Рабочий цилиндр сцепления хендай солярис неисправности
1. Снимите воздушный фильтр (см. тут).
2. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.
3. Снимите аккумуляторную батарею (см тут).
4. Снимите блок управления двигателем в сборе с кронштейном (см. тут).
5. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра.
6. . и сдвиньте хомут по шлангу.
7. Отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и слейте тормозную жидкость в заранее подготовленную емкость.
Бачок, общий для главных цилиндров привода тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной для гидропривода выключения сцепления.
8. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор.
9. . и отсоедините наконечник трубки.
Соединение трубок с главным цилиндром сцепления уплотнено резиновым кольцом. Заменяйте кольца новыми при каждом разъединении соединений.
10. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления.
11. . и сдвиньте хомут по шлангу.
12. Отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимите его. Для наглядности некоторые дальнейшие операции показаны на снятых узлах.
13. В салоне автомобиля под панелью приборов подденьте пружинный фиксатор.
14. .и извлеките его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления.
15. Снимите шайбу.
16. Подденьте отверткой.
17. . и снимите с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.
18. Отверните три гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали и извлеките их.
19. Извлеките главный цилиндр привода выключения сцепления из моторного отсека.
20. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. тут).
Давно меня мучает проблема включения передач. Они то включаются отлично, то с каким-то заеданием типа ступеньки. Причем это может быть хоть на верхних, хоть на нижних ходах.
Уже менял масло в КПП, менял сцепление, регулировал тросики, смазывал и проверял пластик у КПП, прочищал РЦС, поворачивал шток ГЦС на 180°.
Особо ничего не помогало, становилось лучше, но проблема никуда не уходила.
Как-то была проблема, что на стоянке перестало срабатывать сцепление, передача не доставалась.
Думал, что это как раз звоночек от ГЦС. Потом как-то при прокачке была непонятная пена. Но все хорошо прокачалось.
Ещё при прочистке РЦС заметил, что шток его износился в месте, которым он упирается в лунку вилки сцепления.
От износа шток работал в скользь и наперекос, что не есть хорошо.
А также были непонятки с педалью сцепления, т.к. после замены сцепления оно стало брать снизу, а через месяц перестало и снова брало сверху…
Нынче решил чисто пальцем в небо заменить ГЦС, а вдруг проблема с плохим переключением передач уйдёт.
Купил новый ГЦС Tcic KAC1160, он и лежит в оригинальных коробках.
По замене особо ничего сложного нет, надо только шприцом с трубкой откачать тормозуху из бачка, чтобы ее не разлить.
Заодним снял шток с пыльником РЦС, а из РЦС выпало стопорное кольцо…
Вот вам и перекос, из-за которого шток цеплял кольцо, в итоге кольцо вылетело. Соответственно шток вдавливал вилку до талого, а также не возвращался в нулевую точку, т.е. не ослаблял полностью вилку. Из-за чего сцепление брало только сверху.
Подварил шток РЦС и более-менее довел геометрию до полусферы. Изношен был примерно на 3,5 мм и слизана одна сторона
Собрал все обратно.
Прокачал.
Теперь педаль берет снизу и шток не перекашивает, сцепление работает без затупов.
Педаль сцепления от смены ГЦС легче не стала.
Стала более упругой, пружина ещё новая внутри.
Координально при переключении передач ничего не поменялось, но проблема с переключением стала проявляться реже.
Всем кто посетил этот бж привет 👋
Постепенно стали проявлятся проблемы с переключение передач, туговато стали включатся, после прокачки сцепления, всё становилось нормально.Хотя звоночек был уже перед летом, когда удалял клапан задержки сцепления, так как после его удаления, с помощью педали, сцепление было не прокачать, только удалось прокачать самотёком, открутив штуцер на половину на РЦС(Рабочий Цилиндр Сцепления) С наступлением холодов проблема стала проявлятся всё чаще и чаще.Все советы от знакомых, проверь вилку сцепления, да 100% хана рабочему цилиндру сцепления…, но вилка целая(понятно даже без её осмотра, так как после прокачки сцепления всё становилось нормально, а РЦС при выходе из строя, начинает течь, течей соответственно нет.Почитал немного литературу по этому поводу, поискал на драйве, понял, что проблема не единичная, позвонил знакомому автомеханику, для уточнения своего вопроса, что может ли ГЦС перепускать без течи, ответ был ДА.
Решил менять ГЦС, но не знал какой фирмы его покупать, так как оригинал стоит дорого.Но на драйве увидел инфу, что у нас стоит ГЦС фирмы TCIC(с маркировками Hyundai Kia) цена которого около 4000-3700 рублей, а просто TCIC стоит в два раза дешевле и что они визуально ни как не отличаются)
Сама замена проста, но лично я не смог его найти с первого раза с подкапотного пространства, так как его закрывал клаксон от сигнализации, хорошо что напарник с работы его увидел)
Для его замены нужно снять АКБ, открутить ЭБУ(можно не отключать)ну и соответственно у кого тоже клаксон в этом месте и его тоже нужно снять.С подкапотного пространства понадобится только отвёртка и пассатижи(+ нужно слить тормозную жидкость с бачка, я для этого купил в аптеке шприц и капельницу)
На самом ЦС нужно вытащить шплинт, что б вынуть из него металическую трубку и разжать хомут на шланге который идёт от бочка к самому цилиндру(снимать шланг лучше всего от бочка, так удобней)
С стороны подкапотного, с лева от вакумника находится сам цилиндр, красным отмечено где стоит шплинт, который держит металическую трубку, жёлтым отмечен хомут, который держит шланг от бочка к цилиндру, но хомут лучше снимать от самого бочка.
Со стороны салона понадобится только ключ на 12 нужно откруть три гайки вокруг педали сцепления и снять шплинт с самой педали, который держит шток цилиндра.
С лева две гайки отмечены красным(жёлтым шток цилиндра, где его держит шплинт, на фото он уже разьединён)
Всё это дело откручиваем и вынимаем с подкапотного пространства.
Собираём всё в обратном порядке, подклячаем всё, наливаем новой тормозной жидкости, прокачиваем, так как я был один, пришлось прокачивать самотёком)
И всё гуд, сцепление стало мягче, без лишних поддёргиваний.На замену потратил час.
Фирма TCIC номер KAC1160
Всем спасибо, кто не поленился прочитать эту муть, надеюсь кому ни буть поможет этот пост.
В эту пятницу 25.10. утром, как обычно поехал на работу на авто. За бортом ясно, небольшие облачка, слабый ветерок, температура где-то порядка 11-14 градусов, так сказать последние теплые дни в ожидании зимы. Ничего не предвещало беды, хоть и пятница была, но число точно не 13-ое и тут при перестроении перед светофором в крайний правый ряд для ухода по кольцу с Московского шоссе на ул. Аврору, когда я дождался момента, чтобы влезть в поток, попытался включить скорость, педаль сцепления коварно провалилась — сцепление пропало. Нажал еще раз тот же эффект, сцепление не работает, глянул под ноги там сухо, значит под ногами пропавшее сцепление искать не стоит да и ряд надо освобождать, а то перекрыл оба ряда. Двигатель к тому моменту от моих попыток включить первую или вторую заглох. Включил первую и завел движок с пол оборота, авто поехало, но понимая, что в таком виде я сам ни до работы, ни до дома при утреннем трафике по пробкам не доберусь, нашел место и включив аварийку припарковался. Вышел посмотреть и открыв капот увидел, что мои догадки подтвердились — шланг мокрый и под машиной растекалась лужица.
Позвонил сыну, он как раз собирался на работу и запросил у него помощи. Помощь не заставила себя долго ждать и прибыла на всех парах, я к тому времени все подготовил. И всем проезжающим мимо предстала картина — Солярис 2012 года с мотором 1,4 тащит на галстуке Солярис 2014 года. Поставили авто около дома и разбежались по работам, где я начал штудировать инет на предмет наличия запчастей и во что мне это выльется ну и как починить нашу ласточку. Как я понял из анализа записей на Drive2, я такой не первый. Про сервис ОД и гарантию я даже не задумывался, так как уже месяц как прошло 5 лет с момента покупки авто, а значит делать буду сам.
По каталогу у нас может стоять шланг 416401М000 или 416400U100, правда не понял в чем у них разница, но первый ***М000 стоит в Автодоке почти 1500 руб, а второй ***U100 чуть больше 1000 руб, и что главное их надо ждать несколько дней, а впереди выходные и ожидаемое ухудшение погоды. Время было главным фактором, ремонтировать в дождь и холод не хотелось. От мысли подыскать что-то из отечественного пришлось отказаться, так как у шлангов ВАЗ шаг резьбы больше (М10х1,25), а у нас М10х1,0. Потому начал смотреть, что люди уже ставили и как получилось. Наш шланг имеет длину ~ 210 мм (померил старый, когда снял). При поиске попадалась разная информация:
— Шланг тормозной задний для Daewoo Matiz, BF 0579, длина 220 мм, цена 200-230 руб.
— Шланг тормозной задний для Chevrolet Aveo, BF 0585, длина 205 мм, цена 200-220 руб (думаю коротковат).
— Шланг тормозной задний для Hyundai Accent II, BF 0888, длина 280 мм, цена 230-260 руб.
— Шланг тормозной задний левый для Hyundai Getz, BF 0891, длина 278 мм, цена 150-160 руб.
В итоге для себя выбрал Trialli BF-0892, т.к при заказе утром, вечером мог забрать, ну и цена на порядок дешевле оригинала. Он внешне копия нашего, только чуть длиннее, а на Драйве люди ставили другие шланги и там наконечники были чуть длиннее и у меня было опасение, что тормозная трубка справа у коробки будет задевать за кузов авто. Вечером получив заказанный шланг, начал штудировать последовательность действий по разбору и замене. Вроде все ясно и понятно, ничего сложного нет и ключ для тормозных трубок у меня был.
Утром попытался снять корпус фильтра и тут случился первый облом. У меня в машине есть несколько накидных и старых трубчатых ключей, вожу так на всякий случай, еще со времен ремонта папиного Запорожца, старые советские Г-образные ключи, очень удобные. Но к моему глубокому удивлению, как оказалось их длинны не хватает для откручивания переднего болта крепления корпуса воздушного фильтра. Пришлось немного повыпендриваться, но все же я все открутил и сняв корпус воздушного фильтра увидел последствия пропажи сцепления и виновника. Все было запачкано тормозухой и на защите были лужицы.
Второй облом заключался в том, что мой ключ был куплен еще в 90-х для ремонта наших отечественных авто и к корейским тормозам не подходит. У меня был ключ, для прокачки и ремонта тормозов 8х10, а у Соляриса гайки на трубках на 11 да и сами трубки чуть потолще. В инструментах у себя нашел редкий рожковый ключик 9х11, его тесть как то подогнал, вот и пригодился, помог открутить. С его помощью потом и новый шланг наживил, затягивать сильно не стал, побоялся грани сорвать. Потом смотались в ближайший магазин и прикупил правильный разрезной 11х13, особо не выбирал, взял что было, думаю на 13 тоже пригодиться.
Шланг фиксируется двумя скобками, но они как оказалось разной формы. Сначала не обратил внимание, а когда начал собирать возникли трудности с установкой тут то и заметил разницу. Одна полукруглая должна стоять со стороны движка и маховика, другая согнутая углом ставиться справа, где трубка сгибается под углом. Наоборот у меня поставить не получилось.
При установке шланг вошел как родной, ни где ничего подпиливать и растачивать не пришлось, на Драйве писали, что под некоторые шланги приходилось дыры в кронштейне увеличивать в диаметре. После установки шланга он немного изогнут, но думаю это не критично и все будет работать нормально. Сын уехал по своим делам и ремонтом я занимался один и потому прокачать сцепление не получилось, а сегодня зарядил дождь. Когда снял старый шланг, из правой трубки потекла жидкость, от бачка, так как бачок не герметично закрыт и есть подсос воздуха в бачок жидкость вытекала потихоньку, а значит воздух в эту трубку не попадает и новый шланг прикрутил сначала справа (если смотреть на моторный отсек спереди), пока наживлял жидкость потекла из шланга с другого конца вытесняя из шланга воздух. В трубке идущей к рабочему цилиндру сцепления осталась жидкость, так как трубка поднимается вверх и там тоже не должно быть воздуха и быстро прикрутил вторую трубку. Конечно возможно воздух там присутствует в контуре, но думаю его мизер и большого влияния на работу сцепления он не окажет, а когда будет возможно заменю жидкость полностью и прокачаю и тормоза и сцепление.
Так как при ремонте сцепления пришлось снимать корпус воздушного фильтра и патрубок от корпуса воздушного фильтра до дроссельного узла и естественно удалось осмотреть дроссельную заслонку. Пробег у авто уже не малый — 87 000 км и там естественно было грязно. Когда за тормозной жидкостью в магазин мотался купил еще и очиститель впускного тракта. Хотел взять Abro, как многие используют, но цена отпугнула 750-800 руб, потому взял подешевле фирмы "Venwer".
Как пишут отключил массу на АкБ, и начал заливать дроссельный узел. Оттуда вытекала грязная жижа, а дроссель заиграл новыми красками и стал блестеть как у кота …
В процессе промывки легонько пальцем приоткрывал дроссель и заливал внутрь. Сколько израсходовал не знаю, но отмылось вроде хорошо. Тряпкой чистой все вытер. Собрал, завел, мотор работает ровно, дышит хорошо, свободно. Ему хорошо и мне приятно и спокойно.
В заключении хочу сказать, что прорыв шланга не уникальный случай, но почему то, как я заметил чаще всего прорыв бывает в непосредственной близости от завальцовки, может это слабое место в шланге с точки зрения физики, сопромата.
P.S. Из старого рваного шланга решил сделать заглушку. Как видим на разрезе шланг имеет два слоя армирования нитками. Отрезал шланг со стороны целого, не рваного конца и закрутил в шланг винт. Может когда нибудь и пригодится, заглушить магистраль при замене шланга.
Использованные детали и материалы:
— Тормозной шланг Trialli BF-0892… — 151 руб.
— Тормозная жидкость ROSDOT ProDrive 1 л… — 300 руб.
— Ключ разрезной 11х13 … — 180 руб.
— Очиститель ситемы впуска и клапана EGR Venwell . — 250 руб.
Urano84 › Блог › Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена
Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.
Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.
Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.
Принцип действия и конструкция
Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.
Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:
соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным; находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке; возвратная пружина; рабочий шток (поршень); толкатель, воздействующий на вилку; стопорное кольцо; резиновые части: уплотнительные кольца и манжет. все элементы Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо
Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.
Признаки возможных неисправностей
На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:
Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять. Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото.
В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.
Снятие, разборка и ремонт
Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото. Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра. Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.
Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.
Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.
Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.
Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.
Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:
найдены трещины на корпусе; большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока. Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью. Прокачка системы, регулировка педали
шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан; специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг; ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.
Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.
Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.
Рабочий цилиндр сцепления- принцип работы. Ремонт и замена.
Как известно, на заднеприводных автомобилях отечественного производства выжим сцепления осуществляется не тросиком как на переднеприводных собратьях, а с помощью гидравлики о том, как это происходит, расскажу сейчас немного подробнее.
Как это работает.
При нажатии ногой на педаль сцепления металлический шток давит на поршень, который в свою очередь создает давление. Под этим давлением жидкость по системе трубок достигает рабочего цилиндра, к которому прикреплен шток с вилкой и под воздействием гидравлического давления шток отжимает выжимной подшипник и отсоединяет двигатель от трансмиссии. После отпускания педали сцепления, пружина возвращает зацеп двигателя и коробки. Весьма изощренный способ выжима сцепления. Более того, выжимать гидравлическое сцепление несколько приятнее, чем — то же тросиковое. Если их сравнивать, то гидравлика работает намного мягче и плавнее.
Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления.
1. Первым делом, необходимо откачать гидравлическую жидкость с помощью шприца.
2. Для удобства демонтажа снимаем и убираем в сторону расширительный бачок.
3. Головкой «на 10″ откручиваем гайки крепления бочка сцепления, из которого мы откачивали жидкость и снимаем шланг.
4. Откручиваем алюминиевую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления.
5. Головкой «на 13″ откручиваем две гайки крепления главного цилиндра сцепления и вытягиваем его на себя.
6. Ключом «на 17″ откручиваем шланг от рабочего цилиндра.
7. Головкой «на 13″ откручиваем две гайки крепления рабочего цилиндра сцепления и снимаем его. После того, как рабочий цилиндр демонтирован, его нужно осмотреть на предмет повреждений цилиндр и поршень, если же с ними всё в порядке можно попробовать его отремонтировать. Для этого понадобится ремкомплект, в котором находятся три разных манжета и пыльник. Рабочий цилиндр разбирается, и старые манжеты меняются на новые. В завершении устанавливаем новый пыльник.
Если же рабочий цилиндр отремонтировать нельзя, то покупаем новый и накручиваем на него гайку на том же расстоянии, как и на старом цилиндре.
Цена на новый рабочий цилиндр сцепления колеблется от 270 до 450 рублей, а новый главный цилиндр обойдется в 300-500 рублей в зависимости от региона.
Собираем систему сцепления в обратном порядке, не забыв заменить алюминиевые трубки на новые. В качестве гидравлической жидкости в бачек заливается DOT 4 то есть обычная тормозная жидкость.
1. Залив до краев в бачек тормозную жидкость отворачиваем штуцер на полную.
2. Нажимаем ногой на педаль сцепления 3-5 раз чтобы жидкость пошла по системе трубок и фиксируем её в таком состоянии.
3. Закручиваем штуцер и снова нажимаем на педаль 3-5 раз. Так же фиксируем педаль в выжатом состоянии.
4. Одеваем, на штуцер трубку и опускаем в бутылку с тормозной жидкостью. Спускаем воздух путем откручивания штуцера.
5. Проделываем эту процедуру до тех пор, пока воздуха в системе не останется совсем.
6. По мере необходимости подливаем тормозную жидкость в бачок.
Гидравлическую жидкость в сцеплении рекомендуется менять не реже 1 раза в 2 года, так как тормозная жидкость гидроскопична, от чего в системе может образовываться ржавчина, что негативно скажется на работе сцепления в целом.
Не стоит пренебрегать ревизией, как кажется не ответственного механизма, ведь в любую минуту и не дай бог на трассе, он вас может подвести. Ведь не так сложно поменять жидкость и проверить манжеты хотя бы раз в год, потратив на это занятие пару часов.
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Модераторы: mek, indy
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Главный рабочий цилиндр сцепления: принцип работы, неполадки, ремонт
Схема устройства сцепления на разных авто может отличаться, при этом на современных ТС зачастую используется гидравлическое сцепление. Среди основных составных элементов гидравлической системы сцепления следует выделить ГЦС (главный цилиндр сцепления).
Задачей такого цилиндра (иногда называется выжимной цилиндр сцепления) является эффективная передача усилия от педали сцепления на вилку выключения сцепления. Указанная вилка осуществляет прижим выжимного подшипника, что позволяет данному механизму работать благодаря взаимодействию с лепестками корзины сцепления.
Таблица неисправностей сцепления
- признак деформации ведомого диска;
- износ шлицев ведомого диска;
- износ или повреждение накладок ведомого диска;
- поломка или ослабление диафрагменной пружины.
- износ или повреждение накладок ведомого диска;
- замасливание ведомого диска;
- поломка или ослабление диафрагменной пружины;
- износ рабочей поверхности маховика;
- засорение гидропривода;
- неисправность рабочего цилиндра;
- заедание троса;
- заедание вилки выключения сцепления.
- износ или повреждение накладок ведомого диска;
- замасливание ведомого диска;
- заедание ступицы ведомого диска на шлицах;
- деформация диафрагменной пружины;
- износ или поломка демпферных пружин;
- коробление нажимного диска;
- ослабление опор крепления двигателя.
- износ шлицев ведомого диска;
- деформация ведомого диска;
- замасливание ведомого диска;
- деформация диафрагменной пружины;
- ослабление опор крепления двигателя.
- повреждении троса (механический привод);
- разгерметизации системы или попадании воздуха в систему (гидравлический привод);
- вышел из строя датчик, управляющего или исполнительного механизма (электронный привод).
- соскакивает возвратная пружина педали или вилки включения;
- подклинивает выжимной подшипник.
Устройство и принцип работы ГЦС
Начнем с того, что гидравлическое сцепление состоит из пары цилиндров (главный и рабочий цилиндр сцепления), которые позволяют работать гидроприводу сцепления. Что касается главного цилиндра, конструкция ГЦС и его принцип работы заключается в следующем:
- усилие от педали сцепления через толкатель передается на шток. Далее поршень выдвигается, в результате происходит перекрытие клапана, в результате чего жидкость из той части цилиндра, где она сжимается, получает возможность вытекать в отдельный бачок;
- сжатая в цилиндре жидкость проталкивается через штуцер, после чего происходит ее попадание в гидравлическую магистраль, по которой производится подача к рабочему цилиндру;
- рабочий цилиндр воздействует на вилку, передавая на нее усилие. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, поршень цилиндра возвращается обратно при помощи пружины.
Как видно, гидропривод сцепления работает аналогично другим системам (например, гидравлической системе тормозов), в основе которых лежит жидкость, которая под давлением почти не сжимается, однако происходит эффективная и быстрая передача усилия на исполнительные устройства.
Обратите внимание, при выборе новой детали нужно обязательно учитывать отдельные технические характеристики, способ крепления, подключения, наличие бачка в комплекте, материал изготовления корпуса, размеры, длину штока, диаметр штуцера и т.д.
Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей. Также рекомендуется отдельное внимание уделять материалу изготовления. Дело в том, что цилиндры бывают как стальными, алюминиевыми или чугунными, так и пластиковыми (изготовлены из полимеров).
Неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления
Если говорить о ГЦС, как и любое другое устройство, данный элемент также может выйти из строя. Хотя главный цилиндр сцепления отличается простотой конструкции и надежностью, со временем появляется износ отдельных элементов по причине постоянных нагрузок, особенно если машина эксплуатируется в городе.
Как правило, первыми из строя выходят уплотнители и детали из резины. Если просто, под такими уплотнительными элементами следует понимать пыльники, которые надеты на шток для защиты цилиндра от грязи и мелкого абразива, а также уплотнительные манжеты, которые не позволяют вытекать рабочей жидкости.
Еще одним элементом, который может стать причиной проблем с ГЦС, является пружина в цилиндре. Пружина главного цилиндра сцепления постоянно испытывает нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля, также на нее воздействует тормозная жидкость, которая выполняет в данном случае функцию рабочей. Когда металл становится более хрупким, пружина может попросту лопнуть.
Так или иначе, в случае неполадок цилиндр нужно менять. При этом в ряде случаев также удается обойтись ремонтом ГЦС, а не его заменой. С учетом относительно высокой стоимости детали для многих авто, данный способ является оптимальным. Для этих целей нужно приобрести ремкомплект цилиндра сцепления, который включает в себя необходимые запасные элементы.
Такой подход обычно позволяет перебрать устройство и полностью восстановить его работоспособность. Главное, чтобы ремкомплект был качественным, а сам ремонт главного цилиндра сцепления выполнялся опытными специалистами.
Причины и признаки неисправности ГЦС
Как уже было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, разрывы уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и т.д.
Как правило, самой серьезной поломкой можно считать такую, когда зеркало самого цилиндра сильно изношено, появились задиры, потертости и другие дефекты на поверхности металла, видны очаги коррозии. В такой ситуации обычной переборкой с использованием ремкомплекта часто обойтись не удается. Выходом становится только полная замена главного цилиндра сцепления.
Дело в том, что одним из свойств тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это значит, что жидкость просачивается даже по мельчайшим царапинам на зеркале цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не помогает.
Рекомендуем также прочитать статью о том, есть ли сцепление в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете, какие устройства и механизмы в АКПП выполняют функцию сцепления, а также как работает сцепление в автоматической коробке.
Зачастую качественный ремкомплект ГЦС обычно имеет как манжеты, так и новый поршень. Однако если царапины имеются на зеркале цилиндра, в этом случае нужна замена всей детали. По этой причине важно не допускать критического износа, обращая внимание на малейшие признаки неисправности ГЦС. Как только в цилиндре возникают неполадки, жидкость из системы может вытекать, понижается ее уровень.
Устранения неисправности сцепления
Для того, чтобы определить и устранить неисправность сцепления — необходимо понимать характер поведения сцепления, локализацию неисправности и некоторые знания конструкции системы, о чем поговорим далее.
Неисправности корзины сцепления
Выход их строя корзины сцепления характеризуется следующими факторами:
- при выжиме сцепления возникает шум. Если при снятии КПП и последующей дефектовке, ведомый диск и выжимной в нормальном состоянии, то с большей долей вероятностью лепестки корзины утратили пружинные свойства;
- поломка диафрагменной части корзины или обламывание лепестков;
- коррозия. От глубины коробления зависит возможность дальнейшего использования корзины, если ржавчина поверхностная.
Неисправность диска сцепления
Возникают неисправности ведомого диска чаще всего, выражаются в характерном поведении сцепления, как “ведение” и пробуксовка:
Читайте также: