Приклад своими руками на иж 18
Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.
Начну с небольшого вступления. Началось все в далеком 1998 году, когда начинающий охотник, еще ничего не понимающий в охотничьем оружии приобрел свое первое и единственное ружье которым оказался ИЖ27-ЕМ. С приобретением оружием в то время были небольшие проблемы (его просто не было в магазинах) и вот в один прекрасный день, зайдя в ОхотМаг вижу что появились ИЖи в огромном количестве, ажно 4 штуки. Зеленка была с собой, а вот деньгов не было, кое как уговорил продаванов спрятать их мол через 30 минут приеду и одно заберу. В итоге к моему приезду их осталось уже 2 штуки, одно с буковым прикладом ИЖ27-М, второе с ореховым ИЖ27-ЕМ. Выбор пал на второе. Стволы достаточно хорошие ну а про дерево говорить нечего стандарт.
Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.
На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.
Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.
Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.
Процесс врезания колодки был для меня самым трудным и ответственным, выгрызал все буквально по долям миллиметра. Продольную ось колодки я сразу сместил в лево от продольной оси заготовки на 7 мм, учитывая отвод приклада. По разметке начал врезку сверху, пока не пробил паз приблизительно до середины, затем перевернул болванку и то же самое сделал снизу (пока пазы не сошлись). Дальше коптил колодку над свечой и втягивал ее при помощи все той же шпильки, которая служила мне направляющей, убирал колодку и подчищал полученный черный отпечаток и снова коптил, втягивал, счищал. Мне уже начинало казаться, что сей процесс будет длиться бесконечно, но то что колодка миллиметр за миллиметром втягивалась в заготовку без видимых щелей вселяло в меня надежду что все получится. Ни много времени прошло ( но и не мало так как делал все вечерами после работы) и вот наконец то колодка встала на свое законное место, я с облегчением перевел дыхание – первый этап пройден.
Следующим шагом я срезал все лишнее с боков шейки, оставив небольшой запас на всякий случай (а случай как известно бывает всякий) и приступил к черновой обработке самой лопаты.
Все работы делал парой стамесок, набором рашпилей да обдирочным рубанком со сменными лезвиями от братьев китайцев . Конечно нехватка опыта и инструмента сильно замедляли работу, но я ни куда не спешил, по нескольку раз промеряя каждое свое действие контролируя размеры.
Дело понемногу двигается вперед. Пришло время подгонять затыльник, врезать защитную скобу, дорабатывать линии подщечника и оформить тюльпан. Сказано сделано.
Приступаем к приведению сего творения в божеский вид при помощи наждачки, для начала №100, затем №200.
Следующим шагом была борьба с небольшой неприятностью, а именно со следами злостного грызуна ореховой древесины. С самим грызуном я расправился (надеюсь) еще на начальном этапе (кода только вырезал контур) в ацетоновой ванне в течение 3 суток. Прежде чем замести следы взял бор-машинку с отрезным кругом, сделал прорези вдоль волокон (или как шел след грызуна) затем в эти прорези вклеил выстроганные заплатки из этой же заготовки (местами получилось хорошо, местами не очень) и все зашкурил №400.
Пришло время искупать приклад в кипятке, после водных процедур поднятый ворс снял шкуркой №600.
Попутно изготовил розеточку и довел до нужной формы затыльник. Слегка обжег газовой горелкой и вышкурил.
Все составные части на 2 слоя пропитал Шафтолом. При этом темно коричневые затыльник и розетка стали абсолютно черными.
В таком состоянии все подвесил на просушку, а сам с сыном рванул на рыбалку с ночевкой. Вернувшись с приятного отдыха принялся за разметку и нарезку насечки.
Басочка с шагом 18 линий на дюйм была сделана за ранее, по технологии описанной Сергеем. С первой стороной намучился много, вторая пошла легче и получилась лучше. После нарезки басочкой (по сути дела разметки) прошелся загнутым треугольным надфилем и насечка готова.
Приклад готов для финиша. Взялся за цевье. Изготовление нового цевья еще в перспективе и это совершенно другая история, а для начала привел в божеский вид старое. Для начала вышкурил и немного сгладил угловатости, пропитал шафтолом на 2 раза и сделал новую насечку.
Ну вот и пришло время финиша, руки прям таки и чешутся. Для финиша был взят ТриОил. Для начала шкурил наждачкой №600 с добавлением ТриОила поперек волокон что бы закрыть все поры. После высыхания слегка подшкурил наждачкой №800 и стал делать финальное покрытие. И вот тут то я сделал ошибку, ТриОил наносил тампоном и довольно толстым слоем. Довольный тем как получается подвесил его на просушку и оставил на 2 дня. По прошествии двух дней снова вернулся к своему творению, шифонер отменный, я был доволен, вот сейчас пройдусь кондиционером и все будет окей.
Но не тут то было, поверхность стала слегка матовой с приятным глубоким поблескиванием, но потеки остались видны. Снять потеки кондиционером (он содержит абразивные частицы) у меня не получилось, возле них начали появляться проплешины, вид был испорчен окончательно. Я чуть не взвыл от досады, но винить кроме себя некого. На следующий день в магазин, закупаю наждачку номеров №600, 800, и весь процесс шлифовки с самого начала. Закрепил вышкуренный наждачкой №600 и №800 приклад на шпильку в тисках что бы не браться за него руками, обезжирил поверхность ацетоном. И на последок нанес ТриОль кисточкой тонким-тонким слоем (каждую каплю растирал по максимально большой площади). Первый слой ТриОйля наносил по волокнам, второй поперек, третий снова по волокнам и оставил сохнуть. На этот раз потеков не наделал.
После обработки кондиционером получил гладкую, приятно поблескивающую (без шифонерного блеска) матовую поверхность.
И вот наконец держу в руках плоды своего долгого, кропотливого труда.
Вот вреде-бы и закончил свое повествование. За фото прошу прощенья, не фотограф я, да и аппарат не всегда под рукой был, кое-что фотал на телефон.
С нетерпение жду рецензии на свою первую и надеюсь что не последнюю работу."
Хочу предложить для обсуждения тему об изготовлении прикладов, а так же поделиться своим опытом. Важность этого вопроса часто недооценивают. Не зря говорится - " Ружье стреляет, приклад попадает". Сам знаю об этом не понаслышке. Последние 15 лет делаю приклады на заказ и сам охочусь.
Изготовление приклада, вообще, дело тонкое и кропотливое. От подбора ореха (по текстуре, степени просушки т.д.) зависит красота, но что самое главное прочность и долговечность в эксплуатации. Качество врезки механизма так же определяет надежность приклада, поскольку самое слабое место ружья - это шейка приклада, куда врезан механизм и , потому ни в коем случае нельзя убирать лишнее дерево. Каждая деталь механизма должна сидеть в своем углублении, при этом не мешая ее работе. И, наконец, "прикладистость" ружья, самый важный момент в изготовлении приклада, определяется антропометрией заказчика. Это как хороший костюм - его может пошить только хороший портной и только для вас. В магазине такой не купишь. Самый важный потому что, если вы чего-то не учтете - ошибетесь с отводом, высотой гребня, питчем и т.п., и глаз не ляжет на прицельную линию, то владелец ружья никогда не сможет добиться результативности в стрельбе. А это, согласитесь, недопустимо.
Что касается эстетики приклада, здесь еще сложнее. При всех ограничениях по геометрии, антропометрии, конструкции данного ружья и привычек заказчика, а так же сложившихся стереотипов и традиций, добиться создания чего-то неповторимого очень трудно, но к этому надо стремится.
Все вышесказанное давно известные вещи, но тем не менее, есть очень много нюансов, о которых стоит задумываться, поскольку от них зависят конечные результаты в охоте и просто стрельбе.
Под конец хочу предложить вам посмотреть мои работы и надеюсь, что они не оставят вас равнодушными -
Жду ваших комментариев .
Александр Константинович, а сколько минимум миллиметров древесного массива можно оставить в месте между каналом под стяжной болт и выборкой под большой палец в верхней части шейки? Или тут главное не "провалиться" в канал?
Изначально написано Шестьдесят Девятый:
Александр Константинович, а сколько минимум миллиметров древесного массива можно оставить в месте между каналом под стяжной болт и выборкой под большой палец в верхней части шейки? Или тут главное не "провалиться" в канал?
Как это проверяется и контролируется? Надо вложить в углубление обычную линейку и посмотреть в отверстие под стяжной винт на просвет со стороны выреза в шейке. Линия нижней стороны линейки покажет толщину этого слоя массива.
ACHTUNG. Прорыв может быть не только в верхней части выреза, но, и в месте выборки под МС1ФБП.
Я, даже, собирался загнать в отверстие металлическую трубку, чтобы усилить шейку. Но заказчик отказался, его право .
А мысль, думаю, правильная, поскольку шейка ослаблена сверху и сбоку . И нагрузка при выстреле перешла бы на деревянный массив до и после ослабленных участков.
Originally posted by sergoshelestoff:
А мысль, думаю, правильная, поскольку шейка ослаблена сверху и сбоку .
Александр Константинович, а можно по подробней рассказать об этой распространённой ошибке или возможно ошибках возникающих в ходе работы?
Главная опора ствольной коробки ДОЛЖНА приходиться исключительно на её задний торец (зона, гле кончаются хвостовики). (вызубрить)
Передние торцы щёчек должны быть разгружены. (тоже вызубрить)
Вдогонку . Место главного контакта следует по возможности укрепить (пропитка цианоакрилатом, установка прокладки, беддинг).
Вот, теперь точно всё.
Вы как то писАли, что использовали для укрепления места контакта вклееный саморез. Используете сейчас такую "технологию"?
Прошли годы, казалось бы, можно купить почти любое понравившееся ружье. Но заходя в оружейный магазин, взгляд невольно задерживался на ИЖ-18 (МР-18). Как-то незаметно всё это трансформировалось в лицензию на приобретение. И у жены не возникло колебаний по поводу подарка на день рождения. Пока ждал документы, ружьё было отобрано, осмотрено. МР-18 20 калибра в дереве (береза).
Дааа! Дерево оставляло желать лучшего, если мягко выразится. Шейка приклада как штакетина, цевьё для меня неудобное своим острым углом и т.д. Начитавшись блогов Basskachi решилвсё порезать под себя. А что? Дерево недорогое, накосячу - куплю новое. Вот об этом собственно и хотел Вам рассказать. Теперь по порядку:
Вот такое оно было после приобретения. В лаке.
Лак долой! Поработал шкуркой №100. Заготовка готова.
Взялся за резак и начал срезать лишнее. Смотрел, прикидывал где мешает там и резал. Округлил шейку приклада, вырезал гребень под основание большого пальца, убрал все горбы, сделал более плавные переходы. Без вычурности и намека на изысканность, но удобно.
После этого шлифанул шкуркой №100,240,400 и 600. Немного полирнул войлочной портянкой и пропитал шафтолом на один раз.
Совсем другое дело. Но нет законченности!
Эээх. Насечку нарежем.
Был сделан инструмент из надфиля по Basskachi.И вперед!
Не изобретая велосипед был снят шаблон с МР-27 и перенесен на приклад МР-18.
Прорезаны мастер-линии, окантовка.
Вот что получилось!
Аналогично с правой стороны.
Всё на этом с прикладом. Только пропитка на несколько раз. Прикрутил УСМ – хорошо, почти отлично.
Очередь за цевьем. Ошкурил, снял лак.
Как с ним поступить, как резать? Несколько дней лежало цевье без дела. Наконец решение найдено. Срезал немного угол мешающий удобному хвату, но не до конца, оставил как-бы упор.
Отшлифовал. Пропитал. Опять возникла загвоздка: какой формы насечку сделать? Вариантов попробовано было много, остановился на этом.
Собрал, получилось недурно. Правая рука удобно обхватывает шейку приклада, левой не мешают углы цевья, а насечка позволяет уверенней держать.
PS Как говорят дурная голова рукам покоя не дает: захотел вырезать себе приклад Монте-Карло и интарсию нехитрую на правую сторону приклада изобразить. Думаю теперь, где взять хорошую плаху березовую.
Как мне подсказали опытные пользователи данного форума начать данный пост следует с Дисклеймера, поэтому я перестрахуюсь и сообщу следующее:
Описанная мною ниже технология изготовления пластикового тюнинга и ее материалы до конца не проверена в надежности, развивается и продолжает тестироваться, поэтому автор статьи (т.е я) не беру на себя ответственность за качество, надежность и долговечность производимых изделий.
Я постараюсь помочь Вам изготовить любые пластиковые элементы охот.оружия, которые сложно найти или вообще не найти в продаже. Я использую технологию 3D моделирования и печати. На текущий момент у меня в распоряжении два хороших 3D принтера с областью печати 200 и 298 мм. В ближайшем времени появится еще один с областью 450 мм.
В своих наработках использую только пластик PET-G (этакий аналог пластика бутылки из-под Coca-Cola, только с добавлением гликоля для усиления). По заявлению его производителя данный материал ударопрочный и термостойкий, а также химически не восприимчивый ко всем видам кислот и щелочей.
Диапазон температур, по заявлению производителя пластика от -60, до +150 градусов, хотя по факту этого конечно же ни кто не проверял. Цвет в основном использую черный, но индивидуально можно подобрать любой.
Сразу хочу Вам сказать, что на текущий момент я не квалифицированный специалист в оружейной области, а больше ХОББИСТ-ОХОТНИК-МОДЕЛИСТ 😊
Итак, прикладываю некоторые свои работы для понимания как это выглядит, и буду их здесь регулярно пополнять, итак:
Пистолетная рукоять для охотничьей версии Сайга 20
Тактический приклад ТОЗ-87/МЦ21-12
Тактический приклад ИЖ-81
Удлиненное цевье с заходом на ствольную коробку
А здесь я делал Михаилу из Красноярска переходник со ствольной коробки ИЖ-81 на приклад от МР-133 и копию оригинального деревянного цевья только в пластике
Рукоять и трубка Dlg, приклад Фабовский, переходник для установки на коробку мой 😊
А вот и аналог знаменитой рукоятки от Mossberg, только в 6 раз дешевле 😊))
Цевья от 1000 до 2000, приклады от 3000 и до бесконечности, инд.нужно смотреть что требуется 😛
Читайте также: