Повышенное давление масла в газ 3110

Обновлено: 29.01.2025

Двигатель ЗМЗ406, пробег около 200тыс.км, масло полусинтетика. На горячую давление масла на холостых(850об/мин) 0.8кг/см2. На оборотах поднимается до 3кг/см2. Измерения провожу механическим манометром. Снаружи мотор работает тихо. Но когда спустился в яму, то от поддона в районе маслонасоса слышен рокот шестерён.
Вопрос: Не маловато ли давление масла для этого мотора? Допустим ли шум от маслонасоса? Может его заменить-и шум исчезнет и давление повысится или не факт?

а за эти 200тыс у него хотябы вкладыши меняли? Для 406го это уже солидный пробег (хотя встречал и по 300пробега ездят), похорошему ему надо менять все вкладыши, износ оттуда и низкое давление. Обязательно проверь цепи и натяжители, послушай как гк на холодную работают. Ну и компрессию померяй, хотя если его не насиловали то с компрессией там все в порядке будет. А в поддоне ты скорее не насос а коленвал и цепи услышал, я еще неразу не слышал чтобы с маслонасосом чтото случалось за 200тык.

К сожалению бывает. Насос изнашивается тоже, появляется люфты в шестернях, буквально как ложка в стакане болтается.
Звук от маслонасоса высокой частоты.
причины выхода из строя насоса: плохое масло, высокое давление.
Дефектовка насоса указана в мануале.

Rokot maslonasosa ne znau kak na 406, no na 24 vpolne OK.
Mozhet zalit' maslo pogusche?
Soglasen s Nikll - tut skoree vsego delo ne v nasose, a v iznose vkladishey. Posmotri ih sostoianie, skoree vsego mozhno postavit bez pereshlifovki kolena -0.05 (hotia eto vse meriat nado i ne fakt chto takie vkladishi est dlia 406).
Hotia ia bi poka ne parilsa i ezdil bi tak

у 406го маслонасос куда надежней 24того. Коленвалы как и цилиндры достаточно живучие, на моем движке после пробега >70тык износ колена в пределах одной двух соток а на цилиндрах выроботку я ВООБЩЕ определить не смог, будто движок тока после обкатки. Главное масло говенное в них нилить, если ездить на синтетике то он почти вечный. Вкладыши за 200тык полюбому изношенны в хлам. Поидее нада раз в 100 +-20 тык перебирать 406го т.к. за это время успевают сносится вкладыши цепи натяжители цепей и возможно кольца. Но опять же сильно зависит от того как на нем ездили, если всю дорогу летали тапка в пол и хрен на руль то вдвое чащще.

Опиши звук который идет из поддона, если глухой то полюбому вкладыши.

Перед заменой вкладышей померяй шейки микрометром, если износ больше четырех соток то шлифовать, если меньше то можно пока забить. Вкладиши надо ставить те которые должны стоять, а то я уже видел как вкорячили ремонтные вкладыши на поезженное но не шлифованное колено, типа там уже износ болшой лишнее притрется, ну оно и притерлось через проворачиванние.

nu imho esli sheyki iznosheni na 5-6 sotok i net silnoy ovalnosti, to -0.05 samoe to bez shlifovki
No tut polubomu nado mikrometrom meriat.

нету -0,05 на змз406. ты бы еще 0,01 нашел , я бы у тя купил у мну у самого 1-2 сотки износ. А овальность бочко-образность при износе в 0,05 это полюбому будет.

Скорее всего втулка промежуточного вала.Давление конечно маловато.Если уверенны в качестве масла,то начинать надо с замены фильтра.Не помогло,то проверить насос,но,как правило,они вечные.Рокот снизу-вполне возможно раскрутился нижний натяжитель.Тоже может быть потеря давления.Для такого пробега-промвал самое распространённая проблема.Но начинать всегда стоит с самого простово(пример-кипит,вначале уровень тосола,потом проверяем вкл вентилятора,потом термостат и т.д.)Втулки просто по уму меняються на разобранном блоке,очень сложно стружку потом выдуть,но можно)))

Ёжик.
Из мануала.Давление с С.С.На прогретом моторе,манометр вместо датчика аварийного давления , при 800 + - 50 = не менее 1.1(кгс\см2).
Вполне здоровый двигатель.Масло какой вязкости?
Шум снизу может и КПП издавать(выжмите сцепление и послушайте).

у знакомого 406 на волге почти 500т.км прошел без вскрытия,
у мнея тоже не 3110 406 стоит давление тоже скачет на хх гдето 0,8 и под нагрузкой 3
вполне нормальное давление

Маслонасос там какой на 406? Если такая же конструкция как у 24 то рокот это абсолютно нормально. Мой рокочет весьма громко если под мотор подлезть, давка при этом т-т-т отличная.

Не, там другой насос, там воооообще все другое, 406й берет свою родословную от сааба двухлитрового конца 80тых.

Привет, мы в 99 году купили ГАЗель прошла 500 000 км, до кап ремонта и еще таких с десяток знаю, но давление всегда было плохое, зато тащит как вол, а если давление есть, то не едет, тащится

Не, там другой насос, там воооообще все другое, 406й берет свою родословную от сааба двухлитрового конца 80тых.

а если точноее то от GM Quad

Принимаю заказы на сборку/установку V8 в ваш автомобиль
машина сама не ломается - её ломает водятел . © Сингуринди Э.Г.
Сложное - и дурак придумает . © Михаил Кошкин (автор легендарного танка Т-34)
No Fate . But What We Make - Нет судьбы . кроме той, что мы творим сами .

Здравствуйте! Очень нужна помощь! Газ 3110 406 мотор пробег 101000. при движении заметил, что стрелка манометра масла при равномерном движении на постоянных оборотах странно себя ведет - с 3кгс падает на пару мм и тут же возвращаеться. Остановился и вынул щуп - на нем всисела капелька масла. залил литрушку которя у меня была с собой (езжу на лукойл люкс 10W40). приехал домой. На следующий день вышел вынул щуп - масла капелка! Поехал на АЗС "лукойл" и купил 4х литровую канистру. вошло 3 литра почти! ( паралельно отметил, что отездил 300 км с момента как последний раз проверял масло, до того как манометр показал странные значения..) После поездки в 40 км поставил машину. чз 6 часов вышел и вынул щуп - нет литра! Отехал - под машиной лужица масла. Осмотрел, нашел что нормально так течет масляный кран. Залил остатки из НОВОЙ канистры, до уровня. Наутро собрался ехать за краном. И! утечки нет! Масло все на месте! НО! Завелся и давление масла 4,5 кгс! После прогрева - 3кгс на холостных. При нажатии на газ веслело взлетают к красной зоне. Поработав какое то время давлние постепенно снижалось и приходили к уровню кило-полтора. И сразу же закапало из крана. 1 мысль "емае! Насос!". пока проездил по магазам, масло чуть ушло. вылил остаток. Обратил внимание на то, что клапанная крышка вся залита маслом! При том что я двигатель я держу в чистоте (Обращаю внимание, что появился выброс масла только после залива туда канистры 4л). Отдал машину в сервис - поменяли масляный филтьр, без результата.. подключили мехдатчик - на врет прибор машины. Заменили насос, залили свежее масло (которе я купил на той же заправке на след день после того как купил там 1 канистру). Цифры шокировали - холостой ход 6кгс на холодную!! промыли давление несколько упало. еще раз на промывке показало вожделенные 1,5кгс! слили промывку заправили слитое свеже масло обратно, поставили новый фильтр. завлеи давление норм. Ура! НО! После того как машина постояла ночь - все снова! При первых минутах работы - 5кгс! потом по мере прогрева давление падало, и когда сработал вентилятор вернулось к норме. Тоетсь стало еще хуже чем до замены масла и всего остального Подскажите что это может быть? Поменяли уже все что можно (снимали поддон там чисто все и грязи нет) Ни в сервисе ни друзья не знам что думать. Появилось мнение что проблемма в масле (вроде вязкое очень.) в пользу версии говорит следующие:
1. Давление появилось после того как залил 4л канистру
2. Усугубилось после того как залили свеже масло.
3. Все масло покупалось на одной и той же АЗС и примерно в одно и тоже время
4. Насос, который заменили оказался исправен.
5. Очень предсказуемая зависимость давления масла от температуры мотора.
6. непохоже чтобы возможный засор канала постоянно появлялся вновь и и исчезал по мере разогревва мотора.

Очень нужны советы, тк уже нет мыслей в голове. Может кто сталкивался?

Надо смотреть перепускной клапан маслонасоса. Если заклинил и забился г** - будет так, как описано здесь.

Denis3110Ugra, помойму стоит сначало замерить на всех режимах работы мотора механическим манометром, там бутет видно, а показомерт на панели всегда врет!

Denis3110Ugra, Мне кажеться, что где-то подтекает масло.Такая фигня была на рено меган.Горела лампочка - повышенное давление масло.Пока "подкапывало" горела лампа найти не могли , потом пробило и вылетело почти всё масло.Только потом нашли причину.Может и здесь такая фигня?

Такая же фигня с давлением только двигатель 402. Заводишь и стрелка в красную зону уходит на горячую на холостых к 3 опускается. Началось после того как перебрали двигатель и залили Лукоил полусинтетику. И уже полтора года так. Один раз лопнул шланг на масляный радиатор. Раньше волновался, перечитал все темы так и не понял в чем проблема так и езжу.

Парни, Denis3110Ugra, продали "левое масло"
А редукционный клапан, конечно может выделываться, но не забывайте, что в масляном фильтре 406-го есть разгрузочный клапан.
Вобщем сливаем масло, промываем, заливаем п/с + новый фильтр. Пользуемся :)

Не вижу проблемы. 4.5 это нормально. Тем более, что масло новое и не дорогое. Оно ещё не потеряла свои свойства. При повышении температуры масла, падает его вязкость и давление понижаться. Продуйте или замените масляный радиатор вместе с патрубками.
П.с. Вы пользовались до этого присадками понижающими трение?

но не забывайте, что в масляном фильтре 406-го есть разгрузочный клапан.
нет там никакого разгрузочного клапана.
есть противодренажный- что бы масло не сливалось при заглушенном двигателе и есть ПЕРЕПУСКНОЙ- при забитом фильтрующем элементе или при густом масле в холодном двигателе пускает масло в обход фильтрующего элемента.
но к этой проблеме ни один ни другой никаким боком.
скорее всего дело в редукционном клапане насоса. подклинивает его. от чего ? х.з. может маслице палёное ,а может по системе всякая хрень гуляет.

скорее всего дело в редукционном клапане насоса. подклинивает его. от чего
Клапан ограничивает максимальное давление и потому манометр не зашкаливает.
На счет палености масла мало вероятно какой смысл лить масло в лукоиловскою канистру и продавать в три раза дешевле, чем налить в канистру с импортной наклейкой. Может всетаки само масло качественное и с присадками.
Присадками дополнительно не пользовался.

Не вижу проблемы. 4.5 это нормально. Тем более, что масло новое и не дорогое. Оно ещё не потеряла свои свойства. . Рекомендуете ждать "потери свойств", после каждой смены масла? :)

Думаю, для начала, Автору нужно купить другое масло, в другом месте, хотя ходьба по граблям, наш национальный вид спорта. Дальше, по результатам.

P.S. Сначала 3 пост конечно

при забитом фильтрующем элементе или при густом масле в холодном двигателе пускает масло в обход фильтрующего элемента.
Вот вот, т.е вы хотите сказать, что когда он забит или масло густое (а значит высокое давление) то клапан срабатывает, а других случаях нет? ну тогда либо интеллектуальный клапан в фильтре либо "нано-масло с признаками интеллекта"

Из личного опыта, на 402-м поставил переходник на 406 фильтр и сразу давка упала на ХХ до 0,7 на рабочих до 1,5, хотя на родном (с накрученным насосом) ХХ - 1,5.

Вот вот, т.е вы хотите сказать, что когда он забит или масло густое (а значит высокое давление) то клапан срабатывает, а других случаях нет?

Он срабатывает, только при забитом фильтре или повышении давления больше нормы, но, ни на что не влияет. Он для этого и сконструирован.

Здесь может быть только перепускной клапан насоса, или проворот вкладыша( но при этом уже свистел бы и дымил). Насос в сборе брал??

Denis3110Ugra, Промой 2 раза движок, смени ещё раз фильтр и залей нормального масла, купленного в другой конторе и, желательно, другой марки.

Вообщем. Поменял насос, промыл раз 5 (промывка выходила чистая) залил ENEOS, давление высокое все равно. (мехманометр согласен со штатным) на холодную 5 кг, по мере прогрева падает до 1 - 1,5 кг, при езде держиться в районе 4 кг, при продолжительной поездке до 3.2 кг (обороты 2100 гдето). еще момент. из картера высосали на сервисе какуюто бумажку. В связи с этим вопрос. Если в мотор кинуть нарваную бумажку возможен ли подобный результат? Просто поругался с кузовщиками, кода правили машину (сделали коряво), Потом проблеммы начались недели через 2 после них.

у тебя масляный радиатор заглушен? если да то не парся.
я зимой его закрыл, так на горячем движке давление около полутора очков. на холодную - 4,5. пробега на тот момент было у движка меньше 10 000 км. практически новый.

У кого такая машина с таким двигателем, и при температуре 80+ градусов летом не падает давление масла?

Можете описать свои характеристики двигателя по этой проблеме? (масло, маслянный фильтр и прочее).

А то сейчас постоянно давлени почти на нуле по трассе, а как еду по "бездорожью" так вообще приборка вся горит на ХХ пока газку не подбавишь.

Комментарии 44

Братцы такая же фигня как и у вас, на прогретом движке стрелка в красной зоне, причем масло только поменял, и налил вместо 5л 6л, методом тыка взял снял сам датчик а вместо него вкрутил манометр, и тут было моё удивление--- на прогретом движке манометр показывает на холостом ходу 2, а ввернув датчик обратно опять в красной зоне

Болезнь что ли у этих двигателей такая?!

волги одна сплошная болезнь)

не согласен, вот у меня служебная волга 3110 406двс прошла 362тыс км. и ей 11 лет, и ничего, бегает шустро, проблем никаких, а движок ни разу не торогали

тож заметил летом давлние совсем падает, когда еду примерно 2.5-3к оборотов даю, на последней белой чёрточки стоит, на холостую даю так вообще на 1ую красную падает.пробег 115к…
и ещё хотел спросить щупом масло проверять лудше на холодный движок, или когда прогретый, просто слышал что когда двигло горячее уровень по щупу падает.

Правильно падает, потому что часть масла не успела стечь в поддон. Интереснее вытащи щуп при работающем двигателе так его по нижнюю метку будет, потому что остальное в системе смазки под давлением работает.

cпасибо за подробный ответ, буду знать.

1в1 при езде в натяг моргать начинает на маленьких оборотах, газку поддаёшь — на красной, но всё норм.

Как узнать что крышки подогнаны или нет?

хах, мне б поближе)) из Москвы в Набережные Челны не охота гнать головку блока) Это проще тогда в Москве найти, а ещё проще научиться самому… Ибо средств не так много.

Самое интересное что это единственная контора которую я нашел. Может есть и еще.

Вообще нада мерить мех. манометром сначало и желательно в двух местах. Внизу и вверху, внизу там где на радиатор идет чтобы понять нормально ли качает маслонасос и не пропускает ли редукционный клапан, соот. это давление идет на коленвал. Сверху там где стоит масляный датчик это давление на распредвалах, если крышки не подогнаны то давление может падать, при этом в низу (коленвал) давление может быть нормальным.
У меня тоже при прогреве давление падает на красную зону, лампа не горит, начинает моргать только когда в натяг едешь при оборотах (по тахометру, владимирка) 500-600.

Дело говоиш! механичесский манометр в помощь! он не врет)

Как правило они, либо показвает причем правильно, либо не показывает вообще ничего. Сталкивался со вторым случаем после вскрытия прибора он внутри был залит маслом (поэтому и вскрыл потому что масло потекло через отв. для подсветки). Обнаружил разрыв какой-то трубочки. В итоге нашел другой.

Тогда понятно! я думал что ты про родной пишеш)

У родного иногда зимой диафрагму выдавливает когда масло густое сильно. Но они быстрее сами накрываются чем диафрагма рвется. Хотя случаи были и даже на этом сайте у кого-то видел.

Странно?! диафрагм рваных еще не видел! реастат стертый всречал, оторванный контакт массы, отвалившийся ползунок, слетевшую возвратную пружинку, поломанную петельку! но с мембраной не сталкивался…

Я сам не видел, но здесь кто-то писал что порвалась немного диафрагма и датчик умер. Попробую ссылку поискать, не уверен что найду.

Давай, интересно (для общего развития)

Хех, спасибо, будем смотреть датчик, т.к. мерить хз как. Куплю — поставлю — посмотрю, хотя думаю всё-таки снова переборка и капиталка. Ибо не только двигла но и заднего моста теперь)))

С датчиками следущая засада: российские — боятся температуры и после лета как правило начинают занижать показания, японские(Tanaki вроде бы) — с показаниями все отлично, проблема с корпусом — не держит наши давления, начинает течь примерно через месяц. По первости менял я эти датчики, но когда их скопилось больше десятка, поставил наш и забил на показания.

Я тоже эти датчики менял по два раза в год! задолбали они меня! запарился покупать-решил разобрать, изучить систему и по возможности отремонтировать, так и научился воостанавливать датчики давления) в них ничего сложного)

Пробег перевалил за сотку на 4062, давление в норме, раньше моргал индикатор, который вместо часов, ибо панель рейсталинг, поменял датчик-все в норме…, но на двойке с 402м двигателем на холостых давление падало на ноль, но лампа не горела, не моргала и масло не кушал, грешил на датчик, так и продал машину…в любом случае замер давления двс, компрессии, какой бы он, двигатель, ни был скажет…если его нет, то капиталка однозначно, имхо
ну а масло, фильтр…могут играть конечно роль…можно попробовать и их поменять, если же все остается как и было то только к опытному газовику, вскрывать, точить и делать!
Удачи!

Ну у меня только когда еду на холостых лампа начинает мигать, газку поддаю — в красной зоне. но боле-мене.

При прогреве автомобиля сразу идёт тройка, потом ближе к 60 падает до красной отметки и держится боле-мене, начинаешь ехать — всё, мигает стоп… Стоит масляный радиатор, краник вроде открыт, чуть лучше стало, масло 10W-40 лукойловское. Как купил так и ездил на нём, но дико не радует такая тема. Сколько кг не могу знать, бортовик не показывает давление масла…

А так по трассе еду (правда ночью), темперетара наверно под 60-70 давление ну где-то на последней белой чёрточки, а оборотов по 2.5 — 3 держу.

Вот подумал может у кого работает всё нормально и решил спросить что сделать чтобы хорошо было, а тут я не один такой.) Сейчас совсем движок угваздал, прокладки клапанной крышки одноразовыми стали делать, с дачи пришлось на электричке ехать : ( .

А во ещё вопрос, гидромпенсаторы тоже у вас слышно как стучат при таком давлении или всё-таки надо другие искать? Купил совсем недавно новые компенсаторы, так сначала в серёдке стучало, хотя жёсткие были, так теперь под всей крышкой всё стучит (в частности, как оказалось, успокоитель пластмассовый трёт цепь, от температуры нагнулся до цепи) и в общем всё гремит жутко, что очень печалит : (.

трёт, стучит и закусывает обычно при косячных запчастях или криво собранном грм… когда гидрики менял ты коленвал крутил уже с собраным грм? свободно вращался? Ато другу собирали машину, дак из за китайской передней крышки распредвалов у него давление напрочь пропало и от отсутствия давления детали получали очень сильное трение, аж упорные фланцы распредвалов сожгло и гидрики все загубило

У меня на холостых на горячую 1кг показывает, на холодную 4 кг. Датчик новый. Масло маннол молибден. маслянный радиатор стоит, если его перекрыть краником, давление возрастает. Пробег 126 тыщ. Это при максимальном уровне по щупу, при минимальном чуть-чуть поменьше, но не критично

масляный радиатор снижает давление за счёт того что масло идёт мимо блока, но в ту же очередь охлаждает масло. так что тут спорно изменится ли давление в плюс или в минус. не мало тем уже было. Я лично хочу поставить теплообменник, чтобы масло охлаждалось тосолом. но это определенный геморой. зато температура масла сразу будет градусов на 20-40 ниже. (обычно она доходит до 120) Если интересно могу найти тему обсуждения сего вопроса. Но это не панацея, и цена кусачая

Я смотрел как волговоды теплообменник ставят, чет мне эта идея не очень(, термоклапан от газели тоже не нравится(, а вот краник нормальный найти и всандалить вот это я хочу)!
По теории может и так, но в реале сильна заметна разница когда масло идет через радиатори и когда нет, при открытом кране и нагретом движке у меня давление масла выше на 0.5-0.8 кг! это значительно!
Еще я как вариант рассматриваю замену шлага на медную трубку (к массляному радиатору) не доверяю я этим шлангам! один раз лопнул все под капотом в масле! причем только поменяном! shell 5w-40, так жаба задовила! на гениратор масло попало (на щетки) зарядка пропала), чуть в институт на гос. экзамен не опаздал тогда), приехал в костюме, белоснежной рубашке с галстуком и черными руками) вся аудитория оболдела! чувствовал себя как Сифон или Борода)

я сейчас как раз от патрика масляный радиатор вкорячил. попробую и после отпишусь в своём БЖ.

Ооо! хочу посмотреть! давай быстрей запись)

сегодня установлю окончательно и постараюсь опробовать

С Сифоном смешно конечно :) А по делу… есть способ завысить давление на холостом ходу, да и в принципе давление не только на холостом поднимется… там в канал где идёт шестгранный шток от промежуточного вала на привод маслонасоса вставляют трубку, тем самым заужая отверстие где вращается привод насоса… то есть именно там происходят большие потери давления масла, вставляя трубку мы заузим это отверстие и получается масла туда будет поступать уже в меньших количествах и уже не просто лится туда будет а как бы в натяг, сожздавая повышенное давление… хз, надеюсь понятно объясняю :) ну эффект примерно в 0,8 -1 кг даёт… А про теплообменник это самая лучшая система охлаждения масла… так как в пробках ни термоклапан, ни тупо кран они нихера не помогают… а с теплообенником охлаждение идёт засчёт ОЖ, а ОЖ в свою очередь вентилятором… то есть ничто не даст маслу угарать… так то маслорадиатор тоже охлаждается вентилятором, но ничтожно, так как нету никаких сот для хорошей теплоотдачи… ну как то так :)

Про трубку не знал! у меня с давлением све впорядке, но я бы если уж на то пошло лучше б масляный насос поменял на новый! масляное голодание может вылезти куда уж дороже чем новый масляный насос)
Я согласен про теплообменник, но ставить его не хочу) считаю родной но модернезированный масляный радиатор довольно не плохим! особенно с 31029-он идет не просто трубка местами чуть подмятая (как на 3110), а настоящий алюминевый радиатор как на промышленных холодильных установках…только в разы меньше)

У меня тоже всё круто с давлением, мотор совсем молод, хоть и на горячую стрелка в красной зоне валяется (но я ссылаюсь на некачественные датчики) но аварийное не горит. Дело в том, что в основном при большом пробеге помимо маслонасоса от износа страдает не только маслонасос, но и все зазоры уже не те… то есть зазоры в посадочных местах гидротолкателей, постели распредвалов, коренные и шатунные… вобщем везде зазоры хоть и на писюлечку, но увеличены, естественно масло на горячую там уже не держит давление, а попросту уже, будучи жидким как вода, выплёскивается… и головка полностью не получает должной смазки… ну вот и трубка это спасение для уже долго ходившего мотора :)

без М радиатора на холостых прогретый 2,5 кажет . с ним прогретый уверено стремился к нулю ))) у меня так

Кстати как вариант, читал что ставят маслонасос от змз514…Очень говорят помогает:)

тоже читал. так как на дизельном 514-ом давление больше. я приборку увидел и офигел, до 10 кг шкала.

если у тебя при повышеных оборотах (то есть при оборотах свыше холостых ) горит лампа, то прямой путь на капиталку.
У меня при 2000 давление 2,5. и на холодную 3. а вот на горячую на холостых. ложится в красную зону. И тоже близится капитал. Радоваться нечему

Владельцы автомобилей марки ГАЗ сталкиваются с необходимостью поднять давление масла в двигателе змз 406. Давление масла должно быть в двигателе змз 406 в нормальных значениях, но этот показатель ухудшаеться по мере износа агрегата. Если в двигателе ЗМЗ пропадает давление масла, это может привести к выходу из стоя узла.

Пропало давление масла в двигателе змз 406

Для начала разберем, почему может произойти понижение давления масла, ведь просто так исчезнуть оно не может. О пониженном давлении масла укажет индикатор на панели приборов. Индикатор может гореть все время или периодически.

Если столкнулись с такой проблемой необходимо выяснить причины и устранить их:

в первую очередь осмотреть двигатель, на предмет видимых подтеков масла;
вытащив щуп по меткам выяснить уровень автомасла в двигателе газели;
если с этим все в порядке переходим к проверке датчика давления масла;
необходимо открутить датчик, перед этим отключив от него провод;
подключить манометр проверки давления масла;
завести мотор, и сверить показания манометра с заводскими показаниями.

Если с показаниями все в норме, а датчик имеет явные подтеки, то скорей всего требуется его замена.

Еще низкое давление возможно из-за жидкого масло для двигателя змз 406. Если это подтвердилось, то необходимо подобрать более густое автомасло, соответствующее допускам двигателя. Дело в том, что масла с недостаточной вязкостью не способны создавать необходимого давления. Особо это касается двигателей с определенной выработкой узлов. В основном это становиться явно на горячем движке. Если движок остывший причина может не проявляться. Индикатор на панели при этом не будет загораться.

Самое последняя и дорогостоящая причина: это износ коленвала и его коренных вкладышей, выработка в районе распредвала, залегание и износ поршневых колец, засорение инжектор. В этом случае потребуется полный ремонт двигателя, измерив при этом все изношенные узлы, и ремонта или замены изношенных агрегатов.

Какое давление масла должно быть в двигателе змз 406

На холостом ходу норма давления в двигателе змз-406 считается 1,0 кг на см2 при 800 оборотах в минуту, по подключенному манометру вместо штатного датчика. Если обороты поднять до 3000 оборотов двигателя, то данный параметр составит до 3.5 кг на см2. Эти параметры так же и для двигателя змз 405.

Советы как поднять давление масла в двигателе змз 406

Покупка и установка масляного насоса от змз 514, который устанавливается на Uaz Patriot (артикул 514 .1011010) вместо штатного насоса этих двигателей. Новый насос обладает улучшенными характеристиками, и его установка приводит к повышению давления масла и минимальный переделок в двигателях змз 406 и змз 405. В самой установке насоса нет никаких сложностей, так как он встает на заводское место с установкой родной прокладки насоса.

Еще один вариант это доработка ГБЦ двигателя змз. Больший провал давления автомасла происходит именно в головке блока цилиндров, точнее шейки распредвалов. Повысить его возможно уменьшением размера в отверстии подводящего канала к головке блока.

Изначально размер этого канала 9 мм. Диаметр нужно довести до 8 мм. При этом на ГБЦ будет проходить меньшее количества масла, но оптимально для работы. Уменьшив размер отверстия повысим давление коленвала двигателя. Достигается это следующим методом:

в заводском канале нарезается резьба М10;
берется болт М10, подходящий по резьбе, как в отверстии;
дрелью сверлится отверстие 8 мм в болте М10;
вворачивается новый болт с уменьшенным диаметром в канал, сажая при этом на резьбовой герметик, лишнее от болта стачивается;
остаток болта зашлифовывается вровень с блоком, острая кромка болта м10 скругляется;

Третий способ это проточить на поверхности вкладышей коленвала дополнительного канала для прохождения автомасла и уменьшение зазора путем установки жиклера в отверстие головки шатуна с 4 миллиметров до 1.6 миллиметров. Минусом заводской конструкции являться, что за один оборот коленвала в отверстие канала подачи автомасла к поршневому пальцу для охлаждения нижней части поршня двигателя при совпадении отверстий шейки и на вкладыши получается подать только два импульса масла. При этом постоянной смазки поршня и пальца не получаются. Вышеуказанным способом решаем заводскую проблему, и давление подается стабильно, поршня охлаждаются постоянно. Минусом данного метода, что моторное масло нагревается от днища поршня выше нормы и давление снова уменьшается, но уже не так значительно. Решается данная проблема установкой теплообменника для масла, то есть выносного масляного кулера. У владельцев газелей встанет так же вопрос как поднять давление масла в двигателе змз 405, методы для обоих моторов одинаковы.

Заключение

Самым эффективным методом поднять давление масла в двигателе змз 406 и наиболее безопасным для ресурса двигателя является установка масляного насоса от змз 514, так как он приближен к заводскому варианту, и не несет серьезных конструктивных переделок в двигателе.

Любому двигателю внутреннего сгорания необходима смазка трущихся деталей, и двигатели семейства ЗМЗ в этом плане исключением не являются. Без постоянной смазки такой двигатель проработает максимум час, после чего он просто заклинит. Его цилиндры и клапаны будут серьёзно повреждены, и устранить такую поломку будет крайне сложно. Поэтому давление масла в двигателе ЗМЗ является важнейшим показателем, за которым автовладелец должен тщательно следить. Но на отечественных автомобилях с моторами ЗМЗ давление масла очень часто пропадает. Попытаемся разобраться, по каким причинам это происходит и как это можно устранить.

О двигателях ЗМЗ

Прежде чем говорить о давлении масла, стоит познакомить читателя с самим двигателем. Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом. У них 4 цилиндра и 16 клапанов.

Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом

хорошая ремонтопригодность;
простота устройства;
невысокая требовательность к качеству горючего.

Но есть и минусы:

привод ГРМ является очень громоздким;
надёжность натяжителя цепи в приводе ГРМ оставляет желать лучшего;
поршневые кольца имеют архаичную конструкцию. В результате наблюдаются большие потери смазки и провалы мощности;
общее качество литья и термической обработки отдельных деталей двигателя с каждым годом становится всё хуже.

Норма давления масла в двигателях ЗМЗ

Давление в смазочной системе измеряется только на хорошо прогретом двигателе, работающем на холостом ходу. Скорость вращения коленвала в момент измерения не должна превышать 900 оборотов в минуту. Вот какие нормы масляного давления считаются идеальными:

для моторов ЗМЗ 406 и 409 идеальным считается давление в 1 кгс/см²;
для моторов ЗМЗ 402, 405 и 515 идеальное давление составляет 0.8 кгс/см².

Здесь же следует отметить, что наивысшее давление в смазочной системе двигателя ЗМЗ теоретически может достигать 6.2 кгс/см², однако на практике этого почти никогда не происходит. Как только давление масла достигнет отметки в 5 кгс/см², в моторе открывается редукционный клапан и избыток масла уходит обратно к масляному насосу. Так что достичь критической отметки масло может только в одном случае: если редукционный клапан заклинило в закрытом положении, а такое случается крайне редко.

Проверка масляного давления

Давление масла отображается на приборной панели автомобиля. Проблема в том, что доверять этим цифрам можно далеко не всегда, поскольку приборы тоже могут выйти из строя и начать давать неправильные показания. Очень часто бывает так, что давление масла — нормальное, а приборы показывают, что давления нет вовсе. По этой причине целесообразно просто осмотреть автомобиль. Вот как это делается:

Снижение давления масла происходит из-за утечки через картер

Если все вышеперечисленные меры результата не дали, и причина низкого давления не выявлена, остаётся последний способ: воспользоваться дополнительным манометром.

Датчик давления масла выкручивается со штатного места (уточнить расположение этого датчика можно в инструкции по эксплуатации автомобиля).
На место датчика вкручивается специальный адаптер. В адаптер вкручивается дополнительный, рабочий манометр.

Дополнительный манометр вкручивается на место штатного датчика масла

Признаки снижения давления масла

Если давление масла в двигателе резко снизилось, не заметить этого невозможно. Вот основные признаки того, что с системой смазки мотора что-то не так:

мотор начал быстро перегреваться. При этом выхлопного газа становится больше, а выхлоп имеет чёрный цвет, что особенно заметно, когда автомобиль набирает скорость;
подшипники и другие детали, подверженные интенсивному трению, стали изнашиваться очень быстро;
двигатель начал стучать и вибрировать. Объяснение простое: смазки в моторе мало, трущиеся части постепенно изнашиваются и зазоры между ними увеличиваются. В конце концов детали разбалтываются, начинают стучать и вибрировать;
запах гари в салоне. Если давление масла снижено, оно начинает ускоренно окисляться и выгорает. А водитель ощущает запах продуктов горения.

Причины снижения давления масла и их устранение

Резкое падение масла в моторе

Если в двигателе ЗМЗ резко пропадает давление масла, то это может произойти по двум причинам:

Если редукционный клапан постоянно открыт, давление масла резко падает

При поломке вала маслонасоса давление может резко упасть

Постепенное падение давления масла

Эта проблема очень часто встречается во всех двигателях семейства ЗМЗ без исключения. Возникнуть она может из-за многих факторов: это и конструкторские ошибки, о которых упоминалось выше, и ненадлежащее обслуживание, и естественный износ деталей, и многое другое. Перечислим самые распространённые причины постепенного падения давления масла:

Масляные фильтры на моторах ЗМЗ надо менять как можно чаще

Пружина — основной компонент редукционного клапана в моторе ЗМЗ

Видео: ищем причину падения масляного давления в двигателе ЗМЗ

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также: