После удаления катализатора увеличился расход топлива киа рио 3
Очень часто мои клиенты делятся интересным наблюдением - после удаления из системы катализатора расход бензина увеличивается, притом что никаких ошибок с помощью всеми любимого Check Engine система бортовой диагностики не выдает.
При этом при диагностике кислородного датчика (лямбда - зонд) тоже никаких отклонений обычно не бывает, от отрабатывает свой законный график с переключениями напряжения от 100 до 700 мВ, вроде такого:
Давайте разбираться, почему так происходит и что с этим делать.
Катализатор устанавливается обычно в катколлектор или приемную трубу, причем с расширением, необходимым для компенсации сопротивления потоку газов от керамического элемента, вот вам фото в разрезе:
Перед катализатором традиционно размещается лямбда-зонд, он же кислородный датчик, прямо влияющий на коррекцию топливной смеси.
Причиной повышенного расхода как раз и является то, что с удалением катализатора изменяются пропускные характеристики выпускного тракта, газы начинают двигаться быстрее.
Но изначально датчик кислорода рассчитан и откалиброван на определенный поток газов! Ему забыли рассказать о том, что катализатора больше не существует!
Вот вам для понимания, фото нового и оплавленного катализатора:
Датчик кислорода и рассчитывает смесь исходя из фактически получаемых значений по содержанию кислорода в выхлопе, а значит - хоть и незначительно, но врет. Результат - неверный расчет в смесеобразовании и повышенный расход бензина.
Решить проблему можно тремя способами:
1. Установить новый катализатор, аналогичный удаленному или требующему замены. Экологи и продавцы запчастей скажут вам огромное спасибо, также получайте плюс в карму и сознание собственной социальной ответственности. Вариант не дешевый, зато гарантирует отсутствие проблем с токсичностью выхлопа и прохождением техосмотра.
2. Установить пламегаситель, имитирующий катализатор по сечению и возвращающий поток газов к изначальным характеристикам. Не решает проблему токсичности, но снижает шум.
Требует грамотного подбора пламегасителя и обработки сигнала "заднего" датчика кислорода путем обманки или программного изменения в блоке управления (ЭБУ). Впрочем, как и при способе №3.
3. Оставить корпус катализатора без изменений, но внести программные изменения в калибровку обеих ДК. Шумно, требует грамотного вмешательства в прошивку ЭБУ, может потребовать экспериментов и подбора параметров опытным путем. Еще токсично - представители гринпис и WWF плачут, обнявшись, а инспекторы на техосмотре жадно потирают ладони.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Зачем удаляют?
Именно из-за этого и удаляют, это основные две причины. Удалить это одно, а вот грамотно прошить авто, чтобы он не расходовал лишнего — это другое.
Так почему же вырос расход?
Второй датчик нужен в основном чтобы контролировать катализатор, то есть показания между первым и вторым датчиками должны быть различные, иначе электроника (в частности ЭБУ) поймет, что нейтрализатора — нет, и выдаст вам CHECK ENGINE, да машина вообще может перейти в аварийный режим.
Так вся суть именно в первом датчике. Именно из-за него машина начинает расходовать больше топлива.
Как это работает?
НО этот случай не общая практика, у кого-то все нормально, наоборот после того как удаляют, возрастает мощность и падает расход топлива! Так в чем же дело?
Что делать?
Так как же решить проблему. Есть всего три основных способа:
Для тех, кто не понял, о чем я написал, видео версия, там понятнее.
На этом заканчиваю, думаю, мои статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(15 голосов, средний: 4,07 из 5)
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Для чего нужен катализатор
У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.
Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).
Именно из-за этого, стоимость его мягко сказать — не мала! От 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.
Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).
Выбил катализатор, это плохо для машины?
Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).
Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.
И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.
Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!
Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.
НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!
НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.
Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.
Сейчас есть несколько вариантов обманок:
Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).
Расход топлива
Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.
Плюсы и минусы удаления
Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор
Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).
Сейчас видео версия, смотрим.
В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!
НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
(323 голосов, средний: 4,59 из 5)
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
НУ а мы сегодня поговорим уже о тех, что это совершил и столкнулся с неприятной ситуацией, МАСЛОЖОРОМ, да не просто на примерно 1 – 2 литра на 10 000 км, очень не приятно.
Причина №1 – ПРОБЕГ
Может быть, у вас уже 150 – 250 000 км и расход масла началось проявляться еще перед выбиванием катализатора! Тогда когда вы его выбили, то чудес не произойдет, расход будет и скорее всего он станет больше.
Особенно если у вас уже есть задиры, то выбиванием тут не помочь!
Причина №2 – ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ДВИГАТЕЛЯ
Вырвавшиеся отработанные газы, встречаются с поверхностью и не проходят через него быстро, они как бы немного задерживаются, создается как бы противодавление, примерно в 0,5 кг/см2
Соответственно существует определенное тепловое расширение, как блока, так и поршня и самое главное колец двигателя (маслосъемного и компрессионных).
Также нет и той температуры, которая была с катколлектором, соответственно температура падает, может увеличиваться тепловой зазор между стенкой и блоком цилиндров. Маслосъемное кольцо, не снимает полностью масло и то сгорает в камере сгорания. Надеюсь я понятно объясняю.
Причина №3 – КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ
Про них я уже рассказывал в этой статье, сейчас есть специальная система картерных газов, то есть они не выходят наружу (в атмосферу), а остаются внутри. Регулирует давление специальный клапан (КРКГ или PCV).
Клапан может не справляться и масло, вместе с газами, просто может засасываться во впускной коллектор.
То есть неправильная работа система картерных газов, из-за того что нет подпора от катализатора.
Что делать?
Лично мне видится одно правильное решение, установить ремонтный катализатор. Его можно вварить как в катколлектор, так и в магистраль под автомобилем.
Однако именно в катколлекторе, он будет работать правильно, создавать нужную температуру, а также противодавление.
Сейчас видео версия статьи, смотрим.
Я думаю, мой материал был вам полезен, если понравилось, подписывайтесь на канал, ну и читайте мой сайт. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР
(15 голосов, средний: 3,93 из 5)
Задавать вопросы Про экологию мне писать ничего не надо. Мне нас.ть — я за свои деньги чинить мотор не хочу! А все потому что катализаторы ставят — откровенное говно.
Кстати катализатор которые вырезали — уже имел признаки не сильного износа и осыпания некотрых сот.
Выхлопные системы как мне известно стало Киа Рио достаточно надежны, но и их катализаторы рано или поздно могут выйти из строя, от этого никто не застрахован.
Так как пробег перевалил за 100000 тысяч км. пора пора было уже задуматься о катализаторе.
Эта идея меня посещала уже давно, но как то все не получалось, то думал вот немного подожду недельку другую . И в один прекрасный момент решил все такие сделать это.
ПОКА на пробеге 137157 т.км
И все ТО проходил у официального дилера.
Авто был абсолютно не проблемным и приносил только позитивные эмоции, поэтому читать форумы и прочую литературу про его болячки я считал особо ненужным. И как оказалось очень напрасно.
Пришлось быстро штудировать литературу.
Все серии KIA отличает высокая надежность выхлопных систем. Срок ее эксплуатации, по отзывам пользователей-автолюбителей, не ниже, чем у дорогостоящих автомобилей, и это при весьма невысокой цене KIA Rio.
Слабое место KIA Rio: удаление катализатора спасет ситуацию!
Таких причин может быть несколько:
ПРИЧИНЫ ВЫХОДА каталитического нейтрализатора :
Которые приводят к выходу из строя каталитического нейтрализатора. Таких причин может быть несколько:
Катализатор выходит в большинстве случаев — ЭТО в первую очередь.
Некачественное топливо .
также может быть причиной поломки катализатора. Топливо попросту не до конца сгорает и продолжает догорать в коллекторе, либо в катализаторе. Из-за чего элементы катализатора начинают оплавляться. После чего частицы застревают в нем, засоряя его, мешая проходу воздуха
Авто не заводится.
Ваш автомобиль попросту не заводится или сразу же глохнет. Происходит это по причине засоренного катализатора. В таком случаем необходима будет замена.
Значительная потеря мощности автомобиля
При неисправном катализаторе, Ваш автомобиль будет тяжело набирать скорость. Будет создаваться ощущение, будто что-то держит автомобиль сзади. Такой признак будет заметен все больше по мере загрязненности или повреждения катализатора.
Check Engine
Горит лампочка Check Engine. Еще один из признаков "СОС", который о сигнализирует о возможном выходе из строя катализатора. ЭБУ зажжет данную лампочку, когда катализатор слишком засорен. Код ошибки P0420, однако она никогда точно не говорит поломке катализатора.
Высокий расход топлива
Еще один и более частый признак – внезапно увеличенный расход горючего. Засорение катализатора ведет к повышению расхода горючего. Стоит иметь ввиду, данный симптом поломки катализатора только в том случае, когда у вашего автомобиля есть проблема с мощностью, авто тяжело набирает скорость.
Механические повреждения, повлекшие за собой разрушение керамической сердцевины (при ударе)
Повышенное содержание углеводородов в выхлопных газах (не отрегулированный двигатель) и обеднённая до предела смесь ведут к значительному сокращению срока службы нейтрализатора. Практически уничтожают его.
Проникновение масла в выпускной тракт приводит к запеканию этого масла на рабочей поверхности.
Если для запуска двигателя автомобиль толкают или тянут на буксире, велика вероятность попадания не сгоревшего топлива. При этом произойдёт нежелательная химическая реакция, которая может привести к взрыву.
Также пагубно влияет контакт с холодной водой. При преодолении водной преграды холодная вода может попасть на раскалённый до 9000С корпус.
Специалистами СТО замечено, что при использовании топлива с большим содержанием присадок, способствующих повышению температуры отработанных газов, приводит к оплавлению сот нейтрализатора и выходу его из строя
Как же определить, что катализатор необходимо заменить?
Горячий двигатель начинает хуже запускаться, а при переходе с холостых оборотов на полный ход происходит недостаточно быстрое набирание оборотов. Если вы заметили эти признаки, то, скорее, это причина износа катализатора.
Двигатель не запускается, из выхлопной трубы не выходят отработанные газы, значит, катализатор пора менять.
Стоит проверить уровень СО в выхлопе, давление в выпускном коллекторе и отсоединение приёмной трубы от системы выпуска.
Решить эту проблему можно двумя способами:
Купить и установить новый узел с каталитическим нейтрализатором.
Вы скажете это дорого?
Но зато в дальнейшем не будет никаких дополнительных проблем. Да и загрязнение атмосферы будет на низком уровне.Но это очень дорогой способ. Из-за высокого содержания драгоценных металлов в каталитическом покрытии, замена катализатора на автомобиле KIA Rio доходит до 10% стоимости всей машины.
Хватит лирики, переходим поближе к делу
Так как гарантия у меня была на него всего 1000 км ( уже рассматривают к КМР о гарантии на него, так же как и на машину 5 лет или 150 000 км.)
Хотя с 2018 если я не ошибаюсь, гарантию продлили на 100000 т.км. Покупать новый за 80 -100 тысяч рублей не вариант, да и очень дорого …
Было решено удалять его и ставить туда пламегаситель, чтоб не прогорела гофра .
Обзвонил примерно около 5 контор которые занимаются данным видом работ, ценовой диапазон везде разный от 7000 тысяч до 20000.
И все фирмы делают по разному, кто то ставит обманку, кто то электронную обманку, где то чипуют и все везде по разному!
Остановился на самом правильном варианте который сейчас можно сделать, удалить катализатор, заварить на его место пламегаситель и все это дело чипануть под Евро 2.
Остановился на одной фирме которая занимается ремонтом глушителей уже более 15 лет, ну и естественно договорился с ними о замене и собирался поехать туда.НО есть одно но…
Находятся они на Дмитровском шоссе или вторй сервис на Варшавском шоссе. сайт АВТОПОРТ
Но меня смутил один момент этой компании что они не снимают катализатор, а вырезают прям на машине. — этот вариант мне как то насторожил.Ставят пламегаситель фирмы фирмы Fortluft из нержавейки.
Спросил какого года машина обьем и что у меня за КПП .
Сказал по работе времени займет примерно 2-3 часа.
Сказал что у него есть готовый катализатор, я ему отдаю свой старый, а он ставит взамен другой.
и уже на следующий день я у него.
Приехав к ниму принялся за работу.
Загнали авто в бокс и тут пошла работа .
ПЕрвыйм делом сняли, АКБ и распорку так как она мешала вытаскивать катализатор через верх.
Весь процесс работы описывать не буду.Кто снимал тот поймет как его делать
Ладно ладно уговорили
И так как это сделать очень очень краткое описание ( кто не хочет читать дальше, смотрим картинки …)
Для удаления нужно вывернуть верхний лямбда зонд,
открутив разрезной головкой, если не получается то обычной, заранее распаковываем фишку, чтоб провода прошли в головку., потом надо снять кожух который мешает снять защитный экран. . Открутить коллектор задача не для слабонервных, там 9 гаек на 12 мм головка и потребуется маленькая и большая трещотки удлинители, головки, накидные ключи. Предварительно очищаем все шпильки и соединения от грязи щеткой по металлу и брызгаем жидким ключом . Тяжелее всего открутить нижнюю гайку со стороны насоса гура. Длинным воротком и трещеткой откручиваем 2 гайки на 19 мм приемной трубы с ямы предварительно сняв защиту двигателя. Отводим в сторону приемную трубу гофра позволяет. Откручиваем 3 болта крепящие кат к блоку двигателя и идем наверх вытаскивать. Вытаскивать лучше немного развернув его боком и ближе к правому краю. Вытащив все это дело наружу услышал громыхания внутри, смотрим фото ниже, тут и без экстрасенсов понятно что кат сдох.
Откручиваем экран от корпуса и выбираем место препарирования, так чтоб диск болгарки не цеплял ни за что вырезаем по кругу, далее стамеской или зубилом выбиваем остатки катализатора и вытряхиваем все наружу. Очищаем внутренности, вставляем пламя гаситель привариваем его по кругу, дальше вставляем корпус ката и аккуратно завариваем все обратно, варить лучше всего кемпом. Не забывайте зачищать края свариваемых поверхностей от этого зависит качество сварного шва.Все швы покрасили медной краской для красоты. Собирать все можно на старые прокладки если они не прогорели, можно еще до кучи смазать графитовой смазкой( это по желанию) и собираем, и прошиваемся.
Я решил себе ставить пламя гаситель .
Андрей мне посоветовали именно ТМ СВD, сказали доверяю качесту и проверенно временем .Я у него спросил пламегаситель фирмы Fortluft из нержавейки, на что он сказал не бери, быстро прогарают.Он сказал НЕ СОВЕТУЮ.
ОПИСАНИЕ для Чего он нужен или Вам выбирать ставить или нет.
Пламегасители коллекторные.
Универсальные пламегасители служат отличной альтернативой вышедшего из строя дополнительного глушителя (резонатора).
Корпус изделия имеет двухслойную оболочку из нержавеющей стали марки AISI, внутри которого находится специальное шумопоглощающее, жаростойкое волокно, которое способно выдерживать огромную температурную нагрузку, а также диффузор, который гасит звук за счет отражения звуковых волн, создает сопротивление и вынуждает отработанные газы проходить через камеру пламегасителя, тем самым, способствует наилучшим образом снизить шум автомобиля.
Пламегасители с диффузором, предназначены для людей, ценящих тихий звук автомобиля при минимальном противодавлении.
Для кого предназначены пламегасители ТМ СВD.
для людей, ценящих комфортные акустические ощущения;
для людей, желающих увеличить срок службы основного глушителя
Для чего служит пламегаситель ТМ СВD.
является отличной альтернативой, вышедшему из строя дополнительному глушителю (резонатору);
увеличивает срок службы выхлопной системы т.к. при удалении катализатора;
основной удар приходится на пламегаситель, т.е. дожигание топлива будет происходить не во всей выхлопной системе, а в пламегасителе;
снижает вибрацию автомобиля на повышенных оборотах.
Конкурентные преимущества пламегасителей с диффузором ТМ СВD.
вся продукция упакована в индивидуальную плотную картонную упаковку;
долгий срок службы, произведен из двухслойной высококачественной нержавеющей стали марки;
низкий уровень шума, который достигается за счет применения шумопоглощающего, жаростойкого волокна в качестве шумопоглотителя;
широкий и глубокий ассортимент продукции, подходит для установки на все виды автомобилей отечественного и иностранного производства;
не несет вред двигателю, пламегаситель не забивается.
Андрей мне посоветовал именно ТМ СВD.Сайт производитель www cbd ru ПЛАМЯГАСИТЕЛИ, сказали доверяю качесту и проверенным временем .Много их уже поставил нареканий нет.
Я его не взвешивал на ощюп он чувствуется тяжеловатым .
Читайте также: