Приспособление для запрессовки сайлентблоков задней балки опель астра н

Обновлено: 12.03.2025

пред откручиванием кронштейнов, я отметки маркером ставил. А когда прикручивал померял растояние рулеткой от характерных точек на кузове до кронштейнов. Ну а потом на сход-развал передней оси. Сходждение меряется относительно оси движения (кажется так называется), положение которой задается задней осью. Теоретически ось симетрии кузова может слегка не совпадать с ней. На мой взгляд, 4 мм где-то на уровне погрешности измерений, возможно это можно скомпенсировать регулировкой передней оси.

Если б я был конструктором, то я бы определял допуски на установку кроншейнов из этих соображений. В ТИС-е при снятии-установке задней балки не помню особых инструкций для контроля положения балки.

смещение продольное или поперечное (относительно машины)?
Где то пару лет назад мой коллега менял задние сайленты в сервисе (у официалов), так вот они целиком снимали балку вместе кронштейнами. А в бумажке (наряд вроде) числилось в работах сход-развал.

Смещение продольное. Я мерил от кромок дверей, сначала от передней, потом от задней, более не за что зацепиться рулеткой было. Еще заглянул под машину и глянул на болты крепления - видно что не на тех местах где были до ремонта. Поеду на 3D стенд, поговорил с людьми, вроде они по машине в целом смотрят положение осей: и продольное и поперечное.

4 мм где-то на уровне погрешности измерений, возможно это можно скомпенсировать регулировкой передней оси.

Рулевая ось в полном поряде, увод машины начался четко после замены сайлентблоков.

На грузовиках перпендикулярность ведущей оси регулируется относительно рамы, а вот на легковых. хз

Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям

Astra H Sedan z18xer AF17 2008

Интересно, у официалов есть все приспособления для грамотного выставления задней оси. Что то я сомневаюсь.

Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям

Astra H Sedan z18xer AF17 2008

В общем заехал я в одно проверенное место чтоб проверить и отрегулировать углы установки колес и задней балки. Проблемы были, но не особо критичные, однако все максимально подвели к идеалу. В итоге вся моя проблема оказалась в колесах, пока не знаю в чем конкретно, но после нескольких перестановок колес проблема увода авто решилась.
Дело в том что после замены сайлентблоков я сразу заменил колеса на летний комплект и . началось. Подумал сразу только на балку неправильно установленную потому что на летних колесах этих езжу не первый год и проблем с ними не было раньше.
Всем удачи!

Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям

Astra H Sedan z18xer AF17 2008

Сказали спасибо:

и заказл точка опоры. рискнул, так сказать.
отзывов о них от астраводов не встретил. да и вообще не сталкивался с полиуретаном.

opel astra h gtc 2007 мкпп z16xer
..есть рабочий op-com (спасибо Krenkel). Болхов/Орел.. помогу чем смогу

Сказали спасибо:

Себе тоже год назад сваги поставил. Пробег правда тысяч 15 всего, но вроде норм пока. Странно, вроде как сваги все хвалили, поэтому и взял. Тоже клеймо GM было запилено.

Точка опоры встала на место без проблем. Съемником вазовским. Ощущения только хорошие. Неделей ранее заменил задний сайлентблок рычагов.
Вобщем, я в шоке от сбитости и собранности машины, я ее такой не помню уже давно.проходили бы подольше они, было бы замечательно.

хочу поменять все сайлентблоки сразу, чтоб два раза не лезть (задние мертвые, у переднего рычага сразу хочу перед и зад, и чтобы наверняка и подрамник), подскажите что-нибудь докупать еще нужно? и по самим сайлентблокам норм?
40930604 SWAG
JBU733 LUCAS/TRW
02070 FEBI
OP0302R VTR
OP0301R VTR

Действительно сайленты подрамника есть необходимость менять? Я думаю это будет самое дорогая операция по сравнению со всем остальным.

Действительно сайленты подрамника есть необходимость менять? Я думаю это будет самое дорогая операция по сравнению со всем остальным.

Стоит, я бы даже сказал что нужно менять. Выход их из строя проявляется так: при повороте на малой скорости (во дворах например), когда машина описывает дугу, колеса вроде идут по дуге, а кузов так раз и сместился еще немного в противоположную сторону от поворота. И на скорости машину сильно болтает, особенно в колее. Разбиваются все сильнее средние, те, которые напротив аммортов находятся.

Сказали спасибо:

Я покупал новые гайки (с пластиковым фиксатором) вместе с болтами, чтоб не бегать не искать (если шаг не совпадет).

Да ничего страшного в откручивании кронштейнов.Я открутил и поставил обратно как смог (некоторые умудряются чётко на старые места посадить).Думал косяк.Поехал на развал схождение.Там мне объяснили что очень трудно поставить криво балку.Что и показала диагностика.Распечатка у меня есть.Могу выложить.Главное болты ставьте гайкой в другую сторону и тогда они будут выходить.И больше никому никогда не придётся откручивать эти кронштейны.

г.Воронеж
Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.

110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил

вот спасибо за четкий ответ. А кто нибудь изготавливал выпресовывающий инструмент и запресовывающий ? если да то по каким схемам заказывали у токаря ?

Пытался я по чертежам эти приспособы соорудить.Но это изначально провальный вариант.Хотя интернет пестрит этими приспособами.У нас сайленты из алюминия,юбка гнётся.Поэтому только по старинке - две шайбы шпилька и вперёд.(не бойся резина вопреки всему не страдает)
Выбиваются кстати очень легко обычной ударной отвёрткой. (даже выпиливать ничего не надо).Только смотри бей по сайленту не натвори делов внутри балки.
А вот ставить лучше заморозить и смазать.
Да и болты которые сайленты держат переверни наоборот гайкой в другую сторону.(что бы в следующий раз не пришлось откручивать кронштейны целиком (изначально болт в порог упирается).
Я менял без снятие балки.

Хотя нет нужен кусок трубы в который сайлент бы входил.А то под конец сайлент упирается в шайбу.Я делал сантиметра 2.больше и не надо.

У меня кстати шайб не было я просто 2 старые тормозные колодки взял и просверлил отверстие под шпильку (шпилька обычная не калёная.)

Пришло время менять сайлентблоки (183000км), хотя в принципе можно было и поездить еще, визуально старые еще были ничего. Но по ощущениям машина стала немного упруже.

Сразу скажу с левой стороны менять удобнее, так как там больше места, из-за того что нету бака, так что я бы начинал от туда. Хотя мы начали справа.
1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо.
2. Откручивает гайку крепления сайлентблока к кронштейну, с помощью ключа на 18 и 14.

3. Откручиваем болты крепления кронштейна к кузову. Их три, откручиваем их с помощью ключа TORX E18

Первый болт виден на прошлом фото. Вот второй

И третий, но к третьему не удобно подлезть из-за тросика ручного тормоза, поэтому мы немного откручиваем крепления тросика, чтобы он сместился вправо, ключом на 8.

4. Дальше самое интересное. После того как у нас все откручено, балка вниз не опускается, и нет возможности поставить съемники и выпресовать и запресовать сайлентблок.

Поэтому нам необходимо, открутить верхнее крепление амортизатора с помощью ключа TORX E18

и поддомкратить всю балку снизу, чтобы она не упала и не порвались тормозные шланги

После этого у нас балка опускается вниз и дает возможность работать с сайлентблоком

5. Перед тем как установить съемник надо по контуру старого сайлентблока с внутренней стороны сбить ободок, так как он нам не даст упереться съемником в балку. Дальше устанавливаем съемники, и начинаем выпресовку. Как только съемник упрется и вы не сможете крутить, берете молоток, зубило, и по контуру сайлентблока, немного сминаем его, так как основное место которое его держит это по контуру сайлентблока в самом его конце, где-то 1 см (потом на фото дальше можете увидеть черный такой ободок). Сминаем сайлентблок, и подкручиваем гайку на съемнике, чтобы усилие не уменьшалось и в один прекрасный момент ваш старый сайлентблок вылетит как пробка.

6. Зачищаем посадочное место для сайлентблока, я немного смазал новый сайлентблок литолом, и запресовываем, тут уже ничего сложного нету, запресовывается он хорошо. При установке направляем сайленблок на точку на балке.

7. Потом все закручиваем в обратном порядке, но обязательно затягиваем гайку крепления сайлентблока опустив автомобиль на землю, можно не много качнуть его.

P.S. На пробеге 219000 сайлентблоки уже потрескались, причем я думаю уже на пробеге 210000 появились трещины, просто зимой не было возможности посмотреть.

Модель легкового автомобиля Opel Astra H – третье поколение марки Астра, автомобиль выпускался с 2004 по 2009 год. Немецкая модель авто отличается высокой надежностью, детали ходовой части также служат достаточно долгий срок.

Снятие задней балки Opel Astra H

Если вы поставили цель поменять сайлентблоки, надо снять саму опору. Исполняем работу в последующем порядке (в варианте без подъемника либо ямы):

поддомкрачиваем заднюю часть кузова, снимаем задние колеса, устанавливаем автомобиль на подпорки;
отсоединяем от задних суппортов тросы ручного тормоза;
отворачиваем крепления обоих суппортов, на тормозных шлангах отводим суппорты в сторону (сами шланги отворачивать не нужно);
разъединяем штекеры датчиков Абс;
устанавливаем стяжки на задние пружины, стягиваем пружины пока, пока они не будут свободно ходить в собственных посадочных местах (пригодится четыре стяжки);
отворачиваем нижние крепления (болты) амортизаторов с обеих сторон, отводим в сторону рессоры от балки;
снимаем пружины;
с каждой стороны откручиваем по три болта крепления балки к кузову;

Сайлентблоки задней балки Opel Astra H

Задняя подвеска Опель Астра H – балочного типа, с пружинами и амортизаторами, с продольным рычагом. Устроена подвеска очень просто, и ломаться здесь практически нечему. Балка крепится к кузову авто через сайлентблоки, резинометаллические шарниры обеспечивают мягкость хода задней оси, снижают передачу вибраций ходовой части на кузов.

На задней оси Астры имеется два сайлентблока, они устанавливаются в тело балки методом запрессовки. Цена деталей может быть разной, и она зависит от производителя, выпускающего детали. Сайлентблоки могут быть как резинометаллическими, так и полиуретановыми, полиуретан считается более долговечным материалом, выдерживает высокие нагрузки и любые температуры. Купить детали можно по цене от 400 до 3500 рублей за 1 шт., запчасти выпускаются различными фирмами:

Резинометаллические опоры имеют наружный диаметр 70 миллиметров, внутренний – 13 мм. Длина опоры – 90 мм, оригинальные номера деталей – 5402637 и 402952.

Наиболее дорогими являются запчасти производство General Motors, цена в немалой степени зависит от срока доставки деталей под заказ. Чем дольше доставляются запчасти по времени, тем меньше у них стоимость, и цена может отличаться в некоторых случаях чуть ли не в два, а то и в три раза.

Замена задних сайленблоков на опель астра н

Меняем задние сайленблоки без снятия задней балки и колес.

Опель Астра смена сайлентблоков задней балки/Опель Astra the rear beam

Опель Астра смена сайлентблоков задней балки/Опель Astra Replacement of silent blocks of the rear beam .

Смена сайлентблоков задней балки опель

Смена сайлентблоков задней балки автомобиля опель ЗАФИРА В. Без снятия балки с автомобиля. Канал.

Задняя подвеска на автомобиле этой марки имеет простейшее устройство, потому ломается очень изредка. Подвеска по сути есть опору, прикрепленную к кузову при помощи сайлетнтблоков – прорезиненных железных шарниров, обеспечивающих плавный ход задней оси автомобиля.

В тело задней балки встроено два сайлентблока, которые инсталлируются методом запрессовки. На данный момент времени российского автопрома выпускают как дешевенькие резинометаллические детали, так и дорогостоящие полимерные. Сайлентблоки из полиуретана отличаются долговечностью, высочайшей прочностью, и устойчивостью к хоть каким температурам.

Для смены сайлентблоков задней балки Опель Астра Н нужно демонтировать ее. Чтоб это сделать, необходимо выполнить последующий порядок действий:

поддомкратить авто кузов так, чтоб снять задние колеса, потом необходимо установить его на подпорки;
отсоединить трос ручного тормоза от суппортов;
крепления суппортов отвернуть, а сами суппорты отвести в сторону;
отсоединить датчики Абс;
при помощи 4 стяжек стянуть задние пружины так, чтоб они свободно передвигались;
открутить болты с амортизаторов;
снять пружины;
открутить нашему клиенту остается болты, которые укрепляют опору к кузову (по три с каждой стороны);
снять заднюю опору.

После снятия балки необходимо снять с нее крепления, которыми она крепится к авто кузову. Для этой цели необходимо одним ключом задерживать кронштейн, другим – открутить гайку и вышибить кронштейн из резинометаллической иначе говоря полимерной опоры.

После отсоединения нужно вышибить сайлентблоки. Это сделать есть вариант последующим методом:

вырезать опору так, чтоб в опоре осталась только обойма;
при помощи ножовочного полотна распилить обойму и извлечь ее.

Выпрессовка второго сайлентблока происходит аналогично.

2-ой метод демонтажа старенькых опор – при помощи горелки. Сущность способа – выжечь резину. Втулка при нагреве выйдет без помощи других, для этой цели вам необходимо только постучать по внешней обойме из металла.

Когда изношенные опоры демонтированы есть вариант перебегать к запрессовке новых. Для этой цели вам пригодится особая оправка, по другому подручные инструменты:

длина шпилька;
две гайки с толстыми шайбами;
два накидных гаечных ключа.

Чтоб смена сайлентблоков задней балки на Опель Астра Н прошла удачно, нужно выполнить ее таким образом: навести его по собственному расположению, продеть через него шпильку, закрутив гайку, запрессовать опору в опору. На видео показано, как поменять сайлентблоки на автомобиле Опель Астра:

Чтоб новые сайлентблоки не в такой степени стремительно изнашивались, нужно брать качественные детали и проводить работы по ремонту на соответствующем уровне.

Снятие передней и задней балок

Для замены сайлентблоков на опель астра h необходимо снять заднюю и переднюю балки. Чтобы снять переднюю балку необходимо придерживаться следующего порядка действий:

снять крышку, закрывающую двигатель;
мотор приподнять и открутить крепления его опор;
переднюю часть машины поднять домкратом и снять переднее колесо;
открутить нижний усилитель и отсоединить от балки датчик клиренса;
по бокам отсоединить поперечный рычаг;
отсоединить шаровой шарнир;
отвернуть и снять рулевой механизм;
в центре балки установить подъемник и подпереть балку;
открутить болты, которыми держится балка;
осторожно демонтировать балку.

Задняя подвеска на автомобиле этой марки имеет более простое устройство, поэтому ломается очень редко. Подвеска представляет собой балку, прикрепленную к кузову с помощью сайлетнтблоков – прорезиненных металлических шарниров, обеспечивающих плавный ход задней оси автомобиля.

В тело задней балки встроено два сайлентблока, которые устанавливаются способом запрессовки. На сегодняшний день производители выпускают как дешевые резинометаллические детали, так и дорогостоящие полиуретановые. Сайлентблоки из полиуретана отличаются долговечностью, высокой прочностью, и устойчивостью к любым температурам.

Для замены сайлентблоков задней балки Опель Астра Н необходимо демонтировать ее. Чтобы сделать это, нужно выполнить следующий порядок действий:

поддомкратить автомобильный кузов так, чтобы снять задние колеса, после этого нужно установить его на подпорки;
отсоединить трос ручного тормоза от суппортов;
крепления суппортов отвернуть, а сами суппорты отвести в сторону;
отсоединить датчики ABS;
с помощью четырех стяжек стянуть задние пружины так, чтобы они свободно перемещались;
открутить болты с амортизаторов;
снять пружины;
открутить все болты, которые крепят балку к кузову (по три с каждой стороны);
снять заднюю балку.

После снятия балки нужно снять с нее кронштейны, которыми она крепится к автомобильному кузову. Для этого нужно одним ключом удерживать кронштейн, другим – открутить гайку и выбить кронштейн из резинометаллической или полиуретановой опоры.

После отсоединения необходимо выбить сайлентблоки. Сделать это можно следующим способом:

вырезать опору так, чтобы в балке осталась лишь обойма;
с помощью ножовочного полотна распилить обойму и извлечь ее.

Выпрессовка второго сайлентблока происходит аналогично.

Второй способ демонтажа старых опор – с помощью горелки. Суть метода – выжечь резину. Втулка при нагреве выйдет самостоятельно, для этого нужно только постучать по наружной обойме из металла.

Когда изношенные опоры демонтированы можно переходить к запрессовке новых. Для этого понадобится специальная оправка, или подручные инструменты:

длина шпилька;
две гайки с толстыми шайбами;
два накидных гаечных ключа.

Чтобы новые сайлентблоки не так быстро изнашивались, необходимо покупать высококачественные детали и проводить ремонтные работы на должном уровне.

Кол-во блоков: 8 | Общее кол-во символов: 9034
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

В общем, забрал сегодня сайленты. Заказывал 011004020952A Dello. Что имеем - Lemferder 35936 01 маде ин Турция. Смотрим на маркировку на сайленте - видим 0402952, бьётся как Opel. Пластиковая шайба присутствует.
Вложение 216369

PS: Расскажите как вставлять изображение в форум. Вставил изображение с ссылкой на яндекс диск оно вроде не отображается. Можно подгрузить на форум?
PPS: Почти разобрался.

Привет. Умерли сайлентблоки. Какова трудоемкость их замены? Стоит самому делать, или отдать механику? Или вообще к "диллеру"?

Привет. Умерли сайлентблоки. Какова трудоемкость их замены? Стоит самому делать, или отдать механику? Или вообще к "диллеру"?

Есть задние есть передние, причем в передней передние/задние. Самые трудоемкие задней балки (в подписи H, там вроде как на моей Opel Astra H III 1.6 Z16XER МКПП хотя могу ошибаться) там спец инструмент нужен, и может ого-го как намучиться. Сам не менял, но тут видел подробные инструкции. Сегодня отдал в сервис менять.

проблем две - снять балку - на домкратах сделать проблематично но можно, второе выбить/запресовать сайлентблоки и желательно сделать правильно. Если уверен что сможет сделать это сам - то делай

Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000

позади 350 тыс. км.
Помог? Нажми "СПАСИБО"
Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника

проблем две - снять балку - на домкратах сделать проблематично но можно, второе выбить/запресовать сайлентблоки и желательно сделать правильно. Если уверен что сможет сделать это сам - то делай

Cогласен. После недавней, самостоятельной замены, для себя сделал некоторые выводы.
Если нет ямы/эстакады без полного съема балки весьма проблематично. Но если есть съемник, думаю, реально. Т.е. при наличии съемника, ямы/эстакады, минимального набора инструмента, и естественно, желания- делается не долго.
ПС ОД наверное 5-8тр запросит за работу. Гаражники с меня просили 2.5-3тр.

Расскажу свою эпопею по замене сайлентблоков задней балки на Opel Astra H 5D.
Приговорили их ещё год назад. Заказал Lemferder 35936 01. Год они пролежали дома и пару недель назад созрел на замену в сервисе. Приехал в сервис где до этого уже делал кое-что в Opel'e. Сервис не специализируется на опелях, а занимается всем, что приедет.
Сразу после вопроса сколько стоит был ответ: 2500 руб., т.к. придется снимать балку. Примерно на такую сумму я и рассчитывал. По быстрому сняли балку, сайленты они всегда выжигают газовой горелкой (до этого менял в передних рычагах - так же выжигали). Запрессовали прессом и собрали всё обратно, на работу ушло около 1,5 часов. И поехал я довольный домой. Но к несчастью на следующий день, когда на машине ездила жена сзади начали раздаваться сильные удары при проезде кочек. При осмотре выяснилось, что сайленты провернулись и практически не держатся в своих посадочных местах: кузов двигаешь и он смещается на 2 сантиметра в сторону. Еду в сервис где меняли, посмотрели и говорят: сайленты сильно стремный китай, размеры не выдержаны вот они и провернули, покупай оригинал и приезжай - поменяем. естественно ещё раз за 2500 и вообще на немцах такое бывает. Иду читать форум, гугл, ага, бывает у некоторых такая проблема, проворачиваются довольно быстро. Смотрю экзист, по цене и срокам доставки нашел Dello 01-1004020952A. Помня, что Dello начинающееся на 10 - это очень близко к оригиналу - заказываю. На машине 3 дня пока идут сайленты не катаюсь, во избежании так сказать.. И вот приходит смс-ка от экзиста - забирай свои сайленты Dello. Приезжаю, выносят мне точно такие же Lemferder 35936 01. В голове мысль: "ну пи***".
Пока ждал сайленты уже решил, что буду пробовать менять сам, поэтому подготовился: заказал у брата на работе подходящую для запрессовки трубу, ей оказалась металлическая труба на 76, внутренний диаметр у неё 69, но т.к. на сайленте с той стороны, где он выйдет в эту трубу сужение - она подходит хорошо, так же купил болт М12*140 шайбы увеличенные М12 и две увеличенных шайбы М24 (как потом выяснилось она размером около 76 мм и тяжело её подставлять к 76 трубе, лучше взять увеличенные шайбы М26).
В выходной едим с братом в гараж, а точнее около гаража, т.к. в гараже ворота не открыть. Достаем длинные доски и городим мини-эстакаду высотой в 2 доски по 50 мм. Заезжаю на неё и в итоге появляется достаточный доступ к сайлентблокам. Откручиваем кронштейны к кузову, отжимаем балку со стороны сайлента в низ и между ним и кузовом подкладываем брусок. Вытаскиваем болт сайлента, убираем кронштейн и охреневаем, сайлент просто рукой вынимается из посадочного места. Вынимаем его и охреневаем ещё больше, он весь промазан какой-то смазкой, причем мазали исходя из принципа: кашу маслом не испортишь. На сайленте видны немного сточеные по кругу места, которым он собственно и запрессовывается в посадочное место, видимо из-за смазки его провернуло и потом он свободно крутился стачиваясь. Очищаем и обезжириваем посадочное место и запрессовываем новый сайлентблок с помощью ранее собранной приспособы, шел он достаточно туго, ну а как иначе, на нем очень большая нагрузка. На первый сайлент ушло около 2 часов, из которых минут 20 ушло на то, чтобы скататься до магазина за головкой Е20 (в моём наборе самая большая была Е16), которой от откручивается кронштейн к кузову и болт сайлентблока. Со второй стороной, уже умеючи, справились минут за 40. Прикрутили кронштейны к кузову, стараясь попасть по местам старых затяжек, немного нагрузили зад и протянули болты сайлентов, машина все время стояла на колесах.. Итог: пробег после замены больше 150 км, сайленты не провернулись - сегодня специально смотрел.

Читайте также: