Порвался ремень грм на шкода фабия
грм ремень
возможны варианты
на 1,4 16V при обрыве ремня как минимум один клапан встречается с поршнем. А вот размер ущерба зависит от того, какой именно из ремней порвался, на каких оборотах, из-за чего и что после обрыва владелец пытался делать. Точную же картину, как и цифиру по восстановлению, можно узреть ТОЛЬКО после снятия головки
сугубо ИМХО
Сочувствую, снимать голову и смотреть масштабы. На форуме проскакивала цена порядка 40-50 тысяч с деталями (возможно больше), в зависимости от степени повреждений. Если произошло худшее, ИМХО лучше поискать головку на разборе.
Надо на своей ласточке ремень проверить.
P.S. Из-за чего обрыв-то произошел?
Даже и не знаю из за чего произошел обрыв, по ходу прежний хозяин не менял, хоть и сказал что все заменил. менять придется все клапана как сказали в сервисе и плюс еще помпу. в общем сумма вместе с запчастями выйдет 30тыс.
Я на 1.6 16V сам менял все клапана,обязательно направляющие,просто замена клапанов может не дать хорошего результата,заодно заменил кольца на поршнях и шатунные вкладыши,после этого мотор был - песня,пока не продал.
Господа, не дай Бог, конечно, с таким столкнуться, но хотелось бы знать, а разве при встрече клапанов с поршнями, последние разве не страдают от столкновения, разве не остаются в них вмятины от тарелок клапанов? У меня почему-то чувтвсто, что после такого происшествия замене подлежит также и поршневая. Что скажете?
Господа, не дай Бог, конечно, с таким столкнуться, но хотелось бы знать, а разве при встрече клапанов с поршнями, последние разве не страдают от столкновения, разве не остаются в них вмятины от тарелок клапанов? У меня почему-то чувтвсто, что после такого происшествия замене подлежит также и поршневая. Что скажете?
пару недель назад менял голову на пыжо 206, обрыв грм, загиб всех клап, поршневая не меняется. Ни в одной машине поршневую не меняли. На шкоде думаю тоже не надо. На фольце был перескок цепи, тоже меняли только голову
Поршневую конечно не обязательно менять,вмятины на поршнях заровнять и все,просто половина двигателя уже разобрана,осталось снять поддон и меняй кольца,я думаю не плохой повод подлечить мотор.
Кто нибудь знает загибаются ли клапана при обрыве ремня ГРМ на Шкода Октавия Тур 1.6 BFQ МРI . Спасибо.
зачем испытывать судьбу? пришло время менять или сомневаетесь (купили б/у и не знаете меняны или нет) - меняйте
даже если не гнет - с оборваным ремнем на эвакуаторе ехать (это хорошо если в городе оборвало), приятного мало
это в том случае если уже оборвало,ставим новый и измеряем,а по практике правильнее поступить как советует Павел.
если это двигатель 1,6 литра на 102 лошадки, то ничего страшного не произойдет, т.к. двигатель старый по конструкции, а на современных двигателях VW на 1,8 и на 2 литра обрыв ремня приведет к капремонту
если это двигатель 1,6 литра на 102 лошадки, то ничего страшного не произойдет, т.к. двигатель старый по конструкции, а на современных двигателях VW на 1,8 и на 2 литра обрыв ремня приведет к капремонту
Это Вы так считаете что 102 л/с ни чего не будет или это 100 % информация . если это двигатель 1,6 литра на 102 лошадки, то ничего страшного не произойдет, т.к. двигатель старый по конструкции, а на современных двигателях VW на 1,8 и на 2 литра обрыв ремня приведет к капремонту
если это двигатель 1,6 литра на 102 лошадки, то ничего страшного не произойдет, т.к. двигатель старый по конструкции, а на современных двигателях VW на 1,8 и на 2 литра обрыв ремня приведет к капремонту
VW на 1,8 и на 2 литра обрыв ремня приведет к капремонту
на новых 1.8 стоит цепь и это точно у меня такое авто
на двигателе 1.6 8 клап. клапана не гнет. сам лично на Ауди А4 1.6 101 л.с. крутил коленвал со снятым ремнем, поршня не доставали до клапанов. Эти двигатели идентичны по механической части.
Лучше не рисковать. Спецы говорят, что гнет на все движках VW после 1998г. На BFQ однозначна гнет. Не рискуйте, меняйте
У меня Шкода Октавия Тур 1.6 BFQ 2007 г.в.
При обрыве ремня на скорости клапана загнулись!
Так же есть опыт (не мой), когда такой двигатель на холостых не гнет.
На скорости же погнуло все 8 клапанов.
Так что имейте это ввиду! за ремонт и запчасти отдал примерно 1000 евро.
Недавно нам пригнали популярного представителя концерна VAG, Skoda Fabia 2 1,4 литра, замена ремня ГРМ и роликов. Помпу менять не стали так как клиент гарантировал что она проходит дольше чем данное авто в его руках.
Рекомендуемый интервал замены 120000. В регламенте технического обслуживания написано: контроль при достижении пробега 60000 или 4 года эксплуатации, далее каждые 30000 или раз в два года. Проведя небольшие подсчеты получим что независимо от пробега менять нужно по достижению возраста восемь лет.
Для данной процедуры нам понадобятся два спец инструмента: двенадцати гранная головка на двадцать один и приспособление для фиксации распредвалов Т10016, а именно два длинных болта или шпильки диаметром восемь миллиметров. Так же понадобится два часа свободного времени и собеседник по желанию.
Открываем капот, чистота и порядок — это похвально.
Двигатель BXW объемом 1,4 литра.
Для начало снимаем переднее правое колесо, подставляем под картер двигателя домкрат через дощечку и слегка приподнимаем его. Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ, отстегнув две защелки.
Откручиваем верхний кронштейн опоры двигателя. Все просто три болта и одна гайка.
Демонтируем нижний кронштейн, четыре болта долой.
Получится вот такая интересная картина.
Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал той самой головкой на 21 до того, как метка на шкиве встанет напротив края правой отметки на нижней защитной крышке ремня ГРМ.
В умной книге нарисовано так.
Срываем болт шкива коленвала, для этого коленвал надо заблокировать. Здесь есть два варианта. Первый посадить за руль, помощника, который включит пятую передачу и нажмет на тормоз, тем самым заблокирует коленвал. Второй, без помощника включаем пятую, под переднее левое колесо ставим подпоры с двух сторон, а в вентиляционный канал тормозного диска втыкаем отвертку справа от суппорта. После чего метка немного убежит, возвращаем ее на место.
Фотографии этого знаменитого болта не нашлось, но поскольку он там один я думаю вы не промахнетесь.
Если метка коленвала поставлена правильно, то звездочки распредвалов встанут таким образом, что в специальные отверстия можно будет вставить наши спец болты. Они пойдут сквозь отверстия в специальные пазы в головке тем самым заблокируют распредвалы.
Снимаем ремень генератора. За болт натяжного ролика проворачиваем до того, как совпадут отверстия для стопора и вставляем туда специальный гвоздь диаметром два миллиметра.
Далее откручиваем и снимаем шкив коленвала и нижнею защитную крышку ремня ГРМ. Появилась еще две метки, маленькая должна быть напротив скошенного зуба. Вы его легко определите так как он имеет скосы по краям, на картинке видно не очень хорошо.
Снимаем ремень ГРМ, открутив натяжной ролика, на верхней картинке слева. За тем ослабляем натяжной ролик верхнего соединительного ремня и снимаем их.
Распаковываем новый комплект ГРМ.
На натяжных роликах есть направление натяжки и стрелочный индикатор натяжки.
Сборку производим в следующей последовательности. Устанавливаем новый обводной ролик, болт затягиваем. Устанавливаем натяжной ролик соединительного ремня, не затягивая, и сам ремень таким образом, чтобы верхнее плечо было натянуто. Шестигранником проворачиваем ролик до момента совпадения стрелки и метки.
И главное ролик устанавливаем таким образом, чтобы выступ опорной плиты входил в отверстие ГБЦ.
Проверяем чтобы наши спец болты небыли зажаты и свободно вставлялись. Проверяем метки. Звездочка коленвала имеет фрезерованную шпонку и может невзначай соскочить, что бы этого не произошло временно вкручиваем болт коленвала, только не затягиваем. После устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ не затягивая болт и сам ремень. Сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвал и помпу с натяжным роликом. Ветвь от коленвала через обводной ролик к распредвалу должна быть натянута. Натягиваем ремень и затягиваем болт.
Должна получится такая картина.
Еще раз проверяем метки, снимаем стопора. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метку коленвала, возможность установки спец болтов и натяжку ремней, если все в порядке одеваем нижнею крышку ремня ГРМ и шкив коленвала и проверяем метку там. Если нет, то повторяем все заново.
Затягиваем шкив коленвала тем же методом что и откручивали. Дальнейшею сборку производим в обратной последовательности. Все просто как два пальца.
В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.
На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.
Собственно сам пациент.
Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.
Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.
Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.
Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.
Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.
Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.
Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.
В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.
Снимаем крышку ГБЦ.
Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.
Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.
Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.
В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.
Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.
На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.
А вот и клапана.
Ну и виновница торжества помпа.
Ну и заодно отмыть головку.
Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.
Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.
Дальше все просто. Рассухариваем.
У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.
Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.
Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.
Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.
Начинается процесс сборки
Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.
Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.
Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.
Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.
Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.
И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.
Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.
Видео по теме
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
И не забывайте про ППР — планово-предупредительный ремонт. Я вот свой уже сделал.
Skoda Fabia 2009, двигатель бензиновый 1.4 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — прикол
Машины в продаже
Комментарии 23
Так я не понял — какие действия ТС предлагает делать при обрыве ремня — перекреститься, чтоб клапаны не загнуло?
Я тоже сначало не понел, а потом немношко понел и как заору!
Ну на второй у меня, положим, тоже цепь.
Ржаки-то это не отменяет :)
Я, кстати, раз пережил обрыв ремня ГРМ. Но на классике с движком 1300. Там не гнет.
Я на логане не пережил, загнуло все, на впуск и на выпуск:)
Я при обрыве ремня, первым делом звоню диллеру и узнаю, примут-ли они машину с неработающим движком по трейд-ину. Если нет, вызываю эвакуатор и сдаю ее на джанк-ярд.
Ну вы сравнили хрен с пальцем ;)
Страну с развитой экономикой и Россию-матушку со странообразующим кооперативом "Озеро".
Не нужно нам никаких джанк-ярдов, никаких условий по трейд-ину и лизингу за минимальный процент. У нас ротенберги и Платон.
Вот и остается креститься, чтобы клапана не загнуло.
Если менять вовремя, то не должно ремень оборвать. Просто если машина далеко не новая, то эта замена может встать в ее цену. Поэтому проще ездить, пока ездит. Но не далеко )))
Читайте также: