Порядок затяжки клапанной крышки опель астра н
Установка клапанной крышки
Привет форумчане) заменил прокладку клапанной крышки, притянул, начал ездить. Через небольшое время заметил что болты клап крышки потеют маслом. Что делать? Неужто их надо было на герметик ставить?
Сказали спасибо:
Моё мнение, все прокладки надо садить на гермет! И как правильно говорит Krenkel, протягивать в последовательности. Ну а прокладки есть на наши движки 2-х типов,- все советуют Т-образную.
5D 1.4T 6MКПП, Cosmo + пакет Premium (AFL, CD500 Navi). (г.в.: июнь 2011, в эксплуатации с сент. 2011 г.) . ПРОДАНА. Куплен уже новый авто.
Мужики, в камасутре по астре j написано затягивать крест накрест ( так и тянул) из-под прокладки НЕ ПОТЕЕТ. Потеет сверху прямо из-под болтов. Не из под всех. Только 3 штуки. Знаю, что т образная прокладка лучше, однако по неопытности (не то заказал) поставил i образную. Чтоб не вылетала из паза крышки клеил ее на герметик.
Что значит советуют. Прокладки НЕ взаимозаменяемы. Все зависит какая крышка, старая, тады прокладка I образная 0642026. Если крышка новая, тады прокладка Т образная 55573747(номер GM). Надо по вину пробивать (см. ограничение по шасси) и ставить правильную. Ща сам заморачивался. Никакой герметик не нужен.
Что значит советуют. Прокладки НЕ взаимозаменяемы. Все зависит какая крышка, старая, тады прокладка I образная 0642026. Если крышка новая, тады прокладка Т образная 55573747(номер GM). Надо по вину пробивать (см. ограничение по шасси) и ставить правильную. Ща сам заморачивался. Никакой герметик не нужен.
Не совсем так. У меня не много "сопливила", но можно было не трогать . в общем решил поменять прокладку. Заказл по VIN. По ВИНу высветилась I образная прокладка. Когда снял крышку, оказалось, что стоит T образная . поставил новую, но видно или не уследил когда крышку переворачивал, либо прокладка г..но . в общем она у меня выдавилась в одном месте. Вернул на место старую Tобразную, так как не было времени ждать новую Tобразную прокладку, но для самоуспокоения промазал ее герметиком. Уже 10 тыс км пробежал, все сухо .. не потеет.
В общем I и Т образные прокладки существенно отличаются. Под наш двиг в клапаннкую крышку можно ставить обе прокладки, но на мой взгляд, Тобразцая более продуманная, чем Iобразная.
Решил прекратить пускать пузыри из-под клапапанной, мало вроде не убегало, но лилось из всех щелей — лило на выпускной, лило в свечные колодцы, лило просто вкруг. А маслицо то новое, подливать желания не было да и запах жареного в канцерогенах двигла давал осмысление что долбить в отсечку не самое лучшее на мертвой прокладке. Купил китайскую(вроде как корейскую, но по наклейке на упаковке китайскую) прокладку AMD, серый герметик ABRO и полез читать комментарии, что мол герметик не надо, что оригинал все держит сам по себе и т.д. были фотки каких то наплывов на прокладке в углах и что если их нет — это помойка и можно сразу кольнуть крышку топором, а герметиком мазать это удел жигулей и лохов которые хотят словить клина (хз че за бред). Я это китайское изделие осмотрел, резина мягенькая, наплывы есть, ну думаю — жирный слой герметика еще никому не вредил. Для начала нужно приготовить биту торкс T40 вроде и головку E10, саму прокладку и в моем случае герметик. Отрываем крышку модуля зажигания отщелкиваем фишку, битой Т40 выкручиваем 2 болта ее крепления, и покачав вынимаем
Далее нужно отсоеденить шланг вентиляции картерных газов на который по хорошему надо ставить маслоуловитель ибо масло брызжет прямо в дроссель, летит через впускной и форсунки, и остатется вечным нагаром в котлах попутно засирая все вышеописанное.
Берем головку E10 и ослабляем 11 болтов крепления крышки примерно почувствовав и запомнив силу их затяжки, отворачиваем все до конца(болты запрессованы в крышку так что не разлетятся) и остегиваем верхний и правый пластиковый блок с крышки потянув их вверх.
И сталкиваемся с непониманием проиходящего так как крышка прилеплена на герметик и ее надо отковыривать, значит я не один такой любитель герметиков и судя по тому что машина еще жива и здорова мой герметичный план сработает. Аккуратно отверткой отковыриваем крышку поддевая ее за ее собственный рельеф пластика !не поддевать от железа ГБЦ — это даже по моим заниженным меркам осторожности полный п. и потихоньку враскачку вытягиваем ее верх и на себя. И тут меня накрыло. Не приход, нет, дождь пошел, да мерзкий такой моросит, так и хочет задуть мне в гбц своих микробов и бацил.
Но не тут то было, синий мусорный пакет придавленный руководством по ремонту спасает ситуацию. А все из-за того что надо было заехать хоть мордой в гараж, но поленился его разгребать. Ну да ладно нас ждет невероятно развлекательное путешествие под названием отлепи старый герметик. Головка в целом оказалась довольно чистой как для 145к пробега, походу залитый неделю назад мобил все таки выруливает
За неделю на этом мобиле произошли невиданные доселе изменения — перестали долбить шкивы/шестерни/ваносы (кому как приятней их называть) распредвалов после пуска двигателя, обычно это были 1-2 секунды холодного ужаса что долбежка продлиться больше 1й-2х секунд и мой двигатель стал дизельным или начал таким становиться, но вот все прошло и не пришлось снимать и чистить электромагнитные клапана(а уже хотелось). + к вышеописанному пришло приятное мурлыканье при раскрутке, ну и ехать стало полегче — это можно отнести скорее не к достоинству мобила, а факту замены масла в целом.
Приступаем к чистке крышки, запасаемся кучей тряпок, салфеток, туалетной бумаги и я намутил литр очистителя тормозов, можно и бензин
Берем то чем удобней будет чистить все канавки, полости и ямки у меня был пинцет и ворох тряпок. Через 2,5 часа мучительной чистки и обмывания в очистителе тормозов крышка стала как пишут на всяких авито "состояние новой вещи"
Теперь пришла очередь ГБЦ. Еще час и следы герметика, кое какой нагар вычищены и посадочное место обезжирено. Справедливости ради вычистил я не много, так как особо ничего и не было — немного на боковых стенках 1 и 4 цилиндров
Берем герметик ABRO серый и я решил промазать по своему — только на крышку и только на внешнюю сторону прокладки, оставляем подсыхать, а сами меряем тепловые зазоры клапанов, раз крышка скинута. Шел дождь было темно, распредвалы стояли в открытых впусках четвертого и открытых выпусках первого, по сложившимся обстоятельствам решил промерять что есть и не крутить коленвал так как клапана 1го и 4го цилиндра просаживаются быстрее чем 2го и 3го. Щупы не самые точные, без возможности померять 0.01мм показали что не сильно, но уже поджимает, минимальные допуски уже пройдены, скажем так что пока сильно не влияет, но делать надо, думаю после зимы.
Аккрутно, не сместив прокладку на крышке и не измазав ничего ставим ее на ГБЦ и от руки головкой вставленной только в удленнитель(без всяких воротков трещеток и пр) затягиваем сколько сможем 11 болтов начиная с самого центрального и двигаясь крест накрест расходясь по спирали от центра к краям рукой затягиваем, потом одеваем вороток и протягиваем так же как и от руки по спирали до появления хоть какого то сопротивления. Третий раз тянем уже до конца — момент зятяжки 8Нм — это мало, и крышка пластиковая, а болты алюминиевые поэтому стараемся не заработать проблем на свою бренную голову. Я тянул без диноключа наощупь как всегда. Скажем так — я затянул каждый так что еще чуть чуть и рванет, а рвуться они все на разном моменте, кто тянул диноключем рвал их и на 4 и на 5, я тянул по дедовски, повторять не советую, обезопасить себя можно купив новые болты и диноключ и тянуть 8. Проблема в том что данные указаные в мурзилках относятся ТОЛЬКО к новым деталям и не учитывают износ использованных болтов резьб и т.д.
Ставим все обратно: боковые пластиковые блоки обратно на защелки, шланг вентиляции картера ставим на место и вставляем скобу точно так как была изначально, вставляем и прикручиваем модуль зажигания, одеваем пластиковую крышку и готово.
P.S. Герметик сох часов 16. После недельной экспуатации в обычном для машины режиме 4-6 тыс оборотов нигде ничего тьфу тьфу не течет и не намокает. Едет как ехала, так что ремонт удался
Добрый день!
Стал замечать на своем авто, что прокладка клапанной крышки начала потеть с 2 сторон.
Решил поменять до наступления холодов. Тем в интернете много на эту тему.
Снял декоративную накладку Ecotek, открутил модуль зажигания, освободил проводку сверху, слева и разъем модуля зажигания справа.
Выкрутил все 12 болтом под внутренний торкс диаметра 8 мм. Такого ключа не было, открутил обычной головкой, головы болтов остались целы, ничего не обломил. Прокладка стояла с завода и на сроке 6,5 лет авто и 85000 пробега начала сопливить.
Что я увидел под клапанной крышкой?
Посмотрел на клапанную крышку изнутри.
Отмыл посадочные места на головке очистителем тормозов
и отмыл крышку клапанов внутри и особенно посадочное место прокладки
Прокладку использовал Elring, фото и код на картинке
Что хочу сказать по прокладке. Села на крышку как родная, идеально и не вывалилась из нее при установке крышки на головку.
Далее сборка в обратной последовательности.
Сразу хочу сказать, многие тут пугают болты тянуть только диноключем.
Опыту мало в подобных ремонтах. Тянул от руки маленькой трещеткой, без больших усилий. Примерно запомнил с каким усилием отворачивал болты и также тянул в два захода согласно схеме затяжки, которую нашел в интернете.
Получилось так в итоге.
Старая прокладка выглядела так
Пробег на момент ремонта
В итоге ничего не сломал, резьбы не восстанавливал, крутил все от руки без спец ключей.
Ушло: 900р прокладка, 200р очиститель тормозов.
По времени заняло с отмывкой от старого масла и нагара около 2 часов.
Масло решил менять, но GM больше не буду лить. Присмотрел Mobil ESP Formula 5W-30 синтетика 4 л.
Кат номер 152053.
Кто пробовал такое масло, просьба отписаться в комментариях.
Решил прекратить пускать пузыри из-под клапапанной, мало вроде не убегало, но лилось из всех щелей — лило на выпускной, лило в свечные колодцы, лило просто вкруг. А маслицо то новое, подливать желания не было да и запах жареного в канцерогенах двигла давал осмысление что долбить в отсечку не самое лучшее на мертвой прокладке. Купил китайскую(вроде как корейскую, но по наклейке на упаковке китайскую) прокладку AMD, серый герметик ABRO и полез читать комментарии, что мол герметик не надо, что оригинал все держит сам по себе и т.д. были фотки каких то наплывов на прокладке в углах и что если их нет — это помойка и можно сразу кольнуть крышку топором, а герметиком мазать это удел жигулей и лохов которые хотят словить клина (хз че за бред). Я это китайское изделие осмотрел, резина мягенькая, наплывы есть, ну думаю — жирный слой герметика еще никому не вредил. Для начала нужно приготовить биту торкс T40 вроде и головку E10, саму прокладку и в моем случае герметик. Отрываем крышку модуля зажигания отщелкиваем фишку, битой Т40 выкручиваем 2 болта ее крепления, и покачав вынимаем
Далее нужно отсоеденить шланг вентиляции картерных газов на который по хорошему надо ставить маслоуловитель ибо масло брызжет прямо в дроссель, летит через впускной и форсунки, и остатется вечным нагаром в котлах попутно засирая все вышеописанное.
Берем головку E10 и ослабляем 11 болтов крепления крышки примерно почувствовав и запомнив силу их затяжки, отворачиваем все до конца(болты запрессованы в крышку так что не разлетятся) и остегиваем верхний и правый пластиковый блок с крышки потянув их вверх.
И сталкиваемся с непониманием проиходящего так как крышка прилеплена на герметик и ее надо отковыривать, значит я не один такой любитель герметиков и судя по тому что машина еще жива и здорова мой герметичный план сработает. Аккуратно отверткой отковыриваем крышку поддевая ее за ее собственный рельеф пластика !не поддевать от железа ГБЦ — это даже по моим заниженным меркам осторожности полный п. и потихоньку враскачку вытягиваем ее верх и на себя. И тут меня накрыло. Не приход, нет, дождь пошел, да мерзкий такой моросит, так и хочет задуть мне в гбц своих микробов и бацил.
Но не тут то было, синий мусорный пакет придавленный руководством по ремонту спасает ситуацию. А все из-за того что надо было заехать хоть мордой в гараж, но поленился его разгребать. Ну да ладно нас ждет невероятно развлекательное путешествие под названием отлепи старый герметик. Головка в целом оказалась довольно чистой как для 145к пробега, походу залитый неделю назад мобил все таки выруливает
За неделю на этом мобиле произошли невиданные доселе изменения — перестали долбить шкивы/шестерни/ваносы (кому как приятней их называть) распредвалов после пуска двигателя, обычно это были 1-2 секунды холодного ужаса что долбежка продлиться больше 1й-2х секунд и мой двигатель стал дизельным или начал таким становиться, но вот все прошло и не пришлось снимать и чистить электромагнитные клапана(а уже хотелось). + к вышеописанному пришло приятное мурлыканье при раскрутке, ну и ехать стало полегче — это можно отнести скорее не к достоинству мобила, а факту замены масла в целом.
Приступаем к чистке крышки, запасаемся кучей тряпок, салфеток, туалетной бумаги и я намутил литр очистителя тормозов, можно и бензин
Берем то чем удобней будет чистить все канавки, полости и ямки у меня был пинцет и ворох тряпок. Через 2,5 часа мучительной чистки и обмывания в очистителе тормозов крышка стала как пишут на всяких авито "состояние новой вещи"
Теперь пришла очередь ГБЦ. Еще час и следы герметика, кое какой нагар вычищены и посадочное место обезжирено. Справедливости ради вычистил я не много, так как особо ничего и не было — немного на боковых стенках 1 и 4 цилиндров
Берем герметик ABRO серый и я решил промазать по своему — только на крышку и только на внешнюю сторону прокладки, оставляем подсыхать, а сами меряем тепловые зазоры клапанов, раз крышка скинута. Шел дождь было темно, распредвалы стояли в открытых впусках четвертого и открытых выпусках первого, по сложившимся обстоятельствам решил промерять что есть и не крутить коленвал так как клапана 1го и 4го цилиндра просаживаются быстрее чем 2го и 3го. Щупы не самые точные, без возможности померять 0.01мм показали что не сильно, но уже поджимает, минимальные допуски уже пройдены, скажем так что пока сильно не влияет, но делать надо, думаю после зимы.
Аккрутно, не сместив прокладку на крышке и не измазав ничего ставим ее на ГБЦ и от руки головкой вставленной только в удленнитель(без всяких воротков трещеток и пр) затягиваем сколько сможем 11 болтов начиная с самого центрального и двигаясь крест накрест расходясь по спирали от центра к краям рукой затягиваем, потом одеваем вороток и протягиваем так же как и от руки по спирали до появления хоть какого то сопротивления. Третий раз тянем уже до конца — момент зятяжки 8Нм — это мало, и крышка пластиковая, а болты алюминиевые поэтому стараемся не заработать проблем на свою бренную голову. Я тянул без диноключа наощупь как всегда. Скажем так — я затянул каждый так что еще чуть чуть и рванет, а рвуться они все на разном моменте, кто тянул диноключем рвал их и на 4 и на 5, я тянул по дедовски, повторять не советую, обезопасить себя можно купив новые болты и диноключ и тянуть 8. Проблема в том что данные указаные в мурзилках относятся ТОЛЬКО к новым деталям и не учитывают износ использованных болтов резьб и т.д.
Ставим все обратно: боковые пластиковые блоки обратно на защелки, шланг вентиляции картера ставим на место и вставляем скобу точно так как была изначально, вставляем и прикручиваем модуль зажигания, одеваем пластиковую крышку и готово.
P.S. Герметик сох часов 16. После недельной экспуатации в обычном для машины режиме 4-6 тыс оборотов нигде ничего тьфу тьфу не течет и не намокает. Едет как ехала, так что ремонт удался
Замена прокладки клапанной крышки z18xer
Началось всё с того, что настало время поменять свечи. Снял распределитель зажигания, и вот неожиданность, обнаружил масло в свечных колодцах. Выяснил,что замена прокладки в сервисе обойдётся на сервисе в 2500 руб. Решил менять сам. Поменял! Теперь подробнее: я это делал на улице, не повторяйте моей ошибки. Самое главное, что мешал ветер, который поднимал жуткую пыль,котруюприходилось всё время вытирать. Лучше делать это в гараже, если у вас его нет, значит в гараже друга. Времени мне потребовалось четыре часа. Итак по порядку. Двигатель должен быть холодным, пока стынет, сотрите грязь с крышки и вокруг неё. В противном случае это всё придётся выковыривать и головки блока. Что нужно из инструмента и материалов: головки tx 40 и E8, Е10 под 1/4 ( 3/8 будет тяжело просунуть в узкие зазоры заднего ряда винтов, а 1/2 вообще не поместится). Свечной ключ на 16(если будете меня ть свечи). Крайне желателен динамометрический ключ с диапазоном от 5 до 30 Нм. Обязателен обезжириватель, я использовал wurth спрей для очистки двигителя. Запаситесь бумажными полотенцами и безворсовой тряпкой. Как ни странно, нужны ватные палочки много! Отобрал у жены!
Итак начнём. Снимаем заглушку на которой написано ECOTECK. Отворачиваем головкой torx tx 40 два винта крепления распределителя зажигания. Снимаем с него контактную группу, нужно нежно подковырнуть маленькой плоской отвёрткой. Смотрим в свечные колодцы, нет ли там масла. Если есть - чистим! Проверяем на предмет пробоев распределитель зажигания, чистим пружинки обезжиривателем. При демонтаже крышки очень мешает кабельная трасса идущая по левой стороне крышки. Её нужно аккуратно вынуть из паза. Я на этом не остановился и демонтировал ближний клапан шестерни распредвала, для этого нужна головка Е8. После этого провода можно перемесить влево и они не мешают. Внимание! когда вынимаешь клапан, обязательно подложить под него тряпку, выльется немного масла,грамм 30. Продолжим. Отсчёлкиваем электронные блоки сзади и справа клапанной крышки. Обхватываем их пальцами снизу и тянем вверх. Крепления заднего блока по краям и по центру, боковой снимается легче. Отворачиваем болты крепления клапанной крышки головкой е10 с удлинителем. Снимаем крышку. Ничего не прилипает, снимается легко. Далее начинается самый гемор. Выбрасываем старую прокладку и ставим на угол клапанную крышку, подложив под неё тряпку, должно вытечь масло. Пока стекает протираем головку блока. Внимание! Никаких герметиков! Герметичность зависит от качественного обезжиривания! Сперва стираем масло по периметру головки блока и вокруг колодцев, везде где прилегает прокладка. Трём хорошо, нагаров масла оставаться не должно, при необходимости можно пошкрябать чем нибудь пластиковым или деревянным, я использовал линейку. Ни в коем случае НЕ испульзуйте шкурку или надфиль! После удаления грязи и нагара, качественно обезжириваем места прилегания. Я протирал туалетной бумагой, она не оставляет ворса. Теперь займёмся крышкой. Протираем её всё той же бумагой изнутри. Если будете халтурить, в момент установки потекут остатка масла и зальют прокладку - работа на смарку. После того как мы тщательно протёрли крышку изнутри, займёмся пазом куда вставляется прокладка. Запасаемся ватными палочками и вперёд!Вначале убираем остатки масла, а затем обезжириваем. Затем вставляем в паз крышки прокладку. Устанавливаем её на головку блока, заводим вначале заднюю часть, после аккуратно опускаем и прижимаем. Наживляем болты. Проверяем, чтобы ничего не попало под крышку. Закручиваем, начиная от центра по спирали. После того как крышка сядет, доворачиваем динамометрическим ключём с моментом 8 Нм. Возвращаем на место клапан и эл. блоки. Готово!
Читайте также: