыльчатка вентилятора газетой останавливается,т.е. муфта не заклинившая (проверял из-за того, что долго прогревается до выхода из синей зоны), помпа без люфта и качает. Подскажите, что еще смотреть!
aleks
я так понял это проблема всех м20. я тоже долго мучался с ОЖ. в результате не помогла прокачка методом замещения на фирменном оборудовании. вот-так. короче я эту операцию выполняю при помощи-ВНИМАНИЕ!-рта. на сто мужики попутали, я к ним-то и ехал, думал помогут, а пришлось самому единственный от них толк неогр. кол-во антифриза. половинишь корпус термоса и в путь. льешь ож и дуешь. результат будет.
Goover
aleks
добавлю кое-что: оба радиатора новые, клапана рабочие, термостат- новый, муфта- в порядке, патрубки без косяков. ВСЕ УПОМЯНУТЫЕ тобой способы я пробовал- результат ехать можно, но печка не греет. разъеденяй систему и гони воздух сам подливая ож в бачок.
Goover
Ты мне на пальцах объясни, плиз, что разъединить, куда дуть и что делать. Термос захвачу новый сегодня, чтобы уже больше не лазить в систему охлаждения.
Клапана рабочие, были. Радиатор новый на печке, основному по внешнему виду тоже не много лет, но я его продул, промыл, термос новый поставлю, патрубки новые, муфта - рабочая.
Кстати, подскажите, клапана печки же без зажигания открыты. Вроде так, но всяком случае я без зажигания печку вчера продувал без проблем.
aleks
Извини, отвлекся, братишке звонил, чтоб он мне память освежил. Так вот: откр. заливную и раскручиваешь корпус термостата, льешь в заливную ож, туда же и дуешь, пока из того места где термостат, его надо убрать, не польется ож. После всё собираешь и прокачиваешь как обычно, с оборотами. должно всё получится, мы так делали, испробовав всё другое.
Goover
Читайте также: