Подтраивает двигатель ниссан примера р12
Двигатель QG18DD NEO Di троит при запуске после прогрева
Всем здравствуйте! Проблема такова: Примера с двиг QG18DD NEO Di. При первом запуске после простоя заводится хорошо, обороты 1200-1300. (по мере прогрева падают)
Но после езды, или даже просто после прогрева двига, стоит заглушить и попытатьсяя снова завести обороты около 300-500, мотор колбасит, будто работает на 2х цилиндрах. Если нажать педаль газа то с трудом обороты растут и преодалев 1000 работа двига можно сказать стабилизируется. так же замечено что эта болезнь прогрессирует. если раньше было достаточно один раз нажеть педаль и обороты восстанавливались, то теперь нужно поработать педалью неопределенное время. Еще заметен повышенный расход топлива и черный нагар на свечах. Недавно авто вовсе но прогретую отказался держать холостые обороты.
В чем дело? может ли причиной быть плохое состояние проводов идущих к катушкам зажигания? (ведь оно мягко говоря не очень) Попозже постараюсь выложить видео.
"Все возвращается, поэтому творите добро" (с) кто-то
Собственно запуск непрогретого двигателя
И на горячую:
привет. масло давно менял. у мну так начиналось когда цепь растянулась. масло г---но попалось а натяжитель цепи зависит от давления масла. давления если нет на холостом ходу, на горячую вот и начинает двигатель жить своей жизню.
привет. масло давно менял. у мну так начиналось когда цепь растянулась. масло г---но попалось а натяжитель цепи зависит от давления масла. давления если нет на холостом ходу, на горячую вот и начинает двигатель жить своей жизню.
Если честно, я ничего не понял) Видимо вам это какой то недомастер рассказал, а вы пересказали, да еще со своими поправками.
З.Ы. Больше никому это не рассказывайте.
А по теме автору уже правильно подсказали, где рыть. Самодиагностика в первую очередь. Ну и далее по результатам: ДМРВ, КХХ (если не лезли, маловероятно), бензонасос в баке, ТНВД (тоже маловероятно, но нельзя исключать). Я бы начал с проверки насоса в баке, ТНВД, топливного фильтра под капотом.
Если честно, я ничего не понял) Видимо вам это какой то недомастер рассказал, а вы пересказали, да еще со своими поправками.
З.Ы. Больше никому это не рассказывайте.
А по теме автору уже правильно подсказали, где рыть. Самодиагностика в первую очередь. Ну и далее по результатам: ДМРВ, КХХ (если не лезли, маловероятно), бензонасос в баке, ТНВД (тоже маловероятно, но нельзя исключать). Я бы начал с проверки насоса в баке, ТНВД, топливного фильтра под капотом.
Ну и зря что ничего не понял) До замены ГРМ ради интереса заливал 10w50 масло, более густое, цепь работала намного тише, но как это связано с нестабильно работой двига хз, если только цепь не меняли овер300 тыс. км
А по теме, заливает вас батенька, проверяйте ДМРВ,Лямбду,ТНВД, топливную возможно помыть и проверить давление в ней, сколько давит ТНВД.
Всем спасибо за советы! На самом деле недавно мое положение ухудшилось.
Я ехал по трассе как вдруг авто стал терять
скорость, педаль газа не реагировала и глядя на панель приборов я обнаружил что стрелка тахометра уперлась в нулевую отметку, а чуть чуть правее предательски горел оранжевый ЧЕК.
Я съехал на обочину, попытался запустить двигатель, но стартер крутился безуспешно. (даже не схватывал. ) Я открыл капот, посмотрел на подкапотное пространство произнеся нецензурные заклинания.
Сел за руль и тут автомобиль завелся! Почесав затылок я поехал дальше. Так вот последнее время это происходит все чаще. Ездил к диагносту выдал ошибку "P1232 регулятор давления"
Сказал что дело может быть как в насосе который стоит в бензобаке так и в ТНДВ и что лучше съездить к спецу по насосам. Как я понял что причина глоха в нагреве какого то агрегата. т.к.
после простоя авто снова заводится и какое то время едет и нагреваясь снова глохнет. Температура в норме.
Планирую найти спеца по насосам, (ох как сложно найти толкового. ) в надежде что он мне скажет что и где.
Дарова всем! Вопрос такой. Почему при остановке начинает троить двигатель обороты падают от 700 до 300
почему когда останавливаешься начинает троить двигатель!?
примера двигатель QR20
почему когда останавливаешься начинает троить двигатель!?
примера двигатель QR20
Посмотри свечной колпачек на том цилиндре который не работает.он разбирается,между пружинок стоит предохранитель.может он просто сгорел и контакт на свечу не идет.у меня такая хрень была.машина не тянет вобще и на месте под нагрузкой дергается как бешеная
Троит двигатель .
Начну историю мое авто Примера Р12 2005года выпуска куплена в авто салоне в апреле 2006 года . Пробегу по сей день 61т_КМ. По трасе ехал 140-150 км !! Доехал до ближайшей заправки залил 30 литром 95 и завожу машину машина что то завелась спустя как я покуртил стартером сек 5 !! когда завелась резко затреслась и за троила,и спидометр и с компом начели гнать,аж расход написал 40 литром . Я потом быстро ее само продиагностировал сбросил все ошибки вроде ок,но машина троит,ну что же пришлось езать мошность немного упала,и расход литра на 2 повыселся и из глушака папахивает бензинчиком . вот проехал еще 500 км к себе на родину в село омской облости где нормальног СТО нету,сначало думал что свечи но их даже купить не где там!!вот и пришлось ждать пока поеду обратно а сам их Ханты-Мансийска. вот так и ехал 1000 км с троишним движком,вот сегодня поменял свечи взял оригенальные свечи Ниссановские NGR за 200р за штуку вобшем таки какие и стояли раньше,выкрутил старые вкрутил новые и эфект не изменился . Что делать у меня опыта мало . Говорят что инжектор чистить надо или еще что подскажите пожалуйста не люблю когда движка в пол силы тянит и бенза хавает в городе литра 4 больше все таки кризи мать его .
Неисправность двигателя
При прогретом двигателе, на холостых оборотах, при резком нажатии на педаль газа, двигатель начинает "троить", при отпускании педали слышны хлопки в выхлопной системе. В движении, при плавном нажатии, двигатель набирает обороты, при резком ускорении, двигатель начинает "подтраивать", падает мощность, у двигателя падают обороты и слышны треск, хлопки. Компьютер ничего не показывает. Увеличился расход топлива. Не могу найти причину. Двигатель 1.8 QG18, пробег 106000 км. С уважением.
Троение двигла
Всем привет!
Тема такая долго искал инфу про вибрацию на D и троения,
Не фига не нашёл все про подушки про то про сё ни чего подходящего нет.
Потому что у меня ситуация другая иногда заводишь машину ок (Чаще всего) но потом при вкл D начинает троить и вибрировать потом постоишь сколько то N времени смотришь на тахометр с 600 резким скачком до 800 и оп всё нормально но при этом насинает пахнуть в салоне толи антифризом толи маслом не понятно.
Как вариант что может быть.
Если у кого было подскажите как боролись, ещё кстати где от радиатор к двиглу приходит шланг там у двигла местами зелёненькое, и уходит антифриз не много совсем чуть чуть.!
P/S/ модеры ссори если тему создал на уже имеющеюся!
Начну историю мое авто Примера Р12 2005года выпуска куплена в авто салоне в апреле 2006 года . Пробегу по сей день 61т_КМ. По трасе ехал 140-150 км !! Доехал до ближайшей заправки залил 30 литром 95 и завожу машину машина что то завелась спустя как я покуртил стартером сек 5 !! когда завелась резко затреслась и за троила,и спидометр и с компом начели гнать,аж расход написал 40 литром . Я потом быстро ее само продиагностировал сбросил все ошибки вроде ок,но машина троит,ну что же пришлось езать мошность немного упала,и расход литра на 2 повыселся и из глушака папахивает бензинчиком . вот проехал еще 500 км к себе на родину в село омской облости где нормальног СТО нету,сначало думал что свечи но их даже купить не где там!!вот и пришлось ждать пока поеду обратно а сам их Ханты-Мансийска. вот так и ехал 1000 км с троишним движком,вот сегодня поменял свечи взял оригенальные свечи Ниссановские NGR за 200р за штуку вобшем таки какие и стояли раньше,выкрутил старые вкрутил новые и эфект не изменился . Что делать у меня опыта мало . Говорят что инжектор чистить надо или еще что подскажите пожалуйста не люблю когда движка в пол силы тянит и бенза хавает в городе литра 4 больше все таки кризи мать его .
Проблемка такаяже случилась прошлым летом.Комп молчал.Оффициалы в Уфе только развели руками, сказав выжигай бензу, выбивай кат. Уже дома в Ебурге, определили умирающий MAF. Стало лучше,но не настолько. Капнув дальше, оказался напрочь забитый бенз.фильтр. Почистив, авто было не узнать. А месяц назад затроил на холостых, но не потеряв мощности в движении.Замеряв компрессию -11\11\11\4.5-пипец. Жду контрактный двиг.
Всем привет! Проблема такая: ехал, на светофоре заглох, завелся начал троить двигатель, загорелся чек. При езде тоже было троение и вибрация двигателя. Поставил машину, не стал ездить. На утро завел, прогрелся, поехал, было все отлично - троения нет, вибрации тоже. Через 20 минут езды опять началось. То есть на холодную двигатель работает нормально, как разогреется начинает колбасить. На Д глохнет, на Р и Н троит, но не глохнет и обороты держит ровно. Потихоньку доехал до диагностики, диагностика показала ошибку 0300 Множественные пропуски зажигания. Сделали осцилограмму, не совпадают фазы, вердикт диагноста - рястяжение цепи. Ок, купил, заменил. При замене увидили что пласитковая накладка успокоителя поломалсь и ее куски отваливались при снятии цепи. Заменили цепь, натяжитель, успокоитель, башмак. Завели, прогрели и опять началось троение, а на холодную двиг ровно работает. При езде на горячую так же дергается и вибрирует. Я говорю диагносту может ДПКВ сдох, на форуме на него ругаются и после замены троение проходит. А он говорит что ДПКВ и ДПРВ сигналы дают, а значит работают нормально, мол проблема в фазовращателе, под замену типа. А он стоит дорого, да еще и под заказ только. Ошибки выходят 0011 и 0300. Что посоветуете, где искать причину? Стоить заменить ДПКВ или в чемто другом может причина? Со слов диагноста свечи, катушки, бензонасос и форсунки ни при чем. Четвертчый день мучаюсь, не могу понять что еще делать. Моторист говорит что двиг вскрывать не надо, там все ок. Пробег кстати 220 000 км, полгода назад менчял кольца, колпачки, прокладки из за того что начала есть масло.
Когда меняли цепь, кстати, проверили компрессором фазовращатель, сказали что рабочий, цепь по меткам выставили как в мануале. До этого около, двух месяцев назад появилось при заводке тарахтение, со слов моториста масло стекает за ночь и утром пока давление дойдет до цепи, она мол и тарахтит. Тарахтение около 2-х секунд. На горячую при заводке тарахтения нет. Или когда на холодную заведешь, через минуту заглушишь и снова заведешь - тарахтения нет. В общем сказали ничего страшного, можно так ездить. Два месяца так и ездил, не обращая на это внимание. Что еще может помочь вам в рассуждениях. Расход увеличенный - 17 литров по городу, тоже около 2-3 месяцев назад началось, до этого было 12-13 осенью и летом. Но я это списываю на зиму, на частые прогревы, работающую печку и т.д. То есть летом буду смотреть на эту пробелму, если конечно она не связанна с троением.
Всем привет! Проблема такая: ехал, на светофоре заглох, завелся начал троить двигатель, загорелся чек. При езде тоже было троение и вибрация двигателя. Поставил машину, не стал ездить. На утро завел, прогрелся, поехал, было все отлично - троения нет, вибрации тоже. Через 20 минут езды опять началось. То есть на холодную двигатель работает нормально, как разогреется начинает колбасить. На Д глохнет, на Р и Н троит, но не глохнет и обороты держит ровно. Потихоньку доехал до диагностики, диагностика показала ошибку 0300 Множественные пропуски зажигания. Сделали осцилограмму, не совпадают фазы, вердикт диагноста - рястяжение цепи. Ок, купил, заменил. При замене увидили что пласитковая накладка успокоителя поломалсь и ее куски отваливались при снятии цепи. Заменили цепь, натяжитель, успокоитель, башмак. Завели, прогрели и опять началось троение, а на холодную двиг ровно работает. При езде на горячую так же дергается и вибрирует. Я говорю диагносту может ДПКВ сдох, на форуме на него ругаются и после замены троение проходит. А он говорит что ДПКВ и ДПРВ сигналы дают, а значит работают нормально, мол проблема в фазовращателе, под замену типа. А он стоит дорого, да еще и под заказ только. Ошибки выходят 0011 и 0300. Что посоветуете, где искать причину? Стоить заменить ДПКВ или в чемто другом может причина? Со слов диагноста свечи, катушки, бензонасос и форсунки ни при чем. Четвертчый день мучаюсь, не могу понять что еще делать. Моторист говорит что двиг вскрывать не надо, там все ок. Пробег кстати 220 000 км, полгода назад менчял кольца, колпачки, прокладки из за того что начала есть масло.
Когда меняли цепь, кстати, проверили компрессором фазовращатель, сказали что рабочий, цепь по меткам выставили как в мануале. До этого около, двух месяцев назад появилось при заводке тарахтение, со слов моториста масло стекает за ночь и утром пока давление дойдет до цепи, она мол и тарахтит. Тарахтение около 2-х секунд. На горячую при заводке тарахтения нет. Или когда на холодную заведешь, через минуту заглушишь и снова заведешь - тарахтения нет. В общем сказали ничего страшного, можно так ездить. Два месяца так и ездил, не обращая на это внимание. Что еще может помочь вам в рассуждениях. Расход увеличенный - 17 литров по городу, тоже около 2-3 месяцев назад началось, до этого было 12-13 осенью и летом. Но я это списываю на зиму, на частые прогревы, работающую печку и т.д. То есть летом буду смотреть на эту пробелму, если конечно она не связанна с троением.
Всем доброго времени суток.Машина Примера П12,автомат,двиг QG 1,8.Суть проблемы такая.Не всегда,но в последнее время всё чаще и чаще машина при запуске подтраивает,спасает или перегазовка или повторный запуск.Ошибок никаких нет.Думал свеч,не они.Поиском искал на форуме-в некоторых случаях идёт речь про катушку.Что за катушка,да и вообще-откуда начинать поиски.Спасибо.
Катушки непосредственно надеваются на свечи.
А вообще такую проблему следует диагностировать с замера компрессии.
Всем доброго времени суток.Машина Примера П12,автомат,двиг QG 1,8.Суть проблемы такая.Не всегда,но в последнее время всё чаще и чаще машина при запуске подтраивает,спасает или перегазовка или повторный запуск.Ошибок никаких нет.Думал свеч,не они.Поиском искал на форуме-в некоторых случаях идёт речь про катушку.Что за катушка,да и вообще-откуда начинать поиски.Спасибо.
подтраивает на конкретном цилиндре или определить не возможно ?
если на конкретном цилиндре то проблема глубже, это и свеча и и форсунка и состояние самой ЦПГ (те же клапана)
если не возможно определить то это чаще всего МЗ, провода ВВ и свечи.
Привет! Есть такая же проблема на Примьере-12 QR20. на холодную все нормально, а на прогретом двигателе, при повторном запуске начинает троить. Маленько поработает, либо перегазовка, и все снова приходит в норму.Думал проблема в свечах, поменял-эффекта не дало. Грешу на катушки. Подскажите, как проверить?
Просто у меня такая же херня + антифриз уходит. Вот все не решаюсь двигатель вскрывать. Думаю - может не оно?
антифриз уходил, но по другой причине, трещина в радиаторе. вчера поставил новый. Сейчас натянул презик на горловину радиатора. Все норм, шарик не надувается. Значит с прокладкой ГБЦ все норм?? Но когда троит дымина такой из выхлопа идет :(( и не понятно, толи маслом пахнет, толи антифризом..
Блин, не знаю даже. Появилась мысль, может быть форсунки дурят? заклинивает одну вот и не работает цилиндр? потом продавится, и все в норму возвращается?
Привет! Есть такая же проблема на Примьере-12 QR20. на холодную все нормально, а на прогретом двигателе, при повторном запуске начинает троить. Маленько поработает, либо перегазовка, и все снова приходит в норму.Думал проблема в свечах, поменял-эффекта не дало. Грешу на катушки. Подскажите, как проверить?
конечно первым под подозрение попадает система зажигания в частности катушка,
ну состояния ЦПГ проверить не мешало бы, завис тех же клапанов, вон у человека
Ож в цилидры льет, но это реже, чаще зажигание. причем этоа болезнь свойственна
свечам и ктушкам
Один в один как у меня. Когда троит из выхлопухи белесый дым. Пахнет непонятно чем.
В этом году еще и зимой плохо заводиться стала. В 0 градусов как в -25. Хватает только на 2 горшках, 2 заливает.
Умные люди говорят что даже минимальное попадание антифриза в масло будет заметно по эмульсии. Её нет совсем, значит не попадает. А может ли попасть в горшок и не попасть в масло?
Один в один как у меня. Когда троит из выхлопухи белесый дым. Пахнет непонятно чем.
В этом году еще и зимой плохо заводиться стала. В 0 градусов как в -25. Хватает только на 2 горшках, 2 заливает.
Умные люди говорят что даже минимальное попадание антифриза в масло будет заметно по эмульсии. Её нет совсем, значит не попадает. А может ли попасть в горшок и не попасть в масло?
Когда троит из выхлопухи белесый дым. Пахнет непонятно чем. - это явное попадание в камеру сгорания антифриза,
а по эмульсии в масле, это не обязательно, то есть не всегда попадает в масло, или наоборот он может попадать
в масло а вот внутрь цилиндра к поршню не попадать, тут уж по разному, как говориться каждому своё,
чаще всего это неисправность пробитой прокладки под головку, что лечиться её заменой и правильной
обтяжкой головки к блоку.
Когда троит из выхлопухи белесый дым. Пахнет непонятно чем. - это явное попадание в камеру сгорания антифриза,
Один в один как у меня. Когда троит из выхлопухи белесый дым. Пахнет непонятно чем.
В этом году еще и зимой плохо заводиться стала. В 0 градусов как в -25. Хватает только на 2 горшках, 2 заливает.
Умные люди говорят что даже минимальное попадание антифриза в масло будет заметно по эмульсии. Её нет совсем, значит не попадает. А может ли попасть в горшок и не попасть в масло?
Наиболее вероятные причины перемешивания масла и антифриза следующие: повреждения в масляном радиаторе (маслоохладителе) и неполадки в головке блока цилиндров (ГБЦ). Именно в этих точках система охлаждения и масляная система соприкасаются теснее всего. В маслоохладителе такое соприкосновение обусловлено самим назначением агрегата. Для некоторых автомобилей просто необходимо поддерживать масло в постоянном температурном режиме (от 75 до 85 градусов), поэтому они оснащаются масляным радиатором, взаимодействующим с системой охлаждения автомобиля, где теплоноситель – антифриз. Малейшие разгерметизации, повреждения трубок – и масло попадает в антифриз и наоборот.
В такой ситуации надо перебирать маслоохладитель, устранять повреждения или менять его целиком. Более сложный случай – перемешивание масла и антифриза в ГБЦ. В автомобиле это наиболее важное место. Именно тут находятся камеры сгорания. ГБЦ изнутри "омывается" маслом, а снаружи охлаждается через так называемую рубашку охлаждения. Одно от другого отделено металлическим корпусом ГБЦ, в котором есть сквозные отверстия, изолированные прокладками, которые могут изнашиваться и подтекать. Сам корпус ГБЦ испытывает и механические и тепловые нагрузки потому может приобрести трещины. Вот вам и масло в антифризе. Если на вашем авто нет маслоохладителя, то скорей всего придётся проводить полномасштабный ремонт ГБЦ, чтобы устранить перемешивание масла и антифриза. Сюда войдёт демонтаж/монтаж ГБЦ, замена прокладки, опрессовка ГБЦ, шлифовка ГБЦ, замена маслосъёмных колпачков, возможно притирка клапанов, возможно замена болтов ГБЦ, замена охлаждающей жидкости. Также желательно произвести замену масла.
Читайте также: