Гудит передний мост уаз патриот

Обновлено: 22.04.2025

После ремонта редуктора, по причине гула , машина прошла более 40000 км. И за это время пришло в негодность, несколько крестовин заднего карданного вала со стороны моста. Последний раз, после установки нового карданного вала, крестовина начала люфтить через 3000 км, проехал с ней еще 8000 и вот результат. Причина преждевременного выхода крестовин, имхо - пружины на заднем мосту (дополнительно к рессорам). До этого такой же негативный эффект был от проставок рама-рессора, после их установки, через 8000 загудел задний мост, менял подшипники хвостовика.

Проверил люфты на заднем карданном валу-люфт задней крестовины, поперечный люфт хвостовика. Были сильные вибрации на скорости, видимо от карданного вала и опять появился гул редуктора при сбросе газа, пока тихий. Надо разбирать, самодельная приспособа еще со старого ремонта.

Гайка фланца легко открутилась, хотя было кернение и применял красный фиксатор резьбы. Сальник задубел. На фланце за 40000 выработка и первый раз вижу, чтобы он покрылся еще и ржавчиной.

Продольного люфта на хвостовике не было, он легко вращался от руки, при вывешенном одном колесе, запомнил усилие, пригодится:) Но был поперечный люфт. Итого люфт на фланце и крестовинах заднего моста.

Сальник в работе оставляет на фланце две канавки, наружную и внутреннюю. Видимо первой сдалась наружная сторона. Надо заложить литол при установке нового

Первый заводской фланец на заднем мосту прошел более 105000 и выглядел бодрее. Новый был в зеленом коробке, т.е. тоже оригинальный. Но машина в этот период грязи видела больше.

Осмотрел задний карданный вал-рускардан. Шлицевое в отличном состоянии, задняя крестовина опять разбита, переднюю закусывает. Крестовины в ЗИП есть, замена. Когда закрепил в тиски, удалось быстро снять стопорные кольца.

Пресс под рукой, демонтаж прошел довольно быстро, со второй правда немного поторопился и пришлось применить болгарку.

А вот на сызраньских карданных валах, нового образца(на моем такой передний карданный вал), заменить крестовины для меня лично сложнее, сделал даже для них отдельную приспособу.

Странно смазка в отличном состоянии, часто шприцевал, но все равно 3-5 тысяч и крестовина умирала-люфт.

Стопорные кольца из комплекта с новой крестовиной Hola (на фото слева), тоньше почти на мм, такие вроде ставятся на крестовинах карданных валов нового образца. Поставил старые, да поставить их проще.

Далее меняю смазку в шлицевом. Глядя на фото, подумал, что стоило бы пройтись шприцем и по шлицам, но без фанатизма, чтобы не усложнить сборку и установку.

Перехожу на передний мост. На переднем сызраньском карданном валу небольшой люфт в крестовинах и шлицевом, одна крестовина вращается неравномерно и сильный поперечный люфт на хвостовике. На фото видно грязь стала проникать между кромок сальника . Затягивал при замене сальника тогда от руки, плюс кернил и наносил фиксатор резьбы. Думаю затянул тогда не достаточно.

Фланец и сальник прошли 20000 км после замены. Сальник задубел, на фланце выработка от сальника.

Шлицевое сызрань, по сравнению с усиленным рускардан, выглядит слабым, плюс длина шлицов меньше, меньше площадь опоры. Прошел он более 40000 км, летом применял хабы, тем не менее люфт в шлицевом не значительный, хотя следов смазки не видно. Плюс на моем патриоте, сильно сдвинут вперед передний мост, но стоят и проставки на карданном валу. Требуется только заменить крестовины и смазку в шлицевом. Самая сильная вибрация шла от переднего моста-оркестр из крестовин, шлицевого и хвостовика. Шлицевое вылечил, поставив вилку от старого заднего кардана сызранЬ. люфт как ни странно пропал (но не надолго). Крестовины TrialliCC 394 заходили от руки, пришлось точить стопорные кольца, пресс замял вилки. Передний вал желательно заменить, но пока езжу с хабами.

Снял передний карданный вал, для проверки методом исключения. Тестовая поездка, только один задний карданный вал, заглушки, хабов нет. Разгон до 120 и сброс газа. Видимо легкая вибрация на некоторых режимах идет от заднего карданного вала, желательно отбалансировать после замены крестовин, хотя не будем торопится, возможно еще не приработались крестовины. Порой еле слышен небольшой гул. Редуктор еле теплый, думаю затянуть еще на 1/4 оборота и контроль температуры редуктора. Биение одного колесного диска, тоже добавляет немного дискомфорта. Но в целом все в пределах нормы, но хотелось бы идеала:)

Отдельно стоит отметить, что причиной вибрации и преждевременного выхода из строя крестовин, может быть их не правильная работа, по причине лифта подвески например. На моем патре, быстро выходила из строя, крестовина у заднего моста, из-за установки доп. пружин на задний мост.

Также думаю стоит обратить внимание на состояние и уровень масла в агрегатах, смазки в крестовинах и шлицевом.

Идеи и выводы для себя на сегодня:

1. Периодически контроль состояния карданных валов(шлицевое, крестовины), шприцевание;

2. Контроль люфта на хвостовиках и температуры редуктора;

3. Если перетянуть гайку хвостовика, то выйдут из строя в первую очередь возможно подшипники, не дотянуть -износ ГП. При последнем ремонте, мне пришлось поставить доп. шайбу регулировочную 0,1 мм под диф.

4. Попробую затягивать гайку хвостовика при замене сальника и появлении люфтов, с дин.ключом. Плюс красный фиксатор резьбы и кернение. Если оставлять втулку, то тянуть с моментом менее ее проминания, до устранения люфтов. Если люфт не устраняется, значит износ подшипников и нужно менять втулку и собирать по руководству, как вариант на свой страх и риск, удалить втулку и тянуть с моментом 40 (как на ступицах), до устранения люфтов, проворачивая хвостовик и контролируя момент проворачивания, кернение.

5. Желательно и правильно собирать по руководству с заменой втулки и контролем момента проворачивания. И если симптомы появятся снова после небольшого пробега, то буду уже скорее всего снимать диф и регулировать по руководству, без вариантов.

Ранее на переднем мосту менял сальники на хвостовике по простой схеме (20000 и опять нужен ремонт, большой пробег был с хабами), на заднем по сложной (по руководству, пришлось также заменить подшипники из-за износа. За 20000 до того ремонта в сервисе мастер закрутил гайку хвостовика с трубой, без замены втулки, в итоге гайка открутилась), 40000 и нужно ремонтировать, но тут думаю причина в доп. пружинах на заднем мосту(плюсом к рессорам) и умирающих крестовинах, вибрации сделали свое дело.

Всем удачи на дорогах и вне их!

P.S. Через пару дней задний мост загудел с удвоенной силой, пошли удары, особенно сильные пр сбросе газа на 5 передаче. Опять загнал на яму, есть небольшой поперечный люфт. Задний редуктор заметно холоднее переднего после поездки( передний теплый, задний чуть теплый, в следующий раз пробую замерить термометром). Взял дин.ключ и выставил на 40 Нмм, гайка хвостовика потянулась, выставил на 100 и подтянул еще, все время проворачивая хвостовик и контролируя усилие проворачивания. Выставил на 150, все гайка не тянется, как в стену уперлась(втулка). Закернил. Думаю, если тянуть с моментом близким к 190, начнет проминаться втулка и могу пережать подшипники. Люфта на хвостовике нет, колеса проворачиваются легко. Уже трогаясь от гаража почувствовал, что машина стала заметно собранней. Удары ушли, есть небольшой гул при сбросе газа на 2 и 3 передачах, но возможно от ступиц на заднем мосту, т.к. тон меняется в поворотах, стоит проверить люфты. Скорее всего сильного износа подшипников нет, так как люфт пропал, да и более менее своевременно начал устранять неисправность. По аналогии завершу ремонт на переднем мосту. Нужно только заменить крестовины.

P.S. 2 В план все же ставлю регулировку заднего редуктора, скорее всего опять придется подложить шайбу(предварительно 0,1-0,05), заменить втулку и собрать по мануалу. Небольшой гул все же есть, думаю вибрация сделала свое дело. Карданные валы также планирую отвезти на балансировку, но сначала, попробую сам отбалансировать.

P.S. 3. Источником сильной вибрации, особенно на скорости 60 км.ч, похожей на дисбаланс карданного вала, на моем патриоте было также биение литых дисков.

Всем доброго времени суток!
Как и у многих обладателей Патриота 2019 модельного года у меня присутствовали непонятные звуки, доносившиеся из переднего моста. Возникали хаотично и на короткие промежутки времени. Первый раз я их услышал на пробеге 2000 км. Повторялось это дело несколько раз, независимо от того, еду ли я накатом или жму на газ, полный ли привод или только задний. Но вскоре звук пропал и почти 2000 км я его не слышал. Но вот, пару дней назад, на пробеге 5100 км у меня вдруг на короткое время раздался звенящий звук спереди слева. При этом была неприятная реакция на руле. При следующей поездке звук повторился. На следующий день уже несколько раз за поездку я слышал отчётливый скрежет металла, доносившийся от переднего левого колеса. По дороге домой скрежет появился опять и не проходил примерно 2-3 мин. Я уже и остановился и начал медленно двигаться, толку ноль. Звук исчез так же внезапно, как и появился и лишь иногда доносился какой-то неприятный скрип. С горем пополам добрался домой и начал думать, что же мне делать с этой заразой. Дилер как обычно далеко, долго и проблемно. И тут я узнаю что у Александра ( terek26 ) была похожая проблема и решилось всё просто затяжкой болтов цапфы. Вдохновившись его примером принимаю решение разбирать всё самостоятельно. Сказано — сделано.
Сам разбор особых проблем не доставляет. Из инструмента надо иметь только ключ для ступиц на 55 мм. Аккуратно открутил и снял ступицу и добрался до цапфы.
Первое, что бросилось в глаза — гайки были практически не затянуты. Я рукой взялся за головку и смог их без проблем открутить… Судя по всему это и было причиной всех остальных неприятностей. Подшипники стоят конические, что подразумевает их правильную затяжку. В моём случае они болтались, судя по всему. Об этом говорят следы на цапфе и ржавчина на обойме подшипников. Насколько я себе представляю, обойма не должна вращаться на цапфе.

Гайки цапфы все затянуты как надо, гроверы на месте. Немного поразмыслив, решаю снять цапфу и посмотреть в каком состоянии пребывает втулка. Как выяснилось не зря.

Болтавшаяся ступица похоже смещала вал привода и он перекашивался во втулке и нещадно её царапал. Возможно это и было причиной столь неприятных звуков.

Втулку по хорошему надо менять. В магазине оказались запасные втулки по 70 р штука, а так же стальные шайбы, вместо родных пластиковых. Взял по паре обеих. Так же в магазине была в наличии новая цапфа по цене 2100 р, что не так-то и много, но установленная в ней втулка меня немного озадачила. Поверхность была далека от гладкой, так что я решил перепрессовать новую втулку, которая, кстати говоря, была на вид достаточно хорошего качества. По крайней мере внутренняя поверхность без царапин.

Покурив интернет стало понятно, что мне нужен ещё один загадочный инструмент — развёртка на 32 мм. Я раньше с подобным приспособлением дела не имел. Как оказалось, найти его в продаже тот ещё квест, так как производился этот инструмент в далёком СССР. В одном единственном месте мне попалась универсальная развёртка 32-35 мм аж за 1200 р. Делать было нечего, пришлось раскошелиться и как опять же показала практика не зря.

Выковорить из цапфы старую втулку дело не хитрое. Втулка разрезная, так что отогнуть один край чем-нить твёрдым с использованием молотка вполне реально. Забить внутрь через деревяшку новую втулку тоже много ума не надо. Но далее начинается самое интересное ) Втулка имеет внутренний диаметр порядка 31 мм, т.е. надеть цапфу на вал шруса диаметром 32 мм не представляется возможным. Вот тут-то нам и нужен чудо инструмент — развёртка. Зажимает цапфу в тиски, запасаемся отработкой и терпением и начинаем "разворачивать отверстие", вращая развёртку по часовой стрелке. Процесс достаточно трудоёмкий и требующий определённой сноровки, как по мне. Если у Вас нет тисков, то даже не стоит пытаться это делать. В идеале, лучше бы отдать всё это добро токарю для проточки под 32 мм на станке. Но по факту вышло немного больше, чем 32 мм, но люфта фактически нет.
Смазки в ступице было достаточно много, а вот втулка была совершенно сухая. Местами присутствует ржавчина, что свидетельствует о попадании некоторого количества воды. Возможно из-за того, что весь этот узел болтался.

Я заблаговременно приобрёл ремкомплект, аналогичный вот этому. Всё подходит отлично. Единственное, что бумажные прокладки можно заменить на герметик, а пластиковые шайбы на стальные, по желанию. У себя заменил все прокладки и сальник ступицы. Забил всё своей модной смазкой Равенол и собрал в обратном порядке, предварительно удалив всю ржавчину.
Регулировка ступичного подшипника это отдельное дело. Я толком так и не нашёл грамотной инструкции как это надо делать. Каждый делает по своему. Решил поступить как делал на Паджере — затянул всё приличным моментом, чтобы подшипники уселись на свои места, далее, вращая колесо и отпуская гайку, добился того, чтобы колесо крутилось с минимальным сопротивлением со стороны подшипников. Гайка при этом оказывается практически не затянутой, но люфт отсутствует. Делается всё это с надетым колесом, но без тормозного механизма. По другому сложно проверить наличие люфта — за ступицу особо не пошевелишь… Немного подтянул гайку, колесо стало вращаться слегка тяжелее, но думаю, что это не страшно. Далее, одел шайбу, притянул руками контрящую гайку и отогнул лепесток на фиксирующей шайбе. После этого затянул внешнюю гайку и отогнул ещё один лепесток, но уже на внешнюю гайку. Проверил вращение колеса.
В тормозах тоже заменил смазку и очистил тормозухой манжеты цилиндров. Болты цапфы посадил на фиксатор резьбы. Остальные на графитовую смазку.
На следующий день устроил ходовые испытания — пробег по трассе на скорости 90-110 и успел покататься по грунтовкам немного. Местами даже на ПП и пониженной передаче. Посторонних шумов нет, люфт отсутствует, ступица не греется. Результатом работы доволен на 100%.

Для всех, у кого проявляется подобная проблема и для тех, кто не хочет получить такие же последствия, как и я — проверьте затяжку ступичных гаек. Я у себя дёргал колесо и каких-либо люфтов не обнаружил, но тем не менее, проблема была и периодически давала о себе знать.
Всем удачи!

Появился непонятный мне глюк. Может сталкивался ктонть. Периодически появляется какое-то жужжание в районе переднего моста. Жужжание похоже на то, когда например наезжаешь на замёрзжий или засохший след от адского протектора трактора или на жужжание конченного подшипника, например как у моторчика печки от классики. Появляется только со включенными хабами. Как правило после встряски на кочках или выбоинках, через некоторое время либо исчезает само, либо можно включить полный привод и дать газу, потом выключить. Со включенной раздаткой проявляется только на свободном ходу (т.е. когда педаль газа и не нажата и не отпущена полностью в принудительный холостой ход, как бы когда нет нагрузки в мосту).

Всё на не очень больших скоростях до 60км/ч (как мне кажется)

Колёса Гудрич АТ 265/75R16, кардан новый (менял осенью, хвостовики раздатки и моста вроде не болтались).

Машина 2008 года, пробег чуть больше 90 тык.

. Появляется только со включенными хабами. Как правило после встряски на кочках или выбоинках, через некоторое время либо исчезает само, либо можно включить полный привод и дать газу, потом выключить. Со включенной раздаткой проявляется только на свободном ходу (т.е. когда педаль газа и не нажата и не отпущена полностью в принудительный холостой ход, как бы когда нет нагрузки в мосту).

По описанию очень похоже на то что было у меня. Два раза. Причем до первого раза стояли заглушки с завода. Хабов не было. Первый раз на 38тыс. Второй на 140тыс. Первый раз я почти 2 тыс проездил пока смог гарантийщику продемонстрировать этот звук, когда он стал постоянным. Он то есть то нет. "Запустить" насильно это "жужжание" у меня не получалось.
Это в дифференциале шестерни "жужжат". Толи разбиваются, толи истираются. Сколов на шестернях нет. Но друг дружку они как-то неправильно цепляют.
Задний диф уже 170 тыс прошел и не было такого.

Если у Вас стоят "вояки", то это самовыключаются муфты. Причина - перекос ведущего вала относительно ступицы колеса из-за нарушения регулировки подшипников.
.
. в принципе, я так думаю, это может проявиться не только на "вояках".

Какие нахрен вояки на Патриоте? :D

Чего же сразу "нахрен"? Я же написал: перекос ступицы - выдавливает подвижную полумуфту - пружина её пытается возвратить на место - зубья полумуфттрещат друг о друга. Вид моста непринципиален.
Просто я с этим столкнулся именно когда стал ездить уже на "вояках". Не привелось как-то ранее на "колхозах" с теми же муфтами. Звук скорее похож не на жужжание, а на работу моментной муфты шуруповёрта при срыве.

Собственно, почему бы "воякам" на Патрике и не быть? Я лично видел.

Абсолютно такая же хрень по симптомам. Долго ставил диагноз, снимал хабы думал дело в них, ставил вместо них заглушки. Короче лечится заменой переднего кардана и не важно что он новый. У меня с такими же симптомами загудел заводской при пробеге 70000 км. Поменял на новый АДС купленный в железяке. Конечно же прошприцевал держа в руках.
Пробежал он недолго, где-то 5-7 тыщ и все симптомы повторились вновь хотя с виду абсолютно здоровый кардан. Щас купил новый у Плаката, посмотрю скока продержится. Похоже на заводе в карданном цеху вирус.

P.S. тоже Патриот тока 2007гв

По поводу карданов, у меня даже с дохлым карданом, у которого шлицевое болталось, такого не было.

Работа муфты шуруповёрта - шелчки, а у меня больше именно на жужжание похоже. Хотя теоретически хаб наверное может такой звук издавать. Можно попробовать вкрутить назад заглушки.

Есть подозрение на втулку цапфы.

.
Работа муфты шуруповёрта - шелчки, а у меня больше именно на жужжание похоже. Хотя теоретически хаб наверное может такой звук издавать. Можно попробовать вкрутить назад заглушки.
.

Втулка цапфы скорее всего ни при чём - она не даст значительного перекоса. Подшипники надо проверять.

Ну, перекоса то не даст, но жужжание наверно может дать. Жужжание очень похоже на резонансную болтанку вала нутри разболтанного подшипника скольжения.

Патриот 2008, пробег 150тыс км.
При включенном полном приводе, на скорости от 50км/ч, если бросить газ то-же посторонние звуки раздаются - похоже на жужжание, грешу на раздатку, на шум забил.. так как с такой скоростью на ПП езжу только зимой)).

Ещё раз уточню: у меня жужжание как раз в наибольшей степени проявляется когда ПП вЫключен а хабы включены. Когда ПП включен, звук бывает только на свободном ходу т.е. без нагрузки. Стоит нагрузку дать, или наоборот отпустить педаль в принудительный ход (торможение двигателем), звук исчезает. При чём появляется звук как правило после наезда на ямку или колдобину т.е. после встряски автомобиля.

Если ПП отключен и хабы разомкнуты, никаких звуков вообще нет.

Очень странно т.к. при прямолинейном движении шестерни в дифференциале по идее работать не должны.
Согласен что странно. Но с другой стороны.
Какой смысл сервису по гарантии было менять диф, если проблемы нет? При том надо отметить, что в Беларуси завод гарантийный ремонт дилеру не возмещает. Это мне ответили по горячей линии завода, когда я боролся по поводу радиатора. Дилеру в Беларусь машинки продаются дешевле чем российскому дилеру, а дилер за счёт наценки обеспечивает гарантию.
Как я понял из рассказа сервисмена, с демонстрацией разобранного дифа, дефект можно описать так:
Сателлит начинает двигаться по оси сателлита при вращении шестерни полуоси. И в какой-то момент, когда сателлит по оси сателлита смещается к чашке дифа, происходит не полное зацепление между шестерней полуоси и сателитом. Вот за счет этого люфта и появляется звук.
Как-то так :) Может и не правильно понял.

PS
Кстати, на первых порах мне удавалось убрать звук просто резким торможением или проездом по кочке-ямке. А потом только включение передка или полная остановка с последующим троганием.

Хабы проверить. Случается похожее на хантере. В лесу перед грязью хабы включаешь и через форточку открытую слышишь жужжание, как только передок в салоне подключаешь, тишина. Ну или после кочки пропадает.

Было у меня однажды недовыключение хаба, звук совершенно другой. И да, его было слышно только через форточку. А тут на весь салон звук.

Сателлит начинает двигаться по оси сателлита при вращении шестерни полуоси. И в какой-то момент, когда сателлит по оси сателлита смещается к чашке дифа, происходит не полное зацепление между шестерней полуоси и сателитом. Вот за счет этого люфта и появляется звук.

Мне кажется что если бы там был настолько большой люфт что проскакивают зубья, то это бы происходило в первую очередь под нагрузкой. А у меня наоборот без нагрузки. А привод работает нормально.

Работа муфты шуруповёрта - шелчки, а у меня больше именно на жужжание похоже.

если слух музыкальный) можно прикинуть частоту звука жужжания. частота звука от колеса меньше чем от кардана в 4.11 раза))

у меня было дело не в шлицах а в крестовинах, отсюда и звук на весь салон.

Звуковой импульс может происходить не один раз за оборот.

а я и не предлагал его осциллографировать)) могу дать новый кардан для опыта тока с возвратом)))

Прикольно,у меня симптомы один в один с Монстроходом, при всём при том что у меня движок Тойота с АКПП и фул таймом (от 90 прадика),карданы от него же, а вот мосты колхозы со спрутовскими блокировками и родными совковыми хабами. Первый раз звук появился примерно через пару тысяч км, как машинку переделал,после езды со скоростью 130 км/ч примерно в течении получаса, после того как сбросил скорость до 40-50. Обычно появляется после сброса газа в накате, первый раз я аж подскочил и дал по тормозам до того громкий и стрёмный звук. Сейчас звук стал появляться чаще, но абсолютно непредсказуемо, вроде на скорости не выше 60-70, иногда после кочек, помогает или резкое нажатие на газ или почти полная остановка. Проехал уже около 2тыс км, перебрал передний мост - толку ноль, вот жду когда наружу вылезет, хорошо бы не на трассе. :rolleyes:
Так что же это.

Прикольно,у меня симптомы один в один с Монстроходом, .
Так что же это.

Гнутые цапфы колёс.

По описанию, втулка цапфы, тоже (долго вылавливал) без нагрузки шрус смещался и начинал тереться о корпус цапфы. Под нагрузкой всё пропадало.

а я и не предлагал его осциллографировать)) могу дать новый кардан для опыта тока с возвратом)))

Спасибо, но кардан я как раз только поставил недавно новый.

Наверное речь идёт об упорных кольцах ШРУСа? В субботу накуплю втулок и колец и в воскресенье полезу разбираться.

В общем вскрыл вчера цапфы. В правой действительно не оказалось смазки. Там был какой-то тёмно-коричневый порошок. Поверхность скольжения об втулку цапфы на ШРУСе, вся изъедена как будто коррозией. Очень обидно т.к. сама граната ШРУСа в идеале. Хотя думаю "на чёрный день" пойдёт. Учитывая что "чёрный день" ещё не настал, сбегал в магаз, взял ШРУС и 2 цапфы. Левая была цела и со смазкой, но в одной плоскости был люфт примерно 0.5мм. Решил не мелочиться и заменить тоже. Заодно поменял смазку во всех подшипниках ступиц. Жужжание исчезло.

В общем вскрыл вчера цапфы. В правой действительно не оказалось смазки. Левая была цела и со смазкой, но в одной плоскости был люфт примерно 0.5мм. Решил не мелочиться и заменить тоже. Заодно поменял смазку во всех подшипниках ступиц. Жужжание исчезло.

сколько допустимый радиальный люфт шлицевой части полуоси со шрус в цапфе? я перед НГ боролся с последствиями дтп (мне в левый хаб приехал олень на мерседесе и снес его), меняли последовательно хабы (купил авм), левую полуось+ступичные (была вода, на некоторых роликах существенно недоставало металла, шрус тоже похрустывал), справа воды не было, но полуось со ступичными все равно поменял - для симметрии. потом полезли менять кардан (все равно оставалась какая-то мелкая вибрация и гул) и оказалось, что болтается фланец на переднем мосту :)
но суть не в этом. после замены/подтяжки и возвращения на место старого кардана (у него шлицевое подразбито, но еще походит) я поехал в В. Устюг. большую часть дороги ехал в заднеприводном режиме с разомкнутыми хабами, и тока перед НиНо трасса потребовала полного привода на обгонах. прохватив километров 200 с замкнутыми хабами стал слышать странный скрежет в левом колесе. как будто чота типа камня попало и трет. проходило при размыкании хаба и длилось весь вечер. на следующий день (после ночевки) уже не повторялось (правда, я опять в основном в недоприводном режиме ехал) нету и сейчас, вот только сегодня проверял. и таки да, слышно на небольших скоростях, когда скорость около 90 - неразличимо в общем гуле.

просто, я не знаю, на что еще подумать, кроме разбитых втулок в цапфах и кулаке - остальное все новое. если тока подшипники опять бракованные попались, но они и при разомкнутом хабе звуки издавали бы.
может, туда за ночь смазки немного просочилось? :)

есть еще вариант - там есть какой-то типа экранчик для датчика абс, который слегка подогнули при демонтаже ступицы и потом когда собрали он начал задевать за нее, пришлось экспериментировать с его пластическими деформационными свойствами. но навряд ли он сопобен начать чиркать при замыкании хаба.

жалею, что саму цапфу не поменяли на новую. надо было настоять. теперь опять лезть.

Честно говоря не знаю какой люфт можно считать допустимым.
понятно. говорил с мастерами, они утверждают что люфтит в той или иной степени у всех. чтож, вскрытие покажет что там скрипело.

кстати, вопрос попутный - тюнингованные передние карданы (чтоб шлицевое потолще было) есть в природе? или может, кто имеет опыт по этому вопросу.. у меня этих карданов передних разной степени убитости скопилось уже. и все со шлицевым. вот хочу замутить себе тюнинговый кардан. и заодно подумать, мож ему какие -нить двойные крестовины приделать или еще какой шрус.

Ну как вариант двойную крествину к раздатке от гранда до 94-го года и ШРУС от Москвича внутренний к мосту. Он кстати сам имеет ход продольный и ему возможно даже шлицевое не потребуется. Кстати у Гранда его и нет. Может целиком от него кардан использовать через переходники укороченный.

понятно. говорил с мастерами, они утверждают что люфтит в той или иной степени у всех. чтож, вскрытие покажет что там скрипело.

Я делал передний кардан из заднего,укорачивал на токарном станке,шлицевая там намного толще,три года полёт нормальный.

Я делал передний кардан из заднего,укорачивал на токарном станке,шлицевая там намного толще,три года полёт нормальный.
А есть где почитать?

А есть где почитать?

К сожалению негде,машинка продана,бортового журнала не вёл.Зажимал в станок и аккуратно обрезал сначала рядом с вилкой,на вилке остаётся направляющая.Отрезал лишнее от оставшегося,вставлял на направляющую вилки и обваривал короткими стежками.Более-менее нормальный токарь выполнит эту работу за небольшую денежку.

Доброго времени суток! Настало время езды на полном приводе и тут засада. При подключении передка появился гул отдаленно похожий на звук грузовика сдающего задним ходом (только тише). Причем при нажатии педали газа (набор скорости) звук усиливается (более отчетливым звук становится на 3 передаче). При движении накатом звук усиливается при потере скорости. При выключеном передке проблем не наблюдается. Масло менял везде по кругу примерно месяц назад. Проверил на днях уровень все в норме. Поменены крестовины на заднем кардане по причине вибрации. Передние менять не стал - вроде без люфта. Запланировал на сегодня замену крестовин на переднем кардане. Если замена не поможет где рыть дальше. Имеется набор ступичных подшипников, но дело врятли в них т.к. звук распространялся бы и при выключеном передке. Советуйте други. Зимняя рыбалка в самом разгаре а я дома!

В уазе отсутствует дифференциал в раздатке. ездить по твердым грунтам(асфальт) на полном приводе противопоказано, раздатка становится расходником, также увеличевается износ пакрышек. Полный привод только для преодоления сложных участков дороги. всегда ездить с подключенным передком !нельзя! на твердых покрытиях, поскольку в поворотах передние и задние колеса проходят разный путь, а раздатка передает поровну и на зад и на перед.

Это конструктивная особенность УАЗачто при подключении передка слышен гул.
Езда на полном приводе по сухим дорогам запрещена!

Это нормально. В переднем мосте ГП крутится в другую сторону.

Крестовины непричем. Разведпризнак убитой креасовины при удары при нажатии на педаль газа после движения накатом

Спасибо что разъяснили. Это просто была проверка работоспособности. С испугу даже РК не проверил. Ездить на полном приводе нельзя? Некоторые мои знакомые утверждают что эксплуатация уаза зимой предпочтительна на полном приводе. Моя лошадка со мной не так давно, первая зима будет, опыта эксплуатации зимой нет. И еще вопрос. Помимо крестовин хочу поменять сальники и коробки и моста. Что можно и нужно осмотреть при этом на износ или например люфт?

посмотри ходит ли передний кардан в щлицах. и раздатка воет только на пониженой в уазке..при вкл передке при нормальном сосоянии мостов гул не ощущается изза других звуков.у меня как раз похожие симптомы быди когда вояки поставил на машину с серьгами сзади на пердних рессорах..кардан заклинило в шлицах и гул неимоверный стоял..уже даже думал с мостами накололи пока сцепу не полез менять а кардан не сжать оказалось чтоб снять..имхо..

Вот у меня не гул а завывание)),при сбросе газа он слегка усиливается,а при увеличении скорости почти сходит на нет,звук как у нивы всю жизнь.Мне думается,что обледенелая дорога,пусть и посыпанная песочком,а также укатанный снег,всё-же не совсем есть твёрдое покрытие,или я ошибаюсь?Тоже первая зима на Уазе,с передком увереннее едешь,а без оного решил тормознуть движкой,так зад сразу кинуло.

Нельзя?! Ага Шаз! Всю зиму предыдущую на лысой 221 каме откатал! При отключении передка жопа всегда пыталась меня обогнать! И да разадатку почти не слышно было!
Это я теперь на куперах шипованных катаюсь. И про передний мост забывать стал. :-P

небольшой дополнительный шум на прямозубой РК просто обязан появляться при подклчении передка, на прямых участках практически не слышен.

Может ли данный гул быть следствием неравномерного износа резинны переда и зада. Всесезонка на заднице заметно больше подтерта.

Не путайте летнюю асфальтовую дорогу и зимнюю покрытую укатанным снегом и льдом. Зимой передние и задние колёса могут без проблем немного проскальзывать относительно друг друга не создавая дополнительных нагрузок на трансмиссию.

Да! Ещё и из первого опыта полного привода в городе. Только снегом все запророшило поехал я на работу со включенным передком все вроде нормально. Но стал парковаться и вдруг, рывки , похрустывание, все шрус. Приехал в сервис поменял, а мне говорят да нормальный он, поношенный но живой. Я им и рассказал что да как. Они мне и ответили, да ктож на полном приводена чистом асфальте ездит, отсюда все хрусты и дерганья. Вот и ездил прошлой зимой за городом на полном приводе, а в городе как положенно на заднем.

Не может , а будет . Автомобили с трансмиссией типа УАЗ ( без межосевого дифференциала ) должны иметь ОДИНАКОВЫЙ диаметр колёс .

Автору темы!
Если-же раздатка старого образца с думя рычагами то приятность в том что когда передок отключен входишь в поворот около 50 и тебя начинает сносить то включаешь передок рычагом и чуть газу- авто выравнивается.
Передний мост вкл без выжима сцепления а вот понижайка или муфта вкл только с выжимом сцепы.
перед трудным участком лучше заранее подключить передок чем в говне или того хуже ледяной воде искать ступицу.

Разумеется сия дрифт делается с вкрученными трещетками.
Совет- смени трещетки на хабы и не придется доставать ключи и мазатся в вазелине:-)

Они мне и ответили, да ктож на полном приводена чистом асфальте ездит, отсюда все хрусты и дерганья.
хруст скорее от осутствующих ограничителей поворота колес , вот шрус и закусывает в крайних положениях руля.
ПС я лично люблю на понижайке всякие неудобные маневры требующие точности (медленной скорости) совершать и на асфальте тоже - сцепление меньше грузится и удобно.

[QUOTE=johnlc;3880923]хруст скорее от осутствующих ограничителей поворота колес .
У меня сколько не стояло ораничителей штатных то их все время приминало гидроусилителем к ШОПКУ. А на полном приводе всю зиму езжу по заснеженной дороге и отлично себя чуствую

У друга стоят хабы. С месяц назад он их менял по причине поломки (причину точно не знаю, помоему перещелкнулись в грязюке или что то в этом роде, кому интересно могу уточнить). Старые отходили с весны. Цена вопроса не маленькая чтоб менять их раз в пол года. Хотя возможно ему попалась хрень бракованая. Я часто в полях, трещетки не выкручиваю ну соответственно не пачкаю белы рученьки хотя и не боюсь их испачкать.

Стояли у меня хабы ,через некоторое время под нагрузкой (в снегу) с одной стороны зацепление стало срываться. Разобрал ,посмотрел-зубчики на втулке сточились "домиком" (металл -дрянь). Забросил их и опять поставил трещётки.

хруст скорее от осутствующих ограничителей поворота колес , вот шрус и закусывает в крайних положениях руля.

Мужики, хелп. На полном приводе в повороте закусывает колеса, как будто жесткая блокировка в переднем мосту, аж машина прыгать начинает. Патриот 17 года, пробег 12 тыщ, масло менял.

31 ответ

Все ответы

Официалы сказали раздатка, типо оставляй, месяц будут делать. Прямо еду нормально, только гудеть после 40 начинает.

@Моторист предохранитель в порядке, когда он сгорает, просто раздатка по умолчанию уходит в полный привод и не отключается, а у меня все включается и отключается, просто на полном приводе в повороте колеса начинает закусывать, а на заднем полет нормальный.

@Евгений чо твои официалы курят. Каким боком тут раздатка. Смотри дифференциал, хабы если есть, ограничитель угла поворота колес. Если угол поворота колес больше положеного, пизда рулём шрусам. Начни осмотр с ограничителя.

Просто вопрос в чём, была бы проблема в раздатке, оно бы и при движении прямо тупила, а тут только при повороте, а разность вращения колес в повороте компенсирует мост, а точнее редуктор моста.

@Евгений ешкин кот. каким боком тут раздатка, она сука раздает только и ничО не блокирует. Ещё раз, если чОтО "блокирует" при повороте колес. смотри дифференциал, шрусы, хабы, ограничитель поворота колес. А официалы пусть дальше курят свою дурь.
Мост

На заднем приводе все отлично, никаких признаков и едет бодро и в поворотах нет ограничений, только на полном приводе это начинается.

@Евгений так и должно быть. Если я правильно тебя понял. При включении 4H, у тебя равная скорость передней и задней оси, поэтому на твердом покрытии кажется, что передний мост закусывает

@Моторист это не кажется, его правда закусывает, как будто жесткая блокировка стоит, аж колеса проскальзывают в повороте, такого же не должно быть, разница во вращение колес должна компенсироваться редуктором наверно

Я понимаю было бы немного, он аж глохнуть начинает от недостачи тяги и упора создаваемого передними колесами

@Евгений из- за того, что передняя и задняя ось в поворте проходят разные расстояния , создаётся впечатление , что закусывает передний мост , потому что переднее левое колесо и переднее правое колесо имеют разную угловую скорость. На нашем типе трансмиссии запрещено использовать полный привод на дорогах с сухим и твердым покрытием. Можешь, конечно, использовать его , но готовься к замене цепи в раздатке. Ты сам гробишь свою машину. Читай инструкцию. На сухом асфальте при полном приводе и полном повороте колес, машина может заглохнуть.

Блин, обнадёживает твоя речь? Надо на паре других машин это попробовать, если так же, то успокоюсь, просто сами официалы сказали, что это не нормально, нужно чинить раздатку по гарантии

@Евгений у меня на земле при полном повороте колес одно из них роет землю. Если бы был дифференциал межосевой, то этой проблемы небыло бы

Они прямо на полном серьёзе, говорят были такие случаи, машины шли по гарантии, ремонтировали раздатку и вроде как все проходило.

@Евгений ты сам глянь конструкцию раздатки, и как и "откуда" она распределяет момент на оси. По крайней мере загляни под машину и посмотри откуда "растут" карданы на оси.
Потом можно будет покурить с официалами.
И вспоминай с чего все началось, после каких покатушек или манипуляций по "усовершенствованию" чегонить. На ровном месте такая херня не появляется.
И не должно ничО редуктором компенсироваться, он не для этого, там нечем компенсировать. Он обеспечивает передачу крутящего момента и воащение колес с разными угловыми скоростями. Это собственно суть дифференциала, чтоб колеса вращались со своей фактической угловой скоростью, посколько они всегда проходят разное расстояние, даже, если каГбЭ едешь прямо. По сути чОткого прямолинейного движения не бывает, да и рельеф под колесами разный. Если блокируется внутрни оси, неисправен дифференциал, или что то что мешает вращению колес.

Читайте также: