Прокачка сцепления субару форестер
10.2 Сцепление - общая информация и проверка состояния компонентов / Subaru Forester
Сцепление - общая информация и проверка состояния компонентов
1 — Ведомый диск сцепления
2 — Рычаг выключения сцепления
3 — Выжимной подшипник
4 — Сборка корзины с нажимным диском
- В первую очередь следует произвести оценку уровня жидкости в резервуаре главного гидравлического цилиндра сцепления (см. Главу Текущее обслуживание). В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, добавив требуемое количество гидравлической жидкости, и внимательно осмотрите систему на наличие признаков утечек. При опустошении резервуара главного цилиндра необходимо удалить из гидравлического тракта воздушные пробки (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка передних приводных валов) затем проверить исправность функционирования сцепления;
- Для оценки времени переключения сцепления запустите двигатель на нормальные обороты холостого хода. Удостоверьтесь, что включена нейтральная передача и отпустите педаль сцепления. Теперь выжмите педаль сцепления и, выждав несколько секунд, включите заднюю передачу. Переключение не должно приводить к возникновению скрежета и других посторонних шумов, с высокой степенью вероятности указывающих на неисправность ведомого диска или сборки корзины сцепления;
- Для проверки полноты выключения сцепления взведите стояночный тормоз и запустите двигатель. Удерживая педаль сцепления на высоте около 13 мм над полом, попереключайте коробку между первой и задней передачами. Наличие помех при переключении рычага говорит о неисправности компонентов механизма выключения. Оцените величину хода толкателя исполнительного цилиндра сцепления. При полностью выжатой педали толкатель должен выдвигаться на заметную величину, в противном случае следует проверить уровень гидравлической жидкости в главном цилиндре;
- Произведите визуальную проверку состояния осевых втулок в верхней части педали сцепления. Удостоверьтесь в отсутствии признаков заклинивания и чрезмерного люфта оси;
- Забравшись под автомобиль, удостоверьтесь в прочности посадки рычага выключения сцепления на шаровом пальце сферической опоры.
Другие материалы раздела
Снятие, обслуживание и установка передних приводных валов
Снятие, обслуживание и установка передних приводных валов Снятие Порядок выполнения 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Капитальный ремонт дифференциала
Капитальный ремонт дифференциала Дифференциал VA-типа Подготовка к разборке Порядок выполнения 1. Перенесите дифференциал на монтажный.
Спецификации
Спецификации Сцепление Общие параметры Характеристика Значение Тип Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом.
Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления
Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления Порядок выполнения 1. Снимите сборку воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и.
Сцепление, трансмиссионная линия
Сцепление, трансмиссионная линия Общая информация Настоящая Глава посвящена трансмиссионным компонентам, расположенным между задней частью двигателя.
Задний дифференциал - общая информация
Задний дифференциал - общая информация На всех полноприводных моделях используется один базовый тип заднего моста. Идентификационная маркировка.
Снятие, обслуживание и установка задней ступицы
Снятие, обслуживание и установка задней ступицы На моделях, оборудованных ABS, постарайтесь не повредить роторы колесных датчиков.
Снятие и установка карданного вала
Снятие и установка карданного вала Карданный вал выполнен в виде монолитного блока, разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в.
Снятие и установка фланца ведущей шестерни дифференциала и сальника
Снятие и установка фланца ведущей шестерни дифференциала и сальника Снятие Порядок выполнения 1. Слейте из дифференциала масло. 2.
Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления
Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления Прокачка гидравлического привода выключения сцепления должна осуществляться.
машина турбо или нет? Просто на турбо есть пружинка(там обратный выжим), и если ее поставить не в ту сторону(а такое бывает,типа думают,что пружинка нужна чтобы возвращать вилку в исходное,а она нужна для того,чтобы свободный ход выбрать). Так вот если в др сторону поставить ее, то качай хоть закачайся, педаль буит залипать и сцепление выжиматься не буит.Как вариант,если большой свободный ход рабочего цилиндра(большой зазор между штоком и вилкой), постоваить небольшую проставочку между штоком и вилкой, и все буит ок, у себя так же сделал,когда не смог сцепу прокачать.
Машина не турбо. Ну и делал я не сам, а сервисмен, я при этом только присутствовал. Он долго пучил глаза, чего не качает.
Поделюсь своим опытом прокачки сцепления. Исходная ситуация. Утром рано педаль мягкая, включение передач происходит где-то совсем рядом около пола. Через 5-10 км. все прокачивается и работает нормально. Утром та же песня. ЗАехал в сервис. Говорт жижа тёмная -надо менять. Грю, меняй. Черную жижу сливаем, новую наливаем, не качает, уровень в бачке не убывает. Снимаем главный чистим, продуваем, собираем назад. Не качает. РАзбираем главный еще раз, еще более тщательней моем, дуем, протираем безворсовое салфеточкой, собираем - не качает, не за 10 раз ни за 200 не прокачивается. Читаю форум. Вердикт менять манжеты. Еду подбираю в магазине похожие, ставим, собираем - не качает. РАзбираем - чуть-чуть растягиваем пружину и немного мемного отодвигаем лапку на педали, что бы был небольшой зазор. ВСЁ ПРОКАЧАЛОСЬ ЗА 5 МИНУТ. P/S/ у оригиналов как ремкомплект продается в составе: пластиковый шток, две манжеты и пружинка. Цена 1200 руб. Срок поставки от 2 месяцев.
В итоге после всего, сам заказывал поршенёк с манжетами и пружиной. ждал 35 дней (а все из-за проблем на таможне, а так срок 14 дней).
Аналогичная ситуация, качал целый день, пока не понял, что причина в главном цилиндре и не наткнулся на пост выше.
. РАзбираем - чуть-чуть растягиваем пружину и немного мемного отодвигаем лапку на педали, что бы был небольшой зазор.
Короче, из резервуара, жижа втягивается только тогда, когда поршень доходит до упора (стопорного кольца штока). Это одна причина - усталость пружины, не упирала поршень до конца (даже растянув по самое не хочу, она снова сжималась в исходное состояние после сжатия). Это была первая причина.
Вторая причина - это лапка на штоке (за что цепляется к педали) была в крайнем положении, что не давало дойти поршю до конца (даже если пружина этого очень хотела (интересно, как предыдущему хозяину меняли жижу в одном из именитых сервисов по субару, она была чернее ночи с кучей осадка)). Подкрутив её ближе к поршню так, чтобы педаль вытягивала шток до упора, удалось решить проблему непрокачки сцепления. Манжеты не менял, пружина старая (новую не подобрал пока). Теперь качается на ура.
Надеюсь это поможет кому-нибудь.
Решил прокачать сцепление, но вот бяда, после нескольких нажатий на педаль, в место жидкости стал просто поступать воздух, хотя уровень жидкости не изменился. Т.е. жидкость там как была так и есть. А педаль просто залипает. Может я чет ни то сделал)
он вроде прокачивается при положении соском вверх,т.е. его нужно сдернуть с места и зафиксировать шток.как то так по-моему
качал у себя. в рабочем целиндре есть сосок, к нему цепляем трубку и ключик, вроде на 8. качаем педалькой (как тормоза) нажимаем в полик, при нажатой педальке осладляем гайку на соске, вытекает тормозуха. затягиваем обратно (в это время педаль должна быть нажатой. ) и так до усрачки. главное следить за уровнем в бачке и постоянно подливвать чтоб не хапануло воздуха. Одному делать нереально. лутше в двоём.
до прокачки при нагреве залипала педаль. после прокачки прошло.
качал у себя. в рабочем целиндре есть сосок, к нему цепляем трубку и ключик, вроде на 8. качаем педалькой (как тормоза) нажимаем в полик, при нажатой педальке осладляем гайку на соске, вытекает тормозуха. затягиваем обратно (в это время педаль должна быть нажатой. ) и так до усрачки. главное следить за уровнем в бачке и постоянно подливвать чтоб не хапануло воздуха. Одному делать нереально. лутше в двоём.
до прокачки при нагреве залипала педаль. после прокачки прошло.
качал все так же, пока жидкость перестала поступать через сосок. хотя в бачке она на макс. отсоединил трубку от бачка, начал качать так (подумал может трубка засорилась) все равно жидкость не поступает. Короче снял бачок, разобрал, там вроде все ок. ни каких отклонений. Собрал, поставил, та же ситуация.
у себя прозрачную трубочку подцепил к штуцеру
заполнил её жижой
открыл штуцер - пошол нажал до упора педаль, зафиксир оп сиденье
пошли в трупке пузыри
закрутил штуцер - пошол медленно рукой вытянул педаль на себя
пашел открутил штуцер пузыри уже всплыли наверх
нажал педаль до упора - поставил упор оп сиденье
заработало .
то по мануалу так
получалось у меня просто при открытом штуцере
и подцепл заполненной трубочке
педалькой несколько раз туда сюда(неторопливо)
отжал педаль пошол закрутил штуцер
и опять заработало
а шток то выижает скока нить
педалька сама вазвращается.
кстати уточняя ф 5-ом посте
сначала заполнил трубочку а потом уже придерживая пальцем
к штуцеру ессесено
Педаль не возвращается, шток выжимает (лазил под рулевую, смотрел, все ок). Как будто бы жидкость из бачка не поступает к поршню)))
Педаль не возвращается, шток выжимает (лазил под рулевую, смотрел, все ок). Как будто бы жидкость из бачка не поступает к поршню)))
ну я имел ввиду шток который вилку нажимает
ну раз педаль залипает значит и нинажимает
воздух хдетотам
трупка подсоед-ая к штуцеру цилиндра
при прокачке заполнять полностью жижой
будет видно как пузырики будут поднимаца кверьху
если нипоможет разобрать етот цилиндыр
там ничё сложного заодно и почистить
аааа, а вилка то у меня находиться в таком положении, что на нее нельзя нажать, её можно только прижать к рабочему цилиндру. сам тока заметил
а ну дак так то и у меня в первый раз было
воздух там у тебя
выгоняй его скорей
после первого же цикла прокачки
педаль уже должна упираца и возвращаца
а ну дак так то и у меня в первый раз было
воздух там у тебя
выгоняй его скорей
после первого же цикла прокачки
педаль уже должна упираца и возвращаца
А как правильно выгонять надо? Вилку прижимать нужно? Просто я тут час пыхтел но ничего не получаться.
Ну ребят, ни кто ни сталкивался с данной проблемой. Разбирал главный и рабочий цилиндры, там все отл. (по ходу они оба менялись перед моей покупкой авто т.к. выглядят как новые). Педаль все так же залипает. Не могу понять, что я делаю ни так.
Вилку прижимать к штоку рабочего цилиндра точно не надо. Если шток рабочего принудительно хоть немного загнали внутрь- будете иметь залипание педали. В данном случае ,при осутствии воздуха в системе, работать педалью приходится довольно долго, причем возвращать педаль приходится рукой принудительно. Я рукой делал до двухсот нажимов прежде чем востанавливался самовозврат. Система автоматической регулировки. По факту пост 3 исчерпывающе..
Вилку прижимать к штоку рабочего цилиндра точно не надо. Если шток рабочего принудительно хоть немного загнали внутрь- будете иметь залипание педали. В данном случае ,при осутствии воздуха в системе, работать педалью приходится довольно долго, причем возвращать педаль приходится рукой принудительно. Я рукой делал до двухсот нажимов прежде чем востанавливался самовозврат. Система автоматической регулировки. По факту пост 3 исчерпывающе..
Поделюсь своим опытом прокачки сцепления. Исходная ситуация. Утром рано педаль мягкая, включение передач происходит где-то совсем рядом около пола. Через 5-10 км. все прокачивается и работает нормально. Утром та же песня. ЗАехал в сервис. Говорт жижа тёмная -надо менять. Грю, меняй. Черную жижу сливаем, новую наливаем, не качает, уровень в бачке не убывает. Снимаем главный чистим, продуваем, собираем назад. Не качает. РАзбираем главный еще раз, еще более тщательней моем, дуем, протираем безворсовое салфеточкой, собираем - не качает, не за 10 раз ни за 200 не прокачивается. Читаю форум. Вердикт менять манжеты. Еду подбираю в магазине похожие, ставим, собираем - не качает. РАзбираем - чуть-чуть растягиваем пружину и немного мемного отодвигаем лапку на педали, что бы был небольшой зазор. ВСЁ ПРОКАЧАЛОСЬ ЗА 5 МИНУТ. P/S/ у оригиналов как ремкомплект продается в составе: пластиковый шток, две манжеты и пружинка. Цена 1200 руб. Срок поставки от 2 месяцев.
10.5 Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления / Subaru Forester
Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления
Порядок выполнения
Не используйте повторно уже выкачанную из системы жидкость, а также, жидкость, длительное время хранившуюся в неплотно закрытой таре.
Прокачка сцепления Subaru Impreza КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ НА СУБАРУ КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ СУБАРУ? Subaru Outback - Эстакада Скилы Клатчеры Первая презентация Субару Форестер СГ 5Другие материалы раздела
Снятие, обслуживание и установка передних приводных валов
Снятие, обслуживание и установка передних приводных валов Снятие Порядок выполнения 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Капитальный ремонт дифференциала
Капитальный ремонт дифференциала Дифференциал VA-типа Подготовка к разборке Порядок выполнения 1. Перенесите дифференциал на монтажный.
Спецификации
Спецификации Сцепление Общие параметры Характеристика Значение Тип Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом.
Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления
Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления Порядок выполнения 1. Снимите сборку воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и.
Сцепление, трансмиссионная линия
Сцепление, трансмиссионная линия Общая информация Настоящая Глава посвящена трансмиссионным компонентам, расположенным между задней частью двигателя.
Задний дифференциал - общая информация
Задний дифференциал - общая информация На всех полноприводных моделях используется один базовый тип заднего моста. Идентификационная маркировка.
Снятие, обслуживание и установка задней ступицы
Снятие, обслуживание и установка задней ступицы На моделях, оборудованных ABS, постарайтесь не повредить роторы колесных датчиков.
Снятие и установка карданного вала
Снятие и установка карданного вала Карданный вал выполнен в виде монолитного блока, разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в.
Снятие и установка фланца ведущей шестерни дифференциала и сальника
Снятие и установка фланца ведущей шестерни дифференциала и сальника Снятие Порядок выполнения 1. Слейте из дифференциала масло. 2.
Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления
Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления Прокачка гидравлического привода выключения сцепления должна осуществляться.
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью ( " ведет " ), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
Вам потребуются: ключ " на 10 " , шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.
1. Залейте в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.
3. Наденьте на клапан шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
5. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.
7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.
Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 10 мм от дна бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.
9. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.
10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Читайте также: