Продольный люфт коленвала рено логан
crazer
Местный
Всем привет.
Давненько не появлялся я здесь. Маленький ребенок, куча работы и т.д. .
В общем случилась и со мной авария. За 13 лет езды, жесткой, агрессивной, и безаварийной. На разных машинах, и заряженных и не сильно. Но как говорят, не ты - так в тебя. И вот случилось. Ехал с прогулки по лесу, с грибами в ведрах, с хорошим настроением. Хорошо без детей. Бабушка осталась поводиться. И вот на въезде в город, девятка (короткокрылая, с багажником на крыше. 89 года, как выяснилось позднее) двигаясь по встречке включает поворотник и медленно двигаясь поворачивает налево. Я начинаю снижать скорость (с 60 до примерно 40) Он продолжает очень медленно поворачивать, как будто не замечая меня. Я начинаю подавать ему сигналы фарами и сигналом. И он, заняв мою полосу, как будто о чем-то задумавшись и увидев меня резко останавливается. Ну думаю -УВИДЕЛ. И начаю его обходить справа. И когда до него остается метра три, он резко стартует, и бьет меня в левое крыло, разбивая фару, часть бампера, крыло, дверь, ломает стойку, и отправляет меня на газон, через 20 сантиметровый бордюр.
Машина пролетает через препятствие, рвет три покрышки, заминает диски, вырывает поддон двигателя. и застревает на газоне.
Были пристегнуты, у меня синяк на груди от ремня, у жены на левой ноге. Ударилась коленом о панель при перелете через бордюр.
Выбив дверь,( её сместило на петлях и уперло в заднюю) я подбежал к его машине. Там сидит удивленный мужик лет 45-50, и офигевшая, непристегнутая девчонка лет 7-8. . . . Много чего было. Если буду рассказывать - многим не понравиться. .
Говорит я тебя не заметил. Было впечатление, что он пьяный, но при экспертизе оказался абсолютно трезв. У девятки согнуло оба лонжерона, машине просто повернуло морду на бок.
Случилось это в 17,35.
И вот я в 22 часа на эвакуаторе сгружаю машину в своем сервисе. Потом осмотр, оценка, снятие подвески и двигла.
Итог. Вырванный поддон двигателя (маслоприемник ударил по коленвалу, и в итоге продольный люфт коленвала около 5 десяток) , поломанная стойка, три диска и три покрышки. Погнутый корпус рулевой рейки (ударило подушкой двигателя), по кузову, как ни странно ничего страшного: крыло, фара, дверь. Бампер паяется. Как то так.
В общем хочу спросить у всех. Что делать.
Продавать на запчасти глупо, да и жалко верного друга. Машина быстро едет, мало кушает, высокий клиренс, достаточно вместимая. А то что на дороге не уважали. Сейчас уже многие узнают и просто пропускают. Небольшая машина должна быть заметной.
Кузов не увело (все промеряли), ремонта по кузову тысяч на 10-15 максимум (свой автосервис). Да и альтернативы не вижу среди корейцев и всяких псевдоиномарок. (Друг на новом Авео уже 2 раза выжимной по гарантии менял. Это за 2 года. ) Российские машины даже не рассматриваются. Машину хочу оставить для себя. Всем доволен, и я и всё семейство.
Но вот вопрос - как восстанавливать? С кузовщиной проблем нет) Разве аэрография добавиться уже по всей машине))(раз уж красить дверь с крылом, то почему бы и рисунок на всей не сделать? В продолжении темы) С ходовой всё ясно, стойки, опорники, ну тяги и наконечники, для профилактики (раз уж полез). Как с мотором быть? Нашел просто кучу вариантов, от 10 до 20 за просто мотор. И от 15 до 25 за мотор в сборе с АКПП. Но вот в чем поблема, машина с МКПП,а не автоматом, (Удар был в колесо, и возможно шрусом ударило по МКПП, точнее по её внутрянке. МКПП крутится, передачи включаются, масло не убежало. Но обидно будет когда соберешь, а что-то вылезет. ) а отдельно есть МКПП только от 1,5 СПОРТа. Подойдет ли она на HT51S c М13А . Конечно очень хочется заменить на 1,5 литра, но надо еще менять радиатор, стойки и прочее. Мотор и тяжелее и нагрузка на подвеску и тормоза поболе. Или попробовать поставить автомат? Есть ли какие подводные камни при установке? Полагаю, что надо будет блоки управления АКПП и двигателя (3тыс.руб), коса (проводка) под капотом(1 тыс.руб), новая приборка (1.5 тыс.руб), педальный узел (1 тыс.руб), селектор АКПП с тросами(2 тыс.руб). Надо что-то еще? Дмитр, ты как специалист, что можешь посоветовать? Или должна подойти МКПП от 1,5? Страховая насчитала 105 тысяч. Так что бюджет позволяет нормальный ремонт.
КАК БЫТЬ? ВСЮ ГОЛОВУ ПОЛОМАЛЧешу репу. ПОСОВЕТУЙТЕ.
Sм.Серж
we are linux
Ответ: Ну вот и я попал на ремонт.
И он, заняв мою полосу, как будто о чем-то задумавшись и увидев меня резко останавливается. Ну думаю -УВИДЕЛ. И начаю его обходить справа.
Рено Логан (2004+). Посторонние стуки и шумы в двигателе
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры | Отрегулируйте зазоры |
| Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель |
| Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной или опорный ролики привода | Осмотр | Замените ремень. Замените неисправный натяжной или опорный ролики привода газораспределительного механизма |
| Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля | Проверка | Ремонт или замена деталей |
| Потеряли упругость или разрушились одна или несколько опор силового агрегата | Осмотр | Замените опору |
| Низкое давление в масляной магистрали (при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1,0 бара) | Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления масла | Устраните неисправности в системе смазки |
| Износ цепи привода масляного насоса | Проверка натяжения цепи после снятия поддона картера | Замените цепь привода масляного насоса |
Почему стучит двигатель на холостых оборотах
Стук клапанов
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Стук распределительного вала
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Стук коленвала
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
Гидрокомпенсатор
В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.
Двухрядная роликовая цепь
На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.
Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.
Фазовращатели
Они могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).
Фазовращатели на обоих валах
Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя
Поршни – стенки цилиндра
Далее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.
Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя
Юбка поршня
Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки
Поршневой палец
Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти.
Задиры
Коленвал – вкладыши
Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора. Хорошо прослушивается на низких оборотах прогретого силового агрегата. Вызвано падением масляного давления и появлением зазора (в 0,1-0,2мм) между шейкой коленвала и самим вкладышем.
Коренные вкладыши
Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.
Шатунные вкладыши
И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.
Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.
Renault Logan (2019 год). Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером
Основные причины
-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. -Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.
-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель заклинило
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого стартера. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
-прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
-вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать при заклинивании
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
Привет всем! Нужна помощь. У знакомого на Приме праворукой болтается шкив на коленвалу(в смысле виляет) вроде бы и не откручен, ну и естественно ремни тоже гуляют.Кто нидь сталкивался с таким вот. Что может быть. Только вот движок не знаю какой у него стоит. Может это болезнь у какого нидь движка. Кто что знает.
Помогите, что может быть?
Там по центру болт стоит, вот он походу и открутился, но там еще и шпонка стоит, поэтому пока все вращается , если открутится дальше , то все агрегаты замрут. Короче ключ толи на17 толи на19 и тянуть его, только без фанатизма , а то начнете коленвал проворачивать, поэтому поставите на передачу.( похорошему надо фиксировать коленвал, но как я не знаю
Болтается шкиф коленвала
та же херня
не могу открутить этот шкив
затянут ппппц
вот схема откручивания со спец ключом
Болт здесь не причем. Это выработка, если на шкиву то считай повезло, на разборе шкив стоит порядка 3 рублей, если на колене то тогда потребуютя более серьезные денежные вложения.
На счет открутить закрутить, не знаю как на варике, на МКП врубаешь 4 скорость садишь помошника за руль, он жмет на педаль тормоза и в перед с песнями или матами, кому как больше нравиться откручиваешь или наоборот.
Народ следите за этим это не болт он здесь не причем, Идет износ шкива в худшем случае калена, Сегодня из=за этого встал на мкаде, нашел на разборке за 3р и купил ремни. Если обнаружили такую болячку то лечите сразу можно встать по полной и если в городе то в принципе не проблема, а если в лесу километров так за 300 от города. Я вот до этой поломки буквально за несколько дней ездил в Украину и считаю что мне повезло что вся эта байда произошла в Москве. Всем удачи.
Очередной сюрприз от предыдущих хозяев
Начал замечать не понятные звуки исходящие от шкива коленвала, визуально он был кривой, подумал что разбило резиновый демпфер на нем, купил новый ДЕМПФЕРНЫЙ шкив, и моему удивлению не было предела когда при демонтаже я увидел что шкив стоит чугунный, с большим трудом удалось снять шестерню КВ шпонка оказалась настолько разбита, что шестерня по отношению к метке ВМТ ходила на валу по часовой стрелке на зуб вперед и этот же зуб можно было передвинуть против часовой стрелки завести это за метку, вообще ГРМ работал очень не правильно, машина жутко тупила, бывало не набирала обороты, глохла, троила, вообще я прям запереживал.
делалось все практически по ночи)машина нужна была утром, вообщем в час ночи выставил метки, самое главное что все стало как надо, метка в метку, хотя шестерни РВ обычные (не разрезные)
Скажу что только после этого я ощутил реальный эффект от прошитого ЭБУ, машина реально поехала, первые два дня не привычно было))
с месяц назад перепрошил ЭБУ (январь 5.1.2)казалось что машина едет, но в силу *плавающих меток* эффект был не настолько ярко выраженным.
Вообщем внимательнее при разборке и сборке узлов, ибо можно заработать большой геморой, страшно представить на сколько денег и времени я бы попал, если бы провернуло шестерню на валу! и повезло что шпоночный паз на КВ не разбило сильно, а пострадала шпонка, так как разбирать низ и менять колено в мои планы не входило, пока))
Да возможно он.
Состоит из серцевины "кружок" который крепится к калену. резиновое кольцо которое наварено на него, и металическая обойма.
| kostroma | 07.06.2011 02:23 |
| sNeG | 07.06.2011 08:20 |
| kostroma | 08.06.2011 01:57 |
| kostroma | 09.06.2011 14:07 |
| Зырян | 09.06.2011 14:48 |
| the fox | 09.06.2011 17:50 |
| dreamcat87 | 09.06.2011 20:03 |
| Аскар 4g64 | 15.06.2011 11:36 |
Всем привет!
Я тут новенький, но у меня уже есть к Вам куча вопросов.
Начнем с самого главного с замены ГРМ)))
Вчера на моей машине сделали замену ГРМ, то есть:
1) ремень ГРМ, балансировочный ремень, обводной ремень;
2) ролики (3 шт) + ролик на обводном ремне и подшипник в натяжителе обводного ремня
3) сальник 4шт
4) натяжитель.
Все запасные части оригинал.
Когда завели двигатель стало слышно какое то пошаркивание в районе ГРМ.
начали заново разбирать и увидели что на роторе датчика положения коленвала MD187953 который крепится к шестерне привода распредвала MD326852 есть небольшие отметины который оставил предыдущий ремень ГРМ (к слову сказать старый ремень с внутренней стороны был немного выщерблен).
В итоге решили заменить сам ротор датчика положения коленвала. шум значительно уменьшился о не совсем.
Тогда мастера выяснилось что коленвал имеет небольшой люфт, в результате которого ремень ГРМ трется об этот самый ротор.
Будьте добры подскажите что нужно сделать?
Очень признателен будут за скорый ответ, не хочется новый ремень испортить ))))
| kostroma | 17.06.2011 00:45 |
Всем привет!
Я тут новенький, но у меня уже есть к Вам куча вопросов.
Начнем с самого главного с замены ГРМ)))
Вчера на моей машине сделали замену ГРМ, то есть:
1) ремень ГРМ, балансировочный ремень, обводной ремень;
2) ролики (3 шт) + ролик на обводном ремне и подшипник в натяжителе обводного ремня
3) сальник 4шт
4) натяжитель.
Все запасные части оригинал.
Когда завели двигатель стало слышно какое то пошаркивание в районе ГРМ.
начали заново разбирать и увидели что на роторе датчика положения коленвала MD187953 который крепится к шестерне привода распредвала MD326852 есть небольшие отметины который оставил предыдущий ремень ГРМ (к слову сказать старый ремень с внутренней стороны был немного выщерблен).
В итоге решили заменить сам ротор датчика положения коленвала. шум значительно уменьшился о не совсем.
Тогда мастера выяснилось что коленвал имеет небольшой люфт, в результате которого ремень ГРМ трется об этот самый ротор.
Будьте добры подскажите что нужно сделать?
Очень признателен будут за скорый ответ, не хочется новый ремень испортить ))))
| DruhaKam | 17.06.2011 12:19 |
Всем привет!
Я тут новенький, но у меня уже есть к Вам куча вопросов.
Когда завели двигатель стало слышно какое то пошаркивание в районе ГРМ.
начали заново разбирать и увидели что на роторе датчика положения коленвала
есть небольшие отметины который оставил предыдущий ремень ГРМ
Ну то что терся старый это может быть.
Но вот новый не будет тереться пока натяжитель не даст слабину.
Но вот пошаркивание в районе ГРМ после замены,
говорит о том что, вы приобрели родной (качественный) ремень.
Он еще не приобрел нужную форму, вот и вибрирует.
Через час-два, максимум день он замолчит.
Вообще то об это спецы должны были знать.
Скорее всего либо шкив кривой,
либо собрано было криво
(может мусор какой туда попал)
когда затягивали шкив..
Ну или реально демпфер развалился
(это резиновая прослойка в шкиву).
Про кривой коленвал забудьте.
Мотор бы давно уже вылетел из под капота.:)
| kostroma | 19.06.2011 01:25 |
Ну то что терся старый это может быть.
Но вот новый не будет тереться пока натяжитель не даст слабину.
Но вот пошаркивание в районе ГРМ после замены,
говорит о том что, вы приобрели родной (качественный) ремень.
Он еще не приобрел нужную форму, вот и вибрирует.
Через час-два, максимум день он замолчит.
Вообще то об это спецы должны были знать.
Скорее всего либо шкив кривой,
либо собрано было криво
(может мусор какой туда попал)
когда затягивали шкив..
Ну или реально демпфер развалился
(это резиновая прослойка в шкиву).
Про кривой коленвал забудьте.
Мотор бы давно уже вылетел из под капота.:)
| Зырян | 19.06.2011 16:42 |
| DruhaKam | 20.06.2011 14:25 |
Перетянуть его не получится, так как там гидронатяжитель.
А у меня наоборот, всегда был такой звук и проходил со временем. 🙂
Читайте также: