Прогорела приемная труба ваз
Как всегда неожиданно, прогорела приёмная труба (штаны) на моём 01 ВАЗе. Вскрытие показало, что лечить уже нечего, надо менять. Но менять не только "штаны", но и весь глушитель. Там тоже бороться было не за что. Тем более давно хотел поставить среднюю часть глушителя с двумя резонаторами.
Ну вот, всё куплено, установлено… И вот здрасте… При интенсивном разгоне, на 2000 — 2500 об/мин., появился резкий металлический звук. Где-то я его слышал раньше, ни как не мог вспомнить где. По-гуглив интернет, я не нашёл тазаводов, которые бы жаловались на эту проблему и предлагали варианты решения. Какая-то эксклюзивная у меня проблема))) За то я нашёл форум ВОЛГАводов, где многие жалуются на такого рода "кастрюльный" звук. Вот только тогда я вспомнил, где я его раньше слышал! Практически у всех, данная проблема появлялась после замены приёмной трубы. А для устранения этого звука, предлагали сделать следующее…
В фланце приёмной трубы, сделать пропил, чтобы две трубы, после выпускного коллектора, сообщались между собой. А так же установить прокладку без перемычки.
Ну, отзывы были разные. Не всем помогло. И я стал сомневаться, что это поможет мне. Где я возьму прокладку приёмной трубы без перемычки на ВАЗ? А может проблема из-за первой банки, на средней части глушителя?
Короче, я решил сделать эксперимент. Новые "штаны" я портить не стал. От старых "штанов" я шлиф машинкой отрезал фланец…
Зачистным кругом, убрал всё лишнее и шлифонул поверхность. А между двумя окнами, сделал пропил
Взял две прокладки приёмной трубы и собрал вот такой бутерброд…
Длинны шпилек как раз хватало, чтобы всё это собрать.
Результат превзошёл мои ожидания! Этот "кастрюльный" звук, пропал на 100%! Ну и благодаря новой выхлопной системе, машина стала тише работать на оборотах.
p.s. Возможно я не единственный, кто сталкивался с подобной проблемой. Поэтому я не настаиваю на том, что мой способ решения единственный и правильный. Это вообще-то был эксперимент. Но буду рад, если кому-то пригодится.
Фото и видео инструкция по самостоятельной замене приемной трубы выхлопной системы на автомобилях ваз 2113, 14, 15.
Для выполнения работы по замене приемной трубы нужна эстакада или смотровая яма.
Видео по замене приемной трубы:
Доброго вечера, дорогие друзья, подписчики и гости! :)
Как обычно: уютная обстановка, чай, ноут, музыка)
Время настало! Я старался, как можно быстрее! Поскорее к Вам! Поскорее в БЖ! :)
Немного предыстории: на днях было замечено, что прогорела прокладка коллектора.
Был жесткий гул и хлопки при подгазовке :) (отсечка)
И так, запись прошлую оставлю все-таки: Прошлая запись
Так вот, долго думать не стал.
Было два варианта:
1 — снять приемную трубу(коллектор) и заварить.
2 — купить новую трубу, рем-комплект болтов, гаек и прочего.
Отец настоял на том, чтобы сняли и заварили.
Но машина моя, решаю я: зачем мне варить СТАРУЮ 98 года трубу, когда я могу купить новый, поставить, собрать и спокойно ездить.
Да, знаю, что запчасти сейчас не ахти, но привычка чтоли у всех выработалась, что на Ваз-ы ставят Б.У запчасти.
Сломалось — найду Б.У (либо сделаю прошлую) — поставлю!
УЙМИТЕСЬ! Нельзя жалеть деньги на машину! ОТВЫКАЙТЕ! =) =) =)
Сходил в запчасти, там работает Серега, хороший знакомый, Серег — привет тебе) sergej2172
Купил все нужное, а это
Приемная труба(коллектор)
Рем-комплект (крепление приемной трубы)
Ну вот в принципе, все.
Процесс немножечко:
Мало того, что трубки отошли от крепления, да еще и треснуто:
Записал видео, но по уважительным причинам не смогу в эту запись выложить :(
Друган на работе. Фотик у него дома. Печаль(
Видео про звук порванных штанов ;)
Зато есть другое видео, снимал специально для одного человека, который говорил, что на StarLine A61 нет функции обратной связи.
Напоминаю, чтобы распознать свой авто среди других на стоянке (ВДРУГ ЗАБЫЛИ)
жмете два раза на звездочку(крайняя правая кнопка) с периодом в полсекунды.
Не спеша — щелк, щелк и результат:
Вот по этой теме все :)
Вернувшись снова к прошлой записи, я сказал, что оставлю интригу: и я это сделал)
и xaxatun123 угадал!
Все дело в тонировке!))
Что ж, читаем историю:
Как-то выходим с ребятами из института: а там стоит вот Вот это чудо)
КТА — КАВКАЗСКИЕ ТЮНИНГОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ,
На самом деле, я так понимаю, это тоже самое, что и БПАН — без посадки авто нет.
И тд)
По началу удивился, что тут делает такая машина, потом понял)) (секрет)
Ну так вот, загорелся! Снова захотел тонер!
А я уже как месяц положил на подоконник выпрямляться и выравниваться, т.к после последнего раза я был злой, скомкал и бросил.
И вот, погода позволяла, я хотел налепить, не получилось — пошел снег.
Поехал в сервис, попросил бокс, затонировал — но мне не понравилось. Местами были пузыри, но обычно я делаю вообще круто! А сейчас что-то не пошло, + т.к это статика — надо было растягивать, а у меня зазоры всякие были.
В общем, налепил, все ок!
Не долго было мое счастье, что случилось?! — спросите Вы, отвечаю:
"Я не знаю, как это связано, честное слово — это просто ВОЛШЕБСТВО! Я сейчас на полном серьезе друзья! :)
ЭТО МАГИЯ!
Я без тонировки проездил 3-3.5 месяца! ни один гаишник не трогал, разве, что на празднике, когда я повернул не туда! :)
Так вот, суть в том, что КАК ТОЛЬКО Я ПОВЕСИЛ ТОНЕР — на следующий день меня везде поджидают эти самозвацны! "
Я В ШОКЕ! ЧИТАЙТЕ! ВОЛШЕБСТВО ПРЯМО НА ВАШИХ ГЛАЗАХ!
Езжу я на учебу обычно с одноклассницей — Леной. Она свидетель, что меня не тормозят. Ни одного ГАИшника вокруг!
от г.Куровское до г.Орехово-зуево — я еду без ремня и ничего. Ок, сегодня уже закатанный еду.
Куровское выехал, еду все окей. Доезжаю до переезда в Коротково, потом поворот на Павловский-Посад.
На этом ЖД переезде всегда все проезжают не меньше 50-60 км.ч, т.к медленно ощущается, а на скорости — нет.
Я еду, мне моргают — думал кочки. Смотрю ДПС. Ремень натянул. Едууу. подъезжаю)
И все типы начинают тормозить у переезда, а я получается рядом с ДПС-ом оказываюсь)
Ну думаю про себя: МА-ЛА-ДЭЦ! встал, как надо! Ору всем — быстрееееее!)))
Меня никто не слышит, и палка нашего друга опущена и указывает мне на остановку.
Далее все просто, не ожидая лишних разговор: закрываю двери на сигнализацию, отстегиваю ремень, снимаю сначала с пассажирского, далее он уже подошел почти и опускаю окошко, НА ЕГО ГЛАЗАХ — медленно, спокойно снимаю тонер.
откладываю назад, достаю документы, отдаю. Диалог:
-Давит Араевич, не темно?
-Было бы темно, не ездил, логично?
-Ну кто знает. От кого прячешься?
-Ни от кого. Нравится мне ездить с пленкой. От солнца защищает. Ну и комфортнее мне.
-А вы знаете, что нельзя ездить?
-Знаю, и что?
-Ничего. Счастливого пути.
Забираю документы. Еду немного злясь, машину помыл ведь, тонер — красота все было)
Фигня, еду дальше — перекресток — еще ДПС.
Потом в орехово — еще ДПС.
Налепил тонировку — вызвал ГАИ. © Мой девиз. (Волшебство)
Приехал домой, все по новой — заклеил! :)
Буду каждый день клеить, что поделать!
Ууууух, что-то я разговорился! :)
Вы еще тут? оооо) благодарю за внимание, терпение!))
Очень приятно!))
Я вот думаю, что пора закругляться:
Запчасти:
Приемная труба(коллектор) — 420р
Прокладка — 40 р
Рем-комплект (крепление приемной трубы) — 20 р
Хомут глушителя — 40 р.
Итого: 500 рублей.
Пару фото, утренних, пока прогревал (еще с тонером когда ехал на учебу):
Проезжая неровную дорого, машина немного ударилась глушителем, последствием чего порвало приёмную трубу (штаны), в ролике покажем как своими руками заменить штаны и прокладку под приёмной трубой своими руками на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.
Для работы нам понадобится ключ и головка на 13, длинный вороток. Поднимаем машину или заезжаем на смотровую яму, эстакаду. Начинаем откручивать крепления глушителя:
Откручиваем 4 медные гайки приёмной трубы (штанов):
Для этого используем длинный вороток, создавая максимальный рычаг, обычно они очень тяжело поддаются, закисают, но у нас они открутились без особых проблем. Снимаем штаны и отсоединяем штекер с проводами. Отковыриваем отвёрткой старую прокладку приёмной трубы:
Ставим новую прокладку штанов:
Ставим новую приёмную трубу и собираем глушитель в обратном порядке.
Видео замена приёмной трубы (штанов) и прокладки в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:
Резервное видео как заменить штаны (приёмную трубу) и их прокладку в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:
В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа.
При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.
Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.
Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.
Содержание
Слабое звено системы и признаки его выхода из строя
Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.
В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.
Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.
Материал прокладок
Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.
Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.
Замена уплотнителя коллектора
Проделываем следующие процедуры:
- 1. Открываем капот автомобиля;
- 2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
- 3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
- 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
- 5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
- 6. Снимаем коллектор;
- 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
- 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
- 9. Чистим все до блеска;
- 10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
- 11. Теперь ставим новую прокладку;
- 12. Собираем все в обратной последовательности.
Еще симптомы
- 1. Давление на турбине начинает снижаться;
- 2. При езде на высоких оборотах и нагрузке появляется черный дым в выхлопе;
- 3. При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива;
- 4. Может на определённых оборотах начинать свистеть.
Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.
Функции выпускного коллектора
Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.
Причины неисправностей
Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.
ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.
Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.
Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:
- плохое заводское качество;
- перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
- ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).
Когда требуется замена
Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.
Признаки прогоревшей прокладки
Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.
- двигатель работает нестабильно;
- издает при работе нехарактерный звук;
- в салоне пахнет отработанными газами.
Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.
Замена прокладки
Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.
Что нужно для ремонта
Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:
- отвертки (шлицевую и крестовую);
- острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
- накидные ключи в комплекте;
- жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
- емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
- сухую ветошь.
ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.
Пошаговые действия
Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:
В заключение верните на законные места все демонтированные детали.
Замена прокладки ВАЗ 2114
Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:
- Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
- От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
- Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
- Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
- Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
- Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
- Открепляют от ВК приемную трубу.
- Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
- Убирают старую прокладку.
- Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
- Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
- Заливают охлаждающую жидкость.
Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.
Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.
Немного информации о выпускном коллекторе
Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.
Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.
Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.
- низким качеством уплотнителя;
- интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).
Когда требуется замена прокладки коллектора?
И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.
Замена прокладки выпускного коллектора
Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:
- открываем капот машины;
- снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
- демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
- откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.
Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.
После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!
Кстати ещё рекомендуем вам запастись либо штангенциркулем, либо же ровной (Без изгибов) металлической линейкой, так как приёмные трубы на данный момент выполняются не всегда качественно к примеру бывает контрафакт и т.д. А при помощи данных вещёй можно будет определить насколько ровна у вас на трубе привалочная поверхность, тем самым уже можно будет заранее определить будет ли плотное соединение трубы с выпускным коллектором или же нет, в общём об этом вы узнаете чуть позже!
И в завершение отметим один нюанс, при замене данной трубы на новую всегда покупайте стоя в автомагазине ещё прокладку приёмной трубы глушителя (Она так и называется), потому что старая прокладка от времени прогорает и обжимается и поэтому когда вы её начнёте одевать на новую трубу, то нормального соединения данной трубы вы уже не получите, тем самым система в этом месте где будет стоять старая обжатая прокладка будет разгерметизирована!
Краткое содержание:
Где находится приемная труба?
Её можно увидеть в двух местах а именно её начало можно будет беспрепятственно разглядеть в подкапотном пространстве автомобиля, а продолжение и кончик данной трубы вы сможете увидеть только лишь заглянув под днище автомобиля в переднюю его часть, более подробное местонахождение данной трубы под днищем смотрите на фото:
Когда нужно менять приемную трубу?
Она заменяется в разных случаях, но в основном её необходимо менять при сильно прогорание (Сквозном), когда воздух уже начинает сочиться через образовавшиеся отверстие в данной трубе, а подскажет вам об этом изменившийся звук работы двигателя, потому что как правило если одна из частей глушителя прогорает то двигатель начинает работать громче чем это было ранее, со временем это начинает даже раздражать.
Ещё данная труба подлежит замене так же при деформации, потому что в связи с её деформацией выхлопные газы не успевают выходить полностью из двигателя автомобиля, вследствие чего вся та часть выхлопных газов которая не успела выйти, снова возвращается обратно в двигатель и попадет в сами цилиндры, из-за этого автомобиль теряет свои скоростные качества потому что отработанные газы идут снова в двигатель.
Как проверить приёмную трубу на так называемый брак?
На самом деле в этом нет ничего сложного, во-первых уточним одну деталь, данную трубу мы будет проверять не на брак (Хотя можно и так сказать) а на ровность при-валочной поверхности данной трубы, потому что как мы уже упомянули чуть ранее при-валочная поверхность приёмной трубы должна быть идеально ровной, а её изгиб в итоге может привести к тому что система потеряет герметичность и вследствие чего звук вашего мотора при езде усилиться.
В общём чтобы её проверить возьмите в руки штангенциркуль или же металлическую линейку и приложив штангенциркуль или линейку к при-валочной поверхность приемной трубы, проверьте её на ровность как минимум в двух местах, отклонение более чем на 2 мм, или же следы грубой обработки поверхности не допускаются.
Как заменить приемную трубу, она же штаны выхлопной системы на ВАЗ 2101- ВАЗ 2107?
Примечание!
Замену данной трубы да и вообще любой части выхлопной системы производите только лишь на холодном двигателе, потому что если двигатель будет слишком горячий то и данная труба будет иметь очень приличную температуру, примерно градусов 300-500 она на слишком горячем двигателе точно будет иметь, поэтому об ожогах здесь речь вести уже даже и бессмысленно вы и сами всё поймёте!
Ещё вам дадим пару советов, во многих автомагазинах на данный момент и в будущём был и будет продаваться специальный герметик который предназначен именно для системы выпуска, так вот данный герметик если вы захотите конечно то его можно будет нанести на все стыки всех трёх труб, в связи с чем воздух будет меньше просачиваться через данные трубы и герметичность всей выхлопной системы хоть на немного но всё же возрастёт!
3) Следом возьмитесь за гаечный ключ и с его помощью отверните один единственный болт, который крепит стяжной хомут который в свою очередь крепит приёмную трубу к кронштейну который располагается на коробке.
4) Далее вылезьте из под днища автомобиля и после чего переберитесь к его подкапотному пространству, а уже находясь там, расконтриваем при помощи отвёртки или же бородка все четыре гайки, которые крепят фланец приемной трубы к выпускному коллектору, а после того как гайки будет рас-контрены и ничего уже отворачиванию этих гаек не будет препятствовать, тогда возьмите в руки удлинитель с накидной головки и с его помощью (Понадобится так же помощь карданного шарнира) отверните все четыре гайки крепления трубы.
Примечание!
Все вывернутые гайки проверьте на их целостность, если обнаружите сорванные гайки то в таком случае замените их на новые!
5) После того как все гайки будут вывернуты а кронштейн который крепит данную трубу к коробки будет освобождён от болта который его крепит, тогда возьмите двумя руками и аккуратно снимите приёмную трубу с автомобиля.
Примечание!
После снятия данной трубы на ней, либо же на коллекторе к которому она крепилась четырьмя гайками, должна будет остаться прокладка, если же она там осталась то снимите её!
6) После всех проделанный операций, когда изношенная труба у вас уже окажется на земле, то первое что сделайте так это снимите с неё стяжной хомут который крепил её к кронштейну на коробке и после чего перенесите данный хомут на новую трубу, если он там отсутствует.
Установка:
1) Сперва на новую только что купленную прокладку нанесите небольшой слой графитной смазки, на обе стороны данной прокладки.
2) После чего установите новую прокладку на при-валочную поверхность приемной трубы, и проделайте всю операцию по установке новой приёмной трубы, в обратном порядке её снятию.
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы хотя бы наглядно понимали, тогда просмотрите видео-ролик который расположен чуть ниже:
Примечание!
Перед тем как установить новую приемную трубу на автомобиль, осмотрите ее внимательно на наличие деформации, а так же обратите особое внимание, на ее при-валочную поверхность, приложив для этого на нее линейку, и измерив тем самым поверхность на ровность. Если при-валочная поверхность окажется неровной, то в таком случае замените всю приемную трубу на новую!
2) Затем при помощи гаечного ключа, отверните две гайки крепления верхнего кронштейна.
3) Далее после выворачивания всех гаек, снимите с приемной трубы автомобиля, верхний кронштейн.
4) Следом переберитесь к нижнему кронштейну, и после чего отверните таким же образом, два его удерживающих болта.
5) И затем снимите нижний кронштейн, с приемной трубы автомобиля.
6) Теперь отогните стопорные пластины, всех четырех гаек крепления приемной трубы.
7) А после отгибания пластин, отверните все эти четыре гайки крепления трубы, воспользовавшись для этого удлинителем с накидной головкой.
8) И в завершение операции, снимите приемную трубу с автомобиля, совместно с металлической прокладкой.
Примечание!
Прогоревшую, или же деформированную металлическую прокладку, замените на новую!
Установка:
1) Сперва установите на при-валочную поверхность новой приемной трубы, металлическую прокладку, и после чего совместно с прокладкой, установите приемную трубу на свое место, закрутив для этого все четыре гайки ее крепления.
Примечание!
Гайки крепления приемной трубы, рекомендуется заменять на новые!
3) И в завершение операции, установите верхний, а так же нижний кронштейн крепления приемной трубы, на свое место, завернув для этого все болты их крепления.
Читайте также: