Прокачка сцепления форд с макс

Обновлено: 29.01.2025

а чего побоялись? система-то одна.
я менял.
откручивал клапан , что под бачком с тормозухой находится и прокачивал педалью. жижа как-то неправильно вытекала - не хотела в бутылку))))) пришлось на пол)) потом долил, прокачал воздух - достаточно быстро и всё. тут или ффклубе описывался не один способ замены жижи с торм. системе и сцеплении - и под давлением и самотёком.

а чего побоялись? система-то одна.
я менял.
откручивал клапан , что под бачком с тормозухой находится и прокачивал педалью. жижа как-то неправильно вытекала - не хотела в бутылку))))) пришлось на пол)) потом долил, прокачал воздух - достаточно быстро и всё. тут или ффклубе описывался не один способ замены жижи с торм. системе и сцеплении - и под давлением и самотёком.

Ч то то под бачком я клапанеа не выдал , там ниже вроде система переключения скоросте , если мне память не изменяет ,А как он выглядет ?

Да и кстати я помню, что где то сдесь на форуме читал про замену , перерыл все , не нашел !

читал про замену , перерыл все , не нашел !

под бачком я клапанеа не выдал

есть. ты проглядел.

а чего побоялись? система-то одна.
я менял.

Подскажи сколько литров жидкости надо при замене всей системы?

я совсем не экономил по причине дешёвой тормозухи и плохой видимости в яме в гараже - какая там жижа потекла в бутыль темноватая или светловатая было пофиг)). ушло меньше трёх бадеек по 450 грамм(заливал росу дот4плюс или дот5 - как-то так называлась , точно не дот4). хотя ,имхо,в наших равнинных условиях , не шибко гоночном бензиновом двухлитровом движке и роса дот3 прокатилабы ))))))

я совсем не экономил по причине дешёвой тормозухи и плохой видимости в яме в гараже - какая там жижа потекла в бутыль темноватая или светловатая было пофиг)). ушло меньше трёх бадеек по 450 грамм(заливал росу дот4плюс или дот5 - как-то так называлась , точно не дот4). хотя ,имхо,в наших равнинных условиях , не шибко гоночном бензиновом двухлитровом движке и роса дот3 прокатилабы ))))))

Ясно , я вот читаю многие льют уже дот 5.1 , интересно чем отличаеся от дот 4 , кроме длительного использования , я так и непонял всетаки чем !

Ну температура кипения мне не страшна , а вот температура замерзания конечно для меня очень важна , т.к. при -36 , на скорости 100-120 , педаль сцепления просто дубеет !

Исходя из тестов автопрессы и личного опыта - Ликви Моли - самэ то НЕ РЕКЛАМА!
Отечественной тормозухи много бодяжной.

Подскажи сколько литров жидкости надо при замене всей системы?

ЛЕт 10назад на эсперо скукожились все сальники от бодяжной росы

лет 10 назад и спирт брынцаловский продавался в пятилитровках , да и другого интересного было много.
залипушечная тормозуха родом из 2000 года - не опыт, а залёт

я совсем не экономил по причине дешёвой тормозухи и плохой видимости в яме в гараже - какая там жижа потекла в бутыль темноватая или светловатая было пофиг)). ушло меньше трёх бадеек по 450 грамм(заливал росу дот4плюс или дот5 - как-то так называлась , точно не дот4). хотя ,имхо,в наших равнинных условиях , не шибко гоночном бензиновом двухлитровом движке и роса дот3 прокатилабы ))))))

Тоже надо будет как-нибудь заменить, т.к. уже гораздо больше 2 лет езжу без замены ТЖ. Вопрос к знатакам: обязательно ли брать тормозуху у дилера, или можно купить в любом автомагазине старую добрую "Россу", "Неву" (точно уже не помню, но, кажетя, так они назывались) и т.п., которую раньше в Жигули заливали? Если можно, то какие риски (тут про бадяжную жидкость кто-то говорил)?
Спасибо за комментарии!

Заменить надо, в противном случае будет педальку при морозах клинить и тормоз тупеть. Тормозуху маде ин россия, украина и других эсенгешных стран лучше не лить. Брать жидкость известного производителя или паковщика. Подбирать по признакам оригинальности, в инете, полно таких отличий выложено.
Короче, выбирай настоящее качество! А потом заливай в системы авто.

Себе беру обычно Кастрол.

Я говорил про бодягу.
Не хочешь рисковать - заливай тормозуху из проверенных источников.
Что я лью - написал выше.
.
Играть в "русскую рулетку" на такой мелочной сумме - не по мне.

Да, здесь экономия может боком выйти. Но дело не в этом, просто специально за жидкостью е дилеру ехать не охото, т.к. неблизко.

.
Короче, выбирай настоящее качество! А потом заливай в системы авто.

Всем привет, вот и у меня подошла замена сцепления неожиданно, хотя предпосылки уже были.
В конце зимы и начало весны, когда машина холодная, слышались подстукивания двухмассового маховика, чуть прогреется все нормально работает тихо никаких проблем, а потом как потеплело вообще все стуки пропали, а педаль сцепления вообще никогда не дергалась при нажатие никаких скачков её, все четко ровно.
В конце отпуска решили семьей съездить в гости в Санкт-Петербург, да и на праздник " Алые паруса " хотелось попасть, доехали до друзей ни каких проблем вечером движение терпимо, при въезде попали в ливень большой, город быстро водой наполнится, правая полоса моментом наполнилась водой и сравнялась с бордюром и потекло по пешеходке, затоп конкретный.
На следующий день поехали по городу погонять, посмотреть подготовку к празднику, в центре Санкт-Петербурга частично перекры полосы, из-за этого образовались пробки и туристов как и нас очень много.
Ну и вот дергаясь в пробке в центре, проехать нужно было 1км всего-то, на втором часу пробки появился при работе двигателя небольшой треск постоянный, при торможении на передаче вообще очень сильно трещало и прыгала педаль сцепления, так пришлось и двигаться по пробке, минут через двадцать выбрались из нее и сразу поехали на место где остановились, оставив машину на стоянке.
После звонков по клубу, решали что да как было принято решение ехать, ремонт в Санкт-Петербурге никак, небыло в наличии комплекта сцепления.
Хотя в Евро авто предложили за 42.500 р.р. Но цена не последняя так сказали и нужно было собирать по точкам продажи.
Планы поменялись, погуляли, отдохнули, теперь дорога домой 600км. Выезжали в 24.00 чтобы пробок было меньше, но все равно движение большое, город никогда не спит.
Симптомы, треск и стук был постоянный и педаль при дотрагивании ногой прыгала, но когда мотор идет в натяжку можно было ехать все стихало, но на передаче ни в коем случае нельзя давать слабину т. к. все опять трещало, приходилось давать газ и одновременно жать на тормоз чтобы приостанавливаться, а потом на нейтральной. Крейсерская скорость была подобрана 93 км в час, быстрее или медленнее машину сильно трясло, дисбаланс маховика, но все равно трясло. Часов за 12 доехали до дома.
Итог: при тряске разбило сальники на полуоси, сальник коробки, сальник коленвала, тяги стабилизатора, рулевые тяги + докуплено комплект сцепления LUK с выжимным и болтами, резинки под пластину бугеля, они дешевые но замена капец сложная.
Все заменено, я теперь на ходу.
Всем ребятам спасибо за поддержку кто откликнулся при поломке.
Удачи на дорогах!

Убираем под капотом воздушный фильтр с кожухом, аккумулятор с кожухом и площадкой его крепления, шприцем откачиваем всю тормозную жидкость из бачка. Резонатор закреплен на кожухе аккумулятора, чтобы проще вытащить всю конструкцию, открутил торксом два винта бачка тормозной жидкости и отвел чуть в сторону. Получаем полный доступ к ГЦС с подкапотки.

Верхний подводящий патрубок на быстросъеме, снимается после нажатия белой скобы, второй конец этого патрубка имеет такой же разъем. Нижний патрубок имеет другую конструкцию фиксации, снизу отверткой подлезать совсем неудобно, чтобы фиксирующую пружину отпустить вниз, поэтому я двумя плоскими отвертками одновременно нажимал на загнутые усики пружины, давил вниз и пружина опустилась.

Здесь хорошо видно, какое положение занимает фиксирующая пружина разъема после открытия.

Здесь внимание, уплотнительное кольцо нижнего патрубка при его вытаскивании остается в корпусе ГЦС, в последствии его надо будет вернуть на место, так как в новом ГЦС этого кольца нет. К этому вернемся чуть позже.

На этом пока действия в подкапотном пространстве закончены, переходим в салон. Кресло до упора сдвигаем назад, рулевую колонку до упора вверх и полный вылет. Кронштейн педали сцепления крепится четырьмя гайками х13. Доступ к первой гайке через открытый бардачек, что у левого колена.

Вторая и третья гайки хорошо доступны через образовавшуюся нишу снизу кожуха рулевой колонки.

Ну и четвертая гайка уже снизу, где педаль.

Плоской отверткой выдергиваем в верхней части клипсу крепления жгута проводов к кронштейну педали, так же с кронштейна убираем концевик путем поворота против часовой стрелки примерно на 40 градусов (позже на снятой педали покажу). Для удобства извлечения лучше открутить упор педали, что установлен на трубе под панелью и крепится одним болтом с шестигранником на 8. Белую ось толкателя ГЦС извлек подходящей вилкой, что шла в наборе с ручной дрелью (почти как гвоздодером гвоздь вытаскиваешь).

Вот таким инструментом вытащил ось толкателя, можно что-то подобное использовать.

Верхняя часть телескопическая, её поднял до упора наверх и закрепил проволочкой, чтобы не мешалась, после чего педальный узел почти сам выпал, чему я был несомненно рад, т.к. в салоне все делается в позе ЗЮ))). Вот они, ГЦС и педальный узел на верстаке. Под знаком вопрос на кронштейне торчит какая-то планка, в моем случае она не несет никакой функциональности и впоследствии перед установкой я её загнул, т.к. она тоже здорово препятствует процессу извлечения-установки узла. Здесь же для наглядности показал, как стоит концевик на кронштейне.

Так извлекается концевик, поворотом против часовой стрелки.

Из старого ГЦС аккуратно, зубочисткой извлек уплотнительное кольцо.

Поставил это кольцо на свое место в нижнем патрубке.

Вот они, новый и старый ГЦС, отличие только в надписи ФоМоКо, что есть на старом, а в остальном полное совпадение.

Перед установкой лучше потренироваться в порядке установки и фиксации ГЦС в корпусе кронштейна, фиксируется поворотом по часовой стрелке. Целиком в сборе, ГЦС с кронштейном не запихнуть на место, поэтому сначала из салона вставляем ГЦС в перегородку моторного отсека, а затем уже кронштейн, и когда кронштейн по положению будет почти на месте, только потом зафиксировать на нем ГЦС (тоже не очень удобно это делать, минут 20 возился).

Вот так загнул торчащую пластину, чтобы при установке не мешала (по большому счету её можно было совсем отломать).

После фиксации ГЦС на кронштейне все собираем в порядке, обратном разборке. Прокачивал гидропривод, как описано в руководстве по ремонту (добавил файл в комментарии), через штуцер рабочего цилиндра, для чего использовал медицинский шприц на 20 кубиков и переходную втулку, изготовленную из куска трубки от распылителя путем подогрева зажигалкой. При закачке четвертого шприца с тормозухой, в бачке начала появляться тормозная жидкость, что указало на наполнение системы, помощь другого человека для прокачки не понадобилась.

Вот из этой трубки сделал переходник на шприц для прокачки.

Ну вот вроде и все, постарался описать весь процесс, что непонятно, спрашивайте, пока все свежо в памяти, дополню))).
Всем добра и ровных дорог :-).

Запчасти

Цилиндр сцепления главный FORD: GALAXY 1.6 ECOBOOST/1.6 TDCI/1.8 TDCI/2.0/2.0 ECOBOOST/2.0 FLEXIFUEL/2.0 TDCI

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Ford Focus , ремонт коробки передач Ford Focus , замена коробки передач Ford Focus , замена масла в коробке передач Ford Focus

2. Удаление воздуха из системы сцепления

Внимание:
-Тормозная жидкость содержит эфиры полиглицерина и полиглицерин. Избегайте ее попадания в глаза. После работы с тормозной жидкостью тщательно вымойте руки. При попадании тормозной жидкости в глаза промывайте глаза в течение 15 минут холодной проточной водой. В случае раздражения глаз или иных недомоганий обратитесь за медицинской помощью.
- Тормозная жидкость содержит эфиры полиглицерина и полиглицерин. При проглатывании, выпейте побольше воды. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Используйте только свежую тормозную жидкость предписанной марки из герметичных емкостей.
- При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие пораженный участок следует незамедлительно промыть холодной водой.

Коробка передач 6MX65

1. Опустите конец шланга специального приспособления для удаления воздуха под давлением/заправки тормозной системы/сцепления в бачок главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость, не допуская, чтобы ее уровень опустился ниже отметки "MIN". Залейте в бачок приспособления 100 мл свежей тормозной жидкости.

Примечание:
Удостоверьтесь, что уровень тормозной жидкости не опускается ниже отметки минимального уровня "MIN".

2. Подсоедините конец шланга приспособления к штуцеру для удаления воздуха из гидропривода сцепления (1). Затем вытяните по направлению вниз наружный фиксатор (2).

3. Вытяните по направлению вверх внутренний фиксатор (1), после чего оттяните в сторону штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления (2).

4. Работая насосом приспособления, закачайте в гидропривод сцепления примерно 80 мл тормозной жидкости. Давление, создаваемое приспособлением, не должно превышать 1,5 бар.

5. Верните на место внутренний фиксатор (1), после чего отпустите штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления (2). Отсоедините конец шланга приспособления от штуцера (3).

6. Для удаления любого небольшого количества воздуха, остающегося в системе, пять раз выжмите педаль сцепления на полный ход.

7. Проверьте уровень тормозной жидкости: она должна находиться между метками "MIN" и "MAX", расположенными на стенке бачка. При необходимости откорректируйте уровень.

8. Проверьте работу сцепления:

Запустите двигатель, нажмите на педаль сцепления и примерно через две секунды включите передачу заднего хода. Если передача включается с шумом, удалите оставшийся воздух из гидропривода сцепления путем нажатия на педаль сцепления 4-5 раз.

Через 30 секунд ожидания, снова повторите проверку работы гидропривода. Если передача включается с таким же шумом, заново повторите процедуру прокачки гидропривода сцепления.

Коробка передач B6 Plus

2. Снимите колпачок со штуцера для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

3. Подсоедините конец шланга приспособления к штуцеру для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

4. Сдвиньте по направлению вниз фиксатор (1), после чего оттяните в сторону штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления (2).

5. Работая насосом приспособления, закачайте в гидропривод сцепления примерно 80 мл тормозной жидкости. Давление, создаваемое приспособлением, не должно превышать 1,5 бар.

6. Отпустите штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления (1) и затем отсоедините конец шланга приспособления от штуцера (2).

7. Установите колпачок на штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

8. Для удаления любого небольшого количества воздуха, остающегося в системе, пять раз выжмите педаль сцепления на полный ход.

9. Проверьте уровень тормозной жидкости: она должна находиться между метками "MIN" и "MAX", расположенными на стенке бачка. При необходимости откорректируйте уровень.

10. Проверьте работу сцепления:

Запустите двигатель, нажмите на педаль сцепления и примерно через две секунды включите передачу заднего хода. Если передача включается с шумом, удалите оставшийся воздух из гидропривода сцепления путем нажатия на педаль сцепления 4-5 раз.

Через 30 секунд ожидания, снова повторите проверку работы гидропривода. Если передача включается с таким же шумом, заново повторите процедуру прокачки гидропривода сцепления.

Коробка передач MMT6

Снимите колпачок со штуцера для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

3. Подсоедините конец шланга приспособления к штуцеру для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

4. Отверните штуцер (1) и, работая насосом приспособления, закачайте в гидропривод сцепления примерно 80 мл тормозной жидкости (2). Давление, создаваемое приспособлением, не должно превышать 1,5 бар.

5. Затяните штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

6. Отсоедините конец шланга приспособления.

7. Установите колпачок на штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

Имеется ряд признаков, указывающих на то, что прокачка сцепления Ford Focus II должна быть проведена как можно скорее. Так, если во время полного отжатия педали не происходит 100%-го отключения сцепления, и происходит скрежет во время включения задней передачи, данная ситуация может указывать на присутствие воздуха в узле. Помимо этого, если производилась замена смазки или ремонт, вызванный утратой узлом герметичности, это также становится показанием для работы со сцеплением.

Основной фактор, на основе которого производится прокачка сцепления автомобиля – устранение воздуха из смазочных материалов. Сцепление не может корректно работать, когда в механизме находится воздух. Так что, если были обнаружены любые неполадки в функционировании данного узла, следует заняться их устранением, ведь дальнейшая эксплуатация транспортного средства может быть опасной.

Наибольшая эффективность при прокачке возможна только если проверить и отрегулировать педаль, так как потребуется абсолютное исключение движения поршневого толкателя, выступающего запорным клапаном.

Как выполняется прокачка сцепления на Ford Focus II

Далее нужно понять, как прокачать сцепление на Ford Focus II. Для этого действия важно иметь под рукой определенные приспособления:

Различные отвертки и ключи;
Тара под старую тормозную смазку;
Новая жидкость для добавления в систему;
Трубка для выкачивания жидкости.

Чтобы работа прошла быстро и комфортно, стоит попросить друга помочь вам. Сама прокачка сцепления Форд Фокус 2 происходит по такой схеме:

Чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра, необходимо открутить колпак клапана.
Надеваем шланг на клапан и опускаем другой конец в тару для слива. Прожимаем сцепление 4-5 раз и зажимаем педаль, удерживая ее в данном положении.
Слегка выкручиваем клапан, поддерживая штуцер привода включения. Если данная процедура проведена верно, в емкость будет стекать пузырящаяся смазка.
Откручиваем штуцер еще немного, завинчиваем клапан, начиная слегка отжимать сцепление. Если пропало сцепление на Форд Фокус 2, этот процесс следует совершать, пока вся тормозная смазка полностью не очистится от пузырьков.
Теперь можно закрутить клапан, установить колпак и добавить в узел требуемое количество новой смазки.

Важно понимать, что при данных действиях важно не забывать о контроле уровня жидкости – нельзя допустить ситуацию, чтобы уровень смазки упал ниже минимальной границы. Необходимо своевременно залить новую жидкость, дабы система не напиталась воздухом, ведь иначе вся процедура прокачки будет напрасной, и ее потребуется выполнять заново.

Когда вы завершили прокачку, следует убедиться в правильности работы всей системы. Выжимайте сцепление и следите за размещением поршневого толкателя. Ход этого узла должен происходить в пределах 28 миллиметров, но если имеющиеся показатели не совпадают, требуется регулировка педали сцепления.

В качестве тормозной жидкости следует применять смазку, рекомендованную автопроизводителем. Если игнорировать ситуацию и пользоваться другой продукцией, возможно увеличение резиновых элементов, что часто становится причиной выхода всего сцепления из строя.

Полезные советы для долгой эксплуатации сцепления Ford Focus 2

Чтобы весь узел работал беспроблемно и долго, не следует долго держать сцепление зажатым. Начинающие автовладельцы часто грешат этим после обучения в автошколе. В данной ситуации имеется две опасности:

Ваша нога быстро устанет.
Педаль пребывает в выжатом положении, то есть, ведомый диск буксует и изнашивается. Хоть выжимной подшипник и предполагает длительный эксплуатационный срок, постоянное нажатие и удержание будет уменьшать ресурс детали.

Если вам пришлось стоять в пробке или на светофоре, лучше ставить машину на нейтралку, а сцепление использовать лишь в период продолжения езды. Когда сцепление буксует, это заметно по показаниям тахометра. Если резкое нажатие на педаль газа повышает обороты, но скоро они падают, и лишь затем автомобиль начинает разгон, пришла пора отрегулировать педаль сцепления. Возможно, узел придется полностью заменить.

Какие неисправности сцепления распространены на автомобилях Форд Фокус II

Чтобы знать, как проверить сцепление на Форд Фокус 2, необходимо знать частые проблемы с данным узлом. Так, сцепление может не полностью включаться, на что есть свои причины:

Ход педали уменьшился – стоит разобраться, как отрегулировать сцепление, и выполнить это действие.
Вышел из строя ведомый диск, а торцевое биение превысило показатель в 0,5 миллиметра. Данная ситуация требует замены накладки или всего узла целиком.
Происходит заедание ступиц ведомого диска в условиях стартового вала коробки передач. Решением будет очистка шлицев и нанесение на них специальной смазки. При появлении заеданий в результате износа или повреждений шлицев, потребуется выполнять замену первичного вала или самого диска.
Сломалась фрикционная пластина или ослабилась заклепка. Разрешить ситуацию поможет замена вышедших из строя элементов.
В гидроприводе находится воздух – необходимо как можно быстрее прокачать сцепление.
Смазка вытекает из основного цилиндра или контактов гидропривода. Медлить здесь также не следует. В первой ситуации нужно поменять цилиндр, а во второй – протянуть контакты или установить новые элементы вместо изношенных.
Если нажимной диск повредился или заклепки пружины ослабились, замените кожух узла.

Следующая ситуация – отсутствует полная активация сцепления. Проблемы и решения таковы:

При активации сцепления на Ford Focus II могут появляться рывки, что становится следствием следующих факторов:

Излишний износ пластин ведомого диска, что решается установкой новых компонентов изделия.
Если ступица заела, необходимо очистить шлицы, используя специальную смазку ЛСЦ15. При повреждениях шлицев единственным решением будет установка нового первичного вала или ведомого диска.
Ослабление заклепок пластин диска – монтаж новых пластин или заклепок.
Заедание механизма системы – разыскиваем поврежденные элементы и заменяем их.
На фрикционных пластинах тех или иных элементов системы находится масло – нужно протереть покрытие растворителем и избавиться от причины данной проблемы.

Еще одна неприятная ситуация – при отключении сцепление слишком шумит. Данная ситуация возникает при проблемах с подшипником, и лучше всего заменить данный элемент. Звуки могут возникать и при активации узла, что происходит в результате падения прочности демпферных пружин, потери тормозной жидкости или выходе из строя накладок. Все неприятности решаются заменой деталей.

Если Вы не знаете характер поломки вашего автомобиля, то мы
поможем разобраться. Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами для решения проблемы.

Читайте также: