Поменять сальник коленвала шкода октавия а5
Двигатель BXE устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1)
Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 - 2015
Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015
SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5)
 |
Далее, смазываем кромку сальника моторным маслом. Все, крышка на месте! Легко и удобно, рекомендую.
 |
Теперь о задающем роторе. Изначально, основным вариантом монтажа рассматривался способ позиционирования роторного кольца с помощью “заветной” оранжевой пластмастки из комплекта нового сальника с роторным кольцом. Но, взяв в руки этот комплект, я отказался от этого способа. И вот почему. Не удобно, сначала нужно выставить метки по ремню и 1 цил. в верхнюю мертвую точку, дальше позиционирование возможно проводить только по отношению к крышке манжеты, что не есть основной базой, а промежуточной. Вероятность ошибки большая. Да и в нашем случае, двигатель уже висит на передней подушке, коробка снята, нет доступа к передней крышке. И если внимательно посмотреть, на оранжевой пластмаске есть рисунок, указывающий на ее предназначение только как транспортировочной, но никак не для установки роторного кольца.
 |
 |
Изучив все за и против, принято вот какое решение.
Еще, когда старое роторное кольцо стояло на двигателе, обратил внимание на три отверстия в торце коленвала (два от болтов крепления маховика, одно без резьбы слева 90 градусов).
 |
Важно, роторное кольцо садится на коленвал с определенным натягом, и понятно, крутится вместе с ним. Если провести условную прямую линию по центрам двух отверстий для болтов, то центр отверстия на роторном кольце будет также по оси нашей линии.
 |
На ''глаз'' в стесненных условиях небольшого пространства под автомобилем сложно провести эту условную линию. Поэтому изготовил два варианта простеньких приспособлений.
 |
 |
 |
 |
Фото ниже, думаю, понятно (ставим линейку сбоку в упоры в резьбе, а кольцо с упором потихоньку так же подводим к линейке).
 |
Теперь еще один важный момент, это глубина посадки ротора на коленвал. Эту задачу решено изготовлением оправочки с углублением ровно в пять десяток.
 |
 |
 |
Контролируем посадку глубиномером.
 |
Все, сборка, заводим двигатель. Радуемся.
P.S.
Все описанное не может быть руководством по ремонту, а использовано мною только как временная мера по решению непредвиденной задачи.
На этом двигателе некоторое время назад я выполнял подстройку зубчатого колеса расределительного вала после замены ремня ГРМ. По “ВАСЕ” тогда я выставил в ноль. Для интереса, после манипуляций с роторным кольцом коленчатого вала посмотрел, результат на фото.
 |
О некоторых моментах работ по замене сальника, которые не вошли в тему отчета. Сальник вместе с роторным кольцом очень хорошо снимается способом попеременного вкручивания болтов М 6 в крышку манжеты. Все легко выдавливается. На фото показаны эти места.
 |
Еще, при монтаже нужно обратить внимание на положение ”язычка ” промежуточной пластины. Я ставил под крышку, если сверху, то в эксплуатации возможны шумы, дребезги, “шаркание” от этой самой пластины, мелочь, но неприятно.
 |
 |
Несколько фото о том, как пришлось решить проблему подвешивания двигателя для снятия кпп и доступу к работам по замене сальника.
Вроде тоже, как временное решение.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Течь сальников, как правило, приводит к повышению расхода масла и замасленности агрегатов снаружи, что также не совсем хорошо. В прошлой статье я рассказывал, как произвести замену заднего сальника коленвала на двигателе 1.6 (Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV), теперь поговорим о зам ене переднего сальника. Для начала вывешивается переднее правое колесо, и снимается защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Затем включаете пятую или третью пер чатой шестерне распределительного вала.
И на шкиве коленчатого вала привода вспомогательных агрегатов.
Когда метки совпадут, снимаете ручейковый ремень привода вспомогательных агрегатов, путём ослабления натяжителя и скидывания ремня. Попросите помощника на включённой передаче подержать нажатой педаль тормоза, а вы тем временем откручиваете 4 болта шкива коленвала. Большинство владельцев, которые сталкиваются с подобной работой первый раз, могут подумать, что для снятия шкива нужно ещё открутить центральный болт. Это ошибка! Шкив держится четырьмя болтами под шестигранник, а центральный держит зубчатую шестерню коленвала, расположенную за шкивом!
Снимается металлическая защита ремня ГРМ. Так как она состоит из двух частей, нужно снять только нижнюю — места для работы будет более чем достаточно. Для этого нужно открутить 4 болта под битку TORX и вытащить пластину вниз.
Теперь слегка отпускается гайка натяжителя ремня ГРМ и при помощи специальных круглогубцев с загнутыми губами, отводите ролик, послабляя натяжение ремня, и просто скидываете его с шестерни распредвала и коленвала. Получается, во время замены сальника ремень будет висеть на передней подушке двигателя — он мешать не будет.
Самое трудное — это сорвать болт крепления зубчатой шестерни коленвала. Просите помощника держать нажатой педаль тормоза при включенной передаче, наживляете многогранную головку и желательно на вороток ещё надеть трубу подлиннее, ведь чем больше рычаг, тем больше сила воздействия. Сорвав болт, откручиваете его и снимаете шестерню со шпонки.
Плоской и тонкой отвёрткой выковыриваете сальник и хорошенько зачищаете посадочное место и область вокруг него, чтобы при замене ни в коем случае не попала грязь. Иначе новый сальник долго не проживёт и работу придётся повторять ещё раз. Не забывая промазать рабочую (внутреннюю) поверхность сальника, надеваете его на фланец коленвала и при помощи оправки запрессовываете на место, аккуратными ударами молотка. В ачестве оправки можно использовать старый сальник либо подходящую накидную головку. Вот и вся замена.
Во время сборки деталей назад, а именно при натягивании ремня ГРМ, проследите, чтобы направляющие стрелки в натяжителе совпали, когда будете загнутыми круглоубцами вращать корпус натяжителя, чтобы сам ремень не перетянуть или не дотянуть!
После сборки проверьте совпадение двух меток, о которых я говорил выше. И желательно перед тем, как запускать мотор, прокрутите через вывешенное колесо коленвал, чтобы он сделал 2 оборота и снова проверьте метки. Излишняя морока лучше, чем стоимость ремонта гнутых клапанов.
Далее, смазываем кромку сальника моторным маслом. Все, крышка на месте! Легко и удобно, рекомендую.
Теперь о задающем роторе. Изначально, основным вариантом монтажа рассматривался способ позиционирования роторного кольца с помощью “заветной” оранжевой пластмастки из комплекта нового сальника с роторным кольцом. Но, взяв в руки этот комплект, я отказался от этого способа. И вот почему. Не удобно, сначала нужно выставить метки по ремню и 1 цил. в верхнюю мертвую точку, дальше позиционирование возможно проводить только по отношению к крышке манжеты, что не есть основной базой, а промежуточной. Вероятность ошибки большая. Да и в нашем случае, двигатель уже висит на передней подушке, коробка снята, нет доступа к передней крышке. И если внимательно посмотреть, на оранжевой пластмаске есть рисунок, указывающий на ее предназначение только как транспортировочной, но никак не для установки роторного кольца.
Изучив все за и против, принято вот какое решение.
Еще, когда старое роторное кольцо стояло на двигателе, обратил внимание на три отверстия в торце коленвала (два от болтов крепления маховика, одно без резьбы слева 90 градусов).
Важно, роторное кольцо садится на коленвал с определенным натягом, и понятно, крутится вместе с ним. Если провести условную прямую линию по центрам двух отверстий для болтов, то центр отверстия на роторном кольце будет также по оси нашей линии.
Фото ниже, думаю, понятно (ставим линейку сбоку в упоры в резьбе, а кольцо с упором потихоньку так же подводим к линейке).
Теперь еще один важный момент, это глубина посадки ротора на коленвал. Эту задачу решено изготовлением оправочки с углублением ровно в пять десяток.
Контролируем посадку глубиномером.
Все, сборка, заводим двигатель. Радуемся.
P.S. Все описанное не может быть руководством по ремонту, а использовано мною только как временная мера по решению непредвиденной задачи.
На этом двигателе некоторое время назад я выполнял подстройку зубчатого колеса расределительного вала после замены ремня ГРМ. По “ВАСЕ” тогда я выставил в ноль. Для интереса, после манипуляций с роторным кольцом коленчатого вала посмотрел, результат на фото.
Течь заднего сальника коленвала — одна из самых неприятных проблем, требующая обязательного вмешательства. Работа достаточно трудоёмкая, требующая больших времени затрат и определённых умений. Для начала следует добраться до самого сальника, чтобы это сделать, нужно снять коробку передач. Как это сделать, я описывать не буду, потому как материал очень большой. Подробное снятие КПП я рассказывал в статье о замене сцепления на данном автомобиле.
После снятия коробки, откручиваются 6 болтов крепления корзины сцепления, которую нужно снять.
Теперь откручиваем маховик, вывернув 6 болтов. Чтобы маховик не прокручивался, можно между зубьями упереть плоскую отвёртку или небольшую монтажную лопатку.
Если у вас двигатель 1.6 BFQ (102 л.с.), то у вас другая конструкция сцепления, при которой на фланец коленвала устанавливается корзина сцепления, а на корзину уже сам маховик. Об этой конструкции я также рассказывал в статье по замене сцепления на этом моторе. Итак, удерживая маховик от проворачивания, открутите 6 болтов крепления маховика к корзине.
Когда маховик снят, перед нами открывается следующая картина:
Снимаем отрицательную клемму аккумулятора и откручиваем датчик положения коленвала, расположенного в корпусе заднего сальника. Датчик прижимается одним болтом и после его откручивания аккуратно вынимается.
На зубчатом колесе, расположенном внутри крышки, есть небольшое отверстие. Обязательно нанесите метку на крышке сальника, чтобы во время установки зубчатого колеса, совместить метки. Иначе датчик будет считывать положение коленвала неправильно, в результате чего мотор будет работать с перебоями.
Теперь нужно открутить 6 болтов крепления крышки заднего сальника и два болта под крышкой, после чего поддев крышку плоской отвёрткой, аккуратно извлеките её. Прокладку с обратной стороны крышки, советую сразу заменить.
Поддевая с двух сторон плоской отвёрткой, снимите зубчатое колесо и также, поддевая, нужно выковырять старый сальник. При помощи оправки в виде тонкостенной трубы или старого сальника, в крышку запрессовуется новый, после чего всё собирается в порядке обратном снятию. И не забываем рабочую кромку нового сальника смазать моторным маслом.
Очень важно во время установки на новый сальник зубчатого колеса, совместить метку на самом колесе и на крышке, которую вы ставили! В случае, если вы решите поменять сальник вместе с крышкой, не забудьте также совместить метку на зубчатом колесе.
Продолжая серию работ по замене сальников двигателя, настало время заключительной статьи, в которой я расскажу о замене сальника распределительного вала. Первым делом, что нужно сделать, это просто скинуть ремень ГРМ с шестерни распредвала. Вынимать целиком его не нужно, так как это совершенно ненужная работа. Итак, снимаем верхнюю пластиковую защиту ремня, и вращая за переднее колесо, выставляем метки, не забывая, что в этот момент у автомобиля должна быть включена 3 или 5 передача.
При вращении коленвала метки должны совпасть в двух местах: на шестерне распредвала и на шкиве коленвала, приводящего вспомогательные агрегаты. Вторую метку я фотографировал при снятом ремне генератора. Снимать для проведения данной работы не требуется.
Когда метки выставлены, необходимо отпустить натяжение ремня ГРМ. Для этого отпускается болт крепления натяжного ролика и при помощи специальных круглогубцев с тонкими губами, натяжитель отводится в сторону.
Теперь с шестерни распредвала ремень скидывается и отвинчивается болт крепления шестерни. Как правило, при откручивании болта, шестерня будет проворачиваться и может настать не совсем желанная встреча клапана с поршнем. Чтобы этого не случилось, шестерню следует зафиксировать. Делается это при помощи специального инструмента, который можно при возможности изготовить самому. Или же есть очень грубый способ фиксации распредвала, при котором нужно снять клапанную крышку и вставить под кулачок деревянный брусок. Однако не на каждом моторе так просто снять клапанную крышку. Например, на моторах 1.6 AVU/BFQ я бы даже и размышлять не хотел о снятии клапанной крышки, ведь перед этим предстоит снятие пластикового впускного коллектора и замена при этом кучи прокладок. Так что лучше к таким методам не прибегать, а приобрести спец-инструмент или сделать самому.
После того, как был, наконец откручен болт крепления шестерни, сама шестерня снимается и вот он наш сальник. А что касаемо 16-ти клапанных моторов, то сальников распредвала получается 2 и конструкция устроена так, что второй распредвал вращает другой, короткий зубчатый ремень.
Короткий ремешок натягивается своим роликом-натяжителем и чтобы до него добраться, нужно сначала снять большой ремень. Процедура точно такая же, как я описывал выше. Итак, сняли большой ремень, теперь отпускается натяжной ролик короткого ремня и сам ремень можно скидывать. И теперь как обычно — фиксируется шестерня второго распредвала спец-инструментом, откручивается центральный болт и шестерня снимается. Кстати в 16-ти клапанных моторах можно попробовать зафиксировать шестерни при помощи небольших шестигранных ключей, которые вставляются в отверстия шестерен. Главное сняв шестерни не потеряйте шпонки!
Возвращаемся к нашему сальнику распредвала. Изношенный сальник выковыривается при помощи отвёртки или вкрутив в него саморез и выдернув ухватившись за саморез пассатижами. Слышал ещё про способ со снятием клапанной крышки, мол сняли её, открутили первый опорный подшипник распредвала и старый сальник выдавливается с обратной стороны руками. Опять же, хочу напомнить про снятие крышки на 1.6 AVU/BFQ — оно того не стоит.
Выковыряв сальник, его посадочное место и вокруг него тщательно протираете чистой тканью. И смазав рабочую поверхность нового сальника моторным маслом, аккуратно запрессовываете на место. Запрессовку можно производить при помощи оправки, старого сальника или простукивая молотком по каждому углу через деревянный брусок. Но лучше используйте оправку, потому что бруском можно сальник запрессовать криво и он быстро попросится на замену.
Собираем всё обратно. При натяжении ремня ГРМ, с помощью загнутых плоскогубцев вращайте корпус натяжителя до тех пор, пока направляющие стрелки не совпадут и только тогда затягиваете центральный болт. Так вы обеспечите оптимальное натяжение ремню.
Я не раз уже напоминаю, что когда всё будет на месте, обязательно прокрутите за колесо коленвал, чтобы он сделал минимум 2 оборота и проверьте совпадение меток! Лучше лишний раз перестраховаться и только после того, как убедитесь в совпадении меток, запускайте двигатель.
Читайте также: