После шлифовки гбц появилась детонация сузуки сх4
Замена прокладки головки
По признакам хана прокладке между блоком и головкой. Антифриз уходит из системы, подтеков нигде нет, в картере уровень масла не прибывает, при заводке на холодную из глушителя вылетает облако, с запахом антифриза. Масло не жрет, бензин тоже по норме, работает довольно стабильно.
Может есть тема по замене?
Кто с такой проблемой сталкивался? Можно ли своими силами починить(сам менял сцепление)? Какие запчасти нужны?
По признакам хана прокладке между блоком и головкой. Антифриз уходит из системы, подтеков нигде нет, в картере уровень масла не прибывает, при заводке на холодную из глушителя вылетает облако, с запахом антифриза. Масло не жрет, бензин тоже по норме, работает довольно стабильно.
Может есть тема по замене?
Кто с такой проблемой сталкивался? Можно ли своими силами починить(сам менял сцепление)? Какие запчасти нужны?
Да там вроде как по технике дела суперсложного ничего нет, только желательно уж все прокладки попутные при разборке/сборке менять наверное (впускного, выпускного, клапанной крышки. мож еще какие мелкие. ), надо учесть, что прокладки клапанной крышки для модификаци Type1,2 и для Type3 - разные.
Допил солдат, поправил каску, привычно в ствол загнал патрон, "Ещё освобождать Аляску. ", и раздавил ногой айфон.
Допил солдат, поправил каску, привычно в ствол загнал патрон, "Ещё освобождать Аляску. ", и раздавил ногой айфон.
к примеру в Тольятти ОД ниразу не лазил в движок на ЫЧах !
в Лианы, Витары, Гранд витары, Игнисы лазили, а в ЫЧ ниразу.
собственно это одна из причин моего выбора!
а из сложностей с прокладкой только метки не сместить и правильно болты потом закрутить.
когда разобрано будет проверь плоскости блока и головы на всякий случай.
В общем то поменяли прокладос))) Попутно поменяли прокл впускного коллектора и крышки головки, так же заменил колпач ки. Колпачки брал Corteco, ремонтнику они кстати совсем не понравлись, но так как родные были порядочно изношены(но масло не ела) поставили новые такие какие есть. Разобрали все полностью, в смысле кроме головки блока, сняли крышку грма и поддон. В принципе кто этим занимается и есть инструмент делов максимум на день. Мои ремонтники схватили гемор с откруткой двух болтов(из 12) крепления головки, они утоплены в глубоких колодцах(диам вроде 20мм), куда обычной головкой не подлезешь, вдобавок они 12гранные, в общем у нас в городе ниче подобного не было решили сами сварить ключ, сварили-не сломался и открутили и затянули. В остальном процесс прошел нормально. После вскрытия дефектов обнаружено не было, это в какой-то мере насторожило. После ремонта двигатель перестал употреблять антифриз и стал лучше работать, видимо из-за присутствия антифриза двигатель особенно на холодную работал не ровно. В общем тьфу-тьфу-тьфу проблема решилась, дай бог, чтоб больше не ломалось.
Всем привет. После перегрева двигателя J20A отшлифовали блок -0,26 и головку -0,41.
Сказали искать ремонтную прокладку. Нашел, изготавливает человек из металлоасбеста под заказ.
Я думаю изготовленные кустарным методом прокладки намного хуже даже не оригинальных.
На форуме советуют не экономить на прокладке ГБЦ и ставить только оригинал.
Если поставить две оригинальных прокладки? Есть у кого-нибудь опыт?
А если поставить одну оригинальную насколько это плохо?
Или все таки сделать из металлоасбеста утолщенную?
Хочется сделать правильно.
Все мозги набекрень. Уже третий день интернет рою.
Конкрено по J20 нет опыта, на ВАЗ 2121 в середине 80-х практиковалось при отсутвии в деревнях 93 бенза, для снижения степни сжатияя под 76 бенз, устанавливались 2 ориджинал прокладки между ними алюминиевая вставка, проблем особых не припомню чтоб возникало. Самоделки на дизеля устанавливают благополучно, я на ремзаводе покупал в Хабаровске, 2 или 3 года потом до продажи ездил, все было хорошо.
в приципе ничего экстракритичного. по минимому принятия мер изменить уоз на позднее по макс переход на более высокоооктановое топливо
Спасибо, всем кто откликнулся. Поездил по сервисам. Поговорил с мотористами.Все семь мотористов говорили по разному.
Первый сказал ставить одну прокладку и ничего страшного. В крайнем случае как сказал штеккер отрегулировать угол опережения зажигания.
Второй сказал надо ставить утолщенную прокладку и дал адрес где их изготавливают.
Третий сказал утолщенную надо, но только не из металлоасбеста, т. к. ее надо протягивать повторно через 1000 км пробега. Надо ставить две оригинальных стальных.
Четвертый сказал ни в коем случае две не ставить их продует. Ставить одну, но в обязательном порядке фрезеровать поршни в местах клапанов, чтобы не было ударов клапана о поршень.
Пятый сказал тоже ставить одну но поршни сточить на суммарную величину шлифовки БЦ и ГБЦ
Шестой сказал, что надо расточить цилиндры до первого ремонта. Этим мы компенсируем уменьшение обьема камеры сгорания и ставить одну прокладку. ( у меня цилиндры в допуске и я этот вариант сразу откинул) Причем это мне посоветовал моторист из очень хорошего сервиса.
Седьмой вообще сказал ставить старую прокладку, потому что она металлическая и ничего ей не будет. Я ему мол в инструкции надо новую, он говорит они всегда так ставят и все работает.
Наверно буду ставить две прокладки.
Всем доброго дня)
У меня произошло вот такое:
Машина Исузу Форвард 1996г.в. двигатель 6НН1, 210л.с, объем 8.2л.
Шли газы в расширительный бак охлаждающей жидкости и грелся двигатель. Приехал к спецам, сказали "прогарела прокладка головки", нужно менять.
Все купил (прокладку головки, крышки, впуска(выпускной коллектор не снимали)). Ребята разобрали и померили прогиб, КРИВАЯ ГОЛОВА. Цифры, чесно, не помню по прогибу, но вот вот ушло он допустимого. Шлифанули, собрали все нормально. НО ВОТ БЕДА! Через неделю начался какой то мелаллический стук где то внутри(определить сложно что именно). Опять к спецам. послушали и решили, что это звук от шестерней! Одна шестерня находится на головке блока, которая крутит распредвалы, а другая на самом блоке. При шлифовке рабочий зазор между шестерными стал меньше и теперь из за этого этот звук. Что же делать и как быть? Подскажите что нибудь! Есть идеи о двух прокладках или о какой нибудь медной пластине. Не знаю что делать.
А именно на этот двигатель есть "ремонтные" прокладки? Просто когда покупал прокладку, сказали что только такая есть, а про ремонтные на этот двигатель не слышали.
Всем доброго дня)
У меня произошло вот такое:
Машина Исузу Форвард 1996г.в. двигатель 6НН1, 210л.с, объем 8.2л.
Шли газы в расширительный бак охлаждающей жидкости и грелся двигатель. Приехал к спецам, сказали "прогарела прокладка головки", нужно менять.
Все купил (прокладку головки, крышки, впуска(выпускной коллектор не снимали)). Ребята разобрали и померили прогиб, КРИВАЯ ГОЛОВА. Цифры, чесно, не помню по прогибу, но вот вот ушло он допустимого. Шлифанули, собрали все нормально. НО ВОТ БЕДА! Через неделю начался какой то мелаллический стук где то внутри(определить сложно что именно). Опять к спецам. послушали и решили, что это звук от шестерней! Одна шестерня находится на головке блока, которая крутит распредвалы, а другая на самом блоке. При шлифовке рабочий зазор между шестерными стал меньше и теперь из за этого этот звук. Что же делать и как быть? Подскажите что нибудь! Есть идеи о двух прокладках или о какой нибудь медной пластине. Не знаю что делать.
1. кто придумал шлифовать головку и ставить при этом стандартную прокладку? спецы? тогда расходы по ремонту за их счет..
2. прокладка металлическая? наборная из тонких листов? за неимением ремонтных размеров прокладок мы разбирали старую прокладку, подбирали из неё один-два листа и ставили в дополнение к новой прокладке, "выбирали" зазор в шестернях (японец бы увидел сие безобразие - харакири бы сделал:)), ну это от безисходности ситуации((
3. предполагаю, что просто установкой новой прокладки уже не обойдешься - шестерни не просто так издали звук "жжжжжж. "((
где вы таких мастеров берете?
Господи прости меня за слова эти,но.
Я понимаю теперь почему у вас майдан и война случились. на Украине вообще нормальные есть люди или все повально отмороженные.
Сколько стоит контрактник ?
Может при таких руках купить проще контрактник "без вмешательства№ ?
Может при таких руках
Дим,тут руки не при чём,понятно что если б человек сам мог сделать.то косяков таких не было б.Это ж хохлы..нация такая,они если не наебут кого нить,то день впустую прошёл. не верил я раньше в это,но вот пример живой,шпуняют парня как хотят пользуясь его незнанием. сволочи .Юра,ты не переживай,походи по сервисам,а лучше по гаражам,найди ТОЛКОВОГО мастера,а не этих долбоёбов которые советуют из за детонации на газ перейти(йопнулись там на Украине из за газа. ).А то ездя по таким "спецам" скоро тебе предложать педали поставить и ездить,ни детонации тебе..ни дыма из глушака.
Андрюх, я руки мастеров имел ввиду
ИМХО решение одно - или руки прямые на ремонт искать, или контрактник, если недоступны
А так я вот сам тоже не возьмусь движек капиталить - хотя еще неного сервисных вакханалий и жизнь чую и меня заставит
Андрюх, я руки мастеров имел ввиду
ИМХО решение одно - или руки прямые на ремонт искать, или контрактник, если недоступны
А так я вот сам тоже не возьмусь движек капиталить - хотя еще неного сервисных вакханалий и жизнь чую и меня заставит
так кривыми руками и контрактник криво поставят
Дельный совет
где вы таких мастеров берете?
Этих взял на харьковфоруме. Если чего можно их в блеклист добавить Ребята погодите на Украину наезжать. Везде идиотов хватает. Это мне сказал тот, кто деньги принимал - но он не мастер. И сказал что во вторник будет электрик - он БЕСПЛАТНО продиагностирует и скажет предметно что надо. А приемщик аргументировал тем, что или ставить 2 прокладки, что является колхозом, или лить 98 бензин или переходить на газ так как у него выше октановое число. Или перешивать ЭБУ надо так как раннее зажигание. Но это дорого. Вобщем сегодня поездил - вроде звона пальцев не ощутил. Гидрики подстукивают немного. И главное НЕТ ДЫМА. Сделали следующие работы - заменили направляющие(АЕ), клапана(АЕ), БОЛТЫ, ну и все прокладки (Брали по рейнзу) Сальники (Corteco). У них поставщик УкрАвто - подделок гарантированно не бывает. Дали гарантию на свою работу 20тыш или 1 год. Да, у нас много идиотов мастеров но эти вроде адекватные.
Клапана Выпуск. Для сравнения один клапан со впуска.
Я так понимаю МСК с них Соскочили? или их не поставили до конца?
Сальник. Мягкий. Резинка нормальная.
Вобщем мотор сделали. Дайте дельные советы что надо продиагностировать и на каком топливе ездить. Я уже запутался. Вроде для увеличения камеры сгорания по 2 прокладки ставили на москвичах и для перевода их 95 бензин. А тут что то не то советуют.
да, и еще сказали что машина будет меньше топлива есть. при увеличении степени сжатия увеличится КПД.
. и на каком топливе ездить.
А на каком топливе авто катается сейчас и натыкается на детонацию? Наверное на 92 .
Надо переходить на бензин с бОльшим октановым числом. Как минимум 95-96. Если не поможет - тогда пробовать 98 бензин.
Подрезанная ГБЦ это увелечение степени сжатия соответственно нужен более высокооктановый бензин.Газ тоже может помочь его октан как правило выше.
Шлифовали мне старую гбц, было дело. Тоже предупреждали что возможно потребуется 95й, но он не портебовался, но на 2,6 регулируется зажигание механически (поворотом трамблёра). Что узрит электрик и надеюсь диагност! И не забыть посмотреть на давление в топливной рампе и как быстро оно уходит и куда (форсунки или обратный клапан, а может и клапан самого насоса). Если не хватает бензина, то будет непойми что с мотором.
И еще если дружишь в формулами, то просчитай сам как изменился объём камеры сгорания.
Бензин в баке какой и как долго он там был? При увеличении октанового числа, тот что есть слить бы, чтоб они не смешивались.
Причина шлифовки ГБЦ какова?
А почему же тогда Shepin и Asturn на мастеров наехали? Это не последние мастера голову шлифовали и клапана подрезали. Это им пришлось клапана новые подрезать чтобы они закрывались нормально. Езжу только на 95м. Сегодня детонации не видел. Попробую еще и с кондиционером. Может как то зажигание более позднее поставить решит ли это вопрос? Это чиповать надо. Диагностика покажет?
Если используемая прокладка круглая, то объем, равный ее толщине, определяется по формуле: Vcc=[(p*D2*L)/4]/1,000, где p=3,142, где L - толщина прокладки, находящейся в зажатом состоянии (в мм), D – диаметр отверстия в прокладке (в мм). Если прокладка не круглая, то для измерения объема воспользуйся бюреткой. Для этого приклей прокладку с помощью герметика к стеклу, после чего помести стекло на ровную поверхность и заполни водой отверстие в прокладке, используя для этого бюретку
Шлифовали мне старую гбц, было дело. Тоже предупреждали что возможно потребуется 95й, но он не портебовался, но на 2,6 регулируется зажигание механически (поворотом трамблёра). Что узрит электрик и надеюсь диагност! И не забыть посмотреть на давление в топливной рампе и как быстро оно уходит и куда (форсунки или обратный клапан, а может и клапан самого насоса). Если не хватает бензина, то будет непойми что с мотором.
И еще если дружишь в формулами, то просчитай сам как изменился объём камеры сгорания.
Бензин в баке какой и как долго он там был? При увеличении октанового числа, тот что есть слить бы, чтоб они не смешивались.
Причина шлифовки ГБЦ какова?
У меня нет трамблера. Там я выставлял когдато. на хонде A20A4 мотор был. Тут угол зажигания скорее всего мозг выставляет. И датчик детонации влияет на него. Причину незнаю, возможно предидущий хозяин голову шлифовал и клапана подрезал. а все мои последующие ремонты клапана не менялись и естественно их высоту никто не мерял. А сейчас новые купили - поставили - увидели, что надо снимать иначе не закроются.
Если используемая прокладка круглая, то объем, равный ее толщине, определяется по формуле: Vcc=[(p*D2*L)/4]/1,000, где p=3,142, где L - толщина прокладки, находящейся в зажатом состоянии (в мм), D – диаметр отверстия в прокладке (в мм). Если прокладка не круглая, то для измерения объема воспользуйся бюреткой. Для этого приклей прокладку с помощью герметика к стеклу, после чего помести стекло на ровную поверхность и заполни водой отверстие в прокладке, используя для этого бюретку
luciferus
Наш человек
Добрый день, пишу данный пост т.к. ничего внятного на форуме (извините если кого обидел может искать не умею) не нашел, все писали что да возможно прокладка сменил и все отлично итд итп. Посторяюсь все что со мной случиось описать подробно.
Пролог:
Как-то утром во время 2х разового недельного осмотра подкапотного пространства пока греется машинка я заметил страную "мокроту" на левом подкрылке на защите, посмотрел жидкости в омывателе есть, ОЖ есть в гуре есть. ну ладно. Спустя некоторое время начал замечать что эта самая мокрота масленно-жирная я начал наблюдать за уровнями масел и прочего все хорошо. Обратил внимание, что в расширительном бочке ОЖ как-то много больше чем утром, ну у нас была жара +30, я подумал мало-ли, она ж есть.
Выявление проблемы:
Хочу заметить, что температура двигателя была в норме, но я поехал в гости за нацать келометров, взял с собой кота-штурмана, еду себе работает кондер и тут захотелось мне пирожка, останавливаюсь, а на улице жара, думаю что бы мой щтурман не стал хоткэтом я оставил машину с кандером заведеную. По возвращению сажусь я за руль и. а стрелка температуры то в красной зоне, я открывать капот, а там все в антиризе, глушу. 5 минут завожу все нормально температура в норме. Шайтан однако. С этого момента и настал день поиска что с моей машиной. и так, что я делал:
1. Проверка термостата.. на глазок, берем elm_327 ибо наш датчик температур та еще штукенция) подключаюсь, смотрю. такс 80 гр., верхний патрубак теплый нижний холодный жду 89.. 90. в районе 93 начал грется нижний, открылся.
2. Так вентилятор. 95-97 включился.
3. Может говноантифриз? заменил. нет
4. Воздушная пробка выгонял и. тут я на пал на след. да воздушная пробка, но откуда?
5. Заменил крышку радиатора, не помогло.
И тут я заметил пузырки в расширительном бочке и подумал, а может это ГБЦ, прогнав злую хрень из головы, начал искать оправержения этому:
Берем резиновое изделие №2, снимаем (на оставшей машине) крышку радиатора заводим газуем. ждем, ну если вы получите прошу прощение "банана" радосно смотрящий в небо это оно, но у меня было так, почему-то скидывать газы она у меня начинала только после поездки по трасе и таки на 3-3,5 т. оборотов. Как узнал проехал 150 км, на скорости в 90, 2-2,5 больше не газовал и практически ничего не выдавило, 20 км, проехал на скорости 120 и около литра скинула, одев куртки перчатки я открыл крышку она пшикнула, натянул индикатор дал газу. ну и все ясно. газы.
Как я ездил 2 недели до ремонта:
Я понимаю что так ездить нельзя ну может у кого и есть такое количество денег на ремонт сразу у меня этого не было, да и запчастей в нашем городе не очень много, а те что есть в два раза дороже чем на заказ. И так из рекомендаций проверены на себе:
Первое, это утро как зарядка проснулись подошли к машине проверили уровень масло, он не должен увеличится ибо ему там взяться не откуда может попасть ОЖ, далее открываем пробку и заливаем туда ОЖ ибо там его не хватает, есть сомнительная рекомендация по удалению клапана из пробки радиатора но хз я побывал не знаю. говорят радиатор спасет, не знаю, мне его все равно порвало. далее сливаем антифриз из расширительного бочка в тару оставляя минимум, все можно ехать. После поездки, как машина остыла или перед следующей поездки повторяем, смотрим в бачок, сливаем (ну только если вам не лень покупать антифриз который она будет плевать на дорогу) в тару из тары в радиатор и можно ехать.)
Покупка и Ремонт:
Машина Suzuki Liana 2006г. 4wd 1.6 107 л.с.
И так самое интересное, начну со списка:
0928341001 Сальник двс коленвала передний 340,00
0928905012 Сальник клапана шт на ам 16 шт. 129,00 за шт. 2 064,00
1118954GE0 Прокладка под клапанную крышку 695,00
0928383001 Сальник двс коленвала задний 970,00
1114169G03 Прокладка гбц 2 393,00
13119-86G00 Прокладка впускного коллектора 800р. ( на заказ 600р. долго ждать я в магазине покупал)
17670-65D00 Термостат 1300р. (на заказ 1000р. не подумал что нужно купить)
Антифриз я купил FELEX зеленый 7 литров 700р. (он дешевый радиатор подкапывает поменяю радиатор залью по лучше антифриз)
Может быть Вам еще масло понадобится менять, у меня в нем ничего не было и если честно я его уже б не потянул. т.к. еще 3000р. это было сложно. Прокладку выпускного коллектора я покупать не стал она там металлическая ну и есть в магазине она стоит ~800р.
И так почему надо покупать термостат, м. он стоит 1000р., а теперь подумайте что бы его поменять нужно снять защиту, генератор и впускной коллектор и слить еще ОЖ, логично что лучше поменять.
Ремонт, хотел я сделать сам. но, славо богу не стал. я не такой отличный механик, но если бы у меня был бы ремень, то возможно, Но с цепью вам нужно сделать следующее:
Снять защиту, снять все навесное, снять компрессор кондиционера, снять генератор, коллектора все, снять поддон масляный, цепь и только потом начать делать,
И так я все очень рекомендую не важно сами Вы делаете или в сервисе, ОТВЕЗИТЕ ГОЛОВУ НА ШЛИФОВКУ мне обошлась очень срочная шлифовка в 1000р. сняли 0,04 мм, вот и подумайте поведенная голова пустит деньги на ветер все! Не экономьте еще раз на шлифовке!
Я заменил маслосъемные колпачки, на чала грамм по 300 масла от замены до замены.
Три дня в сервисе. Отдал за работу 10 000р. (если бы был бы ремень то 6000 отдал бы)
Кратко для тех кто не любит читать:
0928341001 Сальник двс коленвала передний - 340,00 р.
0928905012 Сальник клапана шт на ам 16 шт. 129,00 за шт. - 2 064,00 р.
1118954GE0 Прокладка под клапанную крышку - 695,00 р.
0928383001 Сальник двс коленвала задний - 970,00 р.
1114169G03 Прокладка гбц - 2 393,00 р.
13119-86G00 Прокладка впускного коллектора - 800р. ( на заказ 600р. долго ждать я в магазине покупал)
17670-65D00 Термостат - 1300р. (на заказ 1000р. не подумал что нужно купить)
Антифриз я купил FELEX зеленый 7 литров - 700р. (он дешевый радиатор подкапывает поменяю радиатор залью по лучше антифриз)
Шлифовка головы - 1000р.
Работа - 10 000р.
И надо еще менять радиатор. ) Ну да ладно не болейте) Очень надеюсь что моя инструкция Вам не понадобится ))))
P.S.
Если у Вас поползла температура вверх, включите печку на полную при исправной печки она неплохо охладит ваш двигатель.)
Читайте также: