Стук задней двери паджеро 4
Утро. Палящее солнце. Куча автомобильного железа и их владельцев. Все слегка нервные и все хотят побыстрее. Я не исключение, тем более мое обращение слегка выбивается из разряда обычных.
Многие паджероводы со временем сталкиваются с мелкой, но неприятной проблемой — щелчками в тормозах задних колес. Более правильно будет сказать, со звуком щелчков, исходящий из области задних колес. Так как проявляются они одновременно с работой тормозной системы, многие считают, что причина как раз в ней. Я тоже не был исключением. Однако, если быть точным, то щелчок раздавался как бы дважды, первый, легкий, в момент отпускания тормозов, второй раз и намного сильнее, когда нажимаешь на педаль газа.
На сервисах на просьбу объяснить и устранить, обычно пускались в долгие рассуждения об износе колодок, о несоответствии размеров, об выработке в суппортах, об … список достаточно длинный, но результат один и тот же, никто не хотел связываться и старались отопнуть/послать куда подальше.
В сервисе
— Думаешь поможет?
— Нет конечно, с чего бы это.
— Я тоже думаю не поможет!
— Этого не может быть!
Слушая подобные высказывания сервисменов за своей спиной и ощущая косые и слегка насмешливые взгляды, продолжаю терпеливо гнуть свою линию:
— Давайте попробуем и сделаем все согласно инструкции, люди же зря писать не будут, да и вам какая разница, все равно оплачу.
— Вы понимаете, что если бы гайка ослабла, то подшипник бы уже разлетелся и колесо болталось!
— Вы знаете, что в Паджеро сзади нет полуосей?
— Вы знаете, что тут весь узел не разборный и меняется целиком?
— Да что вы мне рассказываете, я их сколько уже отремонтировал!
— Это не поможет!
Неслось мне в ответ. Но посмотрев на заморское чудо в виде iPad с инструкцией по ремонту, молчаливо жмут плечами. Хозяин — барин, если хотите, пожалуйста.
1. Снимаем колесо.
2. Снимаем колпачок потихоньку постукивая по кругу.
3. Разгибаем и вытаскиваем шпильку.
4. Снимаем крышечку по форме гайки, которую держит шпилька.
Вот она, адская скрипучая гайка.
5. Докручиваем гайку. На левом, наиболее громко щелкающем колесе гайка довернулась где-то на 40-50 градусов. На правом колесе и того меньше. Но тем не менее чуть чуть повернулась.
Повторяем весь процесс в обратной последовательности.
Садимся в машину, смотрим на недоверчивые лица сервисменов, включаем заднюю, опускаем тормоз, нажимаем на газ — и наслаждаемся тишиной, выезжая из бокса. Весь день парковался с открытым стеклом. Оказывается как мало надо человеку для счастья 🙂
Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!
Пробег приближается к сотне, на неровностях стучит задняя дверь в креплении которое находится ниже замка. Металлический держатель который крепится к кузову в местах регулировки уже поднят в самое верхнее положение, больше невозможно. Пока накручиваю изоленту на держатель пластмассовый, который к двери прикручен, хватает на пару дней если по бездорожью не часто ездить, если часто то на пару часов. Как решить проблему?
Пробег приближается к сотне, на неровностях стучит задняя дверь в креплении которое находится ниже замка. Металлический держатель который крепится к кузову в местах регулировки уже поднят в самое верхнее положение, больше невозможно. Пока накручиваю изоленту на держатель пластмассовый, который к двери прикручен, хватает на пару дней если по бездорожью не часто ездить, если часто то на пару часов. Как решить проблему?
Либо резинку новую, которая на двери заказать, копейки стоит, либо на кузове ответку открутить и в тисках поджать, народ делал, помогало.
Если при подмотке изоленты стук уходит, значит есть зазор, его выбрать можно подогнув железную часть.
Приветствую.
Решается в два приема:
1. Заказ/замена резинового башмака и скобы. За 3-4 года эластичность башмака теряется и он свою функцию (демпфер) выполнять перестает. Скоба тоже изнашивается, подгибы возможны, но это все так, "оттягивание конца"
2. Заказ и установка скобы замка с пластиковым покрытием поверх металла, как на всех остальных дверях. Почему на пятой стоит "голый"-ХЗ, но после замены проблема ушла бесследно.
Кстати, винты тоже лучше заказать в комплекте. Усталость металла вещь реальная, я при первой замене, затягивая скобу совсем без фанатизма, оборвал винт. Хорошо что удачно, смогли вывернуть пинцетом, высверливать не пришлось.
Удачи!
2. Заказ и установка скобы замка с пластиковым покрытием поверх металла, как на всех остальных дверях. Почему на пятой стоит "голый"-ХЗ, но после замены проблема ушла бесследно.
Кстати, винты тоже лучше заказать в комплекте. Усталость металла вещь реальная, я при первой замене, затягивая скобу совсем без фанатизма, оборвал винт. Хорошо что удачно, смогли вывернуть пинцетом, высверливать не пришлось.
Удачи!
Подскажите пожалуйста где такое заказать, с покрытием? Я в Красноярске нахожусь. Кстати в каталоге почему то вообще не смог найти таких деталей по картинкам
Пробег приближается к сотне, на неровностях стучит задняя дверь в креплении которое находится ниже замка. Металлический держатель который крепится к кузову в местах регулировки уже поднят в самое верхнее положение, больше невозможно. Пока накручиваю изоленту на держатель пластмассовый, который к двери прикручен, хватает на пару дней если по бездорожью не часто ездить, если часто то на пару часов. Как решить проблему?
Пробег приближается к сотне, на неровностях стучит задняя дверь в креплении которое находится ниже замка. Металлический держатель который крепится к кузову в местах регулировки уже поднят в самое верхнее положение, больше невозможно. Пока накручиваю изоленту на держатель пластмассовый, который к двери прикручен, хватает на пару дней если по бездорожью не часто ездить, если часто то на пару часов. Как решить проблему?
Либо резинку новую, которая на двери заказать, копейки стоит, либо на кузове ответку открутить и в тисках поджать, народ делал, помогало.
Если при подмотке изоленты стук уходит, значит есть зазор, его выбрать можно подогнув железную часть.
Приветствую.
Решается в два приема:
1. Заказ/замена резинового башмака и скобы. За 3-4 года эластичность башмака теряется и он свою функцию (демпфер) выполнять перестает. Скоба тоже изнашивается, подгибы возможны, но это все так, "оттягивание конца"
2. Заказ и установка скобы замка с пластиковым покрытием поверх металла, как на всех остальных дверях. Почему на пятой стоит "голый"-ХЗ, но после замены проблема ушла бесследно.
Кстати, винты тоже лучше заказать в комплекте. Усталость металла вещь реальная, я при первой замене, затягивая скобу совсем без фанатизма, оборвал винт. Хорошо что удачно, смогли вывернуть пинцетом, высверливать не пришлось.
Удачи!
2. Заказ и установка скобы замка с пластиковым покрытием поверх металла, как на всех остальных дверях. Почему на пятой стоит "голый"-ХЗ, но после замены проблема ушла бесследно.
Кстати, винты тоже лучше заказать в комплекте. Усталость металла вещь реальная, я при первой замене, затягивая скобу совсем без фанатизма, оборвал винт. Хорошо что удачно, смогли вывернуть пинцетом, высверливать не пришлось.
Удачи!
Подскажите пожалуйста где такое заказать, с покрытием? Я в Красноярске нахожусь. Кстати в каталоге почему то вообще не смог найти таких деталей по картинкам
Я так понял, что у большинства владельцев подержаных паджериков на 15-20 году пользования машиной начинает стучать задняя дверь — причин тому несколько: неудачное крепление, износ деталей и самое главное — тяжелая запаска, эффект которой хорошо наблюдается на кочках. Некоторые водители заменяют петлю замка с выработкой, настраивают отбойник двери и некоторое время ездят, но на кочках стук появляется снова.
А причин стука не много. Причина первая — износ дверных петель (обычно верхней) из-за тяжелой запаски, которая на кочках добавляет импульс двери. Особенно печально обстоят дела у людей, катающих там 33″ размеры. По умному запаску стоит перенести на калитку (которой нет).
Открываем дверь и пытаемся немного приподнимать ее, если удается — значит выработка в дверных петлях. В идеале надо поменять обе, но чаще всего меняют верхнюю. Далее проверяем петлю замка — если на ней есть выработка — петлю под замену. Я некоторое время ездил перевернув петлю, но будьте осторожны, не выкручивайте оба болта одновременно. , т.к. пластина с резьбой провалится в кузов и способов вернуть все обратно я не знаю.
Ок, петлю поставили, немного натянули отбойник — смотрим чтобы закрытая дверь была заподлицо с кузовом (если край оттапыривается, значит неправильно натянут отбойник и сдвинута петля). Дверь должна закрываться с легкого хлопка (если приходится закрывать с размаху, значит неправильно выставлен отбойник). Далее пытаемся толкать или тянуть закрытую дверь на себя — если хоть немного удается, то есть лювт в механизме замка и петли. Проверяем лювт замка:
В замке изнашиваются вал защелки и сама защелка, от чего и появляется лювт. Закройте защелку в замке (например отверткой), после чего попробуйте сдвигать ее относительно вала (не крутить, а двигать в несвойственных ей траекториях). Если есть хоть малейший лювт — замок под замену. У меня был лювт 3мм, дверь била очень сильно пока отбойником не натянешь. На паджерике Паулова Романа лювт 1мм и дверь немного постукивает. Не забудьте открыть защелку перед закрытием двери!
Что могу сказать — ездил на Алтай в этом году, заднюю дверь слышал всего пару раз на каких-то очень впечатляющих кочках, и то она не била, а шуршала пластиком. На фоне громыхания салона это было примерно 1-2% шума в салоне (до замены замка с петлей это было 50% шума).
P.S. На двери висит запаска непонятного размера (примерно 29-30″).
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
Читайте также: