Прогорел глушитель на приоре
Привет всем,владею приорой около 3 месяцев,машина б/у 2009 года,недавно съездил на дальнее расстояние,приблизительно около 500 км,и заметил неприятный гул со стороны глушителя,как будто воет,могу скинуть видео,раньше такого воя не было вообще,особенно когда с утра завожу,что значит пора менять глушитель или что там еще,подскажите?
Может где то на стыке ,хомут ослаб !
После поездки за грибами оторвался глушитель. Подскажите что лучше искать сварщика или сразу новый поставить. И возможно ли заварить в этом месте?
лучше искать сварщика или сразу новый поставить.
Ставить новый без вариантов.
ребяты! какой комплект выхлопа лучше поставить? штатный сразу отрицаю. посоветуйте хорошую альтернативу. Благодарю!
хочется хорошего отклика и звука от выхлопа, чип делал уже. как вам производитель глушителей и банок fox?
прогорела Труба от резонатора, полез менять. это пипец полный..в плане открутить резонатор от ката. три гайки на 11:shok:, да еще медные, не говоря что им 4 года,естественно все ржавое. WD-шка не помогла. пришлось из полотном по металлу резать вручную. На улице +32, эстакада. в общем на замену резонатора ушло 5.5 часов.
прогорела Труба от резонатора, полез менять. это пипец полный..в плане открутить резонатор от ката. три гайки на 11:shok:, да еще медные, не говоря что им 4 года,естественно все ржавое. WD-шка не помогла. пришлось из полотном по металлу резать вручную. На улице +32, эстакада. в общем на замену резонатора ушло 5.5 часов.
Почему то не удивительно. Помнится я "мудохался" с заменой глушителя на Волге, И тоже пришлось резать полотном.
главная задача была шпильки не сильно повредить. не могли болты в кат поставить
это пипец полный..в плане открутить резонатор от ката. три гайки на 11, да еще медные, не говоря что им 4 года,естественно все ржавое. WD-шка не помогла
Хе, хе.. Гайки не на 11, а на 13, были когда-то =)) Я пару недель назад, тоже на них 2 часа потратил. Одна верхняя без проблем почти открутилась при помощи WD-шки. На вторую пришлось наколотить ключ на 12, т.к. 13-тый провернулся. Ну, а третья, самая нижняя сгнила до 11,5. Наколотил на неё ключ на 11. Естественно все сопровождалось многократной поливкой WD. Когда открутил, то увидел, что нижняя шпилька процентов на 30 тоньше стала (сгнила/сгорела) в районе прокладки.
Кстати, гайки не медные были. На них просто медное покрытие в резьбовой части. Я их обточил под ближайший размер и обратно поставил.
Когда открутил, то увидел, что нижняя шпилька процентов на 30 тоньше стала (сгнила/сгорела) в районе прокладки.
Доброго дня всем! У меня все 3 шпильки вместе с гайками сгнили/сгорели, боюсь шевелить, рассыплются в руках. Вопрос риторический: что делать? Менять катколлектор (сие накладно) или заморочиться со снятием и просверлить дыры под болты? Может быть есть еще варианты?
высверлить можно и без снятия. и болты потом
На предыдущей приоре менял резонатор на станции. Мужик с таким скрипом откручивал гайки, что я молился - только бы шпилька не заломалась. Но обошлось. Могли бы уж разориться - поставить латунные гайки. Латунная гайка М8 стоит 4.50 в розницу.
леха=60, По каталогу: 21080-1203019-00 Всё же похоже омеднённая.
Гайка М8 омед.колле21080-1203019-00
21080-1203019-00. Гайка М8 приемной трубы ВАЗ-2108 обмедн.
Ну омедненнная, все равно сгорает и фиг открутишь даеши грани на 11. все не как у людей. зато полотном пилится быстро
прогорела Труба от резонатора
Вот и у меня подобное походу случилось. Труба начала "подсекать". Завтра заеду на яму посмотрю где именно сечет. чтоб принять ответственное решение.
Вот так прогорело у меня, когда менять?осенью? сейчас сечет на слух сказали не сильно. ждать когда заорет?
вот такой
Badboyforlife99, мне такого прогара хватило на неделю. через 7 дней заорал.
Badboyforlife99, если банка в порядке, вставить внутрь кусок трубы подходящего диаметра и обварить. У меня так.
Вот так прогорело у меня, когда менять?осенью? сейчас сечет на слух сказали не сильно. ждать когда заорет?
У меня была трещинка небольшая по стыку трубы и банки, одна поезка на 380км (160 из них по федералке М8) и назад приехал труба висела на сопле в сантиметр. Заварили быстрее, чем снимал-ставил.
это хорошо когда естьче варить,а если там одна ржа. то нефиг там и замазвать
Берется труба длиной мм 70 и диаметром, чтоб внутрь с натягом вошла. Сильно истонченный металл основной трубы только около банки, остальной нормальный. Обваривается сначала "труба в трубе" изнутри, потом вставляется в банку и обваривается там. Мне когда делали, весь процесс не больше 10 минут занял.
главная задача была шпильки не сильно повредить. не могли болты в кат поставить
В общем постигла меня вчера неудача при замене. К солжалению не взяли с собой ни болгарина, ни дрель, а как выясняется надо было.
Гайки будь они не ладны не отвернулись ни одна. На одной грани слизались и все. Двухчасовые танцы с бубном не привели ни к чему. В общем сегодня повторный заход, придется срубать гайки и высверливать шпильки и сажать на болты с гайками.
Повторный заход на СТО оказался удачный. Гайки нагрели горелкой брызнули водой и они отвернулись. В общем наслаждаюсь тишиной.
Вчера заезжал на СТО, как оказалось при детальном рассмотрении все путем, садился газовал- мастер говорит ничего не сечет. Обман зрения какой то.
Повторный заход на СТО оказался удачный. Гайки нагрели горелкой брызнули водой и они отвернулись. В общем наслаждаюсь тишиной.
"Старый дедовский метод"..еще со времен откручивания футорок на ЗИЛ-130. но работает
"Старый дедовский метод". но работает
Полностью поддерживаю. Ждемс
Чем отличаются резонаторы приоры и калины ? Пред.хозяин ставил калиновский, сейчас меняю банку заднюю, купил трансмастер, а она с резонатором на хомуте не стыкуется, т.е. с хомутом по вертикали расхождение, обе трубы "смотрят" вверх немного. Толи трансмастер кривой, толи калиновский резонатор не подходит ?
Резонатор тоже найти такой как стоит не получилось, стоит паук, он выходит под днище и соединением с двумя болтами крепится к резонатору. Приоро-резонаторы в магазине под три болта. Лежат под 2 тоже штук 6 перебрал - не подходят. Как теперь состыковать ? (
Пред.хозяин ставил калиновский
А откуда уверенность, что калиновский? Имхо, калиновский номер на самой банке, а трубы разные.
В общем трубу переварили сегодня, но травит он все равно, и на соединении паука с резонатором которое 2х болтовое тоже травит.
Где взять хомут нормальный ? Все магазинные что у нас продаются не зажимают а трубу деформируют. 4шт перепробовал.
VMax, Ты хоть сфоткай что там у тебя и как, как тебе посоветовать если не видишь что и как там с трубами
Он сам сказал, на нем и номер 2118 чего то там..
Да 1118 скорее всего, сори я забыл сфотать. Может паук тогда мне поискать под оригинальный резонатор, тогда это тупое соединение уйдет, но опять же хомут все равно нормально не держит, даже с герметиком, нужно будет качественный хомут поискать.
Вье..ся в столб на парковке, отвалился проржавевший глушак. Звук стал веселее. Народ стал уважать и бояться получше иномарки)). Звук только на 3000 убивает, выше и ниже терпимо. Хочу поставить металлогафру и отрезок загнутой трубы с креплением от глушака, чтоб звук и дым шли на улицу, а не под жопу. Глушак пока выкину в гараж.
Кто-ниб видел нормы и методы измерения шума? Замерял на холостых телефоном, всего 67дБ.
Порекомендуйте маленькие глушаки или прямотоки, а то родная дура 10кг весит, а толку нет. У меня сложилось впечатление, что на холостых вся работа двигла совершается на проталкивание газов через выхлопную. На преодоления трения, при сентетике в двигле и коробке, на порядок меньше тратится. Соответственно с нашими пробками экономия топлива должна стать ощутимой.
У меня сложилось впечатление, что на холостых вся работа двигла совершается на проталкивание газов через выхлопную.
Тебе просто кажется. Купи выхлопную систему Eberspacher или Faurecia на приору. Будет тихий выхлоп и ржавчину много лет не увидишь.
А каталожные номера есть глушаков этих фирм для приоры? Искал их каталоги, не нашел, только рекламные на их сайтах.
Пока ищу нормальный глушак, решил временно сколхозить. Купил две металлогофры на 50мм, отпилил выходной патрубок от старого глушака, соединил все вместе хомутами и подвесил в двух местах на проволоку)).
Звука в салоне почти не слышно, а если места соединений герметиком промазать, то вообще как сток будет. На выходе немного бубнит на холостых, но не намного громче стока. На высоких оборотах при движении тапка в пол, конечно слышно, что где-то на улице сзади шумит, но не под жопой. Видимо мягкая металлогофра раздувается, гася колебания давления воздуха и звука. Так что глушак теперь и не нужен, если не жалко нервов соседей.
На СТО мужики поржут от души)).
Признаюсь, тему не читал. Сегодня заменил стоковый глушак 2010г с пробегом аш 12 тыков по причине облома в известном месте. После препарации сфоткал внутренности. Внимание, вопрос! Откуда это "добро" во внутренностях? Наружные и внутренние поверхности всех трубок и внутреннего кожуха абсолютно гладкие, без единого намёка на корррозию, раковины и т.п. В кожухе банки был третий слой, который превратился в ЭТО? И ещё, вот этоэто единственный способ спасти глушак. катализатор выделяет пары соляной кислоты и смешиваясь с конденсатом образуется кислота которая и жрет металл. кто ездит только по городу придется смириться что глушака на год только хватит.
реально спасёт? Где, каким D и сколько сверлить?
Всех приветствую! Поехали мы с другом кататься, на одном из светофоров проезжали мотоциклисты с их характерным звуком, решил тоже погазовать, они уехали а звук мотоцикла остался, буквально в тот момент поняли, что с глушителем что-то не то)) Потом проверили его на стоящей машине — точно, прогорел. На следующий день удачно заехал к другу в гараж, заехал на яму и все стало понятно, у самого основания банки глушителя случился прогар, да еще и по всей окружности. Висел он буквально на 2- 3 сантиметрах ржавой трубы и уже был относительно этого места провернут. В общем заехал я как нельзя кстати, демонтировали оторвали к чертям его. Не дай бог еще на дороге бы оторвался. Промоделировав в голове ситуацию возможен был и вариант, что он колом встанет прям в кузов авто. Или под другую машину улетит. Как только сняли, добавилось лошадей еще 150, судя по звуку)) Итого я 3 дня ездил на машине с 250 лошадями под капотом и глушителем в багажнике, люди пугались, особенно ночью, а в салоне было при закрытых окнах да с музыкой достаточно неплохо :-)
Напросился к другу на дачу, у него был сварочный аппарат. В городе в двух местах не хотели браться. Почему решил варить, да потому что новые, судя по отзывам служат по году, мне не нужен этот гемор каждый год, заваренного должно хватить даже на более долгий срок, а в идеале в будущем планирую перейти на 51 трубу и собрать весь выхлоп на STT компонентах.
С ремонтом помог дед друга, за что ему огромнейшая благодарность от меня!
В самой банке тоже что-то прогорело, крошки металла, их довольно много и одна большая часть, но на комфорте это не сказывается.
Отрезал отгнившую часть, в качестве перемычки, использовали трубу от катализатора 2104, она просто идеально подошла, ее вбили в глушитель, обварили.
Оставшаяся часть трубы приоры была обрезана, толщина ее в самом конце составляла 1,5-2мм, вставили ее в перемычку и так же обварили, тонко, конечно, но что поделать.
Поставил новых хомут, повернул его гайками вверх, так они дольше проживут.
Неисправность глушителя можно определить по ряду признаков, среди которых увеличение общего уровня шума, а также появления отработавших газов в салоне.
Из-за повреждения выхлопной системы продукты сгорания не отводятся с должной эффективностью, что впоследствии может привести ко многим проблемам.
Появление неисправностей глушителя можно объяснить:
- Частым изменением температурного режима;
- Механическими воздействиями;
- Износом одного или группы элементов;
- Прогоранием;
- Низким качеством предыдущего ремонта.
Ниже рассмотрим, как действовать, если прогорел глушитель. Разберем, какие способы восстановления узла будут наиболее эффективны, и что будет, если не предпринимать никаких действий.
Как действовать, если прогорел глушитель: общие рекомендации
Как отмечалось выше, главным свидетельством прогорания глушителя является появление громкого шума.
Для поиска места повреждения достаточно заглянуть под днище автомобиля и найти место разлома.
Чаще всего проблемы возникают на местах изгиба выхлопной трубы, где металлу приходится выдерживать наибольшее напряжение.
На начальном этапе повреждение может иметь небольшие размеры, но со временем появляются следы коррозии. В итоге небольшое отверстие может превратиться в крупную дыру.
Вне зависимости от выбранного варианта ремонта прогоревший глушитель желательно зачистить с помощью специальной щетки с металлическим ворсом, после чего обработать участок шкуркой для шлифовки и промыть с помощью растворителя. При наличии такой возможности узел можно не демонтировать.
Если прогорел глушитель, напрашиваются следующие варианты ремонта:
- Классическая сварка. Преимущество этого способа заключается в надежности ремонта. Проблема в том, что заварить изделие одним швом не выйдет — желательно изготовить специальную латку.
- Холодная сварка. Здесь для ремонта применяется специальный 2-х композитный материал, который сначала смешивается, а после наносится на место прогорания глушителя. Далее смесь застывает и обеспечивает герметичность участка.
- Изолирующий материал. Если неисправность застала врасплох в дороге, можно использовать изолирующий материал (продается в автомобильных магазинах). При наличии доступа к гаражу, необходимый материал можно найти самостоятельно.
Какие способы использовать?
Бывают ситуации, когда из-за большой площади повреждения применить рассмотренные выше способы не получится. В такой ситуации необходимо снять глушитель и найти хорошего сварщика.
С помощью угловой шлифмашинки вырезается металлическая латка толщиной 1 мм, после чего заготовка наваривается на поврежденный участок с таким расчетом, чтобы гарантировано перекрыть повреждение.
При желании можно рассмотреть внутренние элементы глушителя и оценить их состояние.
Если это необходимо, корпус разрезается на две половинки, а далее делается проем для осмотра и ремонта перегородок и патрубков.
Перед началом восстановительных работ поврежденный участок желательно обезжирить и обработать с помощью высокотемпературной краски (об этом ниже).
Если трещина прогорания небольшая
В такой ситуации лучше использовать специальный цемент для ремонта повреждений. Такое изделие не выгорает и придает месту поломки определенную прочность.
Чем выше рабочая температура глушителя, тем надежнее держится цемент.
Применение этого изделия актуально только при небольшом повреждении, когда глушитель или его деталь сохраняют прочность.
Не стоит применять цемент для ремонта большой трещины, ведь в этом случае любая выбоина на дороге приводит к расхождению проблемного участка.
В таких случаях стоит использовать небольшую термоленту, способную перекрыть большую площадь.
Кроме того, применение цемента актуально на ровных участках, где отсутствуют перегибы, или в точке ремонта имеет место незначительнее подпружинивание или компенсация вибрации.
Если трещина возникла в месте стыка трубы и бачка, цемент будет бесполезен, как и другие материалы. Это свидетельствует об износе внутренней части бачка, поэтому элемент выхлопной придется заменить.
Применение цемента имеет большой недостаток — отсутствие универсальности. Это значит, что под каждое конкретное повреждение необходимо выбрать свою методику.
Бывают и такие повреждения, для ремонта которых требуется привлечение специалиста.
Народные способы ремонта и особенности их применения
Если глушитель прогорел, можно использовать народные методы ремонта (некоторые упоминались выше):
Кроме того, толщина металлического каркаса здесь ниже, что также является дополнительным фактором.
Возможны ситуации, когда повреждаются трубы при механическом ударе о камень или в случае въезда на скорости в яму.
Трещина может появиться и в случае резкого изменения температуры (при въезде в лужу). Если осмотр показал повреждение трубопровода, а сам дефект имеет небольшие размеры, применяется термолента.
Ее преимущество заключается в обеспечении герметичности и высокой скорости ремонта.
С другой стороны, здесь не обеспечивается достаточная жесткость, поэтому повреждение обязательно вернется.
Многие автовладельцы уверены, что лучшим способом восстановления является применение специального герметика, обеспечивающего жесткость соединений и стыковку разных элементов.
Его можно применить и в случае установки новой прокладки глушителя или при монтаже соединительных узлов, имеющих нестандартные размеры.
Чтобы приготовить состав, требуется взять кусок материала, размять его (должен принять форму пластилина), после чего залепить поврежденный участок.
Далее обработанное место разравнивается с помощью шпателя. Через 24 часа можно садиться за руль и отправляться по своим делам. Кроме того, такой способ может продлить ресурс выхлопной системы.
Главное — правильно подобрать тип холодной сварки — она должна выдерживать большие температуры.
Герметик может пригодиться в еще одной ситуации. Так, если происходит изгибание фланца, объединяющего два элемента системы, или уплотнительное соединение потеряло герметичность, можно обработать поврежденное место соединения.
Потребуется кусок асбеста (рыхлого или листового), асбестная нитка и медная проволока. Для размягчения в материал добавляется жидкое стекло, после чего прогоревшая часть глушителя заполняется упомянутой массой.
Место ремонта плотно обматывается сначала асбестовой нитью, а после этого медной проволокой.
Преимущество такого способа заключается в высокой скорости ремонта и возможности отсрочить капитальные восстановительные работы.
Как заварить глушитель в гараже?
Если прогорел глушитель, а место повреждения имеет большие размеры, может потребоваться более глобальный ремонт.
Дым из выхлопной трубы попадает в салон, и ездить на автомобиле становится невозможно.
Наиболее надежный способ ремонта — сварка поврежденного элемента. Здесь имеется два пути — доверить работу мастеру или сделать ее самостоятельно.
Во втором случае потребуется:
- Сварочный аппарат (лучше выбирать устройство полуавтоматического типа);
- Набор инструмента (молоток, ключи, отвертки и другие);
- Щетки с металлическим ворсом, а также шлифовочная шкурка;
- Болгарка с насадками;
- Термостойкая краска;
- Куски металлических листов, имеющих толщину 1-2 мм.
Ремонт глушитель выполняется исключительно в поврежденном участке (в месте, где прогорел узел). При наличии проржавевших участков их желательно убрать полностью.
Далее действуйте так:
- Вырежьте фрагмент резонатора или глушителя;
- Удалите проржавевшие участки;
- Обратите внимание на состояние внутренних узлов. Если перегородки и трубки внутри глушителя повреждены, производите их восстановление или меняйте узел в комплексе.
Для сварки лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат, который осторожно латает повреждение.
Это связано с тем, что углекислый газ, применяемый в процессе сваривания, не дает металлу перегреваться и менять структуру. В процессе ремонта стоит делать непрерывные швы.
Подробней про сварочные аппараты читайте в статье – как правильно варить кузов автомобиля.
Если ржавчина достала место соединения трубы и кожуха, требуется вырезать корродированный участок, который пришел в негодность, после чего поменять поврежденный узел и снова приварить глушитель на место.
На завершающем этапе стоит произвести покраску поверхности, ведь на заводе эта работа выполняется только формально. Этот этап пропускать не стоит, ведь с его помощью удается продлить срок службы глушителя (об этом поговорим ниже).
Последствия игнорирования проблемы
По правилам дорожного движения эксплуатация машины с поврежденной системой выпуска запрещена.
Если замена произведена несвоевременно, это приводит к повышению уровня шума и возникновению подозрительных стуков под капотом машины.
При повреждении выпускного трубопровода до катализатора могут возникнуть проблемы с дозированием горючей смеси.
В этом случае происходит подсос воздуха, а кислородный датчик показывает неверные параметры.
В итоге подается команда на обогащение горючего, что приводи к повышению расхода топлива, появлению нагара на элементах системы, а также поломке нейтрализатора (имеет повышенную чувствительность к избытку топлива и обогащению смеси).
Если нейтрализатор вышел из строя, ухудшается отвод отработавших газов, снижается и мощность мотора.
В итоге ухудшается экономичность двигателя, возникает нагар на свечах зажигания, снижаются динамические качества.
Таким образом, прогорание глушителя может привести:
- К уменьшению производительности мотора;
- Появлению дополнительного шума;
- Попаданию дыма в салон машины (возможен угар пассажиров);
- Увеличению расхода горючего;
- Прочим неисправностям.
Может ли глушитель взорваться?
На практике встречаются ситуации, когда глушитель взрывается. Причиной может быть скопление топливных паров в кожухе, а также их воспламенение в случае разбалансирования системы, подающей топливно-воздушную смесь.
После разрыва глушителя ремонтировать узел бесполезно, ведь итогом является повреждение корпуса и внутренних частей узла.
Единственным решением является покупка нового устройства. При этом стоит определить, что могло вызвать столь серьезное повреждение.
Красить глушитель или нет?
Как отмечалось выше, ремонт глушителя должен завершаться покраской. Качественный состав надежно защищает металл от коррозии и исключает старение металла. Чем это вызвано?
В процессе работ внешняя часть глушителя остывает под влиянием окружающей среды, а внутренняя остается горячей.
Из-за возникновения разницы температур возможно появление конденсата, негативно влияющего на поверхность металла.
При обработке глушителя рекомендуется применять термостойкую краску. При этом учтите, что в процессе работы устройство прогревается до 100 градусов Цельсия, а температура коллектора может и вовсе достигать 300-400 градусов.
Чтобы избежать разрушения ЛКП, желательно нанесения состава в несколько слоев с небольшим перерывом в 10-15 минут.
Алгоритм действий следующий:
- Зачистка обрабатываемого участка с помощью абразивных материалов и щеток.
- Промывка и обезжиривание поверхности.
- Окрашивание с помощью красок КО 828, КО 8101, а также КО 8111.
Если прогорел глушитель, не стоит отчаиваться. Лучшим решением является осмотр места повреждения, анализ возможных вариантов ремонта и устранение неисправности.
Затягивание с восстановительными работами может привести к серьезным неисправностям автомобиля, вплоть до взрыва глушителя.
Выхлопная система любого транспортного средства предназначается для быстрого и безопасного отвода отработанных газов. К тому же основной элемент системы — глушитель — работает на понижение шумов и объёмов токсичных веществ в выхлопе.
для кузова хетчбэк характерным считается глушитель с диаметром выхлопной трубы 51 мм; к тому же длина его будет чуть меньше штатной засчёт уменьшения габаритов кузова;
машины в кузове универсал могут использовать те же конструкции; единственное отличие — длина выхлопной трубы.
Из чего состоит выхлопная система
выпускной коллектор с нейтрализатором газов.
Все эти части соединяются между собой так, чтобы стать единым целом устройством со 100%-й герметичностью.
С двух сторон основной глушитель подключается к трубам: одна запускает отработанные газы, а вторая — удаляет их из корпуса. Бочонок крепится к днищу автомобиля всего двумя резиновыми подвесками. Однако такой способ монтажа считается максимально надёжным и защищает от лишних вибраций.
Как определить неисправность глушителя
По сути, это тот элемент, который чаще всего подвергается воздействию высоких температур. Со временем этот элемент выходит из строя — виной тому коррозия, прогары, удары о неровности дороги или постоянные скопления конденсата в трубе.
Коррозия приводит к тому, что корпус глушителя теряет герметичность
Если глушитель неисправен, то водитель сразу же заметит это:
автомобиль потеряет динамичность;
в выхлопной трубе можно услышать хлопки и сильный рёв;
из него течёт тосол.
Почему глушитель стреляет
Чаще всего автовладельцы жалуются на громкие хлопки в выхлопной системе во время движения. Глушитель может стрелять только по одной причине: топливовоздушная смесь не успевает до конца прогореть в моторе, поэтому воспламенение производится в трубах выхлопа.
Из-за этого может серьёзно повредиться целостность труб. Поэтому при первых же хлопках нужно проверить следующие системы авто:
свечные провода (если после замены свечей провода были неправильно подсоединены, то могут появиться неполадки в работе двигателя);
То есть возникновение хлопков не связано с работоспособностью самого глушителя, однако непосредственно влияет на срок службы труб.
Стуки из-под кузова
Глушитель может стучать:
о днище автомобиля;
о корпус топливного бака.
В любом случае удары трубы о поверхность быстро деформируют покрытие, в результате эта деталь теряет герметичность. Существует две причины, почему она потерял своё изначальное положение под кузовом и начала при езде ударяться о другие поверхности:
Износились резиновые подвески. Достаточно просто купить новые резинки и провести замену. Глушитель примет своё нормальное положениие и стуки прекратятся.
После замены каких-либо элементов выхлопной системы. Вполне возможно, чтобы были неправильно соединены те или иные части, не так прикручены гайки, армированная прокладка вставлена не той стороной и т. п. Чтобы разобраться в этой проблеме, потребуется тщательно проверить все соединения и элементы. Часто стуки возникают из-за неправильной установки короткоходки.
Тосол в глушителе
Тосол, который капает из выхлопной трубы, может говорить об одной серьёзной проблеме с двигателем — износе прокладки головки блока цилиндров. Поэтому охлаждающая жидкость попадает внутрь, а не используется в системе охлаждения.
Рекомендуется немедленно принять меры по диагностике двигательного агрегата.
В трубах скапливается конденсат
Водители часто замечают такое явление, как вода в выхлопной трубе. Иногда конденсат проявляется даже в зимнее время. Разумеется, для стальных труб выхлопной системы влага считается главным врагом — тут и до коррозии недалеко.
Такое явление часто можно наблюдать на всех автомобилях
Как провести замену своими руками
Первым делом обратить внимание на материал, из которого выполнено изделие. Считается, что лучшего материала, чем нержавейка, для изготовления не найти. Однако современные технологии позволяют купить деталь из алюминизированной стали — они более прочная и износостойкая, к тому же практически не подвержена коррозии.
После этого рекомендуется оценить устройство узла в целом. Насколько удобен будет глушитель по габаритам, есть ли в катализаторе датчики кислорода и нейтрализатор, имеется ли дополнительная термозащита и т. д. Разумеется, при оснащении каждым из этих элементов деталь будет оцениваться выше.
Какую деталь лучше поставить
Производитель гарантирует долгий срок службы своих изделий и устойчивость к коррозии
Готовим инструменты для замены
гаечные ключи на 7 и 13;
отвёртка с плоским тонким лезвием;
тормозная жидкость или WD-40;
Комплектация инструмента зависит только от того, насколько сильно крепёжные гайки прикипели к кронштейну. Если под днищем автомобиля сравнительно немного ржавчины и грязи, то снять нужный элемент можно будет с помощью одних ключей. В ином случае потребуется снимать болты зубилом.
Видео: как самостоятельно заменить глушитель
Как снять
После того как автомобиль был надёжно поднят, можно приступать к снятию:
Обычно демонтажу подвергается всего два элемента глушителя — это непосредственно основной глушитель и резонатор. Приёмная труба крайне редко выходит из строя, поэтому редко кто из автовладельцев когда-либо её меняет.
Для того чтобы снять основной, потребуется для начала отсоединить крепежи хомутов между ними.
Глушитель выходит из резонатора, прокладку которая находится между ними, можно смело выбрасывать — в процессе замены необходимо устанавливать новые уплотнители.
Резонатор чуть приподнять и снять его с подвесок.
То же самое сделать и с корпусом.
Глушитель крепится к приёмной трубе болтовым соединением. Рекомендуется сначала побрызгать на болты и гайки смазочной жидкостью и дать ей пропитаться, после чего приступить к откручиванию. Если болты сильно приржавели, можно воспользоваться молотком и зубилом, чтобы снять их.
Глушитель и резонатор вытащить из-под машины.
Достаточно чуть приподнять трубу, чтобы она соскочила с резинки
Меняем гофру, резинки, уплотнительные кольца
Как поменять гофру
Поэтому перед установкой резонатора нужно замерить его размеры, купить подходящую гофру (лучше всего подойдёт из нержавеющей стали). Гофру нужно вставить в трубу и края аккуратно приварить, чтобы не повредить сам глушитель.
Новая гофра сначала прихватывается по всему диаметру трубы, а потом тщательно проваривается
Замена резинок
Проще всего поменять резиновые подвески. Они продаются в любом автомагазине и стоят копейки. Перед монтажом нужно снять старые резинки с крючком под кузовом (приподнять резинку — так она быстро упадёт с крючка) и прочистить место её посадки. Важно убрать накопившуюся грязь перед тем, как насаживать новую резинку.
Подвески обладают минимальной эластичностью и не теряют своей работоспособности долгие годы
На места старых подвесок установить новые резинки. Обычно процедура занимает пару минут, так как ничего сложного в ней нет.
Резиновые подвески проще установить на днище, а потом подвешивать на них глушитель. Некоторые водители поступают наоборот: они крепят подвески на глушитель, а потом подсоединяют его к днищу.
Уплотнительные кольца на стыках
Между глушителем и резонатором стоит уплотнительное кольцо. Чаще всего его называют прокладкой. При этом изделие выполнено не из резины, а из термостойкого армированного материала. Задача этой прокладки — понижать высокие температуры, которые идут от резонатора в глушитель. Поэтому при длительной эксплуатации уплотнитель постепенно выгорает.
Замену лучше всего проводить непосредственно в момент монтажа. Перед тем как соединять глушитель и резонатор между собой, на трубу насаживается уплотнительное кольцо и прикручивается болтами (болты и гайки нужно использовать только новые, выполненные из термостойких материалов вроде бронзы).
Прокладка вставляется между трубами и аккуратно затягивается болтами — при этом важно не перетянуть соединения
Расположить глушитель и резонатор под кузовом в том положении, в котором он будет подвешиваться к днищу машины.
Приподнять резонатор и закрепить его на резинках.
После этого соединить его с приёмной трубой катализатора болтовым соединением. Важно не затягивать сильно гайки, а просто завернуть их до упора.
После фиксации резонатора к нему подсоединить сам основной глушитель. Подвесить его на резинки и соединить с резонатором через уплотнитель.
Проверить надёжность соединений: трубы не должны раскачиваться при толчках рукой.
После установки нового глушителя из-под днища не должно раздавать никаких посторонних шумов
Система для отвода отработанных выхлопных газов в автомобиле является важным техническим комплексом, который выполняет множество необходимых функций: снижает токсичность в отработанных газах, уменьшает шум от работы транспортного средства, предотвращает проникновение токсических продуктов сгорания топлива в пассажирский салон автомобиля, участвует в регулировании эксплуатационных характеристик авто, благодаря созданию необходимого сопротивления отработанных газов, создаёт определённый имидж марки автомобиля (тембр звука, деталь внешнего вида). На Ладе Приоре в этом плане замена резонатора является нетакой уж и редкой операцией.
Общие сведения о принципе работы и конструкции резонатора
Принцип работы этого компонента основан на использовании полностью замкнутых полостей, расположенных вблизи трубопровода, которые соединены с последним с использованием множества специальных отверстий.
Как правило, его корпус содержит две различные по объёму полости, которые механически разделены специальной сплошной перегородкой. Имеющиеся отверстия, а также замкнутые отдельные полости представляют собой резонаторы, которые возбуждают колебания с собственной частотой.
Направления распространения шумовых волн, обладающих резонансной частотой могут изменяться, благодаря чему и происходит её эффективное шумовое гашение. Эффект происходит благодаря трению в отверстиях, имеющихся в выхлопе газовых частиц.
Конструкция состоит из двух частей: внешняя оболочка, а также внутренняя конструкция. Изделие может быть полностью выполнено из нержавеющей стали номенклатуры AISI 316, являющаяся аналогом распространённого варианта 10Х 17Н 13М2. Стандартные размеры соответствуют значениям 250 мм х 100 мм. Труба также выполняется из качественной нержавейки и имеет размеры 51 мм х 1,5 мм.
Внутреннее наполнение корпуса стандартного резонатора несложно, а в конструкции используются особенности, учитывающие распространения шумовых волн
Функции и достоинства
При потере изначальных качеств этого компонента происходит резкое увеличение вибрации, а также шумовых характеристик силового агрегата авто, достигающих своих пиковых значений на максимальных оборотах работы двигателя. По сути — это обычный глушитель, который выполняет те же функции, поэтому его называют по месту монтажа в выхлопной системе — средним глушителем.
Подобный глушитель имеет следующие преимущества:
- эффективное гашение низких шумовых частот;
- отсутствие существенных преград для прохождения газов;
- использование не уменьшает общего сечения выхлопной системы.
Причины возможных поломок, условия для замены детали
Основными причинами, из-за которых осуществляется замена резонатора на автомобиле следующие:
- прогорание корпуса в центре конструкции;
- прогорание либо механическое повреждение стыковых мест с выхлопным коллектором (катализатором) либо глушителем;
- коррозийные процессы.
Резонатор может прогореть в любом месте либо подвергнуться нежелательной коррозии
Как правило, виной всему становятся следующие причины:
- скачкообразные перепады температуры внешней среды;
- попадание на компоненты системы выхлопа реагентов, соли, влаги;
- скапливание конденсата влаги в резонаторе;
- наличие в резонаторе различных химических агрессивных соединений.
Неисправный резонатор при движении является источником дискомфорта для водителя и пассажиров автомашины. Другие участники движения на дороге также негативно отнесутся к эксплуатации авто с подобной неисправностью, так как движение такой техники будет сопровождаться громким шумом.
- повышенная шумность при работе двигателя;
- заметное снижение мощности силового агрегата (уменьшение тяги, ускорения);
- прерывистая работа мотора (скачкообразные холостые обороты);
- попадание газов выхлопа в пассажирский салон авто;
- наличие чёрного налёта на деталях (дымовой копоти).
Полноценные ремонтные мероприятия этой детали из-за её конструктивных особенностей нецелесообразны, поэтому специалисты рекомендуют производить замену вышедшего из строя компонента.
Действия по замене неисправного резонатора этой модели проводятся достаточно быстро, без возникновения каких-либо сложностей в их последовательности. Ремонт автомашины лучше всего производить с использованием смотровой ямы либо подъёмника. В крайнем случае можно поднять кузов автомобиля домкратом.
Для осуществления ремонта необходим набор следующих инструментов:
Молоток и зубило нужны в том случае, если крепёжные гайки не удаётся отвинтить со шпилек коллектора из-за пригорания металла. Для демонтажа резонатора необходимо аккуратно рассекать зубилом гайки, стараясь не повредить шпильки.
При самостоятельном ремонте поэтапная краткая инструкция работы выглядит следующим образом:
- Все имеющиеся резьбовые соединения обрабатываются специальной проникающей смазкой для облегчения их отвинчивания.
- Хомут, являющийся крепёжным элементом резонаторной и трубы глушителя, снабжён двумя гайками, которые отвинчиваются.
- Незакреплённый хомут демонтируется.
- Вышеуказанные трубы (резонаторная и от глушителя) разъединяются.
- Извлекается уплотнительное специальное кольцо из металла.
- Производится ослабление зажима гаек, с помощью которых закреплена труба от резонатора к катализатору. Необходимо заметить, что отдельные модели автомобиля не оснащаются этим компонентом. В этом случае этот этап действий заменяется мероприятиями по отсоединению резонаторной трубы от коллектора.
- Резонатор слегка приподнимается.
- С металлического кронштейна снимаются подвесные подушки. Вначале освобождается задняя подушка. Далее, демонтируется передняя.
- Производится дальнейшее и окончательное отвинчивание двух гаек для крепления к конструкции катализатора.
- Демонтируются пружинные специальные шайбы.
- Извлекаются болты. В случае ремонта модели автомобиля без катализатора оба крепежа снимаются совместно с пружинами.
- Демонтируется резонатор.
Видео по проведению работ
Установка резонатора
К основным достоинствам детали относятся:
- уменьшенная шумность выхлопа по сравнению с заводским;
- толщина перегородок составляет 2,0 мм;
- целостность и качественная сборка корпуса (используется импульсная аргонодуговая сварка);
- качественная обработка сварных швов на корпусе, которая включает несколько этапов и заключается в их механической обработке, последующей полировке и специальной кислотной пассивации.
Сколько стоят другие модели и в чём их особенности
К примеру, цены на данную запасную часть от отдельных компаний могут быть следующими:
Существует также множество других фирм и компаний предлагающих данный компонент выхлопной системы, отличающихся как стоимостью, так и качеством изготовления.
Читайте также: